Effectivement, ça valait le coup de refaire ce splendide tour.
On sent bien qu'il en a dans le ventre et que tu vas faire du très bon travail
Pour le bruit de marteau piqueur, peut-être le flector ?
Tu tiens le bon bout, je suis en admiration. Il va être plus beau qu'à sa sortie d'usine.
PS : Fixation moteur -> comme pour l'automobile, certains (pas tous heureusement) de ceux qui cogitent sur la planche à dessin n'ont jamais fait de tour à l'atelier et n'ont jamais démonté l'usine à gaz qu'ils ont pondu !! Si c'était le cas, ça se saurait (il y en aurait moins).
On sent bien qu'il en a dans le ventre et que tu vas faire du très bon travail
Pour le bruit de marteau piqueur, peut-être le flector ?
Tu tiens le bon bout, je suis en admiration. Il va être plus beau qu'à sa sortie d'usine.
PS : Fixation moteur -> comme pour l'automobile, certains (pas tous heureusement) de ceux qui cogitent sur la planche à dessin n'ont jamais fait de tour à l'atelier et n'ont jamais démonté l'usine à gaz qu'ils ont pondu !! Si c'était le cas, ça se saurait (il y en aurait moins).
Ce n'est peut-être pas le flector à lui tout seul, bien qu'il soit pourave...
Le voilà, c'est un modèle classique Paulstra type Cardaflex ® , et ui est toujours au catalogue (merci au responsable de Orexad Brive qui l'a identifié, et m'a donné un catalogue électronique Paulstra)
Je ne l'ai pas remplacé parce que je ne sais pas si je vais conserver ce moteur. Le diamètre d'arbre de ce monstre est bien plus gros que celui d'un 4 ou 5 ch. actuel.
Les fixations du moteur ne sont pas bien serréees, et d'autre part, le moyeu du flector a du jeu sur l'arbre du moteur. Il en faut parfois peu pour générer beaucoup de bruit avec de telles masses en jeu. Le flector avait été un peu difficile à démonter, mais une fois le tout nettoyé, il y a pas mal de jeu sur l'axe du rotor.
Cependant, ce qui m'intrigue, c'est que lors des essais avec juste boite + moteur, sans charge, il n'y avait pas de bruit de ce genre.
Je pense à un autre truc : le dispositif de tension de courroie n'était pas non plus bien serré. Et si on regarde plus haut la photo de la comma,nde d'embrayage, on peut voir que la rotule peut facilement venir toucher la plaque que j'ai ajoutéee pour les culs d'oeuf. Il suffit que ça entre en résonnance, l'ensemble moteir + boite peut vibrer lentement, et la rotule venir taper. Car le bruit vient de cette zone, c'est à peu près certain : avant du moteur, arrière de la boîte. Je ne pense absolument pas que ce soit la mécanique de la boîte.
Je referai un essai mercredi soir, moteur bien serré (pour le moment, seules sont serrées les fixations arrière !), platine bloquée (je n'ai pas de clé à oeil à la bonne dimension, elle a juste été serrée à la multiprise !).
En ce qui concerne le jeu du levier de commande de boite, la solution est simple. J'ai mal remonté le ressort ! Ce ressort n'est pas derrière le moyeu, mais devant, et pousse le moyeu en rattrappant ce jeu :
Mais ce ressort n'est à mon avis pas d'origine. Sur la boite du Star 300, au lieu d'un ressort, c'est une rondelle épaulée, qu'il y a !
En tous cas, ne vous méprenez pas ! Cette machine est encore très loin de faire du copeau. Voici une petite liste de ce qu'il reste à faire :
- nettoyage et polissage du carter de lyre, nettoyage de la lyre, remontage
- nettoyage de la porte du compartiment électrique, et réparation (elle est fendue), puis polissage
- nettoyage et peinture des différents caches et portes (boite, bac de lub, etc.)
- mesurer l'usure des lardons, et les faire rallonger ; ils ont déjà été rallongés, travail de m...de. Donc ça sera refait par quelqu'un dont j'ai vu les résultats pour ce genre de chose : Michel19.
- refaire le mécanisme de retour rapide du transversal
- faire un vernier et un volant pour le transversal
- refaire des boutons de commande pour la boîte des avances
- régler la positon de la barre de commande d'embrayage après modificattion de la tige
- roder et régler la précharge des roulements (ce petit essai les a "desserrés", il faudra les resserrer, et régler avec un thermomètre dnas le trou réalissé à cet effet
- régler la poupée fixe
- recaler la contre poupée
- faire l'armoire électrique
- monter la microlub dessus
- rénover la pompe d'arrosage (cracra) et tout le circuit (même si l'arrosage n'est jamais utilisé, il devra être fonctionnel, comme sur l'Induma)
(liste non exhaustive)
Le voilà, c'est un modèle classique Paulstra type Cardaflex ® , et ui est toujours au catalogue (merci au responsable de Orexad Brive qui l'a identifié, et m'a donné un catalogue électronique Paulstra)
Je ne l'ai pas remplacé parce que je ne sais pas si je vais conserver ce moteur. Le diamètre d'arbre de ce monstre est bien plus gros que celui d'un 4 ou 5 ch. actuel.
