Général Pompe lubrification 380TRI, alimentée en 230MONO avec condensateur ? Bonne idée ?

[olivier976]

je suis en train de passer mon RAMO T36 en 3kW/220V mono, le moteur d'origine de la pompe de lubrification est en 220/380V tri et j'étudie la possibilité de lui adjoindre un condensateur pour le passer en mono.
pour un tel moteur, est-ce une solution viable (petit moteur, peu de couple...)?
est-ce que cette formule

µf=I/(6,28*F*U*10(-6) avec I=intensité du moteur couplé en triangle 230, F=Fréquence 50périodes, U=230v
soit, avec mes paramètres I=1A, F=60hz et U=230V, un condensateur de 11µF

est toujours d'actualité pour dimensionner le condensateur?

de plus....
sur la photo ci-dessous, on peut voir des fils arrivants au bornier dont la gaine est abimée de même au passage dans le carter
quelle solution y aurait-il pour remettre ça "comme il faut" sans que ça tombe en poussière avant qu'il ne pénètrent dans le bobinage?

merci beaucoup de votre aide

 

[blondin21]

Bonjour,
Pour une pompe de lubrification, c'est la solution la plus économique et viable.
Pour la valeur du condo, je ne sais pas pour la formule car j'utilise le tableau qu'à construit @Labobine .
En cherchant un peu sur le forum, tu devrais le trouver facilement.
Pour les fils qui sortent dont l'isolant s'effrite, tu n'as pas le choix, il faut les remplacer depuis le chignon.
C'est long et fastidieux mais vu leur état c'est le plus sûr.
Bonne journée.
Julien.

 

[olivier976]

ah oui, merci, j'avais vu il y a quelques jours ce tableau lors de mes recherches sur le moteur-pilote... je n'arrivais pas à remettre la main dessus.
la différence c'est ma fréquence qui est 60Hz et non 50...
merci beaucoup!
la formule que j'ai donnée est de Labobine issue d'un post de 2009... il a dû encore surement affiner son expérience depuis...

 

[Earthwalker]

a différence c'est ma fréquence qui est 60Hz et non 50...

Bjr , dans ce cas là çe n'est pas gênant , qui peut le plus ( 60 Hz) peut le moins (50Hz).
c'est la fréquence réelle de 50 hz qu'il faut prendre en compte.

 

[olivier976]

le courant délivré ici est effectivement en 60 périodes

 

[kawah2]

pour les fils, tu enfiles un bout de gaine thermo-retractable dessus, a la rigueur une deuxième en plus, ça fera bien l'affaire

 

[guy34]

hello ,
ce n'est pas bien net , mais on dirait que des fils sont coupés ... il y a un intérêt certain à prendre ces fils et les baptiser à leur destination d'une façon très très sûre .... il y aura bien moins de problèmes par la suite
A+++

 

[olivier976]

976 c'est Mayotte ?

sur le pseudo, oui, mais je n'habite pas là-bas!

je vais changer les fils dès la sortie des bobines comme montré sur cette vidéo, j'ai envie de croire que ce n'est pas une manip très difficile....
il faut être méticuleux mais je n'y vois pas de difficulté particulière!
bon, on en reparlera après, surement

par contre, le condensateur qui "remplace une phase" je le connecte où? [edit : peut-être la réponse ici]

 

[mvt]

Bonsoir,

Pour l'histoire du condensateur et de son branchement, tu as un exemple ici
Pour les fils qui sont cuits, regarde le dernier fil de oakado sur le sujet. C'est ici

 

[olivier976]

bon, après lecture de différents post et visionnage des vidéos de Labobine, je me suis lancé....
le désaucissonnage est long et fastidieux...
surtout que les soudure entre le cable et le fil d'enroulement est loin dans le chignon!
j'ai peur d'avoir forcé un peu sur la chaleur, mais le vernis ne ramolissait pas et les fils ne venaient pas. c'est grave docteur?

 

[olivier976]

pourquoi le fil de bobinage ne se termine pas par le raccord avec le fil qui va vers le bornier (je l'ai sorti, il fait "le pont") mais il continu et à l'air de replonger dans un autre bobinage?
j'arrive pas à écarter suffisamment les bobinages pour accéder à la soudure, et sur le bleu de la première photo, ça semble "impossible"...
rien de sorcier en théorie mais en pratique....

