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Restauration HARDINGE HLV-H

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion elias erwan
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E

elias erwan

Compagnon
Bonjour à tous,

J'ai récemment acheté un tour Hardinge HLV-H des années 80 dont je souhaite commencer la rénovation. Il a été stocké dans un container pendant 20 ans en Normandie (=humidité) donc vous imaginez l'état du bébé.



Je possède également un HLV (modèle de 1949) que j'ai partiellement rénové. Le "nouveau" présente des améliorations par rapport à l'ancien modèle (copieur hydraulique, largeur du banc augmentée, variateur de vitesse à commande électrique, filetages métriques alors que mon HLV ne faisait que les filetages impériaux).

Première chose, il fonctionne parfaitement d'un point de vue électrique et mécanique, j'ai fait un sujet pour alimenter ses 5 moteurs !

  1. moteur principal de broche
  2. moteur de la pompe hydraulique pour le copieur : 370W / 400V tri
  3. moteur d'avance automatique : 50W / 115 V / courant continu
  4. moteur de la pompe de lubrification : ? W / 380 ou 220 tri
  5. moteur de changement de vitesses (par le biais d'une vis sans fin, le moteur actionne les poulies variables permettant le changement des vitesses) : 40W / 380 ou 220 tri / courant continu

Maintenant il est grand temps de passer au démontage de la bestiole.

Commençons par le copieur hydraulique pour lequel je n'ai trouvé aucun plan ou donnée technique.






Ca en fait des pièces à nettoyer !

Maintenant préparation des pièces pour peinture :



On va mettre tout ca de côté, tout sera prêt pour un coup de peinture. La suite au prochain épisode.
 
Bonjour,

Suite du démontage/nettoyage/révision.

Je m'attaque au trainard. Les pignons sont en bon état même si tout est plein de boue.




L'arrière du trainard est très sale. Ici on peut deviner l'accès au système de lubrification, tout est grippé et l'élément en aluminium (qu'on devine à peine) est bouffé à certains endroits.



Petit passage à la fraiseuse pour ce distributeur d'huile



Et nettoyage des conduits qui acheminent l'huile du petit réservoir (avec pompe à main) vers le chariot supérieur et vers le trainard.


Une des 2 fenêtres de visu du niveau d'huile est flinguée. Je pensais qu'elle était en verre. Comme elle était pleine d'huile sale je l'ai nettoyé à l'acétone, résultat le plastique s'est opacifié. Pour le remplacer je n'ai pas trouvé d'équivalent alors j'ai acheté un modèle standard et réalisé une bague pour qu'il s'adapte à l'alésage du chariot.



Démontage du tire pince. Le roulement à bille est en mauvais état, le reste ça va globalement. J'ai donc racheté un nouveau roulement mais celui d'origine présente 2 encoches à 180° qui permettent au roulement d'être fixé par deux vis (flèches rouges). Je vais donc trouver un système pour fixer le roulement à 45° pour réaliser ces deux fraisages qui doivent être précisément à 180 °.



Passage au tour d'un écrou rond pour le tire pince. Il est monté sur une pince à expansion (faut bien les utiliser


Et ça aussi, tant qu'à faire. C'est en aluminium et je pense qu'il était anodisé en noir, faudrait que je me renseigne pour le faire ou le faire faire. Une idée du tarif pour anodiser une petite pièce comme ça ?



Pendant ce temps, démontage de la boîte d'avance. Pour ça il faut démonter la vis mère et c'était bien galère ! 1 journée pour défaire 2 écrous !

Ca valait le coup ! Ils ont besoin d'un petit rafraichissement




Quel bordel ! Jai un peu honte :





 
Les pièces s'accumulent encore et encore mais j'ai enfin trouvé un compresseur pour alimenter ma cabine de sablage.

Je vais faire la peinture en 2 temps, les petites pièces maintenant pour permettre un remontage de certains éléments complexes et les gros éléments plus tard.

J'ai attaqué le sablage des petites pièces, puis masticage pour certaines. Ensuite application au pistolet d'un apprêt époxy puis peinture époxy. Bien sûr ponçage entre chaque passe.

Pas évident car l'apprêt et la peinture ont presque la même couleur !





