Restauration HARDINGE HLV-H

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion elias erwan
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J'utilise une corne de pâtissier pour les surfaces plates et les coins intérieurs, mais je n'avais jamais trouvé de solution pour les extérieurs. Je vais investir
 
Dernière édition:
Aujourd'hui démontage de la broche et des roulements.

La broche est sortie assez facilement, elle est plutôt en bon état. Deux petites anotations sur la borche " 9. "...une idée de leur signification ?



Les roulements c'est une autre histoire...pour la bague intérieur, la cage et les billes pas de souci, les roulements étant à contact oblique cette partie vient assez facilement. Après voir retiré cette partie des roulements je peux retirer la bague de précharge des roulements (qui présente lui aussi une marque " X 56 "



Maintenant le plus compliqué est de retirer la bague externe des deux roulements. Il n'y a que très peu d'espace entre la butée de la poupée fixe et la bague externe des roulements. Je dois me fabriquer un outil long et coudé pour me glisser dans ce petit espace pour taper la bague externe et la sortir de son logement.



Et je ne trouve aucune information sur ces roulements, N8814D....
 
Ce garçon a récupéré un hardinge dont les roulements ont été changés, on voit des refs à un moment
 
Il n'a pas été possible d'enlever la broche sans démonter les roulements ?
L'extraction du roulement entier est plus facile que la bague externe seule ...
 
EncoreUnPseudo a dit:
Ce garçon a récupéré un hardinge dont les roulements ont été changés, on voit des refs à un moment
Cliquez pour agrandir...
Merci, en plus j'adore sa chaine et j'ai vu cette vidéo 5 fois...mais dans son cas il n'a pas changé les roulements il a juste nettoyé les anciens, j'ai donc pas pensé à regarder leur référence sur la vidéo.

Elvin a dit:
Il n'a pas été possible d'enlever la broche sans démonter les roulements ?
L'extraction du roulement entier est plus facile que la bague externe seule ...
Cliquez pour agrandir...
Si j'ai pu enlever la broche sans les roulements mais comme la broche faisait un bruit suspect et qu'elle n'avait pas l'air abimée je pense que le probleme vient des roulements.

Après avoir confectionné mon outil, j'ai pu libérer les roulements. Je les ai quand même nettoyé et franchement ils sont pas vilains pour des roulements posés en 1962

 
philippe2 a dit:
Extérieurement très beaux. Mais il faut voir l'état des pistes.
Cliquez pour agrandir...
Je peux te faire des photos des pistes si tu penses pouvoir donner un avis à distance. Je ne trouve rien en dessous de 500 € la paire de roulement, à 100 balles j'aurais pas réfléchi longtemps mais là c'est une grosse somme
 
Un avis sur photos standard reste aléatoire. Les faciès de dégradation et leurs causes sont largement diffusés, il suffit de chercher avec les mots "ball bearings failures".

Le risque est de devoir démonter une nouvelle fois en cas de défaillance, mais tu as la méthode et les outils.

Le prix est élevé, effectivement. Il s'agit de roulements livrés appariés, pour un montage sans réglage de précharge, celle-ci étant assurée par les roulements et la géométrie des entretoises d'arbre et d'alésage elles mêmes appairées (d'où les gravures).

De ce que je comprends du dessin en #63, tous les efforts axiaux sur la broche sont repris positivement seulement par la goupille conique liant l'entretoise d'alésage au bâti, et certainement partiellement par l'ajustement un peu serré de cette entretoise dans la poupée ?
 
Dernière édition:

Je ne suis pas un spécialiste mais pas certain que tous les efforts axiaux soient repris seulement par la goupille. En jaune sur le schéma ce n'est qu'une seule pièce (même si le dessin semble dire le contraire): Seal + Spindle = Broche. Donc pour moi les efforts axiaux sont également repris par la capot frontal (Front Outside Cap) qui est vissé au bâti.

 
Seal & Cap sont les deux parties d'un joint labyrinthe qui allongent la longueur d'un parcours de fuite et cassent sa continuité, avec des jeux faibles, mais sans contact entre elles.

Je confirme que si on en croit le dessin, la poussée sur la broche (ensemble jaune), passe par le contact oblique du roulement, transite via l'entretoise arrêtée par la goupille, si on ne prend pas en compte les ajustements serrés.
Une traction sur la broche suit la même logique, via le roulement arrière.
C'est assez surprenant, et ressemble plus à une broche de rectifieuse cylindrique qu'aux montages classiques sur les tours, via roulements coniques ou butées à billes.
 
Et la présence d'une entretoise de précharge au niveau des bagues internes des roulements ne reprend pas une partie des forces axiales ?
 
