Comment usiner ce faux plateau . . .?

  • Auteur de la discussion chris.j3
  • Date de début
L

luzak

Apprenti
Bonjour !
Vous oubliez que souvent les petits tours servent aussi à fraiser (équerre de fraisage ou tête supplémentaire). Il est donc normal sur ces tours que la graduation soit au rayon.
Le mien est comme çà (Maximat V10P) et je n'ai jamais fait d'erreur (bon çà va venir) : diviser par 2 c'est pas bien compliqué !

Pierre.
 
Vieulapin

Vieulapin

Compagnon
Bonjour Luzak

     Étrange que sur le V10P ce soit gradué au rayon alors que sur le Maximat, pourtant très proche et du même constructeur, ce soit au diamètre. Pour savoir exactement, il suffit de tourner un bout de rond, mesurer, mettre à zéro, prendre une passe d'une (ou dix) graduation(s) et remesurer et alors on sait tout.

A+
 
I

IRIDIUM

Ouvrier
Bonjour.

Pour fini un diamètre précisément en tournage, il faut mettre un comparateur sur la banc pour vérifier le déplacement réel du transversal et ne pas tenir compte du vernier. Il suffit de mettre le comparateur en place à zero avant une passe de semi finition, de mesurer rigoureusement le diametre semi fini, puis de faire le décalage nécessaire pour ta passe finition.
Évidemment la valeur lue sur le comparateur te donne une valeur au rayon...

À+ et bon dimanche
 
bm7084

bm7084

Compagnon
Bjr
Le vernier est au diamètre,sans l'indication du 0,05 qui donne une distance entre les deux traits, inférieure , de plus à celle de deux traits sur le vernier,
vous ne parleriez pas de graduation au rayon. Il faut cacher cette indication,et plus d'erreur
 
L

luzak

Apprenti
Vieulapin a dit:
Bonjour Luzak

     Étrange que sur le V10P ce soit gradué au rayon alors que sur le Maximat, pourtant très proche et du même constructeur, ce soit au diamètre. Pour savoir exactement, il suffit de tourner un bout de rond, mesurer, mettre à zéro, prendre une passe d'une (ou dix) graduation(s) et remesurer et alors on sait tout.

A+
Bonjour !
Désolé de l'incompréhension mais j'ai bien des repères au rayon ! Un tour complet de la manette fait avancer de 2mm et mes graduations vont de 0 à 2, un repère faisant 0,025mm.
Comment sinon utiliser le transversal comme table de fraisage lorsque on utilise la tête EMCO prévue ?

Pierre.
 
P

pierrepmx

Compagnon
Salut,

il y a des réactions 8-)
donc les verniers "au rayon" seraient plutôt spécifiques pour certains tours offrant des possibilités annexes (fraisage ou autres).
Ça a aussi sa logique.

(léger hors sujet)
Sur un Schaublin et les machines de cette classe, j'imagine que l'acheteur pourvu du chéquier adéquat peut avoir les verniers de son choix.
Y-aurait-il aussi une spécificité "métier", c.a.d. verniers au rayon plus répandus dans certains domaines (horlogerie ou autre ???), et/ou certaines régions ?
 
Vieulapin

Vieulapin

Compagnon
luzak a dit:
Désolé de l'incompréhension mais j'ai bien des repères au rayon ! Un tour complet de la manette fait avancer de 2mm et mes graduations vont de 0 à 2, un repère faisant 0,025mm.
Comment sinon utiliser le transversal comme table de fraisage lorsque on utilise la tête EMCO prévue ?
     Il n'y a pas d'incompréhension ni de contestation, je cherche seulement à comprendre pourquoi Emco a eu deux philosophies différentes pour deux modèles de tours si proches. Sur le Maximat le pas de la vis du transversal doit sans doute être identique au V10P (pas de 200 puisqu'un tour complet fait avancer de 2 mm) mais le tambour est gradué de 0 à 4, un repère faisant 0,05 mm. Quant à la tête de fraisage, elle existe aussi sur le Maximat sans que cette différence de graduation empêche son utilisation.

Cordialement

xxx.jpg
 
C

chris.j3

Compagnon
Vieulapin a dit:
(pas de 200 puisqu'un tour complet fait avancer de 2 mm)



oula, sur le mien, un tour complet fait avancer de 4mm . c'est moins précis alors :sad: ??
 