Les fixations du moteur ne sont pas bien serréees, et d'autre part, le moyeu du flector a du jeu sur l'arbre du moteur. Il en faut parfois peu pour générer beaucoup de bruit avec de telles masses en jeu. Le flector avait été un peu difficile à démonter, mais une fois le tout nettoyé, il y a pas mal de jeu sur l'axe du rotor.
Cependant, ce qui m'intrigue, c'est que lors des essais avec juste boite + moteur, sans charge, il n'y avait pas de bruit de ce genre.
Je pense à un autre truc : le dispositif de tension de courroie n'était pas non plus bien serré. Et si on regarde plus haut la photo de la comma,nde d'embrayage, on peut voir que la rotule peut facilement venir toucher la plaque que j'ai ajoutéee pour les culs d'oeuf. Il suffit que ça entre en résonnance, l'ensemble moteir + boite peut vibrer lentement, et la rotule venir taper. Car le bruit vient de cette zone, c'est à peu près certain : avant du moteur, arrière de la boîte. Je ne pense absolument pas que ce soit la mécanique de la boîte.
Je referai un essai mercredi soir, moteur bien serré (pour le moment, seules sont serrées les fixations arrière !), platine bloquée (je n'ai pas de clé à oeil à la bonne dimension, elle a juste été serrée à la multiprise !).
En ce qui concerne le jeu du levier de commande de boite, la solution est simple. J'ai mal remonté le ressort ! Ce ressort n'est pas derrière le moyeu, mais devant, et pousse le moyeu en rattrappant ce jeu :
Mais ce ressort n'est à mon avis pas d'origine. Sur la boite du Star 300, au lieu d'un ressort, c'est une rondelle épaulée, qu'il y a !
En tous cas, ne vous méprenez pas ! Cette machine est encore très loin de faire du copeau. Voici une petite liste de ce qu'il reste à faire :
- nettoyage et polissage du carter de lyre, nettoyage de la lyre, remontage
- nettoyage de la porte du compartiment électrique, et réparation (elle est fendue), puis polissage
- nettoyage et peinture des différents caches et portes (boite, bac de lub, etc.)
- mesurer l'usure des lardons, et les faire rallonger ; ils ont déjà été rallongés, travail de m...de. Donc ça sera refait par quelqu'un dont j'ai vu les résultats pour ce genre de chose : Michel19.
- refaire le mécanisme de retour rapide du transversal
- faire un vernier et un volant pour le transversal
- refaire des boutons de commande pour la boîte des avances
- régler la positon de la barre de commande d'embrayage après modificattion de la tige
- roder et régler la précharge des roulements (ce petit essai les a "desserrés", il faudra les resserrer, et régler avec un thermomètre dnas le trou réalissé à cet effet
- régler la poupée fixe
- recaler la contre poupée
- faire l'armoire électrique
- monter la microlub dessus
- rénover la pompe d'arrosage (cracra) et tout le circuit (même si l'arrosage n'est jamais utilisé, il devra être fonctionnel, comme sur l'Induma)
(liste non exhaustive)
bonjour,
comment tu vas régler la précharge au niveau des roulements ? c'est quoi la méthode en fait ?
comment tu vas régler la précharge au niveau des roulements ? c'est quoi la méthode en fait ?
Ca consiste à monter la vitesse par paliers (rodage) tout en surveillant la température (précharge). Cette température doit se stabiliser vers 50°C au bout "d'un certain temps". Au dessus, c'est trop chargé, en dessous, pas assez. Il faut y aller progressivement, et si cette température est dépassée, arrêter immédiatement, laisser refroidir, desserrer, réessayer, etc.
AMHA, dans le cadre d'une utilisation amateur, on prend moins de risques avec une précharge insuffisante (sans qu'il y ait de jeu quand même !), qu'avec une précharge excessive. Certes un roulement aps assez préchargé s'usera plus vite, mais quand même moins qu'un roulement trop préchargé. Voir les courbes fournies par les fabricants : durée de vie / précharge.
Donc, le tout, c'est d'arriver à serrer assez pour que ça chauffe un peu, mais sans plus. La main doit pouvoir rester sur la poupée et le nez de broche à la limite de la sensation brûlure (qui arrive vers 55°C). Méthode classique, qui m'a été donnée il y a longtemps par un spécialiste de la machine outil.
