Restauration tour Cazeneuve LO

[Bbr]

Bonjour Alain,

Pour l'autre fil, il faudrait que tu enlèves la gaine isolante blanche pour voir ce qu'il y a dessous (sait on jamais, des fois qu'ils aient mis quelque chose...)

Pour un moteur tri, il en existe avec fixation bride et pattes comme ça tu es sûr de pouvoir le monter d'une façon ou d'une autre.

Et un petit var tri en plus...

Cordialement,
Bertrand

 

[Ben]

Le deuxiéme enroulement est pour le lancement du moteur (enroulement auxiliaire). C'est sur celui ci que doit être branché le Condo en série, sa résistance est plus élevé que l'enroulement principal.

Si les deux ont la même résistance, c'est un biphasé, alors, le branchement du Condo est différents, il doit se trouver entre les deux enroulements.

 

[guy34]

bonsoir à tous,

bon,les wagons sont accrochés : ça va le faire !!!! trève de plaisanterie,un petit SOS vers Labobine serait pas mal,je pense ; car ce 4ème fil ne me dit rien,et le pilotage à distance peut prendre du temps (qui serait raccourci par le sus-nommé....! )
Bien du courage à toi,Alain,mais ça va aller.....
GUY34

 

[STUNTAC]

Bonsoir à tous,

J'ai fait les relevés mais pas enlevé la gaine... Oublié.
Je mets tout ça demain.
Je vais aussi aller voir sur la bobine.

Merci à tous

 

[STUNTAC]

Bonjour à tous,

Voici les relevés de mon moteur et condensateur.

Pour le condensateur:
Au début, j'avais une résistance qui augmentait. J'ai coupé mon multimètre et après plus rien, c'est resté sur 1. Je crois qu'il est secoué.

Pour le moteur:

Entre les 2 rouges: valeur 0
Entre le bleu et rouge de la même gaine à gauche: valeur 1
Entre le bleu à gauche et le rouge à droite: valeur 1
Entre le rouge et bleu (gaine blanche) à droite: valeur 1
Entre le bleu (gaine blanche) à droite et rouge à gauche: valeur 1
Entre les 2 bleus: valeur 0

Entre bleu gauche et carcasse: 0,4Mohm
Entre rouge à gauche et carcasse: 3Mohm
Entre rouge à droite et carcasse: 1,4Mohm
Entre bleu (gaine blanche) à droite: 0Mohm

J'espère que c'est explicite

 

[Bbr]

Bonjour Alain,

Pour le condensateur:
Au début, j'avais une résistance qui augmentait. J'ai coupé mon multimètre et après plus rien, c'est resté sur 1. Je crois qu'il est secoué.

Je ne pense pas qu'il soit secoué.

Afin de refaire la mesurer correctement, tu commences par mettre les 2 fils du condensateur en court-circuit pendant une dizaine de seconde, ensuite tu enlève le court circuit et tu branches les fils du contrôleur sur le condensateur, le contrôleur doit être réglé sur ohmmètre calibre 2M ou 20M (comme tu n'as pas mis de photo ni de référence du contrôleur je ne sais pas...), et tu regardes ce qu'affiche le contrôleur : si la résistance augmente : tu attends que ça s'arrête de bouger (selon le calibre du contrôleur et la valeur du condensateur ça prend un certain temps car le condensateur a une capacité de 35µF environ). Normalement si ton condensateur n'est pas "fuyard", tu devrais finir par avoir "1" à l'affichage. S'il faut du temps pour arriver à "1" c'est parce que le contrôleur "charge" le condensateur (courant continu basse tension généré par le contrôleur, en clair ça fait comme lorsque l'on charge une batterie mais bien sûr la quantité d'électricité stockée dans un condensateur est très faible comparé à une batterie).