Okapi

Okapi

Compagnon
Juste deux astuces, si on a du mal à se faire à une graduation de la vis de chariotage radiale au rayon et pas au diamètre, il suffit de refaire une roue de graduation en alu avec une division double(en place de 30, on divise par 60 par exemple), on trouve plein de tutos sur la manière de graver une nouvelle division, sur Schaublin on trouve les deux possibilités, après dire ce qui est original ou refait est difficile.

Ensuite pour la passe au centième, facile à obtenir avec un outil affûté convenablement(sinon je ne vois pas trop comment faire de la mécanique), il faut ressortir son bon vieux Pythagore, et ensuite calculer en fonction de ce que l'on veut obtenir pour une avance d'un centième avec une graduation sur le chariot longitudinal, l'angle nécessaire, une fois mémorisé, est facile à remettre lorsque nécessaire, et cela fait des miracles, d'ailleurs avec un peu de métier, on laisse souvent le chariot réglé ainsi pour se simplifier la vie quand il faut juste retirer un poil. :wink:
De toute manière, si on veut charioter au longitudinal, il faut le caler au comparateur, cette petite manipulation est anodine et ne prend pas de temps à faire.
 
P

pierrepmx

Compagnon
L'angle, c'est 5°44' (= 5,74°), car sin(5,74) = 0.1

une avance de 1/10 sur le petit chariot incliné de 5°44' provoquera une avance transversale de 1/100.
On peut arrondir à 6°, car sin(6.00) = 0.1045, erreur infime.

P.S. Chez moi, le vernier du petit chariot est gradué "en vraies dimensions", donc au rayon... (Il y a peut-être des variantes ?)
 
L

luzak

Apprenti
[quote="Vieulapin     Il n'y a pas d'incompréhension ni de contestation, je cherche seulement à comprendre pourquoi Emco a eu deux philosophies différentes pour deux modèles de tours si proches. Sur le Maximat le pas de la vis du transversal doit sans doute être identique au V10P (pas de 200 puisqu'un tour complet fait avancer de 2 mm) mais le tambour est gradué de 0 à 4, un repère faisant 0,05 mm. Quant à la tête de fraisage, elle existe aussi sur le Maximat sans que cette différence de graduation empêche son utilisation.

Cordialement[/quote]
Le mot "incompréhension" est dû au fait que je me demandais si les mots "au rayon" étaient bien les bons.
Ceci dit j'aimerais savoir si çà ne complique pas le fraisage puisque une marque de 4 correspond à un déplacement de 2mm : à moins que la table utilisée ne soit pas commandée par la vis du transversal ?
Mais tu as raison, EMCO devrait s'expliquer (çà n'en prend pas le chemin !).
Au plaisir de lire,
Pierre.
 
Vieulapin

Vieulapin

Compagnon
Bonjour Pierre

     Comme je ne possède pas la tête de fraisage, je ne peux que supposer que la vis du transversal commande bien le déplacement de la table. Ceux qui ont la chance de l'avoir confirmeront. À défaut de tête de fraisage, j'utilise une équerre de fraisage et j'ai vite pris l'habitude de calculer en conséquence, à savoir multiplier par deux les valeurs données par le tambour gradué : si je veux un déplacement de 1 mm, je positionne le tambour sur 2 mm.
     Au lieu de parler de Maximat à propos de mon tour dans mes précédents messages, j'aurais dû marquer "Super 11", puisque le V10P est aussi, je crois, un Maximat. :oops:

Cordialement
 
Okapi

Okapi

Compagnon
Tu ne vas pas les aider à apprendre pierre, si tu leur donnes à chaque fois la solution, le but de ma phrase était justement de causer un minimum de réflexion… :mrgreen:
 
J

jungo1

Compagnon
Bonjour
Pour aller dans le même sens que Vieulapin sur mon Emco Compact 10 disposant d'une tête de fraisage , le traversal dispose du même vernier que sur le Maximat Super 11 chaque graduation est de 0.05mm au  Ø un tour complet c'est 4 mm au diamètre soit 2 mm au rayon.
 
