Projet Tour HBM 330x600 (CQ6133) de nipil

[nipil]

Bonjour à tous,


Objectif de ce fil : je vous propose de documenter au fil de l'eau, comment j'ai géré son arrivée, et tout ce que je n'avais pas pu voir/connaître avant de le recevoir (qui n'est pas indiqué dans la documentation, ou visible sur les photos et vidéos que j'ai pu trouver sur internet). Et si c'est autorisé, j'ajouterai au fil de l'eau toutes les opérations, réparations ou améliorations que je ferai au fil de l'eau. Et tous les compléments d'information que je découvrirai.

En gros, je vous propose "ma vie avec ce tour", quoi !

Utilisation attendue : bricoleur et auto-constructeur invétéré, j'aime fabriquer des trucs et des machins, plus ou moins compliqués ou utiles. Utilisation majoritairement personnelle, aucune vocation professionnelle, ni de production. Si jamais je peux faire des trucs pour des gens, ou faire rentrer un peu d'argent, ça financera les outils et la matière première, mais je ne me fais aucun espoir là dessus et ça n'est pas mon objectif.

Origine du projet : Après quelques années à bénéficier ponctuellement de la générosité d'une connaissance qui avait ce type de tour, j'ai décidé il y a quelques mois de sauter le pas et de m'acheter "le mien" Oui, j'ai pris "le même", car d'une part j'ai appris à le connaître un peu, même si je n'en avais été qu'utilisateur et je n'en ai jamais fait ni maintenance ni modification ni réparation.

Pourquoi reprendre celui-là ? Car ses dimensions, l'encombrement, la facilité de déplacement, etc, correspond à mon domicile et mes usages. Exit donc, les machines à rénover mais qui seraient moins cher ou plus grosses, car je n'ai ni la capacité de les gérer, ni les compétences pour les entretenir, ni la logistique pour les manipuler. Ni la confiance en moi (ou la témérité) de me lancer dans ce genre d'aventures ! Sinon le tarif était dans l'enveloppe que je m'étais allouée pour ce projet. Désolé pour les amoureux de la fonte, je sais que j'aurais pu avoir "mieux" et "plus gros" ou "plus pour mon argent", mais j'ai acheté un énième "petit tour chinois"

Bref, à ce tarif, j'ai tout ce que je souhaitais, à part une boite d'avance réglable.
A ce sujet, je compte faire "un jour" une "electronic lead screw", ne serait-ce que pour le fun.

Achat chez hbm-machines.com (hollande) :

• commandé neuf, en 230V,
• avec en complément un toc d'entrainement diamètre 20mm
• avec en complément un mandrin B12 à clé pour foret et un adaptateur CM3
• avec en complément un "support de hauteur" (table verticale course 105mm)

Livraison :

• 14j calendaires après la commande
• camion 33T avec haillon et transpalette manuel
• sur mini-palette non consignée
• poids de la palette (info transporteur) : 360 kg

A mon domicile, j'ai une rampe d'un étage, sur ~14 mètres de long jusqu'au garage.
J'ai mesuré 15° d'inclinaison au point le plus raide, mais elle est plutôt régulière et "plane au rayon".
Le virage est suffisement léger pour qu'il ne soit a priori pas un problème.

Ensuite, j'avais préparé un "pont" pour passer les grilles des eaux de pluie et le rail de la porte de garage :

Je ne dispose à domicile ni de chèvre, ni de palan, ni de tire-palette.

Donc en prévision et pour ne pas avoir un truc "qui me gêne pendant un certain temps", j'avais préparé trois "roule-pratiques" à base de planches en TRIPLI de 30mm, et de 6 roulettes 50kg chacune. La hauteur est juste ce qu'il faut pour pouvoir les avoir glisser sous la palette, en soulevant la palette au transpalette :

Ensuite, pour la livraison, j'ai pu choisir le jour, hors week-end, mais pas le créneau qui est large (créneau 9h-16h).

Le livreur (société Ziegler) a descendu tout seul la palette avant que j'ai eu le temps de mettre mes chaussures de sécurité, le tout avec un transpalette manuel et en la retenant "par en dessous", en faisant trainer le cul de la palette pour freiner la descente quand il y en avait besoin ! Il est venu jusque dans le sous-sol avec le transpalette, et il m'a aidé à caser mes plateaux roulants sous la palette.

Puis il est parti prendre sa pause déjeuner ... à 250m de chez moi, car il habite le même village mais on ne s'était jamais croisés
Bref tout s'est bien déroulé pour la livraison, jusque là et la bête est à la maison !

Petite photo souvenir, et pour les dimensions du lot "caisse sur palette jetable", c'est :

• longueur 140 cm
• largeur 80 cm
• hauteur (avec cartons) : 110 cm

La caisse a 3 pieds, là où il y a 2 pieds proches, c'est le côté poupée fixe, donc le côté le plus lourd.

Sur la photo ci-dessous, je fais la "banana for scale" (je fais 1m95 et 100kg) et je suis très content.

S'ensuit 45 minutes d'exercice physique, pour arracher les planches fixées avec des agrafes de 30 mm de long ...

Le packaging interne :

La fixation de l'engin sur la palette = 1 boulon traversant au niveau de la poupée fixe, et un boulon à la poupée mobile :

La bête, déshabillée et "dans son jus" :

Le premier truc rigolo : j'adore les huileurs "inaccessibles" sur la boite d'avance :

Ca n'est pas très lisible sur la photo, mais mon numéro de série est "220608".
Le manuel fourni a une date de 2022, donc je dirais que 2022 c'est le "modèle" et que 608 c'est un numéro d'ordre ?
Je dis ça car comme chez HBM ils sont souvent en rupture, ça m'étonnerait que celui-là ait été fabriqué il y a un an et qu'il m'ait attendu patiemment...

Sinon, pour les commandes, rien d'extraordinaire, sauf qu'il faut deviner le sens de l'interrupteur de la pompe (j'ai rajouté en rouge sur la photo)

Et les deux "irritants" que j'ai appris à utiliser, mais qui au premier contact peuvent rebuter un peu :

Le cadran du chariot

• 1 graduation = 0.5mm et 1 nombre tous les 5mm
• Au total 1 tour = 53 graduations = 25 mm + 1.5mm = 26.5mm par tour

Mais quelle idée de merde !
Ca c'est encore un ingénieur frustré qui a choisi
Avec l'habitude, je ne fais plus d'erreurs et je m'en sors.

Je n'ai pas d'afficheur DRO, mais ne serait-ce que pour le confort, je vais sûrement ajouter un DRO un jour...

Le cadran du transversal

Là rien d'aussi lourdingue que sur le chariot, juste que :

• 1 division = 0.1 sur le diamètre (oui il y a un petit symbole "o barré" avant le 0.1mm)
• donc 1 division = 0.05 mm sur le rayon
• et 1 tour = 80 divisions = 8mm de diamètre = 4 mm de rayon
• et, les nombres sur ce cadran du transversal sont ... pour le rayon !

Donc à chaque mesure sur le diamètre sur la pièce tournée, pour le cadran il faut :

• soit diviser la mesure du diamètre par 2 pour utiliser les nombres du cadran,
• soit compter les divisions pour continuer de travailler par rapport au diamètre mesuré

Rien de grotesque, mais une source d'erreur potentielle fréquente... surtout quand on débute.
Je pense qu'ils ont voulu contenter tout le monde, en fonction de ce que les gens préfèrent.
Personnellement, je me fais encore avoir quelques fois, mais c'est devenu rare.
Mais j'avoue que 90% du temps je compte les divisions (pour rester sur le diamètre)

Je pense qu'il serait possible de grater/regraver/poinçonner des chiffres correspondant au diamètre.

Mais si j'installe un jour un DRO, ça deviendra un problème du passé.

Et d'ici là, il paraît que la gymnastique mentale entretien le cerveau !

Maintenant, quelques démontages partiels et photos que j'aurais aimé avoir si je ne connaissais pas du tout ce tour, ou pour les archives si ça peut être utile.

Une photo des références de la courroie moteur :
(si jamais elle venait à s'effacer et qu'il fallait la remplacer)
norme GB/T1171-2017 , type A 686 Li 716 Ld.

Un aperçu de l'intérieur de l'armoire électrique, où tout est propre et les fils ont des cosses identifiées :
(et sur la gauche, on voit les butées du capot de protection côté poupée fixe)

Au fond on a des contacteurs "Chint NXC-09 et NXC-12".

En orange sur la droite c'est le transfo 230V vers 24V pour le circuit de commande en basse tension

La platine du moteur 1440 tr/min (4 pôles ?) de 1.5 chevaux.
Il est monophasé, réversible, avec deux condensateur :

• un de 200 µF (de démarrage ? mais je n'ai pas retiré le capot pour vérifier couleur ou dénomination)
• un de 30µF (permanent, a priori)

Marrant d'avoir utilisé un connecteur fourche pour la terre, et des oeillets pour le reste ...
pour la sécu ça devrait être l'inverse, il me semble, pour que la terre soit le dernier fil à s'arracher

Au retrait du cache de la boite d'avance, on voit qu'on peut faire passer des fils/câbles de l'arrière vers l'avant
Ca permettra d'ajouter des commandes ou indicateurs en façade :

J'ai mis quelques minutes pour comprendre pourquoi j'avais un câble 230V qui trainaît, sans indication dans le manuel :

En fait, c'est pour la pompe (230V) du liquide de coupe, vu qu'elle est livrée à côté.
Ci-dessous on voit le raccordement de la pompe (et son condensateur permanent 2µF) :

D'ailleurs pour celle-ci, à nouveau rien n'est indiqué dans le manuel.