Pour le moteur:

Entre les 2 rouges: valeur 0
Entre le bleu et rouge de la même gaine à gauche: valeur 1
Entre le bleu à gauche et le rouge à droite: valeur 1
Entre le rouge et bleu (gaine blanche) à droite: valeur 1
Entre le bleu (gaine blanche) à droite et rouge à gauche: valeur 1
Entre les 2 bleus: valeur 0

Entre bleu gauche et carcasse: 0,4Mohm
Entre rouge à gauche et carcasse: 3Mohm
Entre rouge à droite et carcasse: 1,4Mohm
Entre bleu (gaine blanche) à droite: 0Mohm

Pour les mesures de continuité de bobinage, il faut utiliser le plus petit calibre de l'ohmmètre (à priori 200 qui correspond à 199.9 ohms à pleine échelle et pour 200ohms ça affiche 1 soit dépassement d'échelle)
Ça m'étonnerai beaucoup qu'il y ait réellement 0 ohms entre les 2 rouges (idem pour les 2 bleus).

Pour les mesures d'isolement, il faut utiliser le calibre maxi de l'ohmmètre (2M ou 20M ou plus...)
Ceci dit tes mesures d'isolement sont très surprenantes :
Si "0" entre les 2 rouges, ça veut dire que la bobine "rouge" n'est pas coupée (donc sa résistance réelle est de quelques ohms sauf court-circuit franc de la bobine genre isolant du fil émaillé complètement cramé). Si tu mesures un des fils rouge par rapport à la carcasse (borne de terre du moteur), tu vas trouver par exemple 3Mohm et lorsque tu vas mesurer le deuxième fil rouge tu devrais trouver la même valeur (l'écart maxi entre les 2 valeurs d'isolement est compris entre 0 ohm et la résistance de la bobine soit quelques ohms) mais pas 1,4Mohm

Nota : lors d'une mesure de résistance de forte valeur (cas d'une mesure d'isolement), il ne faut surtout pas mettre les doigts sur les fils pour tenir les pointes de touche, car sinon on mesure la résistance de l'opérateur (qui est tout sauf une constante).

Tu n'as pas dit ce que cachait la gaine sur le fil bleu (mais à priori, il n'y a pas de coupure à cet endroit).

Cordialement,
Bertrand

 

[STUNTAC]

Merci Bertrand,

Je vais aller refaire les mesures.

 

[STUNTAC]

Bon ça y est, j'ai eu bien froid mais c'est fait.

Entre bleu et bleu: 3ohm
Entre rouge et rouge: 1ohm
Entre les bleus et les rouges (peu importe lesquels): c'est toujours 1
Entre les 4 fils et la carcasse c'est toujours 1

Je ne comprends pas trop car ça ne correspond pas à ce que vous m'annoncez.

Pour le condensateur, j'ai laissé monté et ça vient d'arrêter calibre 20M c'est venu à fond donc 1

Voici mon multimètre

J'ai oublié de dire comment c'était branché.

Sur le fil bleu avec la gaine blanche était branché le fil bleu du condensateur et le deuxième fil du condensateur c'est à dire le marron, il était branché avec le rouge à droite c'est à dire à côté du fil bleu avec la gaine blanche. Ce rouge est marron étaient branchés sur la phase.
Le fil bleu et rouge à gauche sont branchés ensemble sur le neutre.

 

[guy34]

bonsoir,Alain,

il faut s'accrocher,car tu avances l'inverse maintenant dans tes mesures (avant,tu écrivais "0" pour les mesures entre bleus,et pour les mesures entre rouges aussi....)je sais pas comment on fait la distinction quant tu dis "entre rouges 1 ohm" et ensuite entre chacun des fils et la masse tu dis "1" (??????????)
si ton "1" en dernier veut dire "rien" ou circuit ouvert , et que "1 ohm" est vraiment 1 ohm,le branchement dont tu parles des fils entre eux avec le condo est correct ; les rouges sont le circuit principal (sous 220)et les bleus le circuit de déphasage avec le condo en série avec,la aussi,le 220 ;
un condo peut être "bon"à la mesure (avec les 9 V du multimètre) et ne plus supporter la tension de 220 (amorçage interne)
Tu peux faire un essai,mais il est DANGEREUX!!!!!!!!tu mets la machine sur un bon isolant (bois,carton sec),tu branches la machine comme elle était avec le condo SANS LA LIAISON DE MASSE à LA TERRE ;tu éloignes le monde,et TOI AUSSI de cette machine et tu branches uniquement le 220 sans la terre : ou le moteur va tourner normalement ,ou avec fumée ,ou il va grogner sans se lancer;
quelques secondes suffisent pour ce test :
s'il tourne bien,et que tu remets la liaison masse-terre,tout déclanche : amorçage à la carcasse et moteur à remplacer
s'il fume en tournant,des enroulements HS :idem,moteur à remplacer
s'il grogne sans tourner,commencer à remplacer le condo et réessayer....
ATTENTION ENCORE UNE FOIS : ne pas relier la terre EST SEULEMENT UN ESSAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!des gants isolants sont recommandés pour toi !
A bientôt
GUY34