Comme souvent en mécanique spécifique, c'est "un peu" hyperstatique, puisque pour fonctionner correctement ces roulements ont une précharge. Mais la configuration dissymétrique de ces roulements fait qu'ils se comportent comme des butées à billes simples pour le chargement axial. OK en compression, quasiment rien en traction pour ce type de roulements.
 
Dernière édition:
Salut à tous,

J'ai commencé le remontage du bâti est de l'armoire électrique en attendant de m'attaquer au remplacement des roulements de broche et à la peinture/masticage du bâti de la poupée.



Remontage du moteur et du frein (photos avant / après) :




Pour info, voici l'état de la bague interne des roulements, franchement pas une rayure...mais dans le doute, je vais quand même les changer. J'en ai trouvé chez Tuli à 450 € la paire, ça fait mal mais il faut ce qu'il faut.

 
Coucou
Vu la tête je ferrai un montage à blanc voir au comparateur avec un peu de pression si c est bien. Car au vu de la conception pas sûr que les contraintes soient énorme. Et en plus si tu s mignon avec la matière. A la fin c est pas de la passe de 3mm dans ee l acier ….

Mon avis einh. Mais 450€ tjrs bon à mettre ailleurs et au pire des cas. Tu sauras remonter. Très vite
 

C'est ce que je me suis dit mais j'entends aussi d'autres avis qui me disent qu'en ayant démonté complètement les roulements j'ai flingué leur précision.

Je peux effectivement faire un test avec ces roulements regraissés mais je ne pourrai tester qu'en tournant à la main et avec un comparateur. Je ne pourrai pas faire de test à pleine vitesse avant d'avoir tout remonter....qu'en penses-tu tyio ?
 
Je continue le peu de démontage qu'il me reste (pompe d'arrosage et pompe hydraulique pour le copieur).

La partie inférieure de la pompe est dans un sale état, rongée par le liquide de coupe. LA pompe fonctionne mais j'aimerai limiter sa dégradation, que conseillez-vous de faire ? Sablage et peinture c'est une bonne idée ?



J'attaque aussi la préparation pour peinture de la poupée fixe....de gros manques dans la peinture et dans le mastic que je "dois" rattraper avant peinture. Je sais que c'est pas une Rolls Royce mais quand même, peindre directement là dessus ça me ferait mal au c.....oeur.

 
Bonjour,
Pour la pompe, j'y mettrais un époxy bi composants
Comme tu est à Quimper, tu devrais aussi pouvoir trouver de la peinture spéciale du même genre, mais marine...
 
Bonjour,

J'ai pu m'attaquer à la réparation de la vis qui permet le serrage du bâti du tour au meuble. J'ai reçu la vis 1/2' - 13 TPI.

J'ai retiré la partie cassée, le perçage était un peu galère...l'acier est costaud. Ensuite démarrage du taraudage et là les ennuis commencent. Le taraudage est très très dur à réaliser. J'ai pourtant percé au diamètre recommandé (10,7 mm) avec un forêt carbure. J'ai cassé un taraud, heureusement que j'en ai d'autres en stock mais je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas. Avec vous des pistes ? J'ai pensé à faire un revenu de la pièce mais j'ai peur de perdre en qualité et en résistance par la suite.




Merci pour vos lumières

Sinon, je continue la préparation avant peinture :




J'attends la graisse pour les roulements. Je vais faire un essai prochainement avec les anciens roulements et je mettrai mes résultats ici.
 
philippe2 a dit:
Surcoter l'avant trou, 10,8. Et idéalement un jeu de 3 tarauds main, moins brutal que le taraud machine.
Cliquez pour agrandir...

Surcoter j'ai fait car je n'avais pas de foret carbure à 10,7. Après avoir cassé le taraud machine je suis passé en taraud à main mais je n'ai pas de jeu de 3 tarauds. Je vais regarder pour trouver ça. Encore un truc qui va me servir 1 fois .
 
philippe2 a dit:
Surcoter l'avant trou, 10,8. Et idéalement un jeu de 3 tarauds main, moins brutal que le taraud machine.
Cliquez pour agrandir...
J'ai reçu mon jeu de tarauds main, c'était plus simple effectivement.

Voilà la pièce terminée :



J'ai également remis en place les anciens roulements après un nettoyage minutieux et l'ajout de nouvelle graisse. Ca me semble déjà plus fluide, reste à vérifier niveau géométrie si ça tient la route :


le bruit est amplifié par mon téléphone, en réel ça fait beaucoup moins de bruit que ça.
 
Bonjour,

Peut-être un effet d'optique, mais sur cette photo, la piste semble être bien dépolie dans le rayon, signe d'usure...
ça peut se vérifier en observant l'orientation de la charge dans la broche (donc du roulement) par rapport à la position de cette usure.

