-
Rejoignez notre communauté d'amateurs et de professionnels – C'EST GRATUIT !
L'inscription ne prend que 30 secondes. En tant que membre, vous pourrez :
- Obtenir des conseils d'experts sur vos défis d'usinage, vos anciennes machines.
- Rester dans la conversation grâce aux notifications instantanées.
- Des réductions exclusives de la part de nos partenaires.
PFAFF
Apprenti
Mon Emco est vendu pour une vitesse en volée de 2200 tours/mn et pourtant il est équipé d'origine d'un mandrin en fonte (sur lequel il n'y a rien d'indiqué concernant sa vitesse de rotation maxi.)Ça doit peut-être aussi dépendre de son diamètre. J'utilise surtout cette vitesse pour la dernière passe de finition.
Une vitesse élevée pour la finition ?
La vitesse de l'avance automatique augmente bien avec la vitesse du mandrin ?
Comment on fait une finitition avec une avance trop rapide ?
copeaudacier
Compagnon
"Trop rapide" c'est subjectif.
Combien par tour ?
En usinage, ce qui compte c'est l'avance par tour en tournage et l'avance par dent en fraisage.
En ebauche : fort rayon de bec, petite vitesse, grosse profondeur de passe, grosse avance
En finition : faible rayon de bec, grande vitesse, faible profondeur de passe, faible avance
Faible, petite, forte et grande sont relatifs. Ils dependent de la matiere, de son etat metallurgique (trempé, ecroui, recuit), du materiau de l'outil, de son revêtement, de l'arrosage. Et de l'ablocage de la piece.
On ne prend pas 2 mm au rayon dans un tube de 4 mm d'epaisseur monté en l'air. Sinon, soit on fait un entonnoir, soit on le prend dans les dents.
N.B. : la nature est quand même bien faite si on a pris la piece dans les dents, l'entonnoir peut devenir indispensable pour ingurgiter de la purée...
Et aussi de la puissance et de la rigidité de la machine : un Schaublin 70 ne peut pas prendre 5 mm dans l'acier. Un Cazeneuve 725 se tord (de rire) dans ces conditions.
Roughing : ebauche en anglais.
HB725 10 mm au diametre (20 chevaux environ)
HBX 360 10 mm au diametre. 176 tours/ minute (7 chevaux environ)
Ebauche : une forte avance facilite la fragmentation du copeau. Tour Weipert
Ordres de grandeur :
Rayon d'arête : 0,2-1,2
Profondeur de passe : 0,05, 10 (au rayon)
Avance : 0,05- 1 mm
Regles :
La profondeur de passe devrait être superieure au rayon de bec.
L'avance devrait être inferieure au rayon de bec en finition (sinon, on realise un micro-filetage)
Approche physique
Plus la vitesse de coupe est grande, plus la piece et l'outil chauffent, plus il faut de puissance, plus la surface brille, plus l'outil s'use vite ou se detruit vite
Plus la section du copeau est grande, plus il faut de puissance, plus la piece et l'outil chauffent, plus l'outil s'use vite.
Plus le rayon de bec est grand, plus l'outil resiste à la chaleur degagée.
De ces trois regles physiques découlent les strategies qui visent a tourner plus vite en finition avec de faibles avances et profondeurs de passe et un arrosage abondant.
Combien par tour ?
En usinage, ce qui compte c'est l'avance par tour en tournage et l'avance par dent en fraisage.
En ebauche : fort rayon de bec, petite vitesse, grosse profondeur de passe, grosse avance
En finition : faible rayon de bec, grande vitesse, faible profondeur de passe, faible avance
Faible, petite, forte et grande sont relatifs. Ils dependent de la matiere, de son etat metallurgique (trempé, ecroui, recuit), du materiau de l'outil, de son revêtement, de l'arrosage. Et de l'ablocage de la piece.
On ne prend pas 2 mm au rayon dans un tube de 4 mm d'epaisseur monté en l'air. Sinon, soit on fait un entonnoir, soit on le prend dans les dents.
N.B. : la nature est quand même bien faite si on a pris la piece dans les dents, l'entonnoir peut devenir indispensable pour ingurgiter de la purée...
Et aussi de la puissance et de la rigidité de la machine : un Schaublin 70 ne peut pas prendre 5 mm dans l'acier. Un Cazeneuve 725 se tord (de rire) dans ces conditions.
Roughing : ebauche en anglais.