 

[STUNTAC]

En fait entre les bleus et ensuite les rouges, il y a une résistance. Entre chaque fil et la carcasse, il n'y a rien d'où le chiffre 1 sur le multimètre.
Je vais de nouveau tester tout branché mais comme le moteur a tourné quelques secondes lorsqu'il était branché en tri, ça doit être le condensateur qui fait disjoncter au bout de 2-3 secondes de fonctionnement? Pendant ce temps, le moteur tourne normalement.

 

[Bbr]

Bonsoir Alain,

Comme l'a dit guy34, ce que tu as écrit est un peu dur à décoder !

Pour le condensateur, le test n'indique pas qu'il est 100% bon, par contre il a encore une certaine capacité et il n'est pas en court circuit. Bien sûr, il peut "amorcer" lorsqu'on l'utilise en 230V (car dans ce cas la tension crête qui lui est appliquée est de 325V ce qui est nettement plus qu'avec le contrôleur qui n'envoie que quelques volts continus).
Ceci dit, un condensateur qui amorce est très rapidement complètement en court circuit et se coupe ou explose.

Pour tes mesures :
Tu as fait les mesures de continuité des bobinages sur le calibre 200 ohms de ton contrôleur mais tu n'a pas écrit la totalité de ce que le contrôleur affichait :
Sur ton contrôleur (calibre 200 ohms) l'affichage va de 0,0 ohm à 199,9 ohms, il faut donc noter aussi le chiffre après la virgule en particulier lorsqu'on mesure des résistances de très faibles valeur (quelques ohms).
De plus il est nécessaire de faire une mesure de la résistance résiduelle des cordons et pointes de touche du contrôleur en les mettant en contact ensembles et relever l'indication du contrôleur (en général entre 0,3 et 0,5 ohm).
Ensuite lors de la mesure de la résistance à contrôler, on note la valeur lue, exemple 3,6 ohms et on retranche la résiduelle (exemple 0,4 ohm relevé précédemment) ce qui donne une valeur un peu plus juste de la résistance du bobinage dans ton cas (exemple R= 3,6 - 0,4 = 3,2 ohms).

Donc pour en revenir aux mesures que tu as faites :
- le bobinage "bleu" d'environ 3 ohms est l'enroulement auxiliaire dont un fil va au condensateur et l'autre au secteur 230V par exemple la phase(l'autre fil du condensateur va au secteur 230V par exemple le neutre)
- le bobinage "rouge" d'environ 1 ohm est l'enroulement principal dont un fil va au secteur 230V (phase par exemple) et l'autre va aussi au secteur 230V (neutre par exemple)
Le sens de rotation du moteur peut être inversé en inversant le branchement phase-neutre d'un enroulement par rapport à l'autre enroulement(avec son condensateur en série bien sûr).

Les autres mesures ont été faites sur le calibre 20M je suppose, et quand tu écris "1" c'est le chiffre 1 qui s'affiche tout seul à gauche de l'écran, en clair ça veut dire dépassement d'échelle donc dans ce cas : résistance supérieure à 20 méga ohms (on dit "infini").
Suite à ces nouvelles mesures, j'en déduis que lors de tes mesures d'isolement précédentes tu avais mis tes doigts sur les pointes de touche pour faire les mesures !
Conclusion : si ces mesures sont bonnes, ton moteur n'a pas de fuites apparentes à la terre.
Attention toutefois car ce n'est pas une vraie mesure d'isolement car le contrôleur n'envoie que quelques volts alors qu'une mesure d'isolement se fait avec 500V mini voire 2000V (et là on évite de mettre les doigts sur les pointes de touche...).

A moins que j'ai raté quelque chose, tu ne nous as pas dit ce qui disjonctait sur ton tableau : le différentiel ou le magnétothermique !

