Restauration Remise en état d'un Tour Hermes

  • Auteur de la discussion TOFUGE
  • Date de début
C

Colonel

Ouvrier
bon aller on envoie les photos...


sortie de la poupée fixe




l'écrou à encoches et sa bague après le combat :



extraction des elements sur la table d'opérations


L'arrache avec les rallonges (une chaise métal que l'ancien proprio voulait jeter et qui a servi MDR ) pour choper le roulement tout au fond, après avoir enlever les roulements, bague et poulie




L'arbre sorti en cours de modélisation


Petit bonus : des photos des bandes de roulement... il ya des cratères et des stries




voila voila c'est tout pour cette nuit ! j'espère ne pas polluer mes roulements de broche en les ayant sorti de nouveau ...
 
C

cali40

Compagnon
Un auto serrage à la longue est il possible ?
À voir avec le sens de rotation ?
 
C

Colonel

Ouvrier
Pour moi pas possible d'avoir un serrage a la longue car il y a la rondelle a creneau qui immobilise comme celle la mais que j'ai pas modelisee Rondelle
 
U

uelbud

Guest
pour le serrage pas évident de donné une réponse

certain ont la mains lourde en croyant faire bien

si tu na pas le bonne outils cela peut devenir difficile de les desserré

le principal etant de les avoir desséré sans dommage pour les filetages de la broche
 
C

Colonel

Ouvrier
c'est vrai peut etre qu'on serre à fond et avec l'élasticité de la rondelle on ne se rend plus compte, et surtout si on mets pas de graisse alors au bout de 78 ans .... (l'âge du tour !)

Du coup j'ai vu des clés de frappe de SKF, quelqu'un connait ? Cle de frappe SKF
 
F

FB29

Rédacteur
Colonel a dit:
L'arrache avec les rallonges
Cliquez pour agrandir...
Bonne idée, je ne connaissais pas !
Colonel a dit:
il y a des cratères et des stries
Cliquez pour agrandir...
Un manque de lubrification peut-être ? ou juste l'usure du temps ? Le problème de la graisse c'est, entre autres, qu'elle vieillit et se charge d'impuretés. J'ai vu les dégâts sur ma fraiseuse graissée par erreur. Il faudrait démonter périodiquement pour tout nettoyer. En principe sur les machines on n'utilise que l'huile.
 
C

Colonel

Ouvrier
Salut à tous , j'ai fait une petite vidéo de démontage, sans trop travailler pour autant le montage !
peut être ça pourra donner du courage à d'autres qui doivent le faire !

(je mélange parfois les mots lors de la vidéo c'est juste le fait d'etre filmé !)




@dubleu j'ai la meme clé et j'ai stoppé de forcer dessus car j'ai eu peur quelle casse vu comment j'ai forcé !

@FB29 je pensais pas mais maintenant que tu le dis ... sur les flasque j'ai eu des traces noires bien dures, donc ça doit etre de la vielle graisse? au début je pensais qu'elles étaient peintes tellement elles étaient noires...
Autrement pour le manuel je crois ce serait bien de faire des bonnes pratiques avec des exemples pour les déposes de broches, et autre rénovations !
Pour les rallonges j'y suis allé au culot, j'ai pris la chaise et la meuleuse ... mais après faudra que j'en fasse 2 par branche, et avec de multiples trous bien mieux adapter la longueur !
 
Dernière édition:
C

Colonel

Ouvrier
Bonjour à tous,

juste une précision qui pourrait être utile si une personne vient à restaurer ce tour : la bague de serrage pour le montage de poulie est un écrou à encoches M48x1,5 un peu spécial, il est moins épais que les ecrous traditionnels.
Il est quasiment identique à ceux de la norme DIN70852 (ceux de cette norme ont un Dext de 65 alors que l'écrou d'origine a un dext de 62)
La rondelle frein associée était taillée à la main d'après ce que je vois, la norme de cette rondelle est la DIN 70952 on dirait

Ces deux sont difficiles à trouver, je vais essayer de les avoir rapidement pour finir la restauration de la poupée fixe.
 