L'intérêt d'une sonde de température, c'est qu'étant à proximité immédiate du roulement, l'indication ne sera pas différée : on pourra immédiatement arrêter si ça chauffe trop, c'est à dire détecter rapidement une précharge excessive destructrice. Sans sonde, le gradient de température et les déperditions dans toutes les pièces faussent l'évaluation.
Je me méfie un peu de l'évaluation "à la main".
Sur mon petit chinois, la zone devient tiède sans plus au bout d'un certain temps. Mais ce n'est sans doute pas une référence !
Sur mon Induma, dont les roulements sont une paire préchargée neuve, je ne constate pas d'élévation de température significative (quelques degrés mesurés sur le fourreau sorti à pleine vitesse). Or, ils sont par définition chargés comme il faut (réglage en usine par différence d'épaisseur des bagues : appariement universel)
AMHA, dans le cadre d'une utilisation amateur, on prend moins de risques avec une précharge insuffisante (sans qu'il y ait de jeu quand même !), qu'avec une précharge excessive. Certes un roulement aps assez préchargé s'usera plus vite, mais quand même moins qu'un roulement trop préchargé. Voir les courbes fournies par les fabricants : durée de vie / précharge.
Donc, le tout, c'est d'arriver à serrer assez pour que ça chauffe un peu, mais sans plus. La main doit pouvoir rester sur la poupée et le nez de broche à la limite de la sensation brûlure (qui arrive vers 55°C). Méthode classique, qui m'a été donnée il y a longtemps par un spécialiste de la machine outil.
L'intérêt d'une sonde de température, c'est qu'étant à proximité immédiate du roulement, l'indication ne sera pas différée : on pourra immédiatement arrêter si ça chauffe trop, c'est à dire détecter rapidement une précharge excessive destructrice. Sans sonde, le gradient de température et les déperditions dans toutes les pièces faussent l'évaluation.
Je me méfie un peu de l'évaluation "à la main".
Sur mon petit chinois, la zone devient tiède sans plus au bout d'un certain temps. Mais ce n'est sans doute pas une référence !
Sur mon Induma, dont les roulements sont une paire préchargée neuve, je ne constate pas d'élévation de température significative (quelques degrés mesurés sur le fourreau sorti à pleine vitesse). Or, ils sont par définition chargés comme il faut (réglage en usine par différence d'épaisseur des bagues : appariement universel)
ha ok en fait c'est en fonction de la température que l'on voit si la précharge est trop ou pas assez donc. mais sinon il n'y a pas dans les caractéristiques des roulements une sorte d'indication de serrage par exemple pour déterminer +/- la précharge à effectuer au début ?
A priori non. C'est au feeling. Ca doit résister un peu à la rotation, tourner gras.
Comment veux tu respecter un jeu négatif donné au centième avec un écrou ??? Avec des cales c'est ok, avec un écrou, c'est impossible. Il faudrait un vernier dessus !
Tu n'as jamais réglé une boite ou un pont avec des cales après mesure du jeu ? Ou à la ficelle et au dynamomètre ? On sent très bien le truc, après, en confrontant la sensation à la mesure et à l'effet des cales.
Comment veux tu respecter un jeu négatif donné au centième avec un écrou ??? Avec des cales c'est ok, avec un écrou, c'est impossible. Il faudrait un vernier dessus !
Tu n'as jamais réglé une boite ou un pont avec des cales après mesure du jeu ? Ou à la ficelle et au dynamomètre ? On sent très bien le truc, après, en confrontant la sensation à la mesure et à l'effet des cales.
bha, moi j'ai toujours fait à la main pour sentir si c'était trop chaud ou pas et j'ai toujours serré pour que se soit juste serré ce qu'il faut mais pas trop, juste pour que ça tourne gras (mais pas trop non plus et pas de jeu bien entendu). en fait je me demandais s'il y avait pas une méthode plus "professionelle" je vais dire, pour tomber tip top sur le bon réglage.
Ben oui, le thermomètre !
Extrait de doc Cholet :
"le relevé de température de marche peut guider l'utilisateur dans ses recherches concernant le réglage, bien qu'il faille s'entourer de quelqus précautions pour aboutir à une certitude relative.
Un thermomètre ... est introduit dans la cavité ménagée à cet effet ... et préalablement garnie d'huile.
Un fonctionnement ininterrompu d'une durée moyenne de 1h30 environ pour une vitesse de broche de 1600 trs/mn, doit faire apparaître une élévation de température voisine de 40° au dessus de l'ambiance. Une température supérieure serait l'indice d'un serrage du roulement et il y aurait danger à prolonger l'essai.
...
Un roulement trop serré et qui aurait chauffé ... doit être considéré comme détérioré ..."
