Portique CNC de Mcar

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Cool, il ne te reste plus qu'a te payer un pont roulant pour la déplacer

comment faites vous vous rendre les VAB paralleles aux guides lineaires ?
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Je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine que le plus simple serait peut être de laisser libre (peu serré) la fixation des paliers et de faire déplacer l'axe, ça devrait s'auto-aligner tout seul. Ce n'est qu'une idée, j'utilise des CNC mais je n'en ai jamais fabriqué

++
David
 
dh42 a dit:
j'imagine que le plus simple serait peut être de laisser libre (peu serré) la fixation des paliers et de faire déplacer l'axe, ça devrait s'auto-aligner tout seul
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Bonjour,
C'est comme cela que je règle.
En serrant un peu , puis translation de bout en bout en relâchant resserrant jusqu’au déplacement complet sans résistance sur toute la longueur.
Normalement l'écrou et les paliers devraient s'aligner au mieux.

Cordialement JF
 
C'est ce que j'avais fait aussi (et l'accès à l'écrou de la VàB est en-dessous du portique dans le caisson) et 1200mm de VàB
• tu alignes au mieux tous les éléments (pallier, VàB, écrou de VàB et "serrage" à la main…
• ensuite, avec une perceuse sans fil, sur la VàB, tu fais balader le portique sur toute la course.
• Tu serres progressivement les vis : en premier, les paliers entrée / sortie ; vérifier que ça tourne libre…
Re aller / retour sur toute la course… ça doit tourner facilement sans point dur.
Pour terminer, tu serre l'écrou de la VàB, toujours en "sentant" que y'a pas de point dur… et c'est tout bon !
Si la VàB est bien calibrée (en longueur) le clips de "verrouillage" sur le palier BK doit venir affleur du roulement ; si besoin, X rondelles calibrées pour combler le jeu longitudinal ; ça ne doit pas se balader !
EDIT : si c'est nickel, au final tu doit pouvoir tourner la VàB à la main, sans forcer
 
Dernière édition:
Merci à vous pour ces conseils,
demain ça sera le job d'aligner ces VAB comme expliqué,

puis j'attaque le Z
là pour la geometrie ça va etre un peu plus compliqué
 
Sur une vieille vidéo que j'avais vu sur YouTube il me semble qu'ils palpaient avec un comparateur sur l'écrou de la vis à billes. Je crois que c'était une vidéo de Haas qui montrait le process de montage de leurs machines. Du coup j'avais fait comme ça aussi au plus proche des deux paliers.
 
Dernière édition:
Réflexion du matin : au préalable, si tu peux vérifier (sur un marbre ) que la VàB est parfaitement plane ?… parce ce que si elle fait "un peu" la banane… tu pourrait sentir que ça "force" un peu au centre de la course et te dire "mince y'a un truc qu'est pas aligné" mais ce n'est pas le cas, c'est juste que la VàB est un chouia voilée…
Et n'oublie pas de graisser les paliers ET l'écrou à bille avant montage
Pour le X, tu as pris un simple écrou à bille ? ou un double à rattrapage de jeu ?
mais à mon avis, un simple pour une "petite course" doit suffire…
 
Resultat de ce matin,
j'ai fait comme indiqué,
@gomax69 je viens de voir ton post , on va essayer, je suppose la touche du comparateur sur le dia. de l'ecrou

mais
je me suis apercu qu'entre l'ecrou à billes et la bride il y a environ 0.1 mm de surepaisseur,ecrou plus haut que la bride, en consequence la plaque prise pièce reposerait sur l'ecrou et non sur la bride, donc usinage leger de l'ecrou pour qu'il soit à fleur de la bride. (pourtant les vab sont en qualité C5 , .... oui mais C5 chinois )
ensuite en faisant les reglages, l'effort devenait plus dur vers les deux paliers, malgré les vis de paliers juste serré leger, leger.
apres analyse, la bride centrée sur l'ecrou de la VAB de la vis est plus basse que ma plaque support ablocage piece, ce qui contraint la vis pres des paliers, en desserrant les vis il n'y a plus de point dur.
je vais mettre du clinquant entre la bride et la plaque support piece. pour rappel ma plaque en acier fait 20 mm d'epaisseur, donc c'est pas elle qui va pas plier.