HB725 10 mm au diametre (20 chevaux environ)
HBX 360 10 mm au diametre. 176 tours/ minute (7 chevaux environ)
Ebauche : une forte avance facilite la fragmentation du copeau. Tour Weipert
Ordres de grandeur :
Rayon d'arête : 0,2-1,2
Profondeur de passe : 0,05, 10 (au rayon)
Avance : 0,05- 1 mm
Regles :
La profondeur de passe devrait être superieure au rayon de bec.
L'avance devrait être inferieure au rayon de bec en finition (sinon, on realise un micro-filetage)
Approche physique
Plus la vitesse de coupe est grande, plus la piece et l'outil chauffent, plus il faut de puissance, plus la surface brille, plus l'outil s'use vite ou se detruit vite
Plus la section du copeau est grande, plus il faut de puissance, plus la piece et l'outil chauffent, plus l'outil s'use vite.
Plus le rayon de bec est grand, plus l'outil resiste à la chaleur degagée.
De ces trois regles physiques découlent les strategies qui visent a tourner plus vite en finition avec de faibles avances et profondeurs de passe et un arrosage abondant.
Dernière édition:
copeaudacier
Compagnon
Si on ne peut pas reduire l'avance autant que souhaitable en finition, choisir une plaquette et orienter l'outil pour que la depouille aval soit faible. Une plaquette triangulaire et a plus forte raison une plaquette losange (types D et V) a angle faible generent de plus grands defauts du troisieme ordre (sillons) qu'une WNMG ou une CNMG.
Si on choisit une plaquette à angle faible (types D et V)
suivant comment on l'oriente, soit elle a une depouille aval trop grande et par consequent elle n'arase pas les pics de rugosite, soit les copeaux sont projetés sur la surface qu'on vient de finir et ils la rayent. Utiles pour certains travaux particuliers, notamment le profilage en C.N. ou au copieur hydraulique, ces plaquettes sont des pieges à cons pour un usage général. Et il y en a dans de nombreux kits d'outils destinés aux amateurs...
Si on choisit une plaquette à angle faible (types D et V)
suivant comment on l'oriente, soit elle a une depouille aval trop grande et par consequent elle n'arase pas les pics de rugosite, soit les copeaux sont projetés sur la surface qu'on vient de finir et ils la rayent. Utiles pour certains travaux particuliers, notamment le profilage en C.N. ou au copieur hydraulique, ces plaquettes sont des pieges à cons pour un usage général. Et il y en a dans de nombreux kits d'outils destinés aux amateurs...
Dernière édition:
PFAFF
Apprenti
Donc c'est normal que la vitesse d'avance augmente avec la vitesse du mandrin.
Je viens de voir que j'ai un jeu au niveau de la bague en bronze, de la barre de chariotage, du côté droit.
Les dimensions de la bague :
int = 18 mm
ext = 28 mm
longueur : 40 mm
Le jeu est bien visible sur les photos.
Est-ce qu'il est possible de la sortir, sans tout démonter ?
1) avec la barre poussée vers le bas :
2) avec la barre poussée vers le haut :
Je viens de voir que j'ai un jeu au niveau de la bague en bronze, de la barre de chariotage, du côté droit.
Les dimensions de la bague :
int = 18 mm
ext = 28 mm
longueur : 40 mm
Le jeu est bien visible sur les photos.
Est-ce qu'il est possible de la sortir, sans tout démonter ?
1) avec la barre poussée vers le bas :
2) avec la barre poussée vers le haut :
Dernière édition:
PFAFF
Apprenti
Il a l'air en bon état ( voir photo ).
La cote de l'arbre est à 17,92.
La bague est à 18 X28 X 40
Une dimension de bague qui n'existe pas dans le commerce.
Est-ce qu'il faut prendre du bronze auto-régulé ou non ?
Dernière édition:
PFAFF
Apprenti
Vieulapin
Compagnon
Le tour possède une plage de base de 15 avances automatiques qui s'échelonnent de 0,03 à 0,30 mm/tour. Avec l'habitude, il suffit de choisir la bonne avance.
FB29
Rédacteur
Les bagues Metafram citées par @Vieulapin sont en bronze fritté auto-lubrifiant. C'est ce qui sert de palier dans les petits moteurs électriques d'appareils auto-ménager et ça tourne à plus 3 000 t/mn pendant des années.