En supposant 20°C ambiants, c'est donc 60° au fond de la cavité, à proximité du roulement. 60°C, on ne supporte pas en principe. Compte tenu du gradient de température etc., ça nous amène aux 50 à 55° en posant la main, limite de ce qu'on supporte. Mais il faut du temps pour la ressentir. D'où l'intérêt du thermomètre à proximité du roulement.
Sinon, pour une méthode vraiment scientifique, il faut un réglage par cales ou des roulements appariés. Dans ce cas, le fabricant donne une valeur de jeu négatif qu'il est possible de régler avec précision. Mais ça concerne surtout les roulements à billes... Personnellement, je préfèrerais un réglage par cales... Il suffit de mesurer le jeu, puis de calculer l'épaisseur de la cale. Mais mesurer un jeu axial avec des roulements coniques placés à l'horizontale, c'est un peu aléatoire à cause de la pente des pistes.
Extrait de doc Cholet :
"le relevé de température de marche peut guider l'utilisateur dans ses recherches concernant le réglage, bien qu'il faille s'entourer de quelqus précautions pour aboutir à une certitude relative.
Un thermomètre ... est introduit dans la cavité ménagée à cet effet ... et préalablement garnie d'huile.
Un fonctionnement ininterrompu d'une durée moyenne de 1h30 environ pour une vitesse de broche de 1600 trs/mn, doit faire apparaître une élévation de température voisine de 40° au dessus de l'ambiance. Une température supérieure serait l'indice d'un serrage du roulement et il y aurait danger à prolonger l'essai.
...
Un roulement trop serré et qui aurait chauffé ... doit être considéré comme détérioré ..."
En supposant 20°C ambiants, c'est donc 60° au fond de la cavité, à proximité du roulement. 60°C, on ne supporte pas en principe. Compte tenu du gradient de température etc., ça nous amène aux 50 à 55° en posant la main, limite de ce qu'on supporte. Mais il faut du temps pour la ressentir. D'où l'intérêt du thermomètre à proximité du roulement.
Sinon, pour une méthode vraiment scientifique, il faut un réglage par cales ou des roulements appariés. Dans ce cas, le fabricant donne une valeur de jeu négatif qu'il est possible de régler avec précision. Mais ça concerne surtout les roulements à billes... Personnellement, je préfèrerais un réglage par cales... Il suffit de mesurer le jeu, puis de calculer l'épaisseur de la cale. Mais mesurer un jeu axial avec des roulements coniques placés à l'horizontale, c'est un peu aléatoire à cause de la pente des pistes.
merci pour ce complément d'infos, moi je savais pas que pour les roulements appariés il y avait une indication pour cela, c'est bon à savoir (mais surtout à retenir)
mais en tout cas tu fais un sacré boulot sur ta machine, tu l'as eu après moi et certainement que tu vas le finir avant moi (moi il faut toujours que je rentres le banc dans l'atelier mais là avec la fraiseuse qui va venir, j'ai comme qui dirait un problème de place, je crois que j'ai mal calculé, mon bon, à tout problème, il y a une solution).
mais en tout cas tu fais un sacré boulot sur ta machine, tu l'as eu après moi et certainement que tu vas le finir avant moi
(moi il faut toujours que je rentres le banc dans l'atelier mais là avec la fraiseuse qui va venir, j'ai comme qui dirait un problème de place, je crois que j'ai mal calculé, mon bon, à tout problème, il y a une solution).Je ne sais pas s'il y a une indication pour les roulements appariés.
Pour les roulements à billes à contacts obliques, il n'y a pas d'indication. Les roulements sont fournis avec des bagues intérieures et extérieures d'épaisseurs différentes qui déterminent la précharge. Selon l'application, on peut se les procurer en précharge faible, forte, etc. Ca se joue en centièmes.
Dans d'autres cas (je pense à l'automobile), on peut avoir à mesurer un jeu donné, et ensuite on calcule l'épaisseur de la cale pour passer en jeu négatif, valeur donnée par le fabricant.
Pour les roulements à billes à contacts obliques, il n'y a pas d'indication. Les roulements sont fournis avec des bagues intérieures et extérieures d'épaisseurs différentes qui déterminent la précharge. Selon l'application, on peut se les procurer en précharge faible, forte, etc. Ca se joue en centièmes.
Dans d'autres cas (je pense à l'automobile), on peut avoir à mesurer un jeu donné, et ensuite on calcule l'épaisseur de la cale pour passer en jeu négatif, valeur donnée par le fabricant.
Il y a de gros problèmes d'étanchéité de la poupée. Passons sur les joints fibre des bouchons, je n'avais qu'à les remplacer ! Il y en avait des neufs dans les tiroirs...
