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Acier au Vanadium sur WM210

J

Joachim

Ouvrier
Bonjour,

Je suis en train de m'arracher les cheveux sur l'usinage d'un arbre en acier au vanadium, provenant d'une clef a pipe.

Mon tour est ici : https://www.usinages.com/threads/mx210-conversion.181135/#post-2300403

Voici les résultat en photos :

La partie droite a été tourné en l'air, c'est nickel



A l'usinage avec la pointe fixe ou tournante, j'ai des stries, comme si l'outil s'éloignait et se rapprochait de la pièce.

Après avoir pété plein de plaquette, la premier prix Ali ne faiblit pas et fait un beau copeau, qui fragmente quand il veut.

J'arrose doucement (pulvérisation) à l'huile et eau, la pièce ne chauffe pas

Ce que j'ai constaté :

Mon mandrin qui est complétement déséquilibré, donc le tour vibre au delà de 800tr.
Quand j'appuie fort sur la tourelle, je peux bouger de 2-3 centièmes. (aucun jeu, que de la flexion)
Les stries sont complétement aléatoires, au début j'ai fait deux passes sur l'arbre complet, aucune strie, après j'ai usiné sur 20mm et là stries.
Je tourne entre 700 et 1000 trs/min, les diamètres vont de 16mm à 7.8mm
Je fais des passes de 0.1mm et la vitesse de déplacement est de F17


Dans ce que j'ai prévu :

Trouver un mandrin 125mm (un vrai...) le mien serre par l'arrière des mors, qui sont plein de jeu, faux rond à 3/10......
J'ai commande des plaquettes CBN, je ne sais pas si ça coupe mieux, mais c'était pas cher, et des plaquettes qui selon ChatGPT sont bonne pour le CR-V
Il me faut une pointe MT5 pour tourner entre pointes, jusque là, je reprend une pointe à chaque fois que je la monte avec un gcode tout prêt.

Je suis preneur de tous les conseils pour arriver à faire quelque chose de correct, méthode et matériel.

Merci
 
Dernière édition:
pas facile de t'aider, ça part un peu dans tous les sens. C'est curieux que parfois ce soit correct....profondeur de passe 0.1 c'est pas beaucoup, 0.5 serait mieux je pense, avec une bonne avance aussi, F17 je ne connais pas (il ne me semble pas idiot d'avoir une avance par tour du même ordre que la prof de passe au rayon).
le lien pour ton tour ne marche pas (pas chez moi)
tu parles de Gcode, tu est en CN ?
 
Salut Gégé,

J'ai corrigé l'url pour le tour. Oui je suis en CN, une conversion maison.

La passe de 0.1mm c'est là ou j'ai de meilleurs résultats, 0.2mm, ça broute un peu et il faut que je trouve l'avance qui va bien.

Vc = 25-30m/min c'est super lent pour du carbure
Avance par tour : ≈ 0,019 mm/tr

Au début je me suis fier au valeur de chatgpt, soit 150m/min a 200m/min, mais c'est catastrophique, on dirait que la plaquette rebondi sur la matière, avec un bruit terrible. Je fait des tests empiriques, et surtout j'essaie que ce soit reproductible. Le valeurs que j'ai là donne du bon résultats, sauf quand ça fait des stries.
 
Bonsoir ,
Pour chatgpt c'est normal au départ il n'a pas une formation de tourneur , il a démarré dans la vie avec un master en enfumage, il est certain que si il avait eu la chance de naitre Français il aurait surement intégré l'ENA
Plus sérieusement, déjà si tu as des vibrations c'est pas l'Ideal pour l'état de surface donc commences peut être par régler ce problème , ensuite pour les diamètres que tu donnes AMHA tu ne tournes pas assez vite .
Pour ce qui est des plaquettes quand je fais des petites passes ( passes de finition) j'utilise plutôt des plaquettes alu , j'ai un petit tour d'établi moi aussi et les plaquettes avec lesquelles j'ai les meilleurs résultats sont CCMT060204 et TNMG160404 , la marque que j'utilise c'est keencuteer c'est des plaquettes qui se trouvent sur ali
Bon courage
 
Regle : la profondeur de passe (donc au rayon) ne doit jamais être inferieure au rayon de bec de l'outil.
Solution proposee si le tour manque de puissance ou de rigidite affuter un outil carbure à angle aussi vif que possible. Choisir une nuance micrograin renforcera l'arête par rapport à un carbure grossier.