Il faut se contenter du schémas à l'intérieur de la boîte ...

• Et de "google translate" en mode photo, pour les deux idéogrammes :
  • à gauche, ça veut dire "forward" (donc avance) et c'est comme ça qu'elle est câblée
    on ne le voit pas sur la photo mais entre U1 en bas à droite et Z1 en bas à gauche, il y a un fil de vissé.
  • à droite, ça veut dire "reverse", et il faut changer le câblage si on veut inverser
• Les fils rouges sur la photo c'est U1 et U2
  • et même s'ils sont inversés en vrai par rapport au schémas (mirroir horizontal), c'est où sont U1/U2 qu'il faut brancher L/N
    • j'ai connecté la phase L (marron) de la photo précédente sur U1, le neutre N (bleu) sur U2, et la terre sur la vis en laiton au centre
    • j'ai testé en activant l'interrupteur du panneau de contrôle
  • avec ça, elle tourne et s'arrête correctment.

Je n'ai pas rempli le bac, donc je suppose qu'elle tourne dans le bon sens, mais au pire maintenant je sais l'inverser !


Sinon en regardant la poupée fixe,, on voit qu'il y a suffisement d'huile dans la boîte, c'est bien.
Et que la poupée fixe est posée sur les rails prismatiques, mais pas à fond sur le prisme de droite.
Je ne sais pas à quel point c'est normal, ou si c'est sensé être un problème
On verra bien quand je ferai la mise de niveau et l'alignement.

"Micro mauvaise surprise" pour les accessoires :

• Alors que c'est listé dans le manuel, le cône morse (MT5) pour la broche n'est pas inclus au final.
• Après contact auprès de HBM, ils confirment : ça n'est pas listé dans les accessoires, et il faut l'acheter à part.
• Je leur ai dit de mettre à jour le manuel
• Et je m'acheterai (ou je me fabriquerai) un centre CM5, ou je tournerai une pointe quand j'en aurai besoin...

Entraxe fixations du banc :

Dans le même ordre d'idée, le manuel est faux sur ce point :

• le manuel dispo en ligne indiquait 725/895mm (selon la longueur j'imagine, version 600 ou 900)
• la machine que j'ai reçu a un entraxe longitudinal de 675 mm pour les boulons de fixation
• Encore heureux que je n'avais pas fabriqué de meuble d'atelier à l'avance

A ce sujet du meuble ou des caissons fournis : je fais un meuble, car je fais 1m95 et les petits caissons (qui sont en métal plutôt épais, c'est bien !) sont vraiment bas (~65cm, de mémoire) et font vraiment "pour nains" = j'ai pas envie de me casser le dos à la longue... !


Lubrification :

Pour le manuel, il y a de la marge de progrès mais je crois avoir compris :

• pour la graisse, ils indiquent "#3Ca grease", que j'interprête comme une graisse NLGI 3 au calcium
• pour l'huile, ils indiquent "#20 machine oil", que j'interprête comme de l'huile ISO VG 68
  • pour l'instant j'ai encore un bidon de 5L entamé d'huile hydro minérale (womac hydrol utto jvn = ISO VG 68)
    c'est pas parfaitement adapté, mais ça fera le job sans être nocif : j'arroserai les huileurs et les glissières avec...
  • je compte prendre de l'huile de glissière type GLLUB G 68-5 (5 litres) qui me paraît adaptée
  • je compte faire la vidange un jour avec de l'huile type GLLUB HM 68-10 (10 litres, si ça suffit...)
    (HM pour les propriétés "anti-wear", mais surtout sans les additifs "extrême pression", si j'ai bien compris)

Sinon, j'ai aussi eu des bonnes surprises
Par rapport à ce que j'avais pu lire avant d'acheter le tour :

• j'ai une roue dentée en plus (29 dents) que ce que j'avais inventorié avant réception (au final, ça colle avec le tableau réel en façade)
• le mandrin 3 mors est bien fourni avec les machoirs extérieures (alors que ça n'était pas indiqué clairement nulle part)
• les schémas du manuel imprimé sont plus lisibles que le PDF (disponible sur le forum ou celui que HBM m'a envoyé par mail)

Pour terminer ce premier post... et avant tout réglage et nettoyage...
parce que même à 42 ans, je reste un gamin parfois irresponsable

Ci-dessous une photo des premiers copeaux :

Ca coupe sans soucis.
Je n'ai pas encore "poussé mémé" pour voir
J'attends la mise en place.

D'ailleurs, pour l'instant le tour reste sur sa palette et ses plateaux roulants.
Le temps de m'arranger pour lui trouver une place à la hauteur et de l'y déposer.

En tout cas, merci de m'avoir lu, et à bientôt pour la suite !

 

[nipil]

Je vois que ça intéresse, car quelques uns d'entre vous ont mis des pouces... !
C'est très cool, je vous remercie, et du coup je continue mon rapport

Concentricité/planéité de la broche et de son cône​

Pour ce faire j'ai commencé par retirer le mandrin 3 mors, nettoyer la broche (white spirit puis acetone)

Et j'ai utilisé un support de comparateur rigide, aimanté, que j'ai posé sur la poupée fixe, avec un palpeur 1µm.

J'obtiens un faux-rond de 8 microns (entre le min et le max) sur la surface de référence latérale pour le placement radial des mandrins :

Et j'obtiens :

• un défaut de planéité de 7 microns (entre le min et max) sur la surface extérieure (référence axiale d'appui des mandrins/plateaux)
• un faux rond de 2 microns (entre le min et le max) sur le cône morse 5 de la broche

Bref, je pense que l'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal (< 1 centième partout) je pense que c'est correct.

Info : je n'ai pas vérifié l'angle du cône lui-même, car je n'ai pas de jauge, ni de bleu. Je tenterai de le mesurer et de calculer l'angle, en utilisant un comparateur pour le déplacement du chariot, et un sur le chariot. Mais pour ça, j'attends d'avoir installé le tour sur son meuble, d'avoir fait les niveaux et l'alignement des poupées, pour être "à la cible" concernant les mouvements sur le banc.

Démontage, nettoyage et préparation du mandrin 3 mors​

Objectif : le nettoyer, et casser les angles de ce qui était encore tranchant
De fait, il était plein du "Nutella" super collant, il était donc dur à tourner.
Et en plus il était plein de poussières/reliquats (de rectification ?)

Vu que les mors sont numérotés par gravure/pointillé manuel, j'avais lu quelque part que des erreurs de marquage sont possibles, donc j'ai voulu vérifier. Et un instant, j'ai cru que les numéros des mors étaient inversés entre l'indication pointée au fond des rainures sur le mandrin, et ce que j'avais relevé sur les machoires... mais en fait non c'est moi qui avait mal noté . Donc ne pas tenir compte des scotch !

La vue de l'intérieur du mandrin :

• une fois la plaque arrière retirée
• une fois les vis de maintien des pignons retirées
• mais avec les pignons encore en place

C'est bien cra-cra.

Les pignons ne sont pas numérotés, donc je me suis contenté de les ranger sur l'établi, en ordre 1-2-3 en fonction de leur proximité avec la rainure du même numéro. L'objectif était de remettre chacun à sa place au remontage, car il paraît que ça a de l'importance. Pour moi sur un mandrin 3 mors, on n'a pas de grand espoir de retrouver une concentricité géniale en rebridant une pièce, mais je pense avoir fait "au mieux". En tout cas j'espère ne pas m'être trompé au remontage

Pour le retrait de la roue dentée, ça a été plus compliqué que prévu.
Mais j'ai réussi, en douceur et sans jamais forcer (ça c'est important !)

La méthode appliquée :

• triple bain de white spirit pour dissoudre toute la cochonnerie qui était dessus/dessous/autour
• re-lubrification à l'huile, pour permettre au mieux le mouvement de rotation et le coulissement
• orientation du disque dans la position où le va et vient en rotation est le plus libre
• utilisation de petites cales de bois empilées, de la bonne épaisseur et longueur, pour
  • les glisser dans les rainures des mors (sur le dessous)
  • qu'elles n'appuient que sur le disque à retirer
  • qu'elles aient toutes la même hauteur, pour une poussée parallèle à l'axe
• une fois que j'ai bien mis les cales
  • une légère poussée homogène sur le corps du mandrin
  • et plop ! la bague est remontée toute seule et sortie du logement

Une fois la bague libérée, nettoyage généreux de l'ensemble des pièces au white spirit + soufflette.
Et tadaaaaa "touprop"

En bas à droite on voit les cales que j'ai utilisées. J'en ai fait 9 que j'ai empilées 3 par 3 mais j'aurais aussi bien pu faire 3 cales de la "bonne" longueur. Il se trouve juste que seul bout de bois de mon stock "qui était assez mince" n'était pas assez long, donc j'ai empilé.