Pour ce qui est des essais guy34 t'as indiqué ce qu'il y a à faire, mais une fois de plus attention le 230V ça chatouille méchant !

Cordialement,
Bertrand

 

[nico lo]

Bonsoir nico lo,

Wouhaou !!!

Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de contacteurs Télémécanique avec des cheminées de soufflage d'arc !

Bertrand

Bonsoir

C'est quoi ce machin ?! (j'y connais rien non plus! )
J'ai fait une connerie aussi quand j'ai voulu remettre au propre mon arrivée après les essais,
Si je me souviens bien, le miens est alimenté avec 3 phases + neutre et j'ai dû inverser neutre et phase (aie, ne criez pas )
Du coup j'avais eu aussi ma petite fumée (normal si ya des cheminées )au niveau du machin et j'ai grillé un truc, je n'ai plus qu'un sens de rotation :-<
Sans vouloir dire de connerie, mes contacteurs Télémécaniques sont alimentés en 220 et j'ai dû leur balancer du 380 !? Le petit disjoncteur interne et les fusibles semblent en bon état pourtant...



PS: désolé pour l'incrsute dans ce post !
PS2: A part ça, mon gros moteur (8250 watts)fonctionne trés bien...

 

[STUNTAC]

Pas de soucis Nico!!!

Effectivement j'ai mis un doigt pour tenir le fil hier mais pas aujourd'hui
Le 1 que j'indique et bien à gauche donc infini et lorsque j'écris 1 OGM c'est bien cette valeur car j'ai mesuré sur la position 2k je ne me trompe pas en disant ça???

La première fois que ça a disjoncté, c'est le disjoncteur différentiel de la phase d'alimentation de la fraiseuse ainsi que le principal de la maison. En essayant de nouveau, ce n'est que le différentiel qui a sauté.

 

[Bbr]

Bonsoir,

@Stuntac,

Mets une photo du disjoncteur qui a sauté (avec les référence et la marque lisible sur la photo), stp.

@Nico,

A tout les coups tu as cramé la bobine du contacteur qui ne marche plus, normal si tu lui a envoyé du 380 alors qu'elle est prévue pour du 220.

Le mieux serait de retrouver une bobine pour ton contacteur mais c'est pas gagné (ou alors la rebobiner...).
Ceci dit, vu la puissance de ton moteur, je te conseille quand même d'essayer de remettre en état ton contacteur, car ce modèle est conçu pour les usages intensifs et il est quasiment increvable (à part la bobine...).
Pour info : les cheminées de soufflage d'arc c'est les capots blancs qui protègent les contacts, ce type de contacteur a un sens de montage afin que les cheminées fonctionnent correctement (vertical) donc l'axe de rotation des contacts doit être horizontal !

Cordialement,
Bertrand

 

[STUNTAC]

Bonjour à tous,

J'ai de nouveau fait le branchement comme à suggérer Bertrand pour ma fraiseuse. La miracle, ça fonctionne. Je ne comprends pas mais j'ai pu usiner 1 heure sans aucun soucis. Je vais quand même investir dans un moteur tri avec tout ce qu'il faut derrière (transfo pour la commande et tout le reste). J'aurai besoin de vous pour le branchement ce jour là.

Voici quand même mon disjoncteur différentiel et le principal.

Dès que j'ai les composants pour le tour, je vous fais signe. Merci pour votre aide pour ma fraiseuse.

 

[Bbr]

Bonsoir Alain,

Bon maintenant que l’entracte "fraiseuse" est fini, tu peux commencer à relever les réf et le câblage existant sur ton tour !

Cordialement,
Bertrand

PS : labobine à mis des nouvelles pages sur son site pour expliquer les départs moteurs, les protections, etc.
Tu devrais allez y jeter un œil !

 

[nico lo]

Bonsoir

@ Bbr
Les parties arrondies blanches sont en sorte de céramique, c'est bien ça les cheminées?
Tu pense que ça date de quelle époque un truc pareil?
Oui, la photo est tournée d'1/4 de tour, c'est bien à la verticale en vrai
C'est pas de chance qu'avec les disjoncteurs et les fusibles, ce soit cette bobine qui ai cramé !
Mais bon, c'est pas bien grave pour l'instant, j'ai toujours la marche avant !