mais cet apres midi c'est marche avec les potos. (elle est pas belle la vie de retraité )
 
sebastian a dit:
Pour le X, tu as pris un simple écrou à bille ? ou un double à rattrapage de jeu ?
mais à mon avis, un simple pour une "petite course" doit suffire…
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simple ecrou

voilà , j'ai du mettre un clinquant de 0.09 mm entre la bride de l'axe et l'ecrou de la VAB,
en fait c'est dixieme que j'ai enlevé sur l'ecrou


maintenant l'ensemble coulise comme avec papa dans maman
 
Bonjour à tous,

Je suis toujours en pleine reflexion pour ma broche,
ça sera une G-penny, mais j'hesite entre deux broches, une avec un couple de 2.34nm et 9000 rpm max et l'autre rpm max 6000 rpm et un couple de 4.67nm

ci dessous la correspondance avec le service commercial de G-penny, au passage super (in english of course)



et voici la reponse,

une info pour montrer le serieux de cette société , reponse gpenny le lendemain,

je vais lui demander quel couple , je suppose comme celle à 6000 rpm c'est à dire 4.67rpm

honnetement plus j'avance sur ma CNC et plus je suis persuadé qu'elle pourra usiner de l'acier.
test avec un comparateur l'axe X sous contrainte avec mes petits bras le comparateur ne bouge pas d'un yota.
ma HBM BF28 aurait deja bougé de quelques centiemes, voir un dizieme

qu'en pensez vous ? ,
 
Regarde les couples à bas régime, c'est le plus important pour l'acier, si ta broche est à 4.67Nm à 9000tr/min aucun intérêt.
Sur ma première CNC qu'était assez légère, principalement en alu, j'ai usiné de l'acier ou du titane avec une broche classique qui tournait de 6000 à 24000 (je me souviens plus du couple), le soucis c'est qu'en dessous d'un certaine avance, la fraise n'arrive pas à "mordre" le métal, du coup elle s'émousse en moins de deux et ce malgré un bon refroidissement, c'est à garder en tête.
 
Bonjour à tous,

Ci après la reponse de G-Penny


426$ soit 367€ + frais de transport et evnetuellement frais de douane
voici la courbe du couple , soit 3.5Nm à 2500 tr/mn


la broche tourne à 200Hz, quelle est incidence sur le fonctionnement ?
cette offre me parait pas trop mal , vous en pensez quoi ?
 
Salut Marco,
Quand je n'y connait rien, je commence à dégrossir avec l'IA et après...j'attérit souvent ici

Voilà ce qu'il dit de cette broche pour de l'acier :
"

Le constat : Une broche "sprinteuse", pas "haltérophile"​

  • Couple (Torque) constant mais faiblard : Ta courbe montre un couple constant de 3,5 Nm. C'est très peu pour de l'acier. Pour te donner une idée, une petite fraiseuse type BF20 a souvent 3 à 4 fois plus de couple à bas régime.
  • Puissance liée à la vitesse ($P = C \times \omega$) : Tes 2,2 kW ne sont disponibles qu'à 6 000 tr/min (ou plus selon la plage de fréquence). Si tu descends en régime pour ne pas cramer ta fraise dans l'acier, ta puissance chute linéairement.
  • Vitesse minimale problématique : Ces broches n'aiment pas descendre sous les 6 000 - 8 000 tr/min. Or, pour fraiser de l'acier avec des outils de diamètre standard (8-10 mm), on veut souvent tourner entre 2 000 et 4 000 tr/min.

Travailler l'acier avec ça ? Oui, mais...​

Ce n'est pas impossible, mais tu vas devoir adapter ta stratégie pour ne pas caler ou tout faire vibrer :

  • Outils de petit diamètre : Oublie les fraises de 12 mm. Reste sur du 3 mm to 6 mm max. Cela permet de garder une vitesse de rotation ($V_c$) élevée, là où la broche a encore un peu de "jus".
  • Passes de "moustique" (High Speed Machining) : Ne tente pas de grosses prises de passe en profondeur ($A_p$). Préfère des passes très fines (0,2 - 0,5 mm) mais très rapides en avance.
  • Refroidissement impératif : Le graphique mentionne "Water cooling". C'est un bon point car ça permet de maintenir un certain couple à basse vitesse sans que le moteur ne fonde, contrairement aux versions à air.
  • Rigidité de la machine : Si c'est pour monter sur une CNC en profilés d'alu type "Shapeoko" ou "3018", la broche sera plus forte que la structure. La machine tremblera avant que le moteur ne peine.