J'ai aussi ébavuré l'extérieur de la bague centrale (pas au niveau de l'escargot, mais au niveau du moulage dessous) car il y avait quelques morfil/bavures/résidus qui pouvaient être "un peu limite" et qui pouvaient frotter à l'intérieur du corps du mandrin. Je pense que ça n'aidait pas à la rotation, et que ça m'a peut-être gêné aussi au démontage. Bref, c'est sûrement superflu, étant donné que c'est la surface interne de l'escargot qui fait la rotation et l'alignement, mais c'est toujours ça qui ne me tranchera pas la viande...

Après un dernier nettoyage (je vous dis pas la tronche de mon saladier de white spirit, ni la quantité de dépôt solide au fond )
je remonte la bague et j'utilise de la graisse Molybdène pour la bague et les pignons :

Pour finir, j'ai remis les vis (lisses, à bout fileté) de maintien des pignons.

Pour information, au démontage ces vis de maintien n'étaient pas serrées, juste enfoncées/positionnées.
Je les ai remises comme je les ai trouvées : enfoncées suffisement mais pas bloquées.

D'ailleurs, je suis preneur de votre avis sur ces vis de maintien des pignons :

• est-ce que j'ai bien fait de les laisser "telles quelles" (non serrées) pour ne pas entraver le mouvement ?
• est-ce qu'on est sensé les serrer, justement pour maintenir fermement la position des pgnons ?

On termine le remontage, avec un peu d'huile sur les mors, et je les ai ré-insérés dans le bon ordre, et remis la plaque arrière.

Et j'ai aussi cassé les angles, nettoyé, et testé les mors extérieurs, bien sûr :

On finalise avec un coup d'huile aussi dans le huileur frontal, pour lubrifier l'escargot du mandrin, et c'est fini.

Le résultat ? Après remontage sur la broche, je peux tourner la clé avec un doigt, c'est la nuit et le jour !

A bientôt pour la suite.
Nicolas

 

[tournele]

On est tous de grands enfants avec nos joujous d'adultes. Si les défauts de planéité de la broche pose problème, tu pourras toujours tenter de rectifier en place avec un montage ad hoc. Pour ton mandrin, ce que tu appelles les vis des pignons sont les axes qui maintiennent les pinons en place tout en leur permettant de tourner sans contrainte. En théorie il y a une tolérance importante entre le diamètre de la partie lisse de ces axes vissés, et la largeur et profondeur des gorges usinées sur les pignons, donc tu peux les serrer cela ne doit pas avoir d'incidence. si tel n'est pas le cas c'est que les axes sont coniques alors qu'ils devraient être cylindriques. Bon nettoyage et bonne maintenance avant les véritables copeaux.

 

[pascalp]

Bonne pioche, tu as défini ce que tu voulais et acheté en conséquence.
Après, même si ça a l'air bien, c'est du chinois. Ce n'est pas une critique en soi, mais cela sous-entend démontage, nettoyage, graissage/huilage comme il faut, remontage et réglage (il y a toujours un truc par çi par là qui besoin d'être mis en état).
Sans être une restauration, cela permet d'avoir un tour au mieux de ses possibilités et une bonne connaissance de la machine.

 

[nipil]

si tel n'est pas le cas c'est que les axes sont coniques alors qu'ils devraient être cylindriques.

les axes des pinions sont bien cylindriques, pas de soucis.

si je visse à fond, tout marche toujours et les pinions sont maintenus, mais il y a beaucoup plus de portée en bas au filetage qu'en haut à la tête, pour soutenir le pinion.

en les laissant à mi hauteur, tel que je crois les avoir vus au démontage, on a une portée de longueur equivalente en bas au filetage et en haut à la tête, pour soutenir le pinion.

ça m'a paru plus robuste comme ça, et c'est pour ça que je les ai remis non serrés, aussi "centrés verticalement" que possible dans l'ouverture du pinion

cela sous-entend démontage, nettoyage, graissage/huilage comme il faut, remontage et réglage (...).
cela permet d'avoir une bonne connaissance de la machine.

exact et c'est une des raisons de ce choix, c'est autant parce que j'ai un jour envie d'acheter des machines à restaurer que je préfère apprendre à "jouer du mécano" sur des machine operationnelles mais améliorable. moins de risque et d'inconnu pour les premières fois !

 

[pascalp]

en les laissant à mi hauteur, tel que je crois les avoir vus au démontage,

Ton smartphone/photo est ton meilleur ami. Mitraille tout avant de toucher, il en restera toujours quelque chose (la mémoire est volatile et sujette à "il me semblait que, j'aurais juré que" ).

 

[nipil]

Ton smartphone/photo est ton meilleur ami. Mitraille tout avant de toucher, il en restera toujours quelque chose (la mémoire est volatile et sujette à "il me semblait que, j'aurais juré que" ).

Excellent conseil ! En général je l'ai en mode vidéo, histoire de "ne rien louper", mais au final je me rends compte que quand c'est hors champs, je me retrouve comme un idiot à avoir une vidéo qui ne me sert à rien

Hier j'ai démonté et nettoyé le mandrin 4 mors de 200mm

Au moins ça c'est sensé être simple et rapide, mais j'ai quand même eu un mini problème

Après retrait des mors réversibles, je vois que dans le logement d'une des vis sans fin, on a un gros copeau qui est prisonnier.

Il ne gêne pas, tout au plus je sens une légère friction supplémentaire par rapport aux autres vis de serrage.

Je n'ai pas réussi à le sortir en tirant dessus, il se fractionnait, du coup j'ai préféré ne pas insister

En retournant le mandrin, je vois qu'il y a 4 trucs ronds, sans aucune prise.

Et on voit que l'emplacement des mors n'est pas très centré/align sur le moulage... m'enfin c'est pas grave.

J'imagine que c'est le "cul" des deux excroissances ci-dessus en violet ?

Et j'imagine que ces 4 pièces rondes sont pressées
Et qu'il faut pousser sur les deux excroissances en violet de la 1ère photo, pour pouvoir libérer la vis ?

Il faudra peut-être que je fabrique une "fourchette" de la bonne taille
Comme ça je pourrai tapoter/appuyer homogènement et parallèlement sur les deux excroissances en violet de la 1ère photo

Mais n'ayant pas de presse sous la main, et avant que je ne tente au chasse goupille, et que je ne casse quelque chose...

Est-ce qu'à votre connaissance :

• c'est serré fort, et ça ne bougera pas
• c'est "un peu serré" et je pourrai le chasser
• c'est juste la crasse qui le maintien et je me pose trop de questions

Sinon, je peux aussi laisser ce copeau là ... Et attendre qu'il se casse en morceaux, et tombe tout seul !
Après tout c'est l'automne depuis hier

 

[pascalp]

Ton copeau, si il se fragmente quand tu le touches, risque aussi de se fragmenter à l'usage et de polluer les engrenages voisins.
Pour moi, il faut le nettoyer, même si c'est long et fastidieux. A faire bien sur quand tu auras libéré les fourchettes de maintien et que la vis sera totalement accessible.

Pour les plots de maintien, il va falloir attendre l'avis éclairé de personnes ayant déjà rencontré le problème.
Perso, je pense qu'ils sont collés par de la graisse ou une insertion à frottement "gras", je ne vois pas l’intérêt d'un collage fort ou d'une mise en place "press fit".
Vu que leur rôle est juste de bloquer la translation de la vis, un positionnement relativement lâche me semble suffisant. Le blocage arrière étant assuré par le faux plateau, il suffit juste qu' ils tiennent suffisamment pour ne pas tomber sous leur propre poids lors des manipulations du mandrin.

Ton mandrin, comme le reste; démontage, nettoyage, vérification, graissage/huilage approprié et remontage/réglage.
Le copeau n'a pas sa place.

 

[nipil]

Ton copeau, si il se fragmente quand tu le touches, risque aussi de se fragmenter à l'usage et de polluer les engrenages voisins.
Le copeau n'a pas sa place.

A la lecture de ton commentaire, je suis parti au garage direct

La première fois, je m'étais contenté de tirer sur le copeau, sans rien faire d'autre.
J'étais bête et je me suis lancé et j'avais essayé sans réfléchir

Là j'ai réfléchi 2 secondes, et au final le problème s'est réglé en 2 minutes :

• j'ai recommencé un cycle white-spirit/souflette puis huile
• puis j'ai tiré dessus doucement
• mais surtout au même rythme et dans le même sens que je tournais la vis qu'il gênait

Et il est venu quasi tout seul !

Pour finir, par précaution j'ai ensuite refait un cycle white/souflette/huile.
A la fin, plus de résistance à la rotation, et cette vis est au feeling exactement comme les autres.

Merci Pascalp !

Sinon j'ai retrouvé le fil de 2020 de Rabotnuc, qui traite exactement du démontage de ces pièces "fourchettes rondes" :

démontage mandrin 4 mors burnerd

bonjour, je voulais démonter mon 4 mors indépendants pour le nettoyer complètement, et , surprise, je ne vois pas de moyen pour déposer les vis de commande? Pas d'accès par l'arrière (certains mandrins ont une vis de blocage accessible par l'arrière), là , rien. Une idée?

www.usinages.com

Ne serait-ce que pour avoir un mini-projet de plus (comme si j'en manquais),
je fabriquerai une "fourchette" pour essayer de sortir ces "bouchons".
Au moins pour voir comment c'est fait ... et être capable de le faire si un jour j'ai besoin.

Du coup merci aussi à rabotnuc pour son poste "d'archive". Ce forum est une mine d'or !