Merci pour vos conseils

 

[Bbr]

Bonsoir nico lo,

Télémécanique a inventé le premier contacteur sur barreau en 1924, tes contacteurs sont de ce type, ils sont donc postérieurs à 1924.
A priori je dirais les années 50 ou 60, mais c'est difficile à dire car ce type de contacteur est encore fabriqué pour des usages intensifs avec des courants très élevés, il faudrait que tu connaisses la date de fabrication de ton tour car je pense que c'est le montage d'origine.

Les cheminées c'est bien les parties arrondies blanches.

La chance n'a rien à voir car je pense qu'il n'y a pas de fusibles pour protéger les bobines elles mêmes.

Cordialement,
Bertrand

 

[guy34]

bonjour,Alain,c'est guy34,

il parait que ta fraiseuse retourne....je m'inquiète d'une chose en particulier : pour essais,il fallait ne pas connecter la masse à la terre,mais POUR ESSAI SEULEMENT ,se protéger,et en tirer les conséquences......Mais si plus aucun disjoncteur ne saute,confirme-moi bien que la masse de ta machine est bien à la terre à présent : tu dois comprendre que ça peut ETRE VITAL !
Sinon,le fait que ça "repartirait " comme ça est une énigme,à moins que ce soit une mauvaise connection du condo ;
A bientôt
GUY34

 

[STUNTAC]

Bonjour à tous,

Oui Guy la machine est branchée à la terre. J'allais vous en informer aujourd'hui mais tu m'as devancé. J'y ai pensé hier en me couchant que j'avais oublié de vous le noter. J'ai essayé sans et avec branchement et ça fonctionne toujours bien. Je pense effectivement à une connection vieillissante au niveau du condensateur car j'ai coupé et dénudé les fils pour bien faire contact. Je vais les souder à l'étain aujourd'hui pour ne plus avoir de problème à ce niveau.

Merci encore à tous pour votre aide

 

[STUNTAC]

Bonsoir à tous,

Ça y est j'en ai une bonne partie. Je vous fais la liste et des photos demain. J'attends aussi un coffret, sectionneur et transfo.

Alain

 

[STUNTAC]

Bonjour à tous,

Voici les composants que l'on m'a fait parvenir. Certains, je ne sais pas ce que c'est réellement.

Un sectionneur mais je pense qu'il ne peut pas fonctionner car ça doit être pour un monophasé.

Un boitier qui pourrait selon moi faire office de sectionneur.

Des boutons et témoins

Des interrupteurs.

Un transfo

Un inverseur je pense.

Et un disjoncteur je crois.

 

[guy34]

bonjour,Alain,

Pour espérer pouvoir te servir de certaines de ces pièces (notamment le transfo)il faudrait commencer à bien dominer le multimètre et les valeurs électriques;
mais tu dis travailler avec des électriciens.....le cas échéant,des coups de main ne seraient pas superflus quand il s'agit de récup comme c'est le cas ;
ça correspond aux demandes de Bertrand?
Bon courage,car il y a du boulot !
A bientôt
GUY34

 

[Ben]

Bonjour Alain,

Tu as trouvé tout ça à la brocante?

Bon courage!

 

[Papy54]

En haut c'est un sectionneur mono avec fusible hors d'âge,
Ensuite c'est un contacteur triphasé avec relais thermique réglable 9 à 12A, la bobine doit être directement alimentée par la tension réseau. Pour en connaître la tension, tu tourne d'1/4 de tour la palette ou est écrit Télémécanique et la face avant du contacteur s'en va. Le relais thermique comporte un contact auxiliaire normalement fermé (vis sur le côté en dessous) qui s'ouvre et coupe la bobine du contacteur quand l'intensité réglée est dépassé pendant plusieurs secondes.
Les interrupteurs Legrand un direct l'autre avec fusible à cartouche ne sont pas adaptés à l'usage de commande de machine outil. Tout au plus pour alimenter un radiateur électrique ou un truc du genre.
Le transfo Legrand convient pour assurer un circuit de commande Très Basse Tension si une fois nettoyé il est en bon état électrique.
Tout en bas c'est un relais thermique idem à celui du contacteur du haut.

La plus belle chose sur tes photos c'est le magnifique carrelage de la pièce.....