Verdict​

C'est une broche parfaite pour l'alu, le bois et le plastique. Pour de l'acier, c'est comme essayer de labourer un champ avec une Ferrari : ça peut bouger un peu de terre si tu vas vite, mais ce n'est pas fait pour ça.

Mon conseil : Si tu comptes faire essentiellement de l'acier, cherche une broche avec un réducteur ou un moteur avec beaucoup plus de couple à bas régime (type servomoteur ou moteur asynchrone classique en 1 500 tr/min).



La règle d'or : Petit diamètre = Haute vitesse​

L'acier demande une vitesse de coupe ($V_c$) entre 60 et 90 m/min pour du carbure standard. Sur ta broche, le "sweet spot" (là où elle a enfin un peu de puissance) commence vers 6 000 - 8 000 tr/min.

  • Fraise de 4 mm : À 7 000 tr/min, tu es à $V_c \approx 88 \text{ m/min}$. C'est parfait. Tu as assez de tours pour que le moteur ne cale pas et l'outil reste dans ses specs.
  • Fraise de 6 mm : À 5 000 tr/min ($V_c \approx 94 \text{ m/min}$), tu commences à être en limite basse de couple. Ça va brouter si tu prends trop profond.
  • Fraise de 10 mm : Pour respecter la vitesse de coupe, tu devrais tourner à 2 500 tr/min. À ce régime, ta broche développe environ 0,5 kW (regarde ta courbe $P.f$). Tu vas caler au moindre copeau un peu sérieux.

Ma reco pour ta config :​

Si tu veux usiner de l'acier sans pleurer (ou péter une fraise par heure) :

  • Fraise carbure 3 ou 4 dents : Diamètre 4 mm max.
  • Stratégie "Trochoïdale" (High Speed Machining) : C'est ta seule chance. Au lieu de foncer dans le tas, la fraise fait des petits cercles. Tu prends toute la hauteur de coupe de la fraise ($A_p$), mais seulement 5% à 10% du diamètre en largeur ($A_e$).
  • Lubrification : Indispensable. Pas forcément une piscine, mais au moins un brouillard d'huile (MQL) pour évacuer la chaleur, sinon l'acier va "coller" à ta petite fraise et crack.

En résumé :​

  • L'ennemi : Le gros copeau lent.
  • L'ami : Le petit copeau rapide (faible engagement latéral)."
 
Salut,

Juste pour info, voici le couple dispo à la broche sur une Z1-C en fonction de la V de rotation (pas de vario, mais une boite de vitesse), qui est clairement faite pour usiner de l'acier. L'avantage d'une boite de vitesse méca (ou d'un simple système à poulie étagées), c'est que la puissance reste constante quelque soit la vitesse, et surtout, le couple augmente lorsque l'on réduit la vitesse ... le vario c'est pratique mais ce n'est pas l'idéal pour avoir beaucoup de couple.



++
David
 
j'ai continuer à le titiller :

1. Le paradoxe de la puissance linéaire​

Sur ton graphique, la courbe P.f est une droite parfaite. Pourquoi ? Parce que la puissance $P$ est le produit du couple par la vitesse ($P = C \times \omega$).

  • Le souci : À 3 000 tr/min (le milieu de ta plage), tu n'as plus que 1,1 kW. À 1 500 tr/min, tu n'as que 0,55 kW.
  • En pratique : L'acier demande souvent de descendre en vitesse pour ne pas brûler l'outil. Or, plus tu descends pour protéger ta fraise, plus ta broche devient "anémique" et risque de caler.

2. Le couple de 3,5 Nm : La dure réalité​

3,5 Nm, c'est ce que tu appliques à la main pour serrer un gros bocal de cornichons. C'est très peu pour de l'arrachement de métal ferreux.