Mais le problème le plus gênant, c'est le grand déflecteur tout en haut, qui protège courroie et poulies. Il est complètement gauchi. Le redresser s'avère finalement impossible. D'autre part, son épaisseur n'est que de 5 mm, et un surfaçage à la fraiseuse ferait sauter deux bons millimètres, en aggravant le problème de déformation au serrage.
Restent deux solutions :
- un joint épais et mou. Oui, mais quoi ???
- faire un joint silicone épais et amovible.
Donc tentative. Infructeuse d'ailleurs...
Pour empêcher le collage sur le plan de joint de la poupée, ce dernier est enduit d'une couche de vaseline. Puis du Loctite Autojoint Noir est appliqué sur le déflecteur (je veux que ça adhère au déflecteur). Le déflecteur est posé sur la poupée, guidé par deux tiges filetéees pour le centrage. Il est appuyé juste assez pour répartir le produit.
L'expérience a été arrêtée prématurément car le silicone adhère malgré la vaseline ! Ici le couvercle, mais c'est pareil su le plan de joint de la poupée : une moitié du silicone y est restée collée.
Ca va être joyeux à nettoyer sur la fonte de la poupée, ça ! Surtout pour éviter qu'il y en ait des débris partout. Aspirateur et cutter.
Ca sera refait en utilisant de la cire au lieu de la vaseline, et après un essai préalable pour être certain qu'il n'y ait pas adhésion.
Une deuxième chose : vidange de l'huile qui a servi pendant les quelques minutes de tests.
On constate que l'huile est sale, et plus ou moins chargée de particules métalliques. Celles qu'on voit là (points blancs) sont des particules d'aluminium, laissées essentiellement par le jet et les cales en alu utiliséees pour le remontage. Et également des petits résidus de peinture. C'est pas bon du tout, ces particules. J'ai également trouvé de fines particules a priori d'acier, ainsi qu'un tout petit copeau, malgré toutes les précautions prises.
Ces particules sont celles qui ont échappé au nettoyage pourtant soigneux, celles qui sont venues se loger la poupée étant ouverte, et celles directement dues au remontage (jet, cales).
Voilà, c'était juste une illustration de ce que j'écrivais plus haut.
La poupée sera de nouveau rincée à l'huile une ou plusieurs fois avant sa fermeture définitive. Un filtrage à travers un linge propre et un aimant pourraient être intéressants avant le remplissage final avec de l'huile neuve.
Je suis certain que personne ici ne remplirait sa poupée avec l'huile qu'on voit sur la photo. Combien ont regardé à quoi elle ressemble après seulement quelques minutes de rotation de la broche ? Et ce serait certainement bien pire si cette machine était munie d'une pompe et de canalisations (mais une chose est certaine, comme pour la fraiseuse, j'aurais remplacé les tubulures !).
Mais le problème le plus gênant, c'est le grand déflecteur tout en haut, qui protège courroie et poulies. Il est complètement gauchi. Le redresser s'avère finalement impossible. D'autre part, son épaisseur n'est que de 5 mm, et un surfaçage à la fraiseuse ferait sauter deux bons millimètres, en aggravant le problème de déformation au serrage.
Restent deux solutions :
- un joint épais et mou. Oui, mais quoi ???
- faire un joint silicone épais et amovible.
Donc tentative. Infructeuse d'ailleurs...
Pour empêcher le collage sur le plan de joint de la poupée, ce dernier est enduit d'une couche de vaseline. Puis du Loctite Autojoint Noir est appliqué sur le déflecteur (je veux que ça adhère au déflecteur). Le déflecteur est posé sur la poupée, guidé par deux tiges filetéees pour le centrage. Il est appuyé juste assez pour répartir le produit.
L'expérience a été arrêtée prématurément car le silicone adhère malgré la vaseline ! Ici le couvercle, mais c'est pareil su le plan de joint de la poupée : une moitié du silicone y est restée collée.
Ca va être joyeux à nettoyer sur la fonte de la poupée, ça ! Surtout pour éviter qu'il y en ait des débris partout. Aspirateur et cutter.
Ca sera refait en utilisant de la cire au lieu de la vaseline, et après un essai préalable pour être certain qu'il n'y ait pas adhésion.
Une deuxième chose : vidange de l'huile qui a servi pendant les quelques minutes de tests.
On constate que l'huile est sale, et plus ou moins chargée de particules métalliques. Celles qu'on voit là (points blancs) sont des particules d'aluminium, laissées essentiellement par le jet et les cales en alu utiliséees pour le remontage. Et également des petits résidus de peinture. C'est pas bon du tout, ces particules. J'ai également trouvé de fines particules a priori d'acier, ainsi qu'un tout petit copeau, malgré toutes les précautions prises.
Ces particules sont celles qui ont échappé au nettoyage pourtant soigneux, celles qui sont venues se loger la poupée étant ouverte, et celles directement dues au remontage (jet, cales).