C

chris.j3

Compagnon
Bonsoir et me revoila . . .
Avec mon tour fonctionnel :-D

J'ai donc remonté mon montage de futur faux plateau dans mon 3 mors.
J'ai comme je le pensais eu au remontage, eu quelques dixième à remettre droit .
Bon le surfacage terminé, je voulais m'ataquer à l'alesage central pour le positionnement sur la broche .
J'ai fait un trou au centre pour engager l'outil et je pensais usiner du centre vers l'exterieur mais l'état est catastrophique !!
J'en fait donc appel à vos lumières (qui m'ont déja souvent dépanné) pour me dire ce que j'ai mal fait . ..
Usinage du centre vers l'exterieur ?
D'ailleurs, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il faut toujours usiner de l'exterieur vers le centre et de l'exterieur vers le mandrin.
Un exemple;
Pourquoi lors d'un filletage (avec gorge de dégagement) on ne pourrais pas usiner dans les 2 sens ?
*old link*
 
P

p027372

Compagnon
Il faut usiner avec une barre à aléser du centre vers l'extérieur, un outil classique doit talonner ce qui explique l'état de surface pourri.
Ou alors il faut modifier le porte-outil extérieur utilisé pour qu'il ne talonne plus.
Pour les sens d'usinage, ils dépendent de la forme de l'affutage de l'outil avec les depouilles.
Pour le filetage, si tu usines aller et retour, ton filetage sera décalé à l'aller et au retour de la somme des jeux des engrenages du tour et de la vis de filetage, ça ne va pas marcher, usiner toujours dans le même sens permet de rattraper le jeu, de plus, comme avant, l'affutage des outils ou plaquettes est souvent fait pour ne marcher que dans un seul sens.
 
C

chris.j3

Compagnon
Une barre à aléser j'en ai une ou deux, jeu vais aller voir.

POur l'outil, bien c'est bizarre, j'ai vérifier et il ne talonne pas.

POur les filletages et le ratrappage du jeux, je viens de comprendre avec l'explication ci-dessus . merci . . .
 
Vieulapin

Vieulapin

Compagnon
     Une petite vidéo d'alésage trouvée sur Internet. Il faut partir d'un trou dans lequel doit pouvoir passer la barre sans toucher. :wink:
 
Okapi

Okapi

Compagnon
Je le fais aussi avec ma plus gosse barre d'alésage ou avec un burin à 90°, mais il faut soit en avoir un soit le fabriquer exprès, par chance j'en ai un à plaquette maintenant, de chez Kennametal, mais c'est du spécial, la plaquette est à 14€… :roll:
 
C

chris.j3

Compagnon
Alors, des alésages, j'en ai déja fait mais à chaque fois dans l'axe "contrepointe broche" je n'ai jamais usiner avec une barre d'alésage perpendiculairement à la broche mais peut être que c'est pareil :
*old link*

Mais alors ca revient au même que ce que je faisait avant avec mon outil à plaquette ?
Mais ca ne marchait pas et pourtant il y a bien un trou (8mm) pour que la pointe de la plaquette passe et ne touche pas (j'ai révérifier pour être sur).
*old link*
 
Okapi

Okapi

Compagnon
Attention, j'ai dit barre d'alésage, donc burin HSS-Co, pas plaquette, à la plaquette ce n'est pas la même chose, les angles changent tellement en fonction des plaquettes que cela peut poser problème, alors que l'outil HSS ne talonne pas dès qu'il est au bon diamètre.
Un burin à 90° n'est pas du tout fait la même chose qu'un burin d'alésage surtout.
 
Vieulapin

Vieulapin

Compagnon
    Il faut que ta barre entre complètement dans le trou et l'alésage se fait en chariotage longitudinal. Donc un trou de 8 mm ne suffit pas. Regarde ici les 5 et 6e photos, ça peut te donner une idée, même si on ne voit pas bien l'outil à aléser. Deux petites photos des outils que j'utilise :

Alésage.jpg


Alésage2.jpg
Vue en bout
 
P

p027372

Compagnon
Il y a peut être un problème de vitesse trop basse aussi, avec les plaquettes, il faut tourner vite pour usiner du petit diamètre au centre même si ton disque est très gros.
Tu n'as aucune marque de frottement sur le porte-outil? (talonnage) La pointe de ta plaquette est réglée à la bonne hauteur?
 
C

chris.j3

Compagnon
Bonsoir,
Me revoila .
Alors j'ai regardé mes outils à aleser ( Ne faites pas attention à l'affutage )
D'ailleurs je ne comprend pas, si quelqu un à la réponse :
les 2 du dessous ne peuvent pas être utilisés dans mon cas mais uniquement dans le sens "contrepointe broche " car sinon il toucheraient la pièce.
Mais alors pourquoi ne pas faire des barreaux à aleser comme les 2 du dessus qui permettent les 2 cas de figures ?? :?:
*old link*

Bon sinon j'ai aussi essayé un outil hss :
*old link*

Pas de meilleurs résultat .
Je suis donc revenu sur de la plaquette .
*old link*
La pointe de la plaquette est bien réglée et je change les vitesses en fonction du diamètre .