  • Calcul de charge : Pour une fraise de 6 mm dans de l'acier avec une avance raisonnable, l'effort de coupe peut facilement demander 5 à 8 Nm de couple.
  • Résultat : Ta broche va "décrocher" (le moteur s'arrête net ou grogne) si tu essaies de prendre une passe normale. Tu es condamné à faire des "passes de moustique".

3. L'électronique et le refroidissement (S1 & Water Cooling)​

  • Service S1 : C'est le point fort. Ça signifie que les 2,2 kW sont disponibles en continu. Tu peux usiner pendant 4 heures sans que le moteur ne demande grâce.
  • Refroidissement liquide : Crucial ici. Sur une broche à air, à bas régime, le ventilateur interne ne tourne pas assez vite et le moteur crame. Ici, tu gardes tes 3,5 Nm même à 500 tr/min sans surchauffe. C'est ce qui sauve ton projet "acier".
  • Courbe U/f (Tension/Fréquence) : Elle est linéaire, ce qui montre un pilotage VFD standard. Attention : sous les 50 Hz (1 500 tr/min), la tension chute tellement que le couple réel risque de s'effondrer malgré ce que dit le papier, à cause de la résistance interne des bobinages.

4. Le facteur "Vibrations"​

L'acier est impitoyable. Avec un couple aussi faible, la moindre vibration va faire varier la charge sur l'outil.

  • Si la charge dépasse brièvement les 3,5 Nm lors d'une vibration, la broche ralentit, l'avance par dent ($f_z$) explose, et clac, l'outil casse.
  • Il te faudra une machine ultra-rigide pour compenser le manque de "muscle" de la broche.

Résumé technique pour ton réglage :​

  • Zone interdite : Sous les 2 500 tr/min. Trop peu de puissance ($< 0,9 \text{ kW}$), tu vas caler.
  • Zone de combat : 4 000 à 6 000 tr/min. C'est là que tu as tes 2,2 kW.
  • Stratégie recommandée : Utilise des fraises avec revêtement AlTiN (pour tenir la chaleur) de petit diamètre, et mise tout sur la vitesse d'avance plutôt que sur la profondeur de passe.
En gros : C'est une broche de "finition" pour l'acier, pas une broche de "gros débit". Tu vas sortir des pièces magnifiques, mais ça va prendre du temps.

On sort les muscles (et la calculette). Pour voir si ta broche tient le choc face à l'acier, on va simuler un usinage avec une fraise carbure de 6 mm (le standard) à 4 500 tr/min (un bon compromis pour l'acier).

1. La limite physique : Le "Mur des 3,5 Nm"​

Le couple, c'est la force de rotation. Si l'effort demandé par l'acier dépasse ce que le moteur peut fournir, ça cale.

  • Force tangentielle max ($F_c$) : Avec un couple de 3,5 Nm sur une fraise de 6 mm de diamètre, ta broche peut "pousser" au maximum avec une force de 1 166 Newtons.
  • Ça a l'air énorme ? Pas tant que ça. Dans l'acier, la résistance à la coupe ($K_s$) est d'environ $2 200\text{ N/mm}^2$.
  • Le verdict : Dès que ta section de copeau dépasse 0,5 mm², ta broche s'arrête net. C'est très peu de matière.

2. Simulation d'une passe "Classique" (Le crash assuré)​

Imaginons que tu sois un peu gourmand :

  • Engagement : Profondeur ($A_p$) = 2 mm / Largeur ($A_e$) = 3 mm.
  • Avance : 0,03 mm par dent (très prudent).
  • Puissance requise : Environ 1,8 kW.
  • Couple requis : Environ 3,8 Nm.
  • Résultat : BING. Tu dépasses tes 3,5 Nm. La broche ralentit, le variateur (VFD) se met en erreur "Overload", et ta fraise finit probablement en confettis car elle n'évacue plus le métal.

3. Simulation "Usinage Trochoïdal" (La survie)​

C'est la seule méthode viable avec cette courbe. On va chercher la vitesse là où le couple est stable :

  • Fraise de 6 mm à 6 000 tr/min (Pleine puissance de 2,2 kW).
  • Profondeur ($A_p$) : 10 mm (Toute la hauteur de dent).
  • Largeur ($A_e$) : 0,3 mm (Engagement très fin, seulement 5% du diamètre).
  • Puissance requise : 0,8 kW.
  • Couple requis : 1,3 Nm.
  • Résultat : ÇÀ PASSE ! Tu es largement sous les 3,5 Nm. La broche "chante" sans forcer, la chaleur part dans les copeaux, et tu retires plus de métal à la minute qu'avec la méthode classique.