Tu peux en plus percer un trou en face du trou de graissage pour te rassurer
Dernière édition:
PFAFF
Apprenti
Bonjour à tous,
La bague neuve est remontée !
Je l'ai faite usiner à 17,95 mm. Après un petit coup de papier de verre sur l'axe pour égaliser la portée, plus aucun jeu.
Elle a été faite en bronze RG 7, avec deux rainures circulaires sur les bords intérieurs.
Par contre, j'ai remarqué un léger faux rond sur la barre de chariotage.
La bague neuve est remontée !
Je l'ai faite usiner à 17,95 mm. Après un petit coup de papier de verre sur l'axe pour égaliser la portée, plus aucun jeu.
Elle a été faite en bronze RG 7, avec deux rainures circulaires sur les bords intérieurs.
Par contre, j'ai remarqué un léger faux rond sur la barre de chariotage.
PFAFF
Apprenti
Bonjour à tous,
La barre de chariotage étant voilée, j'ai tout demonté !
La barre avait un faux rond d'environ 3mm.
L'acier utilisé est extrèmement élastique et ne se déforme pas facilement.
Je profiterai de l'occasion, pour refaire un joint papier pour le couvercle du traînard et boucher le trou.
Par contre, impossible mettre une vis par le dessous.
La barre de chariotage étant voilée, j'ai tout demonté !
La barre avait un faux rond d'environ 3mm.
L'acier utilisé est extrèmement élastique et ne se déforme pas facilement.
Je profiterai de l'occasion, pour refaire un joint papier pour le couvercle du traînard et boucher le trou.
Par contre, impossible mettre une vis par le dessous.
Dernière édition:
PFAFF
Apprenti
bonjour à tous,
L'intérieur du carter de traînard a été nettoyé et le trou est bouché.
Le trou était en diamètre 12, j'ai donc taraudé avec du M14X200. Il n'était pas possible de placer une vis avec sa tête, j'ai donc utilisé uniquement la partie filetée de la vis et scellé le tout au loctite.
Le niveau sera dorénavant un peu plus haut et le trop plein d'huile sortira au niveau des trous de la barre de chariotage.
La mise en place de la face avant du traînard a été fastidieuse !
Les demi-noix ne restent pas en place et il faut tomber juste avec les ergots.
Tout est remonté et la barre de chariotage a été redressée autant que possible. Après avoir mis la bague neuve, sans jeu, il y avait un point dur en tournant la barre de chariotage.
Un faux rond de 5/6mm. La barre étant très élastique, il a été très difficile de la redresser.
Après avoir mis une règle le long de la barre, j'avais un résultat très satisfaisant.
Ensuite, j'ai posé la barre sur la partie usinée du banc de tour et j'arrivai à deux endroits à mettre une cale de 1/10.
Sur une petite longueur j'ai pu utiliser la presse, mais j'ai préféré en rester là. Quelque fois le mieux est l'ennemi du bien !
En la mettant sur des vés et avec un comparateur placé au milieu, j'avais 4/10 de faux-rond. La barre n'ayant que 18mm de diamètre, est assez souple et avec
le poids de la barre, il est très difficile de voir. Avec en plus la rainure qui empêche de faire le tour à 360 °...
Le niveau d'huile a été fait dans le traînard.
J'ai mis 250 ml et ça coule au niveau des trous de la barre de chariotage.
L'intérieur du carter de traînard a été nettoyé et le trou est bouché.
Le trou était en diamètre 12, j'ai donc taraudé avec du M14X200. Il n'était pas possible de placer une vis avec sa tête, j'ai donc utilisé uniquement la partie filetée de la vis et scellé le tout au loctite.
Le niveau sera dorénavant un peu plus haut et le trop plein d'huile sortira au niveau des trous de la barre de chariotage.
La mise en place de la face avant du traînard a été fastidieuse !
Les demi-noix ne restent pas en place et il faut tomber juste avec les ergots.
Tout est remonté et la barre de chariotage a été redressée autant que possible. Après avoir mis la bague neuve, sans jeu, il y avait un point dur en tournant la barre de chariotage.
Un faux rond de 5/6mm. La barre étant très élastique, il a été très difficile de la redresser.
Après avoir mis une règle le long de la barre, j'avais un résultat très satisfaisant.
Ensuite, j'ai posé la barre sur la partie usinée du banc de tour et j'arrivai à deux endroits à mettre une cale de 1/10.