C

Colonel

Ouvrier

L'écrou DIN 70852 est en 11, la rondelle DIN 70952 est en 10
 
C

Colonel

Ouvrier
rebonjour, j'ai démonté les roulements (destructif !) et les apparences sont trompeuses.
seulement un cratère, autrement tout est ok, il semble que c'était des taches d'huile qui n'étaient pas parties au nettoyage -> il faudra que les next time je nettoie bien plus.

pour autant l'etat de surface interne est vraiment mauvais -> le changement s'imposait qd meme

voici quelques photos au microscope : cratère puis etat de surface








 
U

uelbud

Guest
pour les écrou de machine rarement des standard en interne parfois certain standard peuvent etre adapté

pour le nettoyage complet des roulement seul les ultrason fonctionne ou machine à lavé industriel à panier ........
lors de nettoyage en fontaine puis dans le bac c'est parfois .........
très pratique pour les nadela et autres cage aiguille

tous comme pour les divers pièces de boite

pas besoin de trés agressif un produit B PACK pour dissoudre huile ou nettoyant alcalin non moussant
 
C

Colonel

Ouvrier
ok ! !
Du coup ça veut dire que c'est mort pour nettoyer un roulement non démontable chez nous ?
 
U

uelbud

Guest
quesque tu appels non démontable

tu parle des protection caoutchouc et tôle cela ce dépose si fait gentiment
si tu parle montée sur la machine le mieux nettoyant frein ou pulvé avec solvant et soufflette puis bien les remplir d'huile de suite
 
C

Colonel

Ouvrier
en fait je parlais des 6210 (cage acier sertie) -> non démontable, ceux que j'ai sorti du système poulie
en revanche les 30209 eux sont démontables.
 
U

uelbud

Guest
pour ceux cage 2 z je fait un petit trou et je rempli à la seringue puis un point de pate joint silicone ou scotch chantier
 
C

Colonel

Ouvrier
c'est effectivement cette clé la que j'ai utilisée, et lorsque j'ai vu à quel point j'ai forcé j'avais l'impression de la tordre... je voulais pas la casser comme la clé à ergots pour l'écrou de bout de broche (que j'ai du défoncer et que j'ai refait) edit : la clé à ergot que j'ai cassée était du FACOM ...
 
C

Colonel

Ouvrier
petite mise à jour, j'ai fini l'écrou que j'avais défoncé pour démonter la broche.
j'avait tout essayé pour le sortir, meme casser une clé à ergots de chez Facom..


c'était mon premier filetage tout court, et en plus j'ai fait sur de l'acier, sur un tour genre sieg C2 (thread ici https://www.usinages.com/threads/einhell-bt-ml-300-remise-en-route.74104/
), et en intérieur ... le pire cas quoi !
j'ai fait quelques erreurs que j'ai pu rattraper
je suis parti d'un morceau d'acier qui était déjà percé, j'ai fait avec les moyens du bord !



mise au diamètre extérieur, puis perçage et alésage intérieur (je sais pas ou sont passées les photos du perçage...) ça prend du temps avec un si petit tour !



début du filetage intérieur



retournement pour tronçonner, et repositionnement dans les mors avec le comparateur -> 5/100e de faux rond pas grave




tronçonnage à la scie, l'outil à tronçonner ne passe pas avec l'acier sur cette machine !



une fois découpé on voit les perçages (dommage) et du coup surfaçage (dressage ?)



résultat final, l'ancien et le nouveau...


vue du dessus, on a tjrs les trous qui étaient présents d'origine sur le morceau d'acier, et j'ai réalisé ceux pour la clée à ergots.



reste à faire : quelques trous filetés pour un support d'aimant, ce qui permettra de placer un capteur de vitesse de rotation en lien avec la broche.

note : j'ai pas refait la fente d'origine qui permettait de bloquer l'écrou, car je suspecte que c'est ce qui a causé le blocage car trop serré -> je vais voir si il tient , autrement je trouverai une solution (rondelle élastique pour tenir ?)
 
Dernière édition:
C

Colonel

Ouvrier
Bon j'ai remis la broche et tout le reste, après quelques oublis de serrage tout semble ok à vitesse réduite, puis rapide test à haute vitesse...
le son n'a rien à voir avec celui d'avant, je suis maintenant bien heureux de ne pas avoir fait tourner ce tour et de l'avoir totalement démonté direct !