 

[pascalp]

Il y quelques vidéos sur le net.
google "burnerd 4 jaw dismantle"

Une au hasard ou presque !

Je privilégie l'utilisation de chasse en laiton quand c'est possible.

Je te donne 1 bon point car tu n'as pas cité le WD40 dans tes process de nettoyage/huilage.

Puisqu'on est dans les 4 mors, je te suggère la méthode avec 2 clefs pour un centrage rapide et facile d'une pièce cylindrique.

Ca été pour moi une grande aide, c'est presque aussi facile que d'utiliser un 3 mors.

 

[nipil]

Puisqu'on est dans les 4 mors, je te suggère la méthode avec 2 clefs pour un centrage rapide et facile d'une pièce cylindrique.
Ca été pour moi une grande aide, c'est presque aussi facile que d'utiliser un 3 mors.

Ca a l'air super efficace, je ne connaissais pas et je testerai. Merci !

 

[nipil]

Bonsoir à tous,

Quelques nouvelles sur la "mise en place" comme on dit au restaurant Après 5 demi-journées de travail, j'ai fini le meuble qui portera le tour. C'est de loin le plus gros projet "métal" que j'ai fait jusqu'ici, ça a été un peu plus long/fastidieux que j'imaginais... mais j'ai pris mon temps, et je me suis bien appliqué (et amusé) !

Je n'ai pas utilisé les caissons fournis avec le tour, car ils sont bien trop petits pour moi (je mesure 1m92). Et je refuse d'avoir encore une mauvaise raison de me casser le dos, en me tenant vouté pendant que je suis sur le tour....

Allez, c'est parti pour un retour détaillé, au cas où quelqu'un voudrais faire pareil !


J'ai donc commencé par surtout vérifier l'entraxe des trous du banc :

• 675 mm entre l'axe du trou côté poupée fixe, et l'axe du trou côté poupée mobile, ce qui n'est pas les valeurs du manuel fourni !
• et 150 mm entre les trous avant et arrière, ce qui colle avec le manuel.

J'ai donc bien fait de ne pas fabriquer un meuble à l'avance en me basant sur les copies PDF du manuel en ligne

J'ai d'abord modélisé le tout sous Fusion 360 pour avoir une idée du design et des dimensions,.
Objectif : calculer la "hauteur cible" pour l'avoir à "ma" bonne hauteur.
Pour info, "mon" critère pour choisir la "bonne" hauteur d'un tour, c'est l'axe de la roue du chariot au niveau du nombril.
C'est mon avis perso, chacun fera comme il veut...

Là on ne voit pas encore les pieds/roulettes, car je ne savais pas encore comment je voulais faire ça.
Pas d'inquiétude, vous verrez ça un peu plus bas, au final j'ai réglé la question assez facilement/élégament, je trouve.

Ca c'est les résultats du design, que j'utilise comme "ligne de conduite".
Pour vérifier que j'ai assez de stock de métal, notamment...
Et que j'ajuste au fil de l'eau parce que c'est pas un projet qui doit être au milimètre (à part les entraxes) ça c'est sûr.

Si j'ai choisi les sections ci-dessous, c'est parce qu'à mon humble avis, ça suffit, et que c'est ce que j'avais en stock :

• de 25x25x2 pour la structure principale
• de 40x60x2 pour les 3 supports transversaux supérieurs

J'ai tout débité avec ma tronçonneuse "à butée de répétition artisanale" :

• la butée de droite en bois permettra de régler la longueur
• le rond de droite de 16mm permet de prendre la mesurer avec une cale artificielle, qu'on retirera après avoir positionné la pièce mais avant de couper : et ça permet de laisser le morceau "libre", qui ne sera pas "coincé" en fin de coupe (les boiseux ont l'habitude avec la scie sous table...)
• le bloc de bois de gauche permet, après une première coupe de test, de connaître la distance exacte entre la tranche de coupe et le bord gauche du bloc, ce qui permet de positionner la butée de droite de manière plus fiable et précise.

Bien sûr, comme c'est démontable, faut refaire la "calibration" à chaque fois qu'on réassemble le tout, mais bon je fais pas ça tous les jours.

Ensuite décrassage/dérouillage à la roue à fil d'acier :

Mon astuce secrète de menuisier/ébéniste amateur, que j'utilise pour tout ce qui doit être plan et/ou d'équerre :

• utiliser des plaques de verre pour garantir la planéité des collages/soudures
• utiliser des butées fixes pré-calées à l'équerre de précision
• utiliser des "story-sticks" (je sais pas dire ça en français) coupées simultanément pour garantir les espacements/parallélisme
• et utiliser des serre joint pendant qu'on pointe les soudures, qu'on ait rien à tenir à la main

Avec ça, on a déjà de bonnes chances de pas avoir un truc Gordini.

Et ensuite j'applique l'ordre de soudure que j'ai appris sur internet (de mémoire, une vidéo fireball tools d'il y a un paquet d'années) :

1. d'abord les arrêtes extérieures du cadre
2. pour chaque coin, la face et l'arrière, en succession rapide tant que les deux sont chaud, et en partant de l'intérieur vers l'extérieur
3. pour chaque coin, on finit par l'arète interieure, du bas vers le haut
4. pour le segment central, idem, sauf que pour chaque arètes intérieure, je suis parti du centre du tube, et j'ai fait "2x une moitié" vers les bords, rapidement, pour qu'au refroidissement ça tire simultanément dans les deux sens sans trop déformer

J'ai vérifié ça ... comme d'habitude sur une plaque de verre (j'ai pas mieux)
Et seulement 0.5mm de "voute" au niveau du segment central
Sinon, les deux cadres, sont sans vrille, et bien rectangulaires.

Ca donne ça après meulage/ponçage :

Ensuite on passe à l'assemblage vertical, toujours avec le même principe : utilisation de "story-sticks", de serre-joints, et de serre-joint à cadres, pour tenir le tout proprement. Et vérification à l'équerre avant de pointer le tout, 1x sur chaque face de chaque assemblage.

J'ai commencé par les 2 montants du milieu et un de droite, en ayant l'ensemble couché sur l'arrière.
(edit : ajout d'une image issue d'une vidéo comme je n'ai pas de photo nette)
La sangle sert à serrer juste ce qu'il faut pour pile-poil avoir la perpendicularité horizontale/verticale.
J'utilise les futurs segments de liaison avant/arrière pour les espacements avant/arrière des pied centraux.
Et l'équerre qu'on voit en haut sur l'arrière sert juste pour le premier pointage qui sert à fixer la position

Puis le derniers de droite et les 2 de gauche, avec le cadre supérieur posé, pour aligner/maintenir le tout :

Ensuite j'ai fabriqué des pieds avec vis réglables M6 pour la mise à niveau (classe 6.8, Fp = +7kN, par vis, on est large !)

Et pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé des écrous à souder (qui travailleront en compression)
J'ai utilisé une longue vis et une cale (j'ai pas de photo) pour être sûr de les aligner avec le pied.
Ca s'est bien passé, et après refroidissement, j'ai repassé un coup de taraud pour que les filets soient propres :

Ensuite, j'ai soudés ces pieds sous le cadre inférieur, quasi pile poil sous les montants verticaux, pour éviter un déport de charge.

Puis pour finaliser la partie inférieure du meuble, j'ai ajouté les platines et équerres pour la fixation des roulettes :

• D'abord soudure des platines sur l'arrête sous le cadre.
• Puis soudure des équerres sur les montants verticaux...
  Et paf ! je suis arrivé à à cours de fil enrobé 0.9mm dans mon poste parkside.
  Parce que j'étais impatient et que j'ai pas eu envie d'attendre, et qu'après tout chaque occasion est bonne de pratiquer, j'ai ressorti le poste à électrode rutile, que j'ai pas utilisé depuis 3 ans.. Et ça a été beaucoup plus compliqué que dans mon souvenir : ca n'est pas comme le vélo, ça s'oublie !! C'est sans comparaison par rapport au "pistolet à colle métal" qu'est le fil enrobé. On se lance sans appréhension, mais mon dieu, j'avais oublié comme c'est lourdingue de virer la "laitance"... surtout quand on soude mal.

Bon, ça travaillera en compression, y a de la pénétration c'est tout ce qui compte, et donc ça ira ...

Voilà un cordon vertical "pas trop raté" :

Comme on peut le voir, les platines et équerres épaisseur 8mm sont taraudées pour y fixer les roulettes.
J'avais pris l'empreinte de la platine d'une roulette sur du papier, et marqué ensuite toutes les platines d'un coup.
Puis percé 3.2mm et taraudé m4 (24 trous au tourne à gauche, ça m'a pris 30 minutes )

Les roulettes font 70mm de haut, et sont données pour 50kg chacune, soit 300kg au total.
Quand le tour est en place, elles seront de toute façon délestées car ce sont les "vis pied" qui porteront.

Ci-dessous un aperçu d'un coin du meuble :

• ça permet de rouler sereinement dans le garage en rétractant les vis
• ça permet d'immobiliser et de mettre à niveau le tour, en ajoutant une cale et en dévissant les vis

(tiens ça me fait penser que j'ai oublié de mettre le contre-écrou de blocage, oups)

J'ai aussi ajouté des sections pour faire un "contreventement" et éviter que le tour ne vibre (éventuellement longitudinalement, même si je ne vois pas trop ce qui provoquerait ça, mais surtout latéralement lorsqu'on utilise le mandrin 4 mors en excentré) et ce toujours dans les mêmes sections.