Sur une petite longueur j'ai pu utiliser la presse, mais j'ai préféré en rester là. Quelque fois le mieux est l'ennemi du bien !
En la mettant sur des vés et avec un comparateur placé au milieu, j'avais 4/10 de faux-rond. La barre n'ayant que 18mm de diamètre, est assez souple et avec
le poids de la barre, il est très difficile de voir. Avec en plus la rainure qui empêche de faire le tour à 360 °...
Le niveau d'huile a été fait dans le traînard.
J'ai mis 250 ml et ça coule au niveau des trous de la barre de chariotage.
Dernière édition:
FB29
Rédacteur
C'est un martyr qui évite de marquer les outils. Ce n'est pas indispensable, amha. Perso, en amateur, je n'en mets pas.
copeaudacier
Compagnon
N'importe quelle chute de tole fait l'affaire. Il n'y a pas besoin que ce soit epais. 15/10 ça suffit.
Ni dur non plus. Un bout de bleui qui traine, une chute d'inox, même un bout de tôle noire. Le pire, c'est que ce soit trop dur et que ça champignonne les vis. J'ai vu des porte-outils endommagés en voulant sortir des vis champignonnees. Parmi les tourneurs, il n'y a pas que des délicats...
Mais si tu n'as rien, comme le dit FB29, on s'en passe très bien. Surtout pour les outils à plaquettes en 42CD4T qui sont suffisamment durs pour ne pas trop se marquer. Ça s'utilisait beaucoup plus plus avec les outils brasés ou soudés dont les corps etaient en acier au manganese pas très dur et peint.
Pour les tous petits outils (j'ai des porte-outils de 25-32 et même 40), je recupere les anciens manches d'outils brasés usagés pour servir de cales epaisses. Ou des chutes d'etiré.
Je me suis aussi fabriqué des vés pour serrer les petits outils à corps cylindrique.
On fait feu de tout bois
Ni dur non plus. Un bout de bleui qui traine, une chute d'inox, même un bout de tôle noire. Le pire, c'est que ce soit trop dur et que ça champignonne les vis. J'ai vu des porte-outils endommagés en voulant sortir des vis champignonnees. Parmi les tourneurs, il n'y a pas que des délicats...
Mais si tu n'as rien, comme le dit FB29, on s'en passe très bien. Surtout pour les outils à plaquettes en 42CD4T qui sont suffisamment durs pour ne pas trop se marquer. Ça s'utilisait beaucoup plus plus avec les outils brasés ou soudés dont les corps etaient en acier au manganese pas très dur et peint.
Pour les tous petits outils (j'ai des porte-outils de 25-32 et même 40), je recupere les anciens manches d'outils brasés usagés pour servir de cales epaisses. Ou des chutes d'etiré.
Je me suis aussi fabriqué des vés pour serrer les petits outils à corps cylindrique.
On fait feu de tout bois
Dernière édition:
FB29
Rédacteur
Les débutants ont généralement tendance à trop serrer les vis. Moi le premier. Sur ma première mobylette, à 14 ans, je serrais les écrous de roue autant que je pouvais, avec une clé à pipe de 19. Si j'avais pu monter dessus, je l'aurais sûrement fait
!Il faut apprendre à serrer au juste nécessaire. Bien sentir quand tous les éléments sont bien accostés par l’augmentation soudaine du couple, et ensuite, juste un petit effort supplémentaire suffit
.Ma clé pour les vis de porte-outils a une branche de 90 mm, 45 mm de chaque côté. Après accostage, un petit coup de pouce et ça suffit
. Et je vous jure que je n'ai jamais vu aucun outil me sauter à la figure pour autant.
Accostage:
Un petit coup de pouce supplémentaire, et c'est juste bien serré !
Dernière édition:
copeaudacier
Compagnon
Exemples de cales en vé pour outils à corps cylindriques
Cale fraisée ici montee sans utiliser le vé
Au passage : une cale permet de serrer avec deux vis, un outil dont la queue est plus courte que l'entraxe des vis. Peut depanner quand on veut travailler au fond d'un alesage profond avec un outil court. Mais gare aux vibrations...
Cale mecanosoudee fabriquée dans les annees 80, a l'epoque ou je n'avais pas encore de fraiseuse.
Cale fraisée ici montee sans utiliser le vé
Au passage : une cale permet de serrer avec deux vis, un outil dont la queue est plus courte que l'entraxe des vis. Peut depanner quand on veut travailler au fond d'un alesage profond avec un outil court. Mais gare aux vibrations...