Mais en fait ce n'est qu'au centre que j'ai ce problème. est-ce parce qu'en soudant de l'autre coté, j'ai écroui le métal :?: :?: :?:

Bon sinon après xxx heures je suis enfin arrivé à mon résultat :
*old link*
Je suis content, il est même plus ajusté que mes 2 autres mandrins, il tient seul dans la broche .

Seul erreur que j'ai faites, je ne sais pas comment j'ai pris mes cotes, l'alesage dans les mandrins fait 4mm alors que j'ai mis dans mon faux plateau 3mm de profondeur d'alésage ... :mad: mais bon ca tient bien quand même.

J'en suis maintenant la :
*old link*

Comment feriez vous pour pointer les 3 trous derriere et à travers la broche, c'est pas spécialement profond ni facile d'accès ?

Merci pour votre aide.
Chris
 
the_bodyguard1

the_bodyguard1

Compagnon
chris.j3 a dit:
Bonsoir et me revoila . . .
Avec mon tour fonctionnel :-D

J'ai donc remonté mon montage de futur faux plateau dans mon 3 mors.
J'ai comme je le pensais eu au remontage, eu quelques dixième à remettre droit .
Bon le surfacage terminé, je voulais m'ataquer à l'alesage central pour le positionnement sur la broche .
J'ai fait un trou au centre pour engager l'outil et je pensais usiner du centre vers l'exterieur mais l'état est catastrophique !!
J'en fait donc appel à vos lumières (qui m'ont déja souvent dépanné) pour me dire ce que j'ai mal fait . ..
Usinage du centre vers l'exterieur ?
D'ailleurs, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il faut toujours usiner de l'exterieur vers le centre et de l'exterieur vers le mandrin.
Un exemple;
Pourquoi lors d'un filletage (avec gorge de dégagement) on ne pourrais pas usiner dans les 2 sens ?


Bonsoir,

il me semble que pour faire un faux plateau, celui-ci devrait au moins être percé au diamètre d'alésage de la broche voir même le diamètre intérieur de passage de ton mandrin car avec un trou de 8mm tu ne vas pas passer grand chose!!!
 
Dernière édition par un modérateur:
Okapi

Okapi

Compagnon
Le plus simple pour faire tes trous de montage est de pointer le diamètre avec un outil quelconque puis de tracer tes points par la règle de 6 avec un compas, ainsi tu seras sur d'être vraiment juste.
Pour repérer ton centre, tu règles l'outil au centre des trous de ton nez de broche en retirant le plateau bien sur, ensuite tu n'as qu'à remettre le faux plateau, le tenir avec la contrepointe et tracer ton diamètre en le faisant tourner manuellement, le trou au centre est en principe effectivement le diamètre de ton passage de broche, déjà pour pouvoir passer une pointe de centrage si nécessaire.
 
brise-copeaux

brise-copeaux

Compagnon
chris.j3 a dit:
Bonsoir,

Comment feriez vous pour pointer les 3 trous derriere et à travers la broche, c'est pas spécialement profond ni facile d'accès ?

Merci pour votre aide.
Chris

Salut,

Trouve un moyen de maintenir une perceuse sur ta tourelle, en principe sur une perceuse tu as un collet de Ø 42 là ou on met la poignet latérale.
Ensuite tu enlève ton faux plateau, tu mets un foret du Ø des trous du nez de broche dans la perceuse et tu te règles bien sur un des trous et là il faut immobilisée la broche une fois fait tu recules le trainard tu changes de foret pour mettre un foret à centrer, tu remontes ton faux plateau et tu le pointe.
Donc là tu as un point de centre qui correspond à l'un des trous du nez de broche, tu enlèves ton faux plateau tu vas sur une perceuse à colonne ou fraiseuse et tu perces et taraude se trou.
Ensuite tu remontes ton faux plateau et le fixe légèrement sur un trou plus haut ou plus bas et tu repointes et idem pour le troisième....bon ça fait un paquet de manip mais la seul façon d'avoir un truc assez précis puisque tu ne peux pas démonter ton nez de broche...ou alors il fait être très bon en traçage et pas se loupé.

@ +
 
Okapi

Okapi

Compagnon
En principe, ce genre de traçage est du niveau premiers six mois d'apprentissage, la division par 6 au compas est quand même assez difficile à louper(expérience d'un type qui a percé quelques milliers de trous dans des disques de frein en apprentissage pour ses potes). :roll:
 

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