Mais je suis aussi heureux de devoir sortir la broche encore (5e fois je crois) car l'écrou de remplacement que j'ai commandé (celui que j'ai défoncé sur l'ensemble poulie) fait 1mm de dia de plus, et du coup il tape sur la partie pour le filetage dans l'une des positions.... grrr il va passer au mini tour lui aussi pour perdre de sa superbe...
 
C

Colonel

Ouvrier
cette nuit démontage de la broche (encore !) et usinage de l'écrou qui était trop grand... pour le mettre à la meme taille que celui d'origine (2mm à enlever)
ça s'est plutot bien passé sur le mini tour j'étais surpris!!



du coup j'ai pris du scotch pour ne pas abimer le filetage -> c'est ok !
 
C

Colonel

Ouvrier
Bonjour à tous,

J'ai pu remettre la poupée fixe en état, et j'ai monté le mandrin.
Donc 2/100 de faux rond au niveau de la broche (sur l'épaulement de centrage), puis centrage du mandrin (ou j'ai à peu près pareil modulo les imperfections de l'exterieur du mandrin couvert de coups de marteau...) mais sur la pièce prise aux mors j'ai bien 2/10 !

Est-ce normal d'avoir autant de faux rond sur la pièce centrée ? (barre de laiton dia 20, mesure prise très proche des mors) ?
et quand je m'éloigne ça monte qd meme un peu (ça ne semble pas très droit)

je vais aussi devoir faire un galet tendeur pour les 3 courroies, avez vous des astuces pour ça?
 
T

tassel

Apprenti
Bien modestement, ma réflexion est que:
2/10 -ème cela me semble beaucoup trop, même pour l'usinage et l'assemblage de pièces agricoles , il y a certainement quelque chose qui ne colle pas. Je pense que puisque tu as 2/100 ième au niveau de la broche, les 2/10 ième sur la barre de laiton doivent être du au fait que cette barre ne doit pas être cylindrique mais légèrement ovalisée. Dans ce cas, a titre d'essai, je pense que je ferai un usinage sur la barre de laiton de 4 ou 5 cms de longueur, ce qui va permettre de retrouver une partie cylindrique, puis en inversant le sens de la barre dans le mandrin (serrage sur la partie fraichement usinée) , je reprendrais la mesure sur la partie usinée au plus proche du mandrin , en principe, la mesure devrait être proche de 2/100, si l'on retrouve 2/10, alors, c'est qu'il y a un problème au niveau des mors du mandrin, l'un ou l'autre ne doit pas avoir exactement la même cote (Il faut les changer ou bien les faire rectifier) . Ou bien alors, une usure particulière au niveau des spirales de serrage des mors, mais j'en doute. Dans ce cas là, autant changer le mandrin.
Pour ce qui est des galets tendeurs J'ai eu le même problème sur ma petite schaublin SV12, J'ai récupéré un galet de courroie de distribution, diamètre 50 mm et épaisseur 40mm, (les garagistes les mettent à la poubelle) monté sur un étrier lui même assujetti à un ressort souple de compression qui va appuyer le galet sur la courroie. Sous réserve d'un bon alignement, cela fonctionne correctement.
cdlt.
 
T

tassel

Apprenti
L'épaisseur de 40mm est peut être un peu juste pour y placer les trois courroies, reste alors la solution d'usiner un cylindre avec un percement pour y placer un axe et des logements de part et d'autre pour y placer des roulements à billes. Mais il faut avoir la place de loger cet équipement.
 
T

tassel

Apprenti
voir aussi sur Tri distribution, je crois me souvenir qu'il existe des cylindres téflon monter sur roulements
 
C

Colonel

Ouvrier
Bonsoir,

bon des news, j'ai bien remarqué que la courroie du centre au niveau de la broche (il y en a 3) était moins tendue que les autres, en cherchant j'ai vu que la largeur des gorges sur la poulie de la broche était plus importante que sur celle de ma poulie moteur. La poulie moteur est du SPA, et d'après les mesures que j'ai faites, celle de la broche se rapproche plus de la SPB.
Meme si les angles des courroies ne sont pas strictement identiques, je vais qd meme tenter de commander la poulie SPB et voir ce que ça donne !

pour le mandrin après avoir bien analysé je pense que ça vient des morts : ils ont pris cher, ont été usinés, et sont pas droits...

d'abord usinage du mandrin ( c'est normal ça ? )




ensuite les mors ont été usinés mais on quand meme pris




et puis ces mors ont quand meme pris des coups (et du coup je me demande comment l'intérieur a pu résister..)




et sur l'extérieur du mandrin, il y a eu beaucoup de coups de marteau, une idée de la raison ?


un tour vite fait sur le pied à coulisse (ok c'est pas la référence..) je vois que clairement la surface n'est pas plane mais conique vers l'arrière et l'avant.
Avec cela on ne peut clairement pas centrer la pièce !