Assez content du rendu et du brillant. Seul bémol, je voyais cette couleur un peu plus foncée sur mon nuancier. Tant pis, au prix de la peinture on va rester là dessus.

Avant :



Après :




Je vais remonter certains éléments et mettre tout ça au chaud en attendant la suite....y'a encore du boulot (et toujours autant de bordel !)

 
Bonjour à tous,

Le démontage continue et voici quelques photos. Je pense que ce tour a déjà subit une petite maintenance par le passé. Quelques soudures sont visibles sur le bâti mais rien de bien grave.



J'ai séparé le corps du tour de son bâti. Le corps du tour était fixé avec 3 vis par le dessous du plateau du bâti et une des trois vis était cassé dans le corps du tour. J'ai réussi à l'extraire avec un extracteur de vis mais pas évident de travailler là dessous!



Je dois donc refaire cette vis un peu particulière, j'ai déjà identifié les deux pas (impérial) mais je ne sais pas quel type d'acier utiliser, avez-vous des suggestions ?



Démontage de l'armoire électrique et du moteur. J'ai passé tout le bâti au karcher pour enlever le plus gros de la graisse et de la saleté. Et démarrage du ponçage avant masticage.



Le moteur démonté, il tournait bien, pensez-vous qu'il soit nécessaire de le démonter et de changer les roulements ?

Merci d'avance pour vos conseils !
 
Coucou
Perso pour la vis, je recuperererai celle la , je percerai au centre la partie basse. Soudure d une « tige » et arase au tour. Percage de la partie filetée au diamètre de la tige et soudure au dessus une fois emmanché. A la pakistanaise
 
Dans la section exagonale il y a assez de section pour la percer la fileter et rapporter une section filetée au bon pas. Un peu de frein filet fort, ou montage avec un point de soudure arrasé par la suite comme suggéré par @tyio
 
tournele a dit:
Dans la section exagonale il y a assez de section pour la percer la fileter et rapporter une section filetée au bon pas. Un peu de frein filet fort, ou montage avec un point de soudure arrasé par la suite comme suggéré par @tyio
Cliquez pour agrandir...
C'est une bonne solution, qui évite d'avoir une fragilité dans la zone de raccordement entre vis et 6 pans, endroit sensible avec les colonnettes filetées.
Si par miracle c'est du 3/8" 24 UNF, regarder du côté des vis de fixation de lames de tondeuses.
 
Il me semble que c'est surtout la nuance de l'acier à utiliser qu'il demande. La solution économique en temps, en coût est efficace en remplaçant juste le tenon fileté, mais quid de la matière ...
J'irai vers du 8.8 , mais je ne sais dire celle-ci pour obtenir cette valeur.
 
Castor24 a dit:
J'irai vers du 8.8 , mais je ne sais dire celle-ci pour obtenir cette valeur.
Cliquez pour agrandir...
Oui, 8-8 ou 10-9. Mais ce sont des normes ISO qui ne définissent que la résistance à la rupture et la limite élastique, pas la composition du matériau.
En impérial, ce sont les grades qui définissent les classes, s'il part de vis standard impérial :
+++
 
Dernière édition:
Bonjour

Materiaux pour la visserie.

Vis quelconque non soumise à la fatigue. Raccords de tuyauterie basse-pression
XC48-XC60-XC70- 35CD4 - 40CMD8ST - 42CD4, traité ou non.

Vis de qualité pour mecanique génerale (8.8)
42CD4T - 25CD4S seulement si diametre inferieur a 40.

Vis de qualité superieure pour mécanique sollicitée (10.9 )
35NCD16T pas de zingage (trop compliqué à gerer pour un amateur)

Vis de haute qualité pour mecanique très sollicitée (auto, moto, ulm, avion, competition amateur) (12.9)
35NCD16T - 30NCD16 traité après mise en forme. Pas de zingage (trop complique à gerer pour un amateur.)
Forgeage, galetage, roulage et rectification pour piece de fatigue (bielles)

Vis de fatigue pour moteurs d'avion (reacteur), motos et auto de competition poussees (Grand-prix, endurance, rallye à haut niveau, professionnel , bielles, par exemple, tenue jusqu'à 700 °C, etc)

Non accessible à un amateur
Alliages cobalt-nickel
Forgeage, Galetage, roulage, traitement, rectification realisés par un expert. Exemple : LISI Aerospace.
 