Voilà, c'était juste une illustration de ce que j'écrivais plus haut.
La poupée sera de nouveau rincée à l'huile une ou plusieurs fois avant sa fermeture définitive. Un filtrage à travers un linge propre et un aimant pourraient être intéressants avant le remplissage final avec de l'huile neuve.
Je suis certain que personne ici ne remplirait sa poupée avec l'huile qu'on voit sur la photo. Combien ont regardé à quoi elle ressemble après seulement quelques minutes de rotation de la broche ? Et ce serait certainement bien pire si cette machine était munie d'une pompe et de canalisations (mais une chose est certaine, comme pour la fraiseuse, j'aurais remplacé les tubulures !).
Bonsoir,
Et pourquoi pas un joint de Sikaflex ?
On peut même le mouler, en cirant le moule.
Cela donne une sorte de caoutchouc synthétique qui a l'air de résister à l'huile (dernier point à vérifier quand même).
Ben oui, le Sikaflex... Mais ici, l'activité portuaire étant assez réduite, les magasins d'acastillage sont plutôt rares...
En tous cas, il n'y en a pas dans les deux GSB locales. J'ai regardé dans les rayon il y a quelques semaines : nada.
Peut-être en cherchant un autre mastic polyuréthane ?
Normalement le polyuréthane ça résiste à l'huile.
En fait, j'ai un besoin urgent de refaire une étanchéité, même provisoire, et pas le temps d'aller chercher autre chose que ce qui est dans les placards...
Par association d'idées, tu viens de me faire penser à une solution, provisoire ou pas : je peux aussi me procurer un peu de silicone épais à 2 composants et prise rapide qui ne colle pas, et qui pourrait convenir au moins provisoirement. Il suffirait en même d'en laisser un peu tremper dans l'huile quelques semaines pour savoir si ça peut retser en définitif.
Il y a aussi une solution que j'avais écartée peut-être un peu trop vite : poser mon joint caoutchouc, et mettre le silicone entre le caoutchouc et le déflecteur : ça referait un plan de joint souple, collé au déflecteur. J'ai écarté cette solution parce qu'il n'est pas garanti que je joint caoutchouc reste bien plaqué pendant le durcissement du silicone qui est malgré tout assez liquide, même s'il est très visqueux.
J'ai peut être aussi encore un peu de joint à pare brise (une sorte de truc bitumineux très épais, ce n'est pa une colle). Mais ça ne résiste certainement pas longtemps à l'huile : ça se dissout au white spirit.
Pénible, ce déflecteur déformé ! C'est une mauvaise pièce de fonderie alu, grossière, et dont le plan de joint n'est même pas rectifié. Ils auraient mieux fait d'en faire un en tôle emboutie, ça au moins ça peut se redresser sans risque de casser.
En tous cas, il n'y en a pas dans les deux GSB locales. J'ai regardé dans les rayon il y a quelques semaines : nada.
Peut-être en cherchant un autre mastic polyuréthane ?
Normalement le polyuréthane ça résiste à l'huile.
En fait, j'ai un besoin urgent de refaire une étanchéité, même provisoire, et pas le temps d'aller chercher autre chose que ce qui est dans les placards...
Par association d'idées, tu viens de me faire penser à une solution, provisoire ou pas : je peux aussi me procurer un peu de silicone épais à 2 composants et prise rapide qui ne colle pas, et qui pourrait convenir au moins provisoirement. Il suffirait en même d'en laisser un peu tremper dans l'huile quelques semaines pour savoir si ça peut retser en définitif.
Il y a aussi une solution que j'avais écartée peut-être un peu trop vite : poser mon joint caoutchouc, et mettre le silicone entre le caoutchouc et le déflecteur : ça referait un plan de joint souple, collé au déflecteur. J'ai écarté cette solution parce qu'il n'est pas garanti que je joint caoutchouc reste bien plaqué pendant le durcissement du silicone qui est malgré tout assez liquide, même s'il est très visqueux.
J'ai peut être aussi encore un peu de joint à pare brise (une sorte de truc bitumineux très épais, ce n'est pa une colle). Mais ça ne résiste certainement pas longtemps à l'huile : ça se dissout au white spirit.
Pénible, ce déflecteur déformé ! C'est une mauvaise pièce de fonderie alu, grossière, et dont le plan de joint n'est même pas rectifié. Ils auraient mieux fait d'en faire un en tôle emboutie, ça au moins ça peut se redresser sans risque de casser.
Il y a quelques années, j'avais un bateau, un peu grand, et vu la taille du moteur ainsi que des différents organes nécessitant un joint, j'avais acheté un rouleau de matière à fabriquer les joints.
Avec ce produit, la fabrication d'un joint ne devrait pas poser problème.