De fait, ça n'est pas pour la "solidité" (porte la charge) mais surtout pour la "rigidité" du meuble (vibrations)

Et j'ai aussi ajouté des petis sections à 45° sous les sections transversalles côté poupée fixe.
Objectif : transférer un peu la charge, même si je pense que c'était superflu ici, c'est fait et j'ai passé des chutes

Un dernier bon gros dégraissage/décrassage au white spirit, une couche d'apprêt, puis une couche de "gris clair martelé" :

On aime ou on aime pas, perso j'avais envie de clair, c'est inhabituel, et l'aspect martelé cache un peu les défauts

IMPORTANT : aucune extrémité des longerons ou des traverses supérieures ne sont "bouchées/fermées", c'est volontaire :
ça servira pour faire passer "proprement" d'éventuels câbles électriques (commandes déportées, accessoires, etc)

Je termine en préparant :

• des "réhausseurs" (60x40x2) que je bouche/soude aussi aux extrémités, et peint à l'antirouille.
  Objectif : avoir plus d'accès entre le banc et le ramasse copeau, et pour accéder sous le tablier... super utile !
• un tube de silicone pour étanchéifier entre les réhausseurs et le ramasse-copeau (pour éviter les fuites de fluide de coupe)
• et des tiges filetées M10, rondelles épaisses et écrous nilstop pour fixer tour+réhausseurs+ramasse copeau sur le meuble :

Pour lever le tour, le manuel est très "basique". Et je n'ai pas vraiment fait comme indiqué

Ce que j'ai fait en gros :

• j'ai retiré le mandrin et la poupée mobile, et déplacé le chariot vers la poupée mobile
• j'ai mis une élingue d'1m, en U sous le banc (au plus proche de la broche)
  je l'ai faite passer entre le banc et la vis mère, pour qu'elle n'appuie pas dessus : elle porte donc strictement sur le banc !
• j'ai ajouté une deuxième élingue en U, qui boucle autour d'une traverse au centre à l'intérieur du banc
• j'ai mis les 4 extrémités des élingues dans le crochet du palan, pour gagner le maximum de place en vertical

Ca donne ça, en bleu sur la photo ci-dessous :

Je termine en levant le tour pour le poser sur le meuble, grâce au moyen décrit dans ce fil à partir du post #43 :
(et si vous avez des questions ou commentaires sur ce moyen de levage, merci de le poster dans ce fil là plutôt qu'ici !)

Une fois monté à la bonne hauteur, le bon point, c'est qu'il me restait encore 28 cm de levage possible avant le point haut

J'utilise deux tiges filetées/boulon afin d'aligner tous les trous, à l'arrière droite et à l'avant gauche, seuls endroits où il y a la place de glisser un truc de 14cm de long "par le dessus". Puis je baisse, pose, réaligne, et fixe les 4 points.

On vire le crochet et les élingues, on roule à l'endroit voulu, on devisse les vis des pieds pour lever/stabiliser le tout, et basta !
En tout cas c'est bien stable : quand on tape au maillet cahoutchouc, ça vibre très peu et ça s'ammorti vite, grâce aux renforts obliques.

Le résultat final ?

Un tour qui est "nickel à ma hauteur" et pour lequel toutes les manivelles tombent bien dans les mains

Le voilà sur son trône de fer... en espérant qu'il ait une meilleure vie que dans les romans de George R.R. Martin

Au fait, ça n'est pas son emplacement final, mais je veux pouvoir tourner facilement autour...
Vu que je vais essayer de le desosser au maximum, pour l'apprivoiser, et surtout tout nettoyer !

Bref, pour moi c'était l'étape la plus importante, pour pouvoir en profiter sans souffrir du dos, et je pense que c'est assez réussi !

Demain, je vais enfin pouvoir me débarrasser de la palette de livraison et aussi ranger le bazar que j'ai mis partout !

Merci de m'avoir lu, à bientôt pour la suite de l'aventure
Nicolas

 

[philippe2]

Bonjour,

Merci pour cette présentation. Quelques remarques :
Graduation des tambours :
- Sur le traînard, beaucoup de tours n'en comportent même pas. C'est aussi le cas du Vuilleumier (tour d'outilleur "pro" des années 60) que j'utilise. Qu'il y en ait un est un plus.
- Sur le transversal, les graduations au rayon sont aussi un standard. Déplacement du chariot et non impact au diamètre. Ça rentre avec la pratique.
Donc tout ça est habituel.

A ce stade, rien de catastrophique. Et c'est bien de faire le tour de la machine. En remarque quitte à en froisser quelques uns, le choix d'une machine neuve made in China versus une machine européenne vieille de quelques décennies et dont on ne connaît pas l'historique n'est pas idiot.

Avis partagé sur les machines trop basses en général, même avec mon 1,70 mètre.

Ce qui me gênerait sur cette machine, ce n'est pas son origine, mais l'absence d'avance auto sur le transversal. Mais cela augmente la complexité, barre de chariotage commandée par une boite de vitesse, et pignons dans le tablier => prix d'achat plus élevé. Mais pas mal de petits tours d'établi y compris les anciens EMCO ne comportent pas non plus cette option.

Une autre option "indispensable" de mon point de vue serait une tourelle porte-outil à changement rapide, c'est super confortable à l'usage.

Plus des jeux de mors doux pour le mandrin 3 mors...

++++

 

[coredump]

Un conseil pour les pieds de réglages: fait une pointe/bossage coté tête et un rond de 50/60 de 10mm d'épaisseur avec un cone de centrage.
Comme ca ta vis va se centrer quand tu la tournera et ton tour ne se tortillera pas:

Général - Un Hermes Mentor dans mon atelier

Je vais finir par te le racheter pour le mettre en pièces :lol:

www.usinages.com

Tu peux aussi y ajouter du caoutchouc dur comme j'ai fait, ca amorti les vibrations.

 

[nipil]

Ce qui me gênerait sur cette machine, ce n'est pas son origine, mais l'absence d'avance auto sur le transversal.

Je te rassures, il y en a une, entraînée par pignons dans le tablier, comme pour le chariot. La vis mère comporte une rainure qui transmet le mouvement aux pignons sans user ses filetages.

Je ferai des photos si j'arrive à démonter jusque là !

cf. photo ci-dessous :

Sinon, je note l'idée pour des mors doux, mais je sais pas si je pourrai en trouver pour mes mandrins.

Cependant, pour info je n'en ai jamais utilisé de ma vie : il faut que je regarde à quoi ça sert et comment ça s'utilise.

Et pour la tourelle à changement rapide, j'ai déjà aussi commencé à chercher, sur vos conseils !

Un conseil pour les pieds de réglages: fait une pointe/bossage coté tête et un rond de 50/60 de 10mm d'épaisseur avec un cone de centrage.
Comme ca ta vis va se centrer quand tu la tournera et ton tour ne se tortillera pas:

Général - Un Hermes Mentor dans mon atelier

Je vais finir par te le racheter pour le mettre en pièces :lol:

www.usinages.com

Tu peux aussi y ajouter du caoutchouc dur comme j'ai fait, ca amorti les vibrations.

Nickel, je note ça, bon exemple, merci !!


Bonne journée à tous !

 

[philippe2]

Je te rassures, il y en a une, entraînée par pignons dans le tablier, comme pour le chariot. La vis mère comporte une rainure qui transmet le mouvement aux pignons sans user ses filetages.

Sinon, je note l'idée pour des mors doux, mais je sais pas si je pourrai en trouver pour mes mandrins.

Cependant, pour info je n'en ai jamais utilisé de ma vie : il faut que je regarde à quoi ça sert et comment ça s'utilise.

.....

Il y a des fois où l'on est content de s'être trompé. Donc avance auto du transversal, ce qui est parfait. Mon erreur vient de l'absence de barre de chariotage, solution standard sur les plus grosses machines. Là et tu le verras au démontage, c'est la vis mère qui sert de barre de chariotage, avec probablement une rainure de clavette tout du long.

Concernant les mors doux, plusieurs raison de les utiliser :
- Les pièces ne sont pas ou peu marquées au serrage, par la grande surface de contact lisse entre mors et pièce.
- Le tournage en l'air des mors assure la meilleure concentricité possible entre axe broche et prise de pièce (à une condition qu'on peut développer, liée aux éventuels défauts sur le pas de la spirale de serrage, etc...). On peut donc s'affranchir des défauts de concentricité broche, mandrin, etc...
- On peut facilement avoir un montage centrage+épaulement pour aléser une rondelle mince, par exemple, tout en gardant la possibilité d'usiner la face. .
Bref, cela m'a été utile plusieurs fois. Prévoir si possible 3 ou 4 jeux de façon a pouvoir garantir un minimum d'enlèvement de matière sur des mors qui ont déjà été précédemment usinés.

++++

 

[slouptoouut]

Bonjour,

juste une p'tite remarque sur cette structure en tubes carrés mécanosoudés : Si c'étais moi, j'obturerais les trous laissé libre au bout des tubes, fusse t'il avec des bouchons plastiques carrés vendus en GSB ...
Ca évitera un jour de se faire piquer en utilisant le tour , parce les guêpes auront eu l'idée de se nicher dedans !

 

[nipil]

Concernant les mors doux, plusieurs raison de les utiliser :
[...]