 

[osiver]

À l'impossible nul n'est tenu !
Si vous n'arrivez pas à accéder à la soudure, pour connecter le nouveau fil, vous pourriez mettre un manchon serti au plus près, le tout recouvert par de la gaîne thermo

 

[Philippe85]

Pour avoir fait exactement la même chose sur un AC 280 et une pompe de 250 w, la solution de calcul était un condo de 15 à 18 UF.

Le bobineur y croyait pas au passage en mono, il m'a passé 3 condensateurs 18, 25, 30, m'en a fait payer un et 2 à ramener.

Pompe démontée
18 le moteur bourdonne mais ne tourne pas
25 il tourne mais prend pas de vitesse
30 il tourne et prend sa vitesse en qqs secondes

Merci au bobineur pour le prêt des condensateurs
Moralité au moins pouvoir échanger

 

[FB29]

j'ai peur d'avoir forcé un peu sur la chaleur, mais le vernis ne ramolissait pas et les fils ne venaient pas. c'est grave docteur?

Un ou plusieurs fils du bobinage semblent avoir leur émail brûlé ? c'est un effet de la photo ?

Si c'est le cas ne pas remettre sous tension avoir d'avoir isolé les fils concernés.

Tu es tombé sur un cas difficile, les opérations à cœur ouvert ne sont pas toujours facile à réaliser selon l'état du malade.

Dans le chignon lui même, les fils d'amenée noyés et immobilisés par le vernis ont peu de chances de poser problème.Facile à dire après coup, mais ici recouvrir les fils d'alimentation avec un morceau de gaine isolante jusqu'au chignon seulement eut sans doute suffit.

 

[olivier976]

bon, je gère les "problèmes" du passage du moteur principal en monophasé, donc j'ai pas été très assidu sur le changement des fils sur celui-ci...
quelle taille de fils faut-il mettre 0.75², 1² ?

 

[mvt]

1mm2 c'est le maxi, le moteur doit faire moins de 400w

 

[olivier976]

effectivement.... question bête

 

[mvt]

effectivement.... question bête

Jamais... Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses idiotes

 

[olivier976]

un truc me chagrine : sur cette photo, le fil de bobinage "en l'air", connecté au fil (multibrins) tout craquelé à droite et qui rentre dans la résine à gauche....
il se termine dans la résine ou bien il re-rentre dans un bobinage?
c'est à dire : je peux le couper pour faire une connection ou je me reprends sur le multibrins?

 

[olivier976]

j'arrive pas à faire beaucoup mieux...
c'est ok ou c'est même pas la peine que je referme?

 

[mvt]

Pour la dernière photo, tu ne peux pas écarter plus ? Tu as de la ferraille quand même à côté.

 

[olivier976]

malheureusement non, il y a 6 à 7mm entre le chignon et le carter.
je vais peut-être mettre une goutte d'époxy si vous me permettez cette manip

 

[mvt]

Je mettrais du vernis avec un petit bout de toile de verre. A voir une fois le boudin saucissonné. Et à voir aussi avec les pro d'ici.

 

[olivier976]

hormis du vernis à ongles ou de la résine époxy (araldite) j'ai pas grand chose comme vernis!

 

[midodiy]

L'araldite, c'est bien et en chauffant, elle se liquefie et pénètre.

 

[olivier976]

ok, nickel, j'attendais un aval positif!
je ferais ça demain
par contre je dois encore déterminer la valeur du condensateur nécessaire pour essayer ce moteur 380v en 220 mono...

 

[FB29]

il y a 6 à 7mm entre le chignon et le carter

C'est largement assez, et même beaucoup trop, si je puis dire, pour isoler !

La rigidité diélectrique de l'air sec c'est 3 000 V par mm. Pour 220 V entre phase et terre, avec 2 mm, tu est déjà très large. Tu peux rajouter un morceau d'isolant au droit de la carcasse si tu crains que le fil ne se déplace.

 

[olivier976]

j'ai tout remonté. reste plus qu'à trouver un condo 11 ou 12µF pour essayer ça en mono...

 

[olivier976]

finalement, j'ai mis le tri... donc pas de condo etc....
et... roulement de tambour, le moteur fonctionne
je n'aurais pas parié énorme sur la réussite de l'entreprise!
merci à vous de m'avoir guidé, ça motive à se lancer dans l'aventure