Cela ressemble à la "klingérite"
Plusieurs épaisseurs peuvent se superposer sans soucis.
Plus besoin de produits couteux et plus ou moins fiables.
C'est conçu pour les moteurs, les joints d'arbre d"hélice etc .....
Si cela t'intéresse, communique moi tes dimensions (avec un bonne marge de sécurité), ainsi que l'épaisseur que tu dois obtenir.
Avec ce produit, la fabrication d'un joint ne devrait pas poser problème.
Cela ressemble à la "klingérite"
Plusieurs épaisseurs peuvent se superposer sans soucis.
Plus besoin de produits couteux et plus ou moins fiables.
C'est conçu pour les moteurs, les joints d'arbre d"hélice etc .....
Si cela t'intéresse, communique moi tes dimensions (avec un bonne marge de sécurité), ainsi que l'épaisseur que tu dois obtenir.
Effectivement joint + silicone ça parais une bonne solution rapide.
Sinon tu peux éviter l'adhérence de ton silicone avec du film alimentaire !
Sinon tu peux éviter l'adhérence de ton silicone avec du film alimentaire !
Bonjour,
Super, sauf qu'il y a toujours quelques imprévus que tu ne manqueras pas de surmonter.
Du même ordre d'idée que le joint papier, peut-être que le papier sulfurisé pourrait aussi faire l'affaire. Ca marche bien en cuisine et tu dois probablement en avoir. Le test ne coute rien : une goutte de mastic sur un bout de papier puis attendre que ça polymérise.
A+
Super, sauf qu'il y a toujours quelques imprévus
que tu ne manqueras pas de surmonter.Du même ordre d'idée que le joint papier, peut-être que le papier sulfurisé pourrait aussi faire l'affaire. Ca marche bien en cuisine et tu dois probablement en avoir. Le test ne coute rien : une goutte de mastic sur un bout de papier puis attendre que ça polymérise.
A+
et Michel29 (désolé si j'ecorche le pseudo) par exemple, ne peut pas te recharger le plans de joint au tig, de manière à avoir de la matière pour surfacer propre ?
Un simple joint papier et l'étanchéité est réglé
Un simple joint papier et l'étanchéité est réglé
Bonjour,j.f. a dit:
Il me semble en avoir acheté dans une boutique de fournitures automobiles (ou industrielles ? Je ne sais plus)...
En tous cas, loin de la mer !
Bonjour, tu ne va pas me dire qu’il n’y a pas au moins du Sika 11 Fc de bâtiment ?
Tu as le noir auto marine aussi sur le présentoir Rubson.
Tout ça c’est du 40 shore si tu veux du plus dur pour tenir aux hautes pressions,
la colle polyuréthane à pare brise (mono composant)
Cire de démoulage pour anti adhérant
et attendre suffisamment avant de démouler la polymérisation est lente, jusqu’à
plusieurs jours.
faire un « témoin » à part et le démouler pour vérifier.
tenu parfaite aux hydrocarbures (essais perso non seulement dans de l’huile mais
dans de l’essence F aussi)
cartouche entamé à garder impérativement au congélo, j’ai toutes les couleurs et
duretés entamées au congélo depuis plusieurs années…
P…n si tout ça je l’ai pas dit 10 fois sur ce fofo, je l’ai jamais dit…
Tu as le noir auto marine aussi sur le présentoir Rubson.
Tout ça c’est du 40 shore si tu veux du plus dur pour tenir aux hautes pressions,
la colle polyuréthane à pare brise (mono composant)
Cire de démoulage pour anti adhérant
et attendre suffisamment avant de démouler la polymérisation est lente, jusqu’à
plusieurs jours.
faire un « témoin » à part et le démouler pour vérifier.
tenu parfaite aux hydrocarbures (essais perso non seulement dans de l’huile mais
dans de l’essence F aussi)
cartouche entamé à garder impérativement au congélo, j’ai toutes les couleurs et
duretés entamées au congélo depuis plusieurs années…
P…n si tout ça je l’ai pas dit 10 fois sur ce fofo, je l’ai jamais dit…
La question ne se posera pas, en fait. la solution est très simple : un morceau d'alu de quelques centimètres d'épaisseur dans lequel taillr un nouveau déflecteur, plus robuste, et avec un plan de joint digne de ce nom.
La recharge : inenvisageable. Le gaucissement est de l'ordre de +- 1 à 2 mm, sur une largeur de 10 mm. Il faudrait des kilomètres de matière d'apport et un échauffement qui aggraverait la situation. sans compter le temps nécessaire.
Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'être en mesure de faire tourner la broche le temps de roder et régler les roulements, avec un démontage remontage facile. C'est pour du provisoire.
