Comment dresser deux faces parallèles (plateau) ?

[RzO]

Oula, ça bombarde par ici !

Bon, pour mon tour, je suis plus que confiant dans l'orthogonalité du transversal : la qualité de ce tour est au dessus de tout soupçon (ce qui n'est pas le cas de mon Sidermo BF45....)

Donc, bon, j'ai regardé ce que j'avais en stock :

je pense que je peux éliminer #1 et #2, finalement : pas assez épais et trop de trous.....
j'ai 3 pièces #3 (ce sont des galets de chariot de pont roulant), et il y a largement assez de matière pour couper dedans sans vergogne !

Par contre, sur le tour, ça se complique : la face avant, je peux la passer à la limite (la galette passe au dessus du trainard, mais pas au dessus de la glissière transversale) , mais la face arrière, je ne pourrai rien faire, même en avançant le petit chariot et ça tape dans les mors de toute façon

Par contre, dans mon broc, j'ai trouvé un truc qui pourrait bien aller, une sorte d'axe fileté avec un écrou à créneau (j'ai bataillé pour le décoincer de sa rouille !) qui présente en plus l'avantage d'avoir deux trous de centre.
Ca pourrait permettre de tenir la galette entre pointe sur l'axe

Faudrait juste que j’alèse à 30mm le trou central de la galette à la tête à aléser pour le prendre en sandwich ensuite avec une entretoise idoine, selon méthode Gustavox, donc.

c'est ça ou je me fais un plateau que je monte dans mon faux plateau cone court / DIN6350 que je peux usiner ensuite monté sur le nez de broche, et ensuite collage : mais alors je m'interroge , ce n'est pas un peu dangereux ? Ca tient à surperglue ???? Si le morceau "débarque" , faut pas trop trainer devant.... (et penser à protéger le banc).

 

[gustavox]

salut !
ton arbre est top ! tu le prend en mixte juste par securite te fais pas chier tu fais juste un epaulement a -5mm au rayon sur 10mm pour avoir un centrage court et pas que l'arbre s'enfonce dans le passage du mandrin, ou si il passe pas dans le passage encore mieux tu le bloque a fond
apres tu alese le trou central a 30 (facile tu peux le faire en prise de mors unter comme sur la derniere photo, tu fais une portee su la moitie de l'epaisseur a 30.00
l'avantage si tu te loupe : tu retourne et tu te concentre cette foi pour pas trop bouffer haha ! et si t'es bon sur la premiere fois tu alese a 31 l'autre cote juste pour que ca passe !
tous ces usinages n'ont pas a etre precis
la mise n position galette sur arbre ce sera enore une foix centrage court + appui plan
c'est ton epaulement qu'on vois en face de l'ecrou a encoches qui te fais l'appui plan et te donnera une gemetrie a peu pres bonne pr pas enlever trop de matiere
tu fais ta face avant ta face arriere on diametre ext tu chanfreine
tua une enveloppe de reference tres bonne , et un jour si tu te sens tu reprendle centre qui n'est pas geometriquement concentriqe au reste
pour que le centre soit concentrique au centieme il te fau un h7g6 mini entre l'arbre et la galette ET surtout que ton arbre tourne au centieme PENDANT l'operation sur la galette et ça malheureusement difficile a verifier , sinon tu fais "confiance aux centre" et tu usine tout entre pointes, ainsi tu sais que entre pointes ton arbre tourne rond
mais c'es bcp plus compliqué

 

[gustavox]

c'est ça ou je me fais un plateau que je monte dans mon faux plateau cone court / DIN6350 que je peux usiner ensuite monté sur le nez de broche, et ensuite collage : mais alors je m'interroge , ce n'est pas un peu dangereux ? Ca tient à surperglue ???? Si le morceau "débarque" , faut pas trop trainer devant.... (et penser à protéger le banc).

bcp plus simple !
un conseil met pas trop de colle !
attention a la super glue a la chauffe les vapeurs brulent les yeux et poumons
tu plaque toujours avec un cimblot (une galette pleine avec un point de centre) que tuviens appuyer pour forcer le plaquage avec la CP
d'ailleur il es tres probable que l'usinage se passe bien SANS colle juste par friction, essaye d'abord. sans colle juste avec appui de la cp tu verra ca va bien

 