 

[Bbr]

Bonjour Alain,

Je viens de regarder tes dernières photos.
- Le transfo (à tester quand même) fera très bien l'affaire pour ton tour et sa puissance est largement suffisante pour les contacteurs et même l'éclairage en 24V (avec un lampe Jielde )

- Pour les unités de commande et de signalisation, c'est principalement des unités de 30 à part la boite à boutons grise qui est en 22.5 (le 30 n'est plus fabriqué depuis longtemps donc à éviter).
On reparlera des unités de commande lorsque tu mettras les photos des commandes de ton tour.

Pour le reste, ça ne fera pas l'affaire (détail par photo):
- le sectionneur : monophasé ou biphasé pas adapté pour du tri et fusibles non conformes à l'heure actuelle.
- le DRT : c'est un départ moteur non conforme actuellement car les commandes sont à la tension réseau de plus il s'agit d'un contacteur type CN1-DB133 et d'un thermique RA1-CB qui datent des années 60 ou 70 et ne sont plus fabriqués. la bobine du contacteur est en 220V ou 380V. le thermique est prévu pour un moteur de 3 à 4.5 kW en 220V tri et 6 à 8 kW en 380V tri.
- les boutons (voir plus haut)
- les inter : c'est une ancienne version domestique qui ne sont plus fabriqués (les fusibles sont des 8.5*31.5 calibre 20A type gF pas adaptés pour des moteurs) et qui n'ont pas de pouvoir de coupure.
- Le transfo (voir plus haut)
- Le commutateur à cames : s'il a 3 positions c'est soit un inverseur soit un démarreur étoile-triangle (il pourrait éventuellement servir d'inter principal mais il faudrait plus d'info : référence et caractéristiques)
- Le thermique RA1-BB calibre 5.5 à 8A : comme celui du DRT, ancien matériel prévu pour un moteur (2 à 3kW en 220tri et 3.5 à5kW en 380tri)

En conclusion, pour ton tour, il manque le sectionneur ou inter principal et un thermique pour la pompe (thermique télémécanique type LR1-D...) et probablement les bobines de rechange en 24V pour les contacteurs (contacteurs télémécanique type LC1-D...).
Pour avancer maintenant, il faut que tu relèves les références du matériel existant sur ton tour ainsi que les caractéristiques des moteurs (voir plaque moteur) et les photos (au minimum) des boutons de commande de ton tour.

Cordialement,
Bertrand

 

[chabercha]

bonjour
Stuntac, pour ton alim en cherchant un peu dans les brocs, essaie de trouver un boitier de commande de pont élévateur, juste à modifier pour les auto maintiens des bobines.
vers la fin de page https://www.usinages.com/threads/tour-iris.44839/
trouvé deux fois à 10€
A+ bernard

 

[STUNTAC]

Effectivement c'est du vieux matériel donné par mon oncle. Je vais avoir aussi un boitier avec sectionneur et transfo. Je vais prendre le meilleur bien sur. Pour le reste, je vais regarder sur LBC et vous demander votre avis à chaque fois. Je vais aller faire des photos de l'installation actuelle, les boutons de commande, le moteur...

Ps: oui Dominique le carrelage a été en grande parti dans notre coup de coeur pour notre maison. C'est une vielle bâtisse fin du 19e.

 

[STUNTAC]

Bonjour à tous,

Pour cause de maladie, je ne suis pas allé voir les branchements et faire les photos. Je vais y aller cette après midi. Voici les composants que j'ai reçu ce matin. Merci à Kerax!!!!!

Un sectionneur qui je crois est pour du triphasé et un transfo tout ça dans un tableau.
Je pense fixer le tableau sur mon mur et lui mettre le sectionneur ainsi qu'un témoin sur une phase ou un témoin par phase? De là, j'irai alimenter le tour.

 

[STUNTAC]

Voilà mes boutons de commande, ça à l'air propre.

Petite question: le cône de la poupée mobile est bien un cm4? Le plus gros diamètre est de 31.4 mm; le plus petit: 26.6 mmet la longueur du cône: 96 mm.
Je recherche un mandrin au cas ou quelqu'un aurait ça qui traîne...

Que pensez-vous de ça?
http://prp-machines.fr/boutique/mandrin-auto-serrant-cm4/