Pourquoi c'est important de comprendre ça ?​

  • La chaleur : Dans l'acier, si tu tournes trop vite sans assez d'avance, tu ne coupes pas, tu frictionnes. Ta fraise devient rouge et perd sa dureté.
  • La rigidité : Avec 1 000 N de poussée sur l'outil, si ton portique de CNC n'est pas en fonte ou en acier massif, il va plier de quelques dixièmes de millimètre. L'outil va "mordre" puis "sauter", créant des vibrations qui briseront le carbure.

Mon bilan final :​

  • Ton "Ennemi" : La rainure pleine (fraisage en plein milieu de la matière). C'est là que le couple est le plus sollicité.
  • Ton "Meilleur pote" : Le détourage avec un faible engagement latéral ($A_e$).
  • Le petit conseil bonus : Puisque ta broche est refroidie par eau, n'hésite pas à faire des pauses si tu sens que le support moteur chauffe trop. La précision de l'acier ne pardonne pas les dilatations thermiques.
 
Eric, @Coyote94 tu nous a fait une thèse
David , @dh42 une Z1-C c'est une rolls-royce pour un hobbyiste

sans alller aussi loin voici ce que FSWizard nous dit
acier A36 / Fraise à plaquette D20, 2 plaquettes
prise de passe 1 mm , sur 80% du diametre de la fraise, avance reduite à 60%
couple 0.93Nm / rpm 3109 / puissance 300W
si ma broche est capable de tenir ça alors j'achete de suite



La broche + inventer coute 360€, j'attends les frais de transport
 
Mcar a dit:
c'est une rolls-royce pour un hobbyiste
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Justement, c'est la question que je voulais te poser ; c'est pour le boulot (donc avec obligation de rendement) ou pour le hobby ?

Je doute qu'un hobbyiste ai le budget pour s'offrir une broche qui serait à la fois à l'aise dans l'acier et dans l'alu (servo moteur de très forte puissance)

Ce que j'ai retenu de l'utilisation de la Z1 c'est que même si elle ne permet pas d'atteindre les Vc pour l'alu, ça n’empêche en rien d'en usiner avec des Vc plus basses et même avec des petites fraises de 5 ou 6mm, c'est juste plus long car tu dois adapter ta V d'avance en fonction de la vitesse de rotation pour avoir un Fz correct (avance/dent).

Par contre, si on peut sans problème se permettre d'utiliser une Vc plus basse que recommandée (on perd simplement en rendement) on ne DOIT pas utiliser une Vc plus haute sous peine de flinguer la fraise.

Donc en gros, une broche pour l'acier permettra d'usiner de l'alu, mais l'inverse sera beaucoup plus compliqué sauf à n'utiliser que des fraises de très petit Ø ou des fraises de compèt (ruineuses) capable d'usiner l'acier avec des Vc encore plus élevées que pour l'alu avec du carbure ordinaire (inserts céramique ; Vc = 1000m/min dans du A36 !!!)

Notes aussi que si tu tournes avec une Vc basse dans l'alu, tu peux utiliser des fraises HSS ou HSS Co8. (Vc = 300m/min pour une carbure, 140m/min pour du HSS)

Bien sur, le plus simple serait de mettre une broche pour l'alu sur ta CN à portique et de rétrofiter une BF30, HBM45, ou autre pour ne faire que de l'acier.

++
David
 
Bonsoir à tous,
@Mcar-marco, juste pour savoir, sans grandes investigations complexes de ma part, qu'est-ce que tu entends par "usiner" de l'acier ?
De la découpe ? des petites pièces ? des pièces + grosses un peu "particulières" ? détourer des pièces dans des plaques "fines" ? attaquer du lourd ?…
bref, j'ai pas particulièrement vu / lu quels sont tes besoins / envies de travail avec ta nouvelle cnc…
Parce que je pense que c'est un critère important pour ton choix de broche, adaptée au mieux à ce que tu envisage de faire… d'où ta réflexion à ce sujet
 