Du coup d'après vous je suis bon pour refaire un usinage de mors ? (de toutes façons ils ont déjà été usinés...)
 
G

guy34

Compagnon
bonjour ,
le mandrin comme ses mors donne l'impression de ne pas être traité ; la surface ainsi creusée ne peut pas servir comme référence , ne serais-ce qu'un peu ;
les mors !! que des coups aient matés à ce point ! ; ils peuvent encore servir à une condition : que les guidages des glissières soient avec un jeu infime ....... ce dont on peut douter ;
mais en étant guidés serrés , il faudrait retailler les pans coupés pour affiner les zones de pression ( en équilibrant le mieux possible ) et reprendre les mises au rond intérieur et extérieur ;
A+++
 
T

tassel

Apprenti
Bonjour Colonel; A mon très humble avis, vu les photos du mandrin et des mors, et vu tes commentaires, je pense que les interventions sur le mandrin et les mors ont été réalisés par un profane peu soigneux et sans doute inexpérimenté, alors que la rectification doit demander une grande précision et beaucoup de rigueur. Au point ou en sont ces diverses pièces, il me semble peu probable qu'une intervention d'usinage sur chacune d'elles aboutisse à un résultat satisfaisant de concentricité. Sauf réalisation par un très bon professionnel, très bien équipé, qui pourra le faire "a prix d'ami" , je pense qu'il vaudrait mieux envisager le remplacement du mandrin, livré avec ses mors ajustés . Il en existe d'occasion, ou bien même neuf à des prix plus abordables de toutes façon qu'une réfection, et dont la performance de précision sera largement concurrentielle. Mais peut être préfère tu te donner ce défi, alors, il suffit d'essayer.
Bien cordialement.
 
T

tassel

Apprenti
De plus, en regardant de plus près la photo des trois mors, il me semble bien que celui de droite est différent des deux autres, peut être a t'on pensé que cela pourrait faire l'affaire, mais dans ce cas c'est une erreur car les mors sont usinés et livré par jeu de trois pour assurer la concentricité, et je crois qu' aucun d'entre eux n'est donc interchangeable avec celui d'un autre jeu.
Pour ce qui est des poulies, il me parait évidemment nécessaire que celle du moteur doit avoir le même profil que celle de la broche, soit SPA, soit SPB.
 
C

Colonel

Ouvrier
Salut,

Merci pour vos réponses ! ça m'aide énormément !
pour le 3e mors bien vu mais fausse piste, ce sont des coups de meuleuse ... car ils ont les memes numéros

Autrement comme dit en regardant les pièces... le faux plateau a pris de sacrés coups de marteau on voit que c'est déformé.
au micrometre j'ai 4/100e d'oscillation, mais d'après mes calculs ça ne donne "que" 4,5/100e au bout du rondin de test. donc ça semble vraiment être le mandrin.

Du coup j'ai commencé à rechercher le mandrin, mais j'ai du mal à trouver le bon standard.
d'après ce que j'ai compris il reste du DIN 6350, DIN 55029, 55027...

J'ai les trous de fixation sur diamètre 135 mm (3 trous) et 140mm (3 trous) ainsi que d'autres plus près du centre.
donc on dirait que ça a été fait pour plusieurs systèmes de fixation.

sur le DIN 6350 les tous sont sur un cercle de 140 mais sur mon plateau de broche l'un de ces trous est HS.

Donc d'après ce que je vois les options que j'ai sont de réparer ce trou comme je peux (soudure à l'arc ? est-ce de la fonte ou de l'acier ?) ou autrement avec une cale, et du coup de prendre du mandrin avec fixation 140, ou de trouver la bonne ref pour du mandrin 135...

qu'en pensez vous ?

faux plateau sur broche:


faux plateau sur broche:


faux plateau sur broche




Vue de l'AR du mandin:

 
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