Très intéressant, je ne connaissais pas, d'habitude quand je dois faire concentrique, je met les 4 mors, des feuilles d'alu pour protéger et je recentre avec un comparateur. Je regarderai si je peux en trouver pour ce mandrin 3 mors.

j'obturerais les trous [...] parce que les guêpes auront eu l'idée de se nicher dedans !

Nan mais c'est pas vrai ?! J'aurais jamais imaginé ça... ici ça risque pas trop, c'est dans mon sous-sol, et il y a plein d'autres recoins sympa où se cacher, mais c'est une bonne idée les bouchons en plastique, et si ça se trouve j'en ai même un lot qui traîne quelque part. Merci !

 

[nipil]

En fait j'ai retrouvé une photo de levage que j'ai fait

Pour lever le tour [...] :

Voir la pièce jointe 851513

En vrai ça donne ça :

Et comme j'avais vu que le dessous et l'intérieur du banc ont des bords de fonderie parfois un peu tranchant,
j'avais aussi ajouté du carton entre les sangles et le banc pour protéger les élingues...

A+
Nicolas

PS : comment faire pour éditer mes posts précédents ? je voulais remplacer mon dessin par cette photo dans le post #12 mais le bouton n'est plus disponible en bas du post (uniquement signaler/marque-page/citer). Ca serait utile aussi par exemple, si un jour je veux ajouter une "table des matières" à mon premier post du sujet, pour retrouver facilement vers les différentes opérations. merci d'avance !

 

[chabercha]

Bonjour

PS : comment faire pour éditer mes posts précédents ? je voulais remplacer mon dessin par cette photo dans le post #12 mais le bouton n'est plus disponible en bas du post (uniquement signaler/marque-page/citer). Ca serait utile aussi par exemple, si un jour je veux ajouter une "table des matières" à mon premier post du sujet, pour retrouver facilement vers les différentes opérations. merci d'avance !

Ce n'est autorisé que pendant 24h tu fais une demande aux modérateurs.
A+Bernard

 

[nipil]

Voiuci des nouvelles, car j'ai beaucoup avancé sur le tour !
D'ailleurs j'ai presque fait le tour, ... du tour.
Donc j'en profite pour vous faire un petit re-tour


1) Electricité

Le manuel contient un schémas électrique "fonctionnel" qui semble pertinent :

Edit : ça fait 3x que je réupload la photo, pas moyen que le texte soit net, donc voici le détail de ce qu'on y voit :

• inter principal en haut à gauche
• contacteur "forward" au centre à gauche, et celui pour le "reverse" à sa droite
• en haut au centre, une protection que je n'ai pas trouvée (cf. remarque sous la photo)
• sur la droite
  • en haut, l'inter de la pompe de fluide de coupe
  • en bas à gauche le témoin vert de tension
  • à côté la lampe de travail
  • et sur la colonne, de haut en bas
    • le bouton AU
    • le bouton start
    • le détecteur de la protection du mandrin
    • le détecteur de la porte de la transmission
    • puis le selecteur forward/reverse

INFO : je n'ai pas vu/trouvé le "QF 16A" marqué d'une croix dans le schémas ci-dessus,
mais le manuel explique que l'alimentation du tour doit être sur un circuit protégé, etc.
donc ils s'en sont peut-être passé, au final

Comme c'est un domaine où un bon schémas "réel" plutôt que "de principe" peut aider les novices,
j'ai pris le temps de completement vérifier et rétro-documenter le câblage électrique exact,
Objectif : être capable de suivre les fils :

--> voir le PFD "cq-6133-cablage.pdf" en pièce jointe de ce post (aperçu ci-dessous)

La seule chose qui n'est pas représenté dans le schémas,
c'est le raccordement des condensateurs du moteur prinicpal,
car leurs fils rentrent directement dans le moteur monophasé
(que je n'ai pas encore démonté ... !)



2) Lunettes

A part un gros besoin d'ébavurer les rainures de maintien en orientation, rien à signaler

• les pointes de touche sont en laiton (ou truc du genre)
• constitution légère (surtout pour la lunette à suivre)
• ouverture max lunette fixe : 34mm diamètre
• capacité max lunette à suivre : similaire à la lunette fixe

3) Poupée mobile

Le cône morse est propre, et l'état de surface me paraît très bon. A part un spray de peinture qui s'est égaré à la fabrication : il s'est enlevé progressivement au fil des insertions/retrait des cônes. Du coup le maintien final m'a semblé bon que ça soit en soutien ou durant les perçages, et il bloque bien mes CM3.

Pour la course de 70mm, pas de roulement ni de burée à billes : le pallier est acier/acier librifié par huileur. La clavette est absolument et totalement bloquée dans la rainure de l'axe, je n'ai pas réussi à la retirer. La noix de la poupée mobile est pressée dans le canon, et maintenu avec une vis pointeau. Je pense que le filetage de la noix est usiné après assemblage des deux parties.

De mémoire, un pas de 1mm, mais je n'ai pas noté donc sans certitude.

Le réglage de l'alignement de la poupée mobile est correct, avec 1 vis de calage de chaque côté et 2 vis de blocage sur la droite.
Le serrage de la poupée sur le banc est bon et fort, et la glisse est bonne. Après nettoyage, le mouvement du volant est bien fluide, on peut le "lancer" sur quelques tours.

La base de la platine d'ajustement avait de la rouille superficielle, elle n'était pas huilée :
Un coup de scotch-brite a résolu le problème : les surface sont propres et brut de fraisage.

4) Supérieur
L'état de surface ne semble pas génial, et je vois une "lèvre" déplaisante autour de la base de l'axe de la tourelle :

Je pense que l'insertion de l'axe en force a éclaté parce que l'alésage du chariot n'avait pas dû fait jusqu'en haut.

J'ai donc gratté les bavures, et les fragments désolidarisés se sont détachés sans forcer,
exposant de la fonte "brute" mais sans fentes visibles, ni dessus, ni dessous.
Je pense que ça n'est donc qu'esthétique, et donc sans aucune importance (pour moi)

Ensuite après retrait du support de la vis du supérieur, l'axe de la tourelle est maintenu par le dessous : j'ai d'abord tracé une ligne sur l'axe et la pièce avant de démonter la vis pointeau et l'axe, ce qui permettra de la réinsérer la pièce en gardant l'alignement des filets pour ... pouvoir remettre la vis !

Et ensuite j'ai pressé l'axe hors de son logement à l'aide de ma presse d'établi de menuisier.

J'ai ébavuré le tout qui en avait bien besoin.

Avant de remonter, j'ai passé un coup de pierre diamantée grain #1000 sur le dessus du chariot supérieur,
pour éliminer les points hauts et vérifier la planéïté : Au final, pas de soucis, c'est homogènement brillant
(et donc sans déformation constatée)

Pour la réinsertion de l'axe, faire l'inverse :

• deux cales en bois (chevrons) de même longueur qui appuient sur la fonte au plus proche de l'axe
• ajouter une cale <25mm diamètre d'environ 30 de long, "sous" le cul de l'axe, pour pousser dessus

Voici les dimensions de l'axe de la tourelle :

• une base de 24.95 de diamètre et de 5.1 de hauteur
• un étage de 16.04 de diamètre et de 14 de hauteur
• l'axe de la tourelle est de 11.96 sur 40 de haut
• on termine par 30 mm de filetage M10 standard

En fait, j'ai démonté l'axe uniquement pour anticiper les besoins d'une future tourelle à changement rapide

• D'ailleurs à ce sujet, la superficie du porte tourelle est de 77x77 mm
• Et il y a ~32mm entre le dessus du supérieur et l'axe de la broche.
• J'en déduis qu'un QCTP de type BXA (250-222) sera "adapté" pour ce tour.

Sinon, la surface de glisse du supérieur est correcte :

• la partie mobile étant rectifiée (cf. une des photos précédentes)
• la partie fixe étant grattée (cf. photo ci-dessous)

Info : le lardon du supérieur n'a pas été rectifié, il est juste noirci. Après toutes les étapes de nettoyage/réglage, le mouvement de la commande du supérieur est bien plus "fluide mais pas génialissime" : je pense que ça vient du lardon, car au final je l'ai laissé brut (noirci).

A nouveau, la noix est serrée et je pense, usinée "en place".
J'espère ne pas être celui qui devra la refaire un jour
La vis est trapézoidale, diamètre 12 et pas 2 mm.

Pour la platine rotative portant les queues d'arronde, elle est ajustée principalement par la circonférence de la bosse de 70 mm au centre. Son état de surface est bon : quand on veut le régler, le mouvment reste très fluide, mais sans jeu, rien à redire.

Sinon l'état de surface de la face (plane) n'est pas géniale, mais après tout comme c'est plaqué par serrage, autant avoir de la friction !

Voici toutes les pièces du supérieur (à part le lardon) :

A noter qu'il y a la présence d'une butée à bille et ça c'est bien, mais une seule, du côté de la manivelle.
Je pense qu'il sera possible d'usiner une poche pour ajouter une seconde butée à bille "fine" de l'autre côté.