Mcar a dit:
BBtools vends des fraises à plaquettes en queue de 12 mm (donc pour des pinces ER20) long 80 (d'habitude c'est 150 mm) à partir de D16 à D 35 mm !
je suis persuadé que ces fraises sont fabriquées specialement pour des electrobroches.
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Si tu veux vraiment te servir de ce genre de fraises, opte pour des plaquettes alu pour de l'acier, elles sont plus tranchantes. Comme je te le disais précédemment, avec des avances basses la fraise à du mal à mordre la matière, si tu mets des plaquettes acier ce sera pire vu qu'elles ont moins de tranchant. Autre chose, celle diamètre 12 n'a qu'une dent, dans de l'acier t'auras pas mal de vibrations.
Dernier truc, sur les broches que tu donnais j'ai pas vu la vitesse de rotation minimale.
 
dh42 a dit:
Justement, c'est la question que je voulais te poser ; c'est pour le boulot (donc avec obligation de rendement) ou pour le hobby ?
++
David
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je suis en retraite depuis 6 ans , c'est juste du Hobby, avec pas de besoin particulier, juste me faire plasisir à construire une CNC et accesoirement realiser des pièces bien sur .
egalement, un petit clin d'oeil à ma carrière professionnelle passée.
Lorsque j'ai commandé mes plaques en acier pour le bati, la difference de prix entre le 20 mm et le 15 mm etait dérisoire (surement un reliquat de stock que ce fournisseur voulait épuiser). j'ai choisi le 20 mm d'epaiseur. le resultat est que la structure de ma CNc home made est plus rigide que ma HBM BF28. c'est peu dire !
j'ai acheté des VAB D20 en qualité C5, des rails lineaires de 20 mm HIWIN, des moteurs PAP nema34 en boucle fermée, il est donc logique que je soigne cette broche.
C'est pourquoi je me prends à esperer maintenant d'usiner de l'acier avec la broche idoine en rapport avec mes moyens financier. usinage d'un hobbyiste qui n'a pas d'exigence pro.
je recherche la broche avec le meilleur couple pour l'acier au detriment de la vitesse de broche car comme tu le dis si bien, usiner de l'alu à Vc reduite est toujours possible.

@Algone , oui je veux me servir de ces fraises car :
le cout d'une plaquette sera toujours plus faible qu'une fraise carbure monobloc. le même porte outils peut monter ausi bien des plaquettes acier, alu, CBN et PCD en APMT1135.
la qualité de ces plaquettes chez BBtools par exemple est un bon compromis cout/qualité/ durée de vie
Les fraises carbure monobloc à 4 sous sur ali j'en veux pas , les fraises carbures monobloc de qualité chez BBtools sont à 50/60 euros pour du D10, trop cher pour moi .
et de plus je ne suis pas equipé pour les affuter, et demande plus de couple et puissance qu'une fraise à plaquettes à dia. egal.

merci à vous tous pour vos conseils et echanges,
le budget du mois de mars est ouvert, il va donc falloir que j'achete une broche
 
Dernière édition:
Mcar a dit:
Les fraises carbure monobloc à 4 sous sur ali j'en veux pas , les fraises carbures monobloc de qualité chez BBtools sont à 50/60 euros pour du D10, trop cher pour moi .
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Un copain m'avait donné une fraise monobloc Walter ; ça pends des Vc de fou dans l'acier comme tu peux voir sur ce document. Pour de l'acier ordinaire, dans les 220/270 m/min avec un Fz de 0.1 ...


Par contre il m'avait dit que ça coutait un bras ... mais pas trouvé de tarif ...

Algone a dit:
opte pour des plaquettes alu pour de l'acier, elles sont plus tranchantes.
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C'est clair, j'en ai quelque une et c'est des rasoirs .... mais dans l'acier tu as vite fait de les casser par contre !!

je recherche la broche avec le meilleur couple pour l'acier au detriment de la vitesse de broche car comme tu le dis si bien, usiner de l'alu à Vc reduite est toujours possible.
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Dans ce cas la, le choix est vite fait, c'est la 6000 tr - 4.67Nm

Allez, juste pour te motiver un peu de vidéo , une simple Suhner 1800 W (0.73Nm), à 2500 tr je suppose (sa V mini) dans de l'acier sur une PFE500PX.