[RzO]

ton arbre est top ! tu le prend en mixte juste par securite te fais pas chier tu fais juste un epaulement a -5mm au rayon sur 10mm pour avoir un centrage court et pas que l'arbre s'enfonce dans le passage du mandrin, ou si il passe pas dans le passage encore mieux tu le bloque a fond

il butera au fond : je n'ai que 22 ou 24mm de passage dans la broche (cone cm4) , normalement, la partie à 35mm sera en butée au fond du mandrin

apres tu alese le trou central a 30 (facile tu peux le faire en prise de mors unter comme sur la derniere photo, tu fais une portee su la moitie de l'epaisseur a 30.00
l'avantage si tu te loupe : tu retourne et tu te concentre cette foi pour pas trop bouffer haha ! et si t'es bon sur la premiere fois tu alese a 31 l'autre cote juste pour que ca passe !

ah oui ?? ça suffira ?? Effectivement, plus simple que de s'emmerder à faire ça à la tête à aléser.....

a mise n position galette sur arbre ce sera enore une foix centrage court + appui plan

qu'est ce que tu appelle "centrage court" exactement ?

je pense que je serai emmerdé pour faire la face arrière, car ma glissière de transversal "bute" dans la galette.... Emmerdant.... Pas insurmontable, mais emmerdant quand même....

bcp plus simple !
un conseil met pas trop de colle !
attention a la super glue a la chauffe les vapeurs brulent les yeux et poumons

ah oui, ça colle à ce point là !!
pour les vapeurs, j'ai un système d'extraction au dessus du tour qui me sort les fumées dehors (comme j'usine toujours à l'huile entière, c'est indispensable et je n'ose pas mettre de l'huile soluble sur mon beau Primus !)

tu plaque toujours avec un cimblot (une galette pleine avec un point de centre) que tuviens appuyer pour forcer le plaquage avec la CP
d'ailleur il es tres probable que l'usinage se passe bien SANS colle juste par friction, essaye d'abord. sans colle juste avec appui de la cp tu verra ca va bien

ah oui, comme ça, c'est beaucoup plus rassurant, effectivement

avantage de la méthode, j'aurai un plateau de tour usiné sur la broche et donc parfaitement orthogonal au banc qui pourra toujours resservir.

 

[gustavox]

centrage long c un pivot c'est L>d
centrage court c'est une rotule L<d
l'orientation de ta galette ne peut pas etre donnee par la face de l'epaulement ET un centrage long
si tu fais un centrage long (petit diametre , galette epaisse ) la galette touchera l'epaulement en. un seul point
si tu fais un centrage court la galette s'orientera en appui plan sur toute la face de l'epaulement
l'epaulement sur ta barre ayant une bonne gueule c'est pas con de s'y prendre comme appui plan ca augmente la friction via le systeme ecrou + bague ... enfin c'est discutable mais t'a pas le choix diam 30 si ta piece fait 20 genre d'epais ce sera foecement centrage court , surtout si usinee a moitie de l'epaisseur, mais c'est ok grace a l'epaulement de l'arbre tu sera isostatique
meme si tu alese a 30.1 en faisant bien le couillon en te ratant et en serrant egergiquemeny l'ecrou tu peux poursuivre ca ne gene en rien, faut pas que ca bouge pendant les operations d'usinages a posteriori

 

[copeaudacier]

L'outil dans la tourelle #31 a une section trop faible. Ça va certainement vibrer puisqu'il faut laisser beaucoup de porte à faux. Tu n'as pas plus gros ? Quitte à monter l'outil à l'envers et tourner en marche arrière ? Les disques de frein, je les usine avec un outil de section 32x 40.

Pour l'arbre 40 mm de diametre si disponible serait plus approprié. Une poutre de diametre 40 est trois fois plus rigide qu'une poutre de 30.

Rien n'empeche d'utiliser un rond de 40 dont une partie serait reduite a 30. Ça vibrera forcément moins.

Pour faire du boulot propre tout doit être le plus rigide possible.

 

[RzO]

L'outil dans la tourelle #31 a une section trop faible. Ça va certainement vibrer puisqu'il faut laisser beaucoup de porte à faux. Tu n'as pas plus gros ? Quitte à monter l'outil à l'envers et tourner en marche arrière ? Les disques de frein, je les usine avec un outil de section 32x 40.

c'était juste pour essayer avant de me rendre comte qu'il est impossible , quelque soit l'outil de passer à l'arrière du plateau, monté dans les mors du mandrin.