Dans que létat sont les éléments roulants ?
 
Désolé pour le temps de réponse, petit tour a l'hosto imprevu mais je redémarre doucement .

C'est une impression sur la photo mais je n'ai pas remarqué de zones depolies ou autre anomalies sur les pistes ou élément roulants.

J'ai remonté avec de la nouvelle graisse et ça semble aller bien. J'ai fait quelques mesures au comparateur et ça me semble bon.je vais remonter une partie des éléments pour installer les courroies et faire tourner ça selon les recommandations Hardinge lors d'un remplacement de roulements :
30-45 min à 500 tr/min
30-45 min à 1000 tr/min
Et ainsi de suite jusqu'à 3000 tr/min

J'ai remonté la boîte de pignons pour les filetages...quelle galère !
Un petit avant/après:



Peinture terminée et remontage en cours


La suite dans quelques jours

 
Bonjour à tous, le remontage continue.

J'ai également remarqué que ma peinture ne séchait pas correctement malgré le déshumidificateur et le poêle à bois allumé. J'ai donc conclu à un problème de ratio durcisseur/peinture malgré mes précautions. J'ai donc poncé les zones où la peinture était encore "molle". Et j'ai racheté une bombe de peinture 2K et je ne regrette pas. Le résultat est à la hauteur de mes attentes et la peinture bien plus résistante.


Remise en place des courroies, réglages de leur tension et remise en route électrique. Bien sûr malgré mes précautions et annotations, tout n'a pas fonctionné du premier coup! Quelques détails de mes soucis électriques sur cet autre post : https://www.usinages.com/threads/convertisseur-mono-220v-vers-tri-400v.163625/post-2270001

Petite calibration du témoin des vitesses. J'ai retrouvé ce petit compte tour analogique trouvé dans une brocante qui m'a été bien utile. Je ne sais pas comment cela fonctionne sur des tours des années 60 mais ici il s'agit d'un témoin vertical coulissant en métal (que j'ai repeins en blanc pour plus de visibilité) relié à une tige métallique qui descend au niveau des poulies variables. Quand le cadre qui supporte les poulies remonte, ça fait remonter le témoin. Aussi simple que ça, encore faut il qu'il soit correctement calibré...c'est chose faite.


Remplacement du microswitch qui était HS. Celui ci est placé juste en dessous du bouton qui permet de bloquer la broche pour retirer le mandrin par exemple. Si la broche est bloquée ça coupe le circuit pour éviter tout démarrage intempestif.



Remise en place du trainard. Remarquez les racleurs de glissières, ici de (très) petits ressorts viennent plaquer les racleurs contre le banc. Je suis curieux de savoir si tous les tours utilisent ce système...


Remise en place des pignons du chariot longitudinal. Il est nécessaire de sceller le tablier avec un joint d'étanchéité car tout baigne dans l'huile. Idem pour les carters des manettes qui permettent d'engager l'avance longitudinale ou transversale....ou les deux ! Petit souci ce matin quand j'ai voulu monter le volant du trainard...mon manuel est plus récent que mon tour (1968) et il y a eu des modifications....notamment la taille du pignon du volant du trainard....Le mien devait être monté avant le vissage du tablier du trainard !!! J'ai donc du TOUT redémonter et mon joint d'étanchéité est bien efficace car c'était pas simple à retirer même avec un marteau à inertie. J'y suis arrivé. Donc démontage, nettoyage du mastic, masticage et remontage !



 
On continue sur une bonne lancée.

Remontage du moteur d'avance, du boitier de contrôle du moteur. Essais électriques concluants.



Remontage du chariot transversal, réglage des jeux.



Remontage du système de support de copiage. C'est là que vient se placer la pièce à copier. Prochainement je remonte le copieur hydraulique, j'attends un nouveau filtre à huile et je pourrai faire quelques copeaux.




Réglages du tire pince
 
philippe2 a dit:
Fffffffffff.... Coup de sifflet d'admiration, un peu raté. Là c'est du luxe. Et donc tous les tours n'ont pas ce système aussi élaboré.
Cliquez pour agrandir...
C'est ce genre de petits détails qui me font aimer les machines anciennes. D'ailleurs j'ai pu contacter un ancien employé Hardinge qui m'a daté plus précisément la fabrication de ce tour. Il y avait une usine en Angleterre et une aux USA (et donc ses numéros de série différents). Le mien provient de l'usine d'Exeter en Angleterre et est sorti de l'usine en 1968. Il a ensuite été envoyé en Afrique du sud puis rapatrié en Normandie là où je l'ai acheté à son dernier propriétaire anglais.
 
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