Cale mecanosoudee fabriquée dans les annees 80, a l'epoque ou je n'avais pas encore de fraiseuse.
PFAFF
Apprenti
Bonjour à tous,
Pour une cale, on trouve du plat étiré en 16 et 20 mm, dans tous les magasins de bricolage. Il suffira juste de couper la longueur.
Le tour ayant été vendu avec quelques outils HSS, il faut que je m'équipe avec le minimum nécesaire pour débuter.
Pour les porte-outils avec plaquettes, j'ai choisi deux modèles pour le dressage et le chariotage, avec une direction de coupe à droite.
Est-ce que c'est le bon choix ?
Pour les barres d'alésage, j'aimerai prendre deux diamètres différents, avec une direction de coupe à droite : Par exemple 10 et 16mm ?
Pour la coupe, j'ai un support de lame, avec une lame pour plaquettes Self Grip et une lame HSS de 20x4.
Pour les plaquettes, j'ai trouvé ça:
Pour la lame HSS :
Pour une cale, on trouve du plat étiré en 16 et 20 mm, dans tous les magasins de bricolage. Il suffira juste de couper la longueur.
Le tour ayant été vendu avec quelques outils HSS, il faut que je m'équipe avec le minimum nécesaire pour débuter.
Pour les porte-outils avec plaquettes, j'ai choisi deux modèles pour le dressage et le chariotage, avec une direction de coupe à droite.
Est-ce que c'est le bon choix ?
Pour les barres d'alésage, j'aimerai prendre deux diamètres différents, avec une direction de coupe à droite : Par exemple 10 et 16mm ?
Pour la coupe, j'ai un support de lame, avec une lame pour plaquettes Self Grip et une lame HSS de 20x4.
Pour les plaquettes, j'ai trouvé ça:
Pour la lame HSS :
Dernière édition:
mvt
Compagnon
Bonjour,
je ne discuterai pas de tes choix, qui dépendent des besoins. Néanmoins, au risque de passer pour un rabat-joie, tu trouve la même chose chez AliEx, chez différents fournisseurs sérieux pour un prix plus intéressant (un exemple)
Évite les coffrets tout prêts qui te proposent des outils dont tu ne te servira jamais.
Méfie toi aussi avec les plaquettes. Concentre toi, si possible sur 3 ou 4 modèles pour éviter d'avoir à acheter pléthore de boites !
je ne discuterai pas de tes choix, qui dépendent des besoins. Néanmoins, au risque de passer pour un rabat-joie, tu trouve la même chose chez AliEx, chez différents fournisseurs sérieux pour un prix plus intéressant (un exemple)
Évite les coffrets tout prêts qui te proposent des outils dont tu ne te servira jamais.
Méfie toi aussi avec les plaquettes. Concentre toi, si possible sur 3 ou 4 modèles pour éviter d'avoir à acheter pléthore de boites !
Dernière édition:
copeaudacier
Compagnon
L'outil SCLCR fera 90 % du boulot. C'est un bon choix.
Pour les barres d'alesage, c'est une tres bonne idee d'en avoir plusieurs. Le choix depend des diametres que tu envisages de faire, sachant que tu peux réaliser les plus petits avec des alesoirs.
Mais pourquoi Otelo ?
Otelo, c'est de plus en plus du chinois plus cher que le chinois de Chine. Si tu achetes là bas, tu pourras avoir deux fois plus d'outils. Pas meilleurs, mais tu en auras deux fois plus pour le même prix.
Pour les barres d'alesage, c'est une tres bonne idee d'en avoir plusieurs. Le choix depend des diametres que tu envisages de faire, sachant que tu peux réaliser les plus petits avec des alesoirs.
Mais pourquoi Otelo ?
Otelo, c'est de plus en plus du chinois plus cher que le chinois de Chine. Si tu achetes là bas, tu pourras avoir deux fois plus d'outils. Pas meilleurs, mais tu en auras deux fois plus pour le même prix.
Sujets similaires
Restauration
Tour Wermelinger de 1906
Restauration
petit tour US seneca Star !
Général
STAR 150 à remettre en route
Sujets similaires
-
ATC
- Tours
Dépannage
SOCOMO STAR 300 - Jeu petit chariot
-
radiotsf85
- Tours