La vis en question a cassé en fin de filet, juste avant la gorge de dégagement. Il s'agit de ce qu'on peut comprendre (sauf erreur) d'une des 3 vis de fixation "isostatique" du banc sur le socle. Une face d'appui du 6 pans a une portée sphérique, pour probablement absorber des défauts de planéité aux appuis, via des rondelles en cuvette.
La partie cassée est au dessus d'un long dégagement destiné à donner de la flexibilité en flexion, conformabilité sans générer trop de contraintes.
En bref, c'est une conception très soignée, la réalisation aussi semble propre, et pourtant ça a cassé. S'il s'agit bien des vis de fixation sur le socle, ce n'est pas tout à fait simple de les changer, une fois tout remonté.

Il ne faut probablement pas mégoter sur le matériau. Mais aussi sur le procédé de réalisation du filetage.
D'où l'idée d'utiliser une vis du commerce standard modifiée, vissée dans le 6 pans, classe 10-9 ou équivalent impérial, dont le filetage serait très vraisemblablement roulé, et donc plus robuste que du filetage taillé à l'outil, à ISO matériau.
Cette classe n'est pas zinguée par électrolyse, mais le plus souvent phosphatée pour la visserie courante, pour les raisons de robustesse évoquées par @copeaudacier .

PS : une photo de chacune des faces de la cassure serait intéressante.

Edit : suivant la norme de filets, peut-être taper dans de la vis Hc. Montage dans taraudage + Loctite, et sans point de soudure.

Vis STHC -UNC- UNF- Vis américaine sans tête, cotes pouces. ASME-ANSI B18.3. Filetage UNC (STANDARD) Longueur 1/4-6.35mm Diamètre N4 (2.845mm)

Depuis notre boutique en ligne spécialisée en visserie américaine, vous trouverez la gamme de vis STHC UNC-UNF à bout cuvette, en acier brut.
www.transfixations.fr
 
Dernière édition:
On voit que Phillipe maitrise le sujet. Mais il n'a pas expliqué pourquoi il parle de 10.9.

Vilain petit cachottier...

Il n'existe pas d'equivalent à la classe. ISO 12.9 dans les pays utilisant le systeme de visserie imperial.

Un grade SAE 8 correspondrait à une classe 10.8 (qui n'est pas employée couramment.)
C'est ce qu'on trouvera de mieux en visserie courante dans le commerce.
 
elias erwan a dit:
Le moteur démonté, il tournait bien, pensez-vous qu'il soit nécessaire de le démonter et de changer les roulements ?
Cliquez pour agrandir...
les roulements je sais pas ; mais tel qu'il est sur ta photo , le refroidissement est nul !!!
il y a besoin d'un capotage autour du ventilo pour guider le vent sur les ailettes du corps de moulin .... sinon le vent est éjecté en direct
A++++++
 
copeaudacier a dit:
On voit que Phillipe maitrise le sujet.
Cliquez pour agrandir...
Je vais rougir... Disons que j'ai travaillé sur quelques sujets épineux avec LISI du temps où ils s’appelaient encore "Blanc Aéro". Et qu'en mécanique, les colonnettes monobloc sont des nids à misère, dès l'instant où elles sont susceptibles de travailler en flexion (statique et/ou cyclée).
Les pièces en question doivent avoir subi ce type de contraintes, vu l'état des fûts cylindriques sous l'appui sphérique, ou on voit des marques de contact localisé avec perte de matière, dissymétriques qui potentiellement révèlent un montage en contrainte de flexion.

Un dessin aussi sophistiqué sur une fonction qui paraît simple, c'est révélateur d'un historique difficile. Même Hardinge ne devait mettre du pognon que là où cela se révélait nécessaire, par expérience.

Et ça a fini par casser quand même...
 
Dernière édition:
Le plus simple c'est quand même de réusiner intégralement la pièce dans la nuance 10.9 suggéré par @philippe2, et donc dans une nuance correspondante comme le 35NCD16T expliqué par @copeaudacier .
Si la longueur de rond du diamètre brut de la pièce à usiner dans cette nuance et trop difficile à trouver pour un particulier, ou que cela demande d'acheter un minima à mettre linéaire et que tu trouves que c'est trop cher point une solution intermédiaire peut-être d'acheter un boulon de qualité 10.9 au diamètre longueur suffisamment dimensionnés pour y usiner la pièce .
 