Conseil pour l'achat d'un kit Sorotec

Bonjour, Je suis en grande reflexion sur l'achat d'un fraiseuse et j'accroche bien sur les kit Sorotec. Il y a 3 modèles qui me font de l'oeil : -Basic line 060
www.metabricoleur.com

Suhner UAL 23-RF / 230 V 1800 W

Spindle-Motor Suhner UAL 23 RF / 1800 Watt
www.sorotec.de

++
David
 
dh42 a dit:
Dans ce cas la, le choix est vite fait, c'est la 6000 tr - 4.67Nm

David
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les vidéos corrobore mes pensées, que c'est possible d'usiner de l'acier bas carbone avec une broche adaptée.
oui, David c'est le choix que j'avais fait avec la broche carrée mais cet email m'a fait changer d'avis

en résumé et suivant G-penny la broche ronde est de meilleure qualité parce que dessinée pour le métal, meilleur rigidité, roulements de meilleur qualité,
le couple de la broche ronde est de 3.5Nm pour 4.67 avec la broche carré.
je leur ai demandé de confirmer que le couple est bien de 3.5Nm de 2500 rpm à 6000 rpm, si la réponse est positive j'achèterai cette broche.
 
Mcar a dit:
C'est pourquoi je me prends à esperer maintenant d'usiner de l'acier avec la broche idoine en rapport avec mes moyens financier. usinage d'un hobbyiste qui n'a pas d'exigence pro.
Cliquez pour agrandir...
En fait l'idée d'usiner de l'acier est une conséquence à un aléas de conception de ta machine.
Au départ elle était prévue pour des matériaux tendres, donc broche haute vitesse et faible couple.
Juste pour donner un ordre de grandeur, valeurs théoriques suivant les données constructeur (DIXI) de fraises que j'utilise.
Une fraise Ø2, Z2 dans de l'alu c'est de l'ordre de 30 000 trs/min
Une fraise Ø20 Z8 revêtue TiAIN dans de l'acier moyennement allié c'est 1590 trs/min.
A ma connaissance il n'y a pas de broche industrielle capable d'avoir une gamme de vitesse aussi étendue, et donc encore moins dans le monde du hobby. Mais si ça existe je suis preneur.
Il me semble aussi que la solidité des roulements est en adéquation avec la vitesse, donc les broche rapides sont plus fragiles en utilisation dans de l'acier avec des grosse fraises. c'est d'ailleurs confirmé par G-penny.

Donc ta machine sera principalement conçue pour de l'usinage acier.
Si tel est le cas tu pourras toujours rajouter un système double broche, avec une broche haute vitesse, ça a été réalisé, il y a un sujet sur ce forum mais je ne le retrouve plus (broche acier originale à laquelle on a rajouté une broche haute vitesse).
Belle réalisation, hâte de voir les premiers copeaux.
 
Concernant les roulements, pour la broche ronde ils proposent standard et en céramique. De leur explication les céramiques sont destinées à des travaux dans dés matériaux dur (alu, acier).
J’ai pris ceux en céramique, il y a un rodage à faire. J’avais fait des vidéos et échanges avec eux car la broche faisant un bruit strident a une certaine vitesse, le bruit a disparu après rodage.
 
Bonjour à tous,
voilà la réponse de G-Penny, envoyé hier reçue à l'instant


en résumé la fréquence peut monter à 250 Hz en mode constante puissance, le couple est constant à 3.5 Nm
je prends donc cette broche, on verra bien aux premiers essais si elle correspond à mes besoins
 
Dernière édition:
Bonjour à tous,

il va falloir être patient, delai 30 jours de fabrication du à une fabrication speciale et 15 jours d'expedition

 
Bonjour à tous,
je recherche une solution pour contrôler l'intensité de courant qui rentre dans ma broche limitée à 10A (220V tri, 2,2kW)
L'intérêt que je vois est de ne pas caller la broche sous l'effort de coupe et ainsi maximiser les passes.
j'ai trouvé ceci
pensez vous que mon idée est farfelue ?
cet ampèremètre va t il faire le job ?
 
C’est le boulot du variateur.
Ah je n’avais pas compris. Le variateur doit pouvoir te l’afficher
À+
Xavier
 
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