Mais j'ai peut-être une solution : j'ai une tourelle un peu spéciale (ex Haulin 300P) que je pose parfois en place du petit chariot pour le tronçonnage :

Les portes-outils peuvent prendre du 20, il me semble et comme le petit chariot est dégagé, ça me redonne pas mal de latitude sur la section des barres. Ici, c'est du 16x16.
Il faudrait que j'achète une barre porte plaquette de 20 (à vérifier si je ne suis pas trop haut quand même, mais il me reste largement assez de battement sur le réglage de hauteur, donc, ça doit être bon) avec le même type que mes plaquettes habituelles (histoire de ne pas dépendre d'un nouveau type de plaquette) et ça devrait le faire.... Le porte à faux avec un barreau de 20 sera gérable, non ?

 

[serge 91]

Sinon, après avoir usiné une face, tu usine un Simblot et tu plaque ta pièce dessus avec une tige filetée.

 

[serge 91]

Je ne pense pas que l'on puisse se fier aux faces d'appui des mors ?

As-tu vérifié cette affirmation ?
Si ils sont bons, toute cette discussion n'a pas lieu d'être !
Et si ils sont décalés, tu mesure le décalage et tu mets le clinquant correspondant, ..........

 

[gustavox]

ah oui astuce , sur LA PLUPART des mandrins tu peux en virant les mors te prendre dans les rainures a T avec unevis tete plate ou un ecrou carre, sur certains y'a la place pour une vis tete carre stabdard sur toute la plage de rayons et sur certains il faut virer l'escargot (ca prend 10mn et donne l'occasion de nettoyer le mandrin)
ca te donne un appui plan au centieme generalement + 3 moyens de bridage a 120deg

 

[RzO]

Sinon, après avoir usiné une face, tu usine un Simblot et tu plaque ta pièce dessus avec une tige filetée.

ah oui, piste intéressante !!!

du coup, j'ai imaginer une variante :

#1 : usinage de de la première face (A) avec un cimblot en "renfort"
#2 : usinage d'un cimblot d'appui sur mandrin = face rectifiée perpendiculaire
#3 : montage avec une tige filetée, avec cimblot + centrage et soutien avec la contre-pointe (histoire que ça tourne à peut près rond), usinage partiel de la face B qui montera coté plateau tournant.
#4 : léger chambrage de la partie non rectifiée du plateau

qu'est ce que vous pensez de ça ? Ca peut le faire, non ?

De cette manière, je résout mon problème de la galette qui ne passe au dessus de la glissière du transversal, je taille uniquement par l'avant = plus de porte à faux fatal.

On garantit le parallélisme avec le cimblot d'appui qui reste en place une fois usiné

 

[RzO]

ah oui astuce , sur LA PLUPART des mandrins tu peux en virant les mors te prendre dans les rainures a T avec unevis tete plate ou un ecrou carre, sur certains y'a la place pour une vis tete carre stabdard sur toute la plage de rayons et sur certains il faut virer l'escargot (ca prend 10mn et donne l'occasion de nettoyer le mandrin)
ca te donne un appui plan au centieme generalement + 3 moyens de bridage a 120deg

ah OK : je vais vérifier ce point au comparateur, merci !
j'ai le mandrin d'origine Weiler qui est du haut de gamme (c'est un Cushman a priori), à l'image du reste de la machine.... c'est donc pas impossible que ça soit suffisant comme face d'appui....

 

[serge 91]

j'ai le mandrin d'origine Weiler qui est du haut de gamme (

raison de plus pour vérifier #39

 

[yvon29]

Bonjour

#3 : montage avec une tige filetée, avec cimblot + centrage et soutien avec la contre-pointe (histoire que ça tourne à peut près rond),

Ce que je fais dans ce cas :
- serrer l’écrou de tige filetée
- surfacer le bout de la tige filetée
- Percer un trou de centre ...

Tu imagines la suite

 

[copeaudacier]

Il fait quel diametre ce disque ? 160 ?
160-30 = 130 donc 65 au rayon.
Franchement, une barre de 20 en acier qui depasse de 70 du porte-outil pour attaquer sur un diametre de 160, tu crois que ça ne va pas vibrer ?
Et en plus, plus l'outil va se rapprocher du centre, plus la vitesse de coupe va diminuer, au point d'être 160 /30 = plus de 5 fois plus faible qu'en peripherie. Si tu attaques à 100 metres par minute, tu finis à 18,7. Là, ça a toutes les chances de vibrer sur un diametre ou un autre.