Blanc Aero Technologies...j'avais oublié cette epoque.
Put... On se fait vieux..

Attention le NCD16 de ADS ne semble pas pretraité.

Les pretraites dans cette nuance sont bien moins courants que les 42CD4.

Je déconseille le traitement post-usinage. D'abord, ça fragilise les filets. Et le 35NCD16 est une nuance particuliere. Sa courbe de resilience en fonction du revenu est atypique. Soit on fait un petit revenu pour atteindre 1800MPa, soit on en fait un gros pour 1250. Mais jamais une valeur intermediaire qui donne une resilience moindre que dans les deux autres cas. Je n'ai plus les valeurs en tête. Il faut etudier la courbe et faire un revenu precis. Cette nuance n'aime pas les bricolages pifometriques
 
Dernière édition:
Réflexions au passage.

La rondelle flèchée en jaune a flué. Plusieurs scénarios pourraient l'expliquer (avant ou après casse de la vis). Mais elle doit aussi être remplacée.

Refaire les pièces. Il ne faut pas hésiter à rayonner les zones sensibles fléchées en rouge. Rayons d'outil les plus grands possibles, état de surface le mieux possible, et sans qu'il interfère avec les pièces en face.



++++++++++
 
Pour faire simple et réalisable sans la NASA ni perdre l'héritage des enfants.

Tu perce l'hexagone, et tu y visse une vis taillé dans une grosse vis en 10.9 ou 12.9
 
hazet a dit:
Tu perce l'hexagone, et tu y visse une vis taillé dans une grosse vis en 10.9 ou 12.9
Cliquez pour agrandir...
Oui, c'est ce que je suggérais en #15. Vis issue de vis de pression acier tête Hc, en filetage impérial. Et au remontage, s'assurer qu'il n'y ait rien à forcer à la mise en place.
 
philippe2 a dit:
Du refondu sous vide Aubert & Duval. Difficile à trouver à moins d'avoir quelques relations dans les milieux que tu as évoqué. Mais bien sûr pour le 35NCD16 "ordinaire".
Cliquez pour agrandir...
Les cycles de traitements thermiques sont identiques entre un refondu sous vide et un 35NCD16 courant. La dureté et les limites a la rupture et elastiques sont identiques. Les differences sont uniquement la tenue en fatigue grâce à une meilleure proprete inclusionnaire en faveur de l'AW, et aussi le prix et la disponibilité. A&D vend au détail. Mais pas au premier venu.

Tous les conseils des acieristes premium sont applicables aux materiaux de compositions similaires. Mais la qualité finale n'est pas la même.
 
coucou

du coup ya pas une paille dans la vis ?, genre qui expliquerai, plus un couple inaproprié a la boulonneuse le pourquoi çà a ete cisaillé ? Car là, çà ressemble bien a une cisaillement au serrage ....
Apres c'est un hardinge, pas un hb725, du coup pas sur qu'eil faille sortir du12.9 traité en alliage nikel cobalt inconnel etc encore plus pour une vis qui ne regle que la planeité,
 
Whaouh !!! Même pas 24 h et autant de réponses et de conseils, merci beaucoup.

guy34 a dit:
les roulements je sais pas ; mais tel qu'il est sur ta photo , le refroidissement est nul !!!
il y a besoin d'un capotage autour du ventilo pour guider le vent sur les ailettes du corps de moulin .... sinon le vent est éjecté en direct
A++++++
Cliquez pour agrandir...

Le capotage a été retiré pour nettoyage mais il est bien présent.

Pour la vis, je vais faire les mesures nécessaires et je pense opter pour un perçage de l'hexagone pour y insérer une vis sur laquelle j'usinerai un dégagement à la base. Je vais nettoyer les pièces pour identifier d'éventuelles traces d'usure prématurée.
 

Pour moi la cassure n'était pas "fraîche", je pense que ce tour a déjà subit une maintenance par le passé et que cette vis a été trop serrée ce qui a provoqué une rupture.

Voici aussi, un petit schéma de montage d'une de ces vis :

 
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