5) Transversal

Pour les dimensions :

• alésage central 70 bien ajuté (glissant précis cf. ci-dessus)
• surface supérieure 130x130 avec un prolongement 16mm plus bas, de 100x130
• pour la vis du transversal : diamètre 16 et pas 4mm

A noter :

• aucune vis de blocage du transversal --> ça sera facile à ajouter
• pas de rainures de fixation (ni de trous) --> il y a de la matière pour faire des trous ad-hoc
• il y a une platine de protection anti-copeaux à l'arrière (enlevée avant phooto)
  mais aucune à l'avant et pas de feutrine de ce côté donc à couvrir si on tourne de l'autre côté
• le lardon est rectifié des deux côtés, contrairement au chariot supérieur, et ça se sent

Les huileurs à l'arrière servent à lubrifier les queues d'arrondes et la noix quand elle est à sa place
D'ailleurs la noix est fendue avec vis de réglage pour compenser l'usure, et elle est parfaitement démontable.

On a un grattage léger sur le transversal, et rectification côté chariot, et des rainures de lubrification côté transversal

6) Vis mère

Diamètre 30 et pas 3, belle qualité de surface.
Fixation sur la sortie de la "boite d'avance" par une entretoise et deux goupilles côniques de 5mm.
D'ailleurs, j'imagine que l'une de ces goupilles est sensée être "de sécurité" ...
Or c'est du bon gros métal sans aucune ligne de cassure prépositionnée.
Donc aucune chance qu'elles protègent d'un crash...

L'entretoise semble bien serrée sur l'axe de sortie des avances.
Je pense que je devrai utiliser ses écrous pour la "retirer" (quand j'en serai à la boite d'avance)

Démontage des protections ressort de la vis mère, du pallier de calage en bout de banc.

Il est positionné par goupilles côniques à filetage pour pouvoir tirer dessus, j'adore ce principe.
J'ai utilisé une bête vis de 4mm, un écrou/rondelle et un bout de tube pour les extraire
(en bas à droite de la photo ci-dessous)
C'est facile d'utilisation et ça marche, suffit de visser la vis dans la goupille, puis serrer l'écrou

Et finalement j'ai extrait de la vis mère du tablier simplement en la faisant coulisser.

Sur la gauche de la vis mère, on voir un petit diamètre qui va dans l'entretoise de la sortie de la boite d'avance.
Hors photo, on a un moyen diamètre de 16 qui va dans le bloc blanc à droite.
Rotation "acier sur acier" avec lubrification par huileur, sans réservoir.

Bien entendu, ne pas perdre ou oublier la clavette utilisée pour les avances auto :
elle coulisse dans la rainure de la vis mère, et une chance sur deux qu'elle tombe dans le logement du tablier,
au moment où on retire la vis mère, si on n'a pas pensé (comme moi!) à mettre la rainure vers le sol

A ce moment là, le tour ressemble à ça :

7) Retrait du tablier

Pour le retrait du tablier, ça se passe uniquement là :

Après retrait des goupilles côniques à filetage jaune, j'ai desserré simultanément chacune des 4 vis violettes .
Il y a moins d'1 cm de filetage avant que les vis ne sortent de leur filetage : donc attention à ne pas le faire tomber.

En dévissant à peine, et en regardant par la fente, on voir sur la droite le pignon de l'avance auto sur la vis du transversal,
et sur la gauche on voit son pignon d'entrainement, solidaire du tablier. Comme on le voit qu'il dépasse du dessus du tablier,
il faudra faire attention lorsqu'on retire/remet le tablier, pour ne rien heurter dessus.

A vue de nez, le tablier complet pèse dans les 7kg.

Par anticipation, j'ai fabriqué des cales de bois, assez haute pour arriver 5-6mm sous le tablier,
et ne pas devoir en plus le porter pendant que je visse/dévisse.

J'ai atteint le max de 25 photos je posterai la suite un peu plus tard !

A bientôt
Nico

 

[nipil]

La suite !

8) démontage du chariot

Après retrait des coins avant et arrières, en dévissant toutes les vis qui restent,
je redécouvre que ce boulon sert à bloquer le chariot sur le banc...

Ensuite je retire le chariot du banc, et je peux inspecter le dessous :

• On y voit une espèce de plastique dur (bleu) et je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est ! (voir question en fin de post)
• En tout cas, ça a été "gratté", et des rainures d'huilage ont été creusées aussi, ça c'est bien
• Par contre la graisse du pignon est bien dégueu et pleine d'impureté, mais ça va on démonte justement pour corriger ça !
• Et on voit une "fourche" noire autour du pignon, j'ai pensé à tracer les contours de sa position avant de la démonter

Une macro de la matière bleue, pour la glissière plate du chariot plat (et c'est pareil pour le côté prismatique) :

Alors que je n'avais constaté aucun jeu en tirant/poussant desus, vu que les lardons du chariot étaient bien ajustés, la glisse du trainard était assez bonne : c'est surement aussi à cause de ce type de matière bleue ?!

Après avoir retiré le volant, le cadran, les roulements, la "fourche" noire, et la noix, ne reste plus qu'à chasser le pignon de sa clavette :

Et après avoir retiré l'axe par le devant, on voit ici toute les pièces du chariot :

• La noix du transversal est fendue, avec deux vis accessibles par l'arrière du chariot, pour régler le jeu. Actuellement les vis sont à peine posées en appui, et il y a aucun jeu perceptible.
• Il y a deux butées à billes, une de chaque côté des palliers : c'est bien !
• Le pignon, comme tous ceux qui n'engreinent pas de manière permanente, ont chaque dent façonée en arrondi (autour de la dent) et en biseau (de la base à la tête de la dent) pour faciliter la mise en synchronisation, et ça marche bien à l'usage.

9) crémaillère et banc

Ici, pas grand chose à faire :

• retirer la crémaillère :
  3 vis dont une plus courte à remettre au centre (car trou non débouchant)
  et 2 goupilles élastiques à chasser depuis l'intérieur (vis courte+face latérale du marteau) car il n'y a pas la place.
  Je n'ai pas mesuré le module (j'ai oublié).

• casser/ébavurer les angles des glissières du banc : je précise avant que vous me disiez que je suis fou :
  je ne parle que des angles, je n'ai absolument pas touché aux faces rectifieés, ni au prisme ni rien...
  
  J'ai donc passé la pierre diamantée pour ébavurer les bords de chaque face rectifiée,
  toujours en prenant une inclinaison qui m'assure de ne toucher que l'arrête.
  
  Objectif : pouvoir passer les doigts partout sans se trancher la viande....
  Ensuite nettoyage multiples au white spirit + chiffons propres jusqu'à ce qu'il reste reste propre et blanc !

• retirer les traces de peinture présentes sous les rails du banc (photos "avant")
  en utilisant un ciseau à bois très affuté, et avec une inclinaison quasiment "à plat"
  c'est venu facilement.
  
  A nouveau, ne pas attaquer la surface métallique, uniquement gratter la peinture.

10) retirer les pignons de changement d'avance

En ouvrant la porte (qui a le bon goût de se démonter avec la tirette en haut à gauche) on voit :

• le moteur mono 1400tr/min avec une poulie 2 étages
• la courroie entraine une autre poulie 2 étages sur l'arbre d'entrée de la boite de vitesse
• après les rapports de boite qu'on verra plus tard, on a un arbre de sortie (le petit pignon au centre) qui envoie vers la vis mère
• et en haut au centre, la broche avec un passage 38 mm qui tourne à la même vitesse que l'arbre de sortie (pignon vers VM)

Pour démonter tout ces pignons : une pince à circlips et 3 clés plates, on obtient :

• Des pignons standardisés M et N (réduction de 2 entre les deux couples)
  • sur l'arbre de sortie de boite : deux pignons ID 12mm, soit Z 24 module 1.5, soit Z 28 module 2
  • sur le second pallier libre : deux pignons ID 22, soit Z 60 module 1.5, soit Z 35 module 2
• Un ensemble A B C D de pignons ID 22 module 1.5
  • sur le pallier libre déplaçable dans la rainure de la lyre
  • sur une adaptateur de diamètre 12/22mm à double clavette male , sur l'arbre d'entrée de la boite d'avance (en bas à droite)
  • pignons : 24, 25, 27, 28, 29, 20, 2x32, 34, 35, 36, 40, 42, 48, 50
• Les rondèles pour le maintien des pignons, sont à faces rectifiées, c'est propre.

La lire et les palliers sur arbre lubrifiés :

J'ai commencé par passer une soirée avec les 2 palliers et l'adaptateur de diamètre, mes limes fines et ma pierre rubis, et mes ~18 pignons, pour ébavurer tout ça, et polir les arètes... Voire parfois retoucher une rainure ou autre.

Objectif : faire en sorte de pouvoir faire rentrer et retirer les pignons sans galérer, en restant "gras".

Après 4h de travail manuel en musique, tout est agréable au toucher...
Et ça rentre "tout juste" sur les axes sans pousser/tirer comme un goret


Rinçage du tout au white spirit (ma compagne commence à en avoir marre de l'odeur) ...

En passant, je me demande bien comment on fabrique ce genre de pièces :
(la circonférence est bien circulaire, mais la clavette est intégrée.... )
A l'étaux limeur ?

Je glisse un bon conseil pour les novices : à chaque pièce démontée, je grave sur une face "sans importance" :
parfois un indicateur du sens de montage, et/ou un trait d'alignement en plus, quand il y a symétrie possible...

C'est un petit rien, mais ça facilite vachement la vie quand on revient "plus tard" (en plus des photos et vidéos) !