Papibernard : merci pour ta proposition, mais je pense avoir ce qu'il faut pour bricoler le temps d'usiner une nouvelle pièce. Je fais un essai ce soir, je pense que ça va marcher. J'ai récupéré un peu de silicone à 2 composants qui n'adhère pas.
J'ai eu le temps de nettoyer l'Autojoint Noir : en fait il s'en va facilement là où a été appliquée la vaseline, alors qu'il adhère très fort sur l'aluminium propre. J'aurais dû attendre le durcissement complet, et ça aurait sans doute marché. Mais j'ai eu peur...
La recharge : inenvisageable. Le gaucissement est de l'ordre de +- 1 à 2 mm, sur une largeur de 10 mm. Il faudrait des kilomètres de matière d'apport et un échauffement qui aggraverait la situation. sans compter le temps nécessaire.
Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'être en mesure de faire tourner la broche le temps de roder et régler les roulements, avec un démontage remontage facile. C'est pour du provisoire.
Papibernard : merci pour ta proposition, mais je pense avoir ce qu'il faut pour bricoler le temps d'usiner une nouvelle pièce. Je fais un essai ce soir, je pense que ça va marcher. J'ai récupéré un peu de silicone à 2 composants qui n'adhère pas.
J'ai eu le temps de nettoyer l'Autojoint Noir : en fait il s'en va facilement là où a été appliquée la vaseline, alors qu'il adhère très fort sur l'aluminium propre. J'aurais dû attendre le durcissement complet, et ça aurait sans doute marché. Mais j'ai eu peur...
gaston48 a dit:
le silicone au congélo, ça le fait pas !
(mais je suis à peu près sûr d'avoir la soluce dans un petit pot...)
Si ! par ce que c’est l’endroit le plus sec qui existe et la polymérisation du silicone
et du polyuréthane se fait en présence d’humidité.
et qu’une basse ou très basse température inhibe ou ralenti toute réaction chimique
Si tu as du déboucher l’entré d’un tube, c’est que tu l’a laissé ouvert trop longtemps
en cour d’utilisation.
et du polyuréthane se fait en présence d’humidité.
et qu’une basse ou très basse température inhibe ou ralenti toute réaction chimique
Si tu as du déboucher l’entré d’un tube, c’est que tu l’a laissé ouvert trop longtemps
en cour d’utilisation.
j.f. a dit:- un joint épais et mou. Oui, mais quoi ???
Heu , c'est de la pâte à joint .... pas le maquillage de chazal!!!!!
J'en déposerai un fil de 2mm de diàmètre du coté des courroies, ainsi le peu qui se propagerait vers l'extérieur resterait sous l'alu sans faire un bourrelet sauvage.
j.f. a dit:
Au cas ou, elle tient toujours.0
Jusqu'à 5mm tu peux y aller sans problème.
C'est étudié pour ça. De plus si le joint est bien découpé cela présente bien.
Une autre solution éprouvée et approuvée par les anciens, c'est un joint taillé dans du cuir épais de vieilles chaussures.
Il se forme avec l'eau puis ensuite garde sa forme.
Mais les matériaux modernes ont aussi fait leurs preuves maintenant.
Faut juste trouver le bon qui va bien
Bonsoir à tous et toutes,
j.f, je verrai bien un joint en liège assez épais.
Tu coupes des bandelettes de la largeur des portés et tu les relies en queue d'aronde entre elles.
L'avantage du liège, c'est que ça supporte des défauts conséquents de planéité et reste insensible aux huiles.
Bon, faut pas serrer le carter comme une brute, hein, mais tu sais déjà tout cela !
Voila pour ma modeste contribution.
On va pas se laisser emmerder par ces broutilles de la dernière heure après tout ce qui a déjà été fait ! (chapeau bas, l'artiste).
A+
j.f, je verrai bien un joint en liège assez épais.
Tu coupes des bandelettes de la largeur des portés et tu les relies en queue d'aronde entre elles.
L'avantage du liège, c'est que ça supporte des défauts conséquents de planéité et reste insensible aux huiles.
Bon, faut pas serrer le carter comme une brute, hein, mais tu sais déjà tout cela !
Voila pour ma modeste contribution.
On va pas se laisser emmerder par ces broutilles de la dernière heure après tout ce qui a déjà été fait ! (chapeau bas, l'artiste).
A+
Le problème est réglé ! Celui du bruit aussi, d'ailleurs. En deux coups de cuillère à pot.
Je vous raconte ça (tard) dans la soirée.
(avec tout ça, WorkShopCalc avance pas très vite... )
Je vous raconte ça (tard) dans la soirée.
(avec tout ça, WorkShopCalc avance pas très vite...
)C'est pas grave....tant qu'il ne recule pas!j.f. a dit:(avec tout ça, WorkShopCalc avance pas très vite...