Autre souci : si tu veux passer une barre qui depasse de 70 mm du porte-outil, il faut que tu puisses mettre le porte-outil sur un rayon de 80 + 70 = r 150.
A mon avis sur ce petit tour c'est pas gagné.
Si tu deplaces l'outil, tu fais un petit epaulement.

Donc il reste le plateau circulaire ou l'usinage sur un tour de plus forte capacité (genre 500-575 HB, Cholet 435-550), avec une barre de 32.

Dans quel coin es-tu ?

 

[gustavox]

c'est tige filetee = montage en l'air
OU
contre pointz = montage mixte

normalement soit un soit l'autre ...

 

[RzO]

Il fait quel diametre ce disque ? 160 ?
160-30 = 130 donc 65 au rayon.
Franchement, une barre de 20 en acier qui depasse de 70 du porte-outil pour attaquer sur un diametre de 160, tu crois que ça ne va pas vibrer ?
Et en plus, plus l'outil va se rapprocher du centre, plus la vitesse de coupe va diminuer, au point d'être 160 /30 = plus de 5 fois plus faible qu'en peripherie. Si tu attaques à 100 metres par minute, tu finis à 18,7. Là, ça a toutes les chances de vibrer sur un diametre ou un autre.

Autre souci : si tu veux passer une barre qui depasse de 70 mm du porte-outil, il faut que tu puisses mettre le porte-outil sur un rayon de 80 + 70 = r 150.
A mon avis sur ce petit tour c'est pas gagné.
Si tu deplaces l'outil, tu fais un petit epaulement.

c'est pour ça que je voulais faire un montage qui permet de retourner le disque sans perdre les parallèles : si je peux retourner le disque, alors l'outil n'a plus à dépasser du porte outil plus que de raison, on usine en bout et jamais à l'arrière. Fini les outils qui dépassent de 70mm, c'est effectivement pas très raisonnable

Dans quel coin es-tu ?

je suis dans le nord du bas-rhin

dans le pire des cas, on un gros Graziano au boulot avec un mandrin de 200mm ce qui réglerait le problème, à condition que les mors soient bien parallèles.... mais je voulais éviter ça (ne pas ramener de truc perso à l'atelier de ma boite, je préfère éviter, d'autant plus que je ne suis pas habilité à toucher le matériel (je suis tech métro, moi...)) et étant en arrêt technique, on aura pas le temps de s'en occuper maintenant.)

 

[copeaudacier]

Je suis bien trop loin pour te faire ce boulot. Mais il doit bien y avoir quelqu'un qui a un tour un peu mieux dimensionné pour ça dans ton coin.

Pour ce qui est des mors parallèles, tu as de la matiere d'avance.

Tu prends deux de tes roues, dans la premiere tu perces des trous lamés pour la visser avec des CHc à tête noyée sur le mandrin sans mors. Et d'autres trous taraudés pour y fixer l'autre roue. L'autre roue, tu la perce en face des trous de la premiere. Tu fais des trous fraisurés des deux côtés pour pouvoir la visser dans les deux sens avec des F
FHc.

Ensuite, tu visses la premiere roue sur le mandrin et tu l'usines en place
comme tu le ferais pour des mors doux.

Ta nouvelle face avant du mandrin n'aura aucun battement. On vient d'inventer le mandrin doux...


Ensuite, il te suffit de monter la seconde roue avec des vis à tête fraisée. Tu usines une face, tu retourne ta piece et tu usines l'autre et tu rerourne une seconde fois pour réusiner la premiere face avec une référence plate.

Tu devrais avoir une precision comparable (et même un peu meilleure puisque qu'il n'y aura pas de jeu de guidage de mors) à ce qu'on obtient avec des mors doux.

C'est long. Il faut usiner 4 faces au total, mais si le tour est en état, ça permet de s'affranchir des impacts d'un mandrin qui a déjà bien vécu.

 

[gustavox]

l'idee de copeaudacier et la meilleure, pas de colle, 3vis

 

[RzO]

Bon, OK, je vais voir ça ce WE si tout va bien....... J'ai toutes les infos qu'il faut cette fois.
Merci !!!
suite au prochain épisode....