---

Je me permet aussi de vous poser 2 questions, concernant la matière bleue "sous le chariot" sur les photos plus haut :

• Est-ce que vous savez ce que c'est comme matière ?
• Et accessoirement, comment ça se rénove, si jamais un jour j'avais besoin ?

---

En tout cas ça avance bien je suis content.
La suite au prochain épisode...
Bonne soirée à tous, Nicolas

 

[philippe2]

• On y voit une espèce de plastique dur (bleu) et je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est ! (voir question en fin de post)
• En tout cas, ça a été "gratté", et des rainures d'huilage ont été creusées aussi, ça c'est bien
• Par contre la graisse du pignon est bien dégueu et pleine d'impureté, mais ça va on démonte justement pour corriger ça !
• Et on voit une "fourche" noire autour du pignon, j'ai pensé à tracer les contours de sa position avant de la démonter

Voir la pièce jointe 853871

Une macro de la matière bleue, pour la glissière plate du chariot plat (et c'est pareil pour le côté prismatique) :

Voir la pièce jointe 853874

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Je me permet aussi de vous poser 2 questions, concernant la matière bleue "sous le chariot" sur les photos plus haut :

• Est-ce que vous savez ce que c'est comme matière ?
• Et accessoirement, comment ça se rénove, si jamais un jour j'avais besoin ?

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En tout cas ça avance bien je suis content.
La suite au prochain épisode...
Bonne soirée à tous, Nicolas

Bonsoir,

Difficile d'être affirmatif sur la nature de ce "polymère". La couleur n'est pas un critère. Cela pourrait être du Téflon = PTFE = Polytétrafluoroéthylène, sans garantie, même si cette couleur est utilisée parfois pour ce matériau. On le trouvait avec cette couleur dans des bagues de guidage type DU (support acier, couche anti-friction PTFE). Mais ça pourrait être autre chose que du PTFE.
Le dépôt semble relativement épais, et encastré dans la fonte (si c'en est) du bâti. La finition semble être faite à la disqueuse en manuel (stries dans différentes directions, débordant sur le support métal).
Un paradoxe des mécaniques en milieu abrasif (poussière de fonte en usinage par exemple) est qu'il arrive que ce soit le matériau le plus tendre qui abrade le matériau le plus dur. Cela s'explique par l'incrustation de ces particules abrasives dans le matériau "mou" qui leur sert de support.
Pour la rénovation à mon avis il faut oublier... mais compte tenu de la surface de glissement conséquente et des faibles vitesses linéaires d'un chariot, tu as le temps de voir.

Edit : Les arbres à clavette incorporée peuvent être obtenus en grande longueur par étirage, puis tronçonnage. Cela pourrait être aussi fritté pièce par pièce sans usinage aux extrémités (un indice qui pourrait aller dans ce sens est une lacune de matériau sur un chanfrein, dernière photo).

 

[coredump]

La matière c'est surement de la turcite chinoise (polymère chargé de téflon).
Courant en restauration, moins en neuf. Finition un peu "brute" mais faut pas oublier que ca se gratte bien plus facilement que la fonte.

 

[Doctor_itchy]

de la turcite sur du neuf ?? peu etre un tablier "hors cote" rattrapé au montage de la sortent

par contre usinage a la disqueuse ouarf , je serais quand meme tenté si j'etait toi de posé du bleu sur le banc ( bien nettoyer et degraissé avant ) et glissé le tablier sur le banc puis voir si ça touche partout ( m'étonnerais vu la tete de la turcite ! )

 

[philippe2]

de la turcite sur du neuf ?? peu etre un tablier "hors cote" rattrapé au montage de la sortent

par contre usinage a la disqueuse ouarf , je serais quand meme tenté si j'etait toi de posé du bleu sur le banc ( bien nettoyer et degraissé avant ) et glissé le tablier sur le banc puis voir si ça touche partout ( m'étonnerais vu la tete de la turcite ! )

Usinage de logements et collage d'une bande épaisse, cela se fait nécessairement en amont de l'atelier d'assemblage.

La matière c'est surement de la turcite chinoise (polymère chargé de téflon).
Courant en restauration, moins en neuf. Finition un peu "brute" mais faut pas oublier que ca se gratte bien plus facilement que la fonte.

https://www.kaiertech.com/Product_Installation/

 

[philippe2]

D'ailleurs la noix est fendue avec vis de réglage pour compenser l'usure, et elle est parfaitement démontable.

Oui. Mais le jeu n'est pas qu'au niveau vis écrou. La butée de la vis du transversal en fourchette insérant le pignon a aussi nécessairement du jeu. Cette fourchette s'appuie sur une surface brute du traînard, donc pas dégauchie tip top, avec probablement une portée un peu en coin sur les flancs du pignon. C'est pour l'instant le seul point qui me fait lever (un peu) le sourcil gauche, mais pas bloquant pour une éventuelle acquisition.

D'ailleurs, j'imagine que l'une de ces goupilles est sensée être "de sécurité" ...
Or c'est du bon gros métal sans aucune ligne de cassure prépositionnée.
Donc aucune chance qu'elles protègent d'un crash...

La vis mère des petits EMCO (qui servait aussi pour le chariotage auto) avait une goupille en aluminium. Donc elle pouvait se casser sans dégrader d'autres pièces. Un fusible est toujours délicat à dimensionner, sans connaître le couple maxi acceptable ni le comportement du matériau à la rupture...

 

[nipil]

Usinage de logements et collage d'une bande épaisse, cela se fait nécessairement en amont de l'atelier d'assemblage.
https://www.kaiertech.com/Product_Installation/

Super intéressant, merci pour le lien

Pour ce qui est de sa mise en place sur mon tour :

• juste à côté de la matière bleue, là où il n'y en a pas c'est de la fonte brute de fraisage
• par exemple du côté plat, il y a clairement une rainure 2 à 3 mm de profond, "sous" la face du chariot qui contacte le tablier
• donc ce fraisage semble délibéré, par exemple pour donner de la place afin de coller ce type de bande
• et je confirme, pour avoir gratouillé les bords noires (colle ?) ou la matière bleue elle même, ça tient bien.

Du coup, avec vos infos sur ce matérieau, je suis assez convaincu que ça n'est pas du rattrapage/restauration

Oui. Mais le jeu n'est pas qu'au niveau vis écrou. La butée de la vis du transversal en fourchette insérant le pignon a aussi nécessairement du jeu. Cette fourchette s'appuie sur une surface brute du traînard, donc pas dégauchie tip top, avec probablement une portée un peu en coin sur les flancs du pignon. C'est pour l'instant le seul point qui me fait lever (un peu) le sourcil gauche, mais pas bloquant pour une éventuelle acquisition.

Je ne suis pas sûr d'avoir compris, ou bien je ne partage pas ton analyse !

Pour moi, la fourchette n'est pas la butée de la vis du transversal.

En effet, de ce que je vois, le pignon sur l'axe du transversal est glissé sur la clavette de l'axe, avec un serrage assez léger (facile à déplacer au chasse goupille, mais ne glisse pas tout seul). Je crois avoir compris que la fourchette noire ne sert qu'à éviter que ce pignon se déplace sur l'axe. Ca pourrait arriver notamment au moment où en enclenche l'avance auto du transversal : si on est pas "en face" des dents, le mouvement répété du levier d'avance pourrait pousser ce pignon plus loin sur l'axe vers l'arrière du tour. Et la fourchette est là pour empêcher le pignon de se faire repousser.

Pour ce qui concerne la butée de la vis du transversal : pour moi elle est constituée des deux palliers à billes qui enserrent l'entretoise avec huileur, qui elle est vissée sur le chariot. Avec ça, la vis me semble parfaitement maintenue par rapport au chariot.

 

[philippe2]

Pour ce qui concerne la butée de la vis du transversal : pour moi elle est constituée des deux palliers à billes qui enserrent l'entretoise avec huileur, qui elle est vissée sur le chariot. Avec ça, la vis me semble parfaitement maintenue par rapport au chariot.

OK, merci pour l'explication. Donc la conception est "propre".

 

[lion10]

Bonjour

Je vois le support du tour soudé, il semble bien sécurisé par une triangulation dans tous les sens ce qui permettra de le bouger sur les roulettes.
Vous avez été généreux pour certaines barres, reprenant quasiment la diagonale du rectangle plutôt qu'une soudure dans chaque coin, avez vous été gagnant coté matière à priori non, néanmoins peut être un gain en terme de temps de soudure et un risque moindre de déformations.
On m'avait fait la remarque et j'avais retenu qu'il fallait aussi prévoir la triangulation non seulement pour rigidifier en statique mais aussi en dynamique en tenant compte du mouvement si on désire faire rouler le support.

D'autre part vous en parlez pour amoindrir les vibrations, mais votre support est soudé cela devrait aller dans le bon sens. Cependant si l'idée du réhausseur est bonne pour le nettoyage et le travail confortable qu'en est il pour les vibrations, vous verrez à l'usage

Je vois que vous avez mis 6 roulettes de 50 kg, mais je n'ai pas trouvé le poids net de votre tour, j'espère qu'il y a de la marge.
J'espère enfin qu'il n'y a pas de risque avéré de basculement en roulage ou en statique.
Bon courage pour le nettoyage, avec hâte nous attendons certainement tous vos réalisations et bricolages divers incluant du tournage.
cdlt lion10