Remarque : essayer un outil HSSCo8 sous arrosage. Contrairement à une opinion tres repandue, les outils à main (clés de serrage) en acier au chrome vanadium ne sont pas tres durs (par rapport à des aciers dits à outils : rapides, Z160, Z200 etc) Une preuve ? Ça se coupe avec une (bonne) scie à main. C'est pas non plus de la guimauve, donc vitesse de coupe adaptee.

Solution radicale : sous-traiter à quelqu'un qui a une machine plus puissante capable de prendre des passes pour lesquelles ont ete conçus les outils.

Chat GPT : en phase avec Patrick0965. C'est un algorithme. Aucune intelligence derriere ça si ce n'est celle des concepteurs et des promoteurs de ce service.
 
Dernière édition:
Hello,

Pour les plaquettes alu j'ai testé, résultats mirroir, mais pas longtemps, l'arrête se bouffe très vite et l'état de surface se dégrade.

J'ai essayé de couper le clef avec ma scie à ruban, lame M42, je n'ai pas pu l'entamer, ça a enlevé la rouille, pas plus.
J'ai du utiliser un outil de tronçonner mgmn150 pour enlever les douilles.

Je vais essayer le hss cobalt, en espérant que ca ne s'émousse pas trop vite.

Les plaquettes spéciales vanadium que j'ai commandé ont un bec de 0.2 justement (carbure et cbn) mais il faut que je règle mes problèmes de vibration avant.

Dans les pistes que j'ai pu trouver, le trainard serait mal 'posé' sur le banc, grace à l'usinage chinois. Le chariot se décalerai légèrement en avançant ce qui générerai les stries. La solution gratter le trainard.... Mon rêve....
Sinon banc trop mou, et se met en résonance, c'est vrai que les stries apparaissent à peu près au milieu du banc, solution, remplir le banc de béton ou epoxy granite.

Pour équilibrer le mandrin, il y a une méthode 'facile', ou il vaut mieux changer de mandrin directement ?

Bref encore du boulot pour avoir une machine qui tient la route.
 
Scie M42, c'est du chinois aussi ?
Si c'est du vrai, ta clé est bien plus dure que je ne le pensais.
 
Pour le coup la scie et la fraiseuse viennent de France, c'est du HBM, mais bon que ca vienne d'Ali ou d'un bon vendeur français, c'est made in China, même la peinture bleu pour changer la couleur d'origine....

La scie à main Facom ne l'a pas entamée, et j'ai cassé deux forêts hss en essayant de percer. Ça fait partie de mes tests destructifs pour savoir si c'est dur sans duramètre.
 
Essaye quand même avec une scie Ultra bleue et jaune. Mais si c'est aussi dur que ça, il faut une machine un peu plus stable et puissante que la tienne pour taper dedans avec de la plaquette CBN. Toujours à sec avec le CBN.
 
Tu atteints la limite de ces petits tours, surtout le tien avec sa poupée alu.
Sur mon chinois d'avant, l'acier traité pouvait passer dans certaines conditions, dans d'autres non.

N'essaie même pas le CBN, ça demande de la rigidité et de la puissance (idem cermet).
 
Hello, je ne rends pas encore les armes!
Au programme grattage du trainard et ses lardons, refaire la pièce en alu qui tiens la noix de la vis a bille, en acier pour alourdir le trainard, remplissage du banc au granit epoxy. Si après ça je ne peux pas usiner un axe de 16cm, je vire tout et je change de hobby!
 
Reactions: FTX
Bonjour

Remplir un corps creux en augmente peu le moment d'inertie. Dans un monde (qui n'existe hélas pas) où tout serait facile, c'est à l'exterieur du banc qu'il faudrait ajouter de la matiere.

L'impact de la masse ajoutee depend du cube de la distance entre cette masse et la fibre neutre du banc. Autrement formulé si dans une section donnée, on ajoute 1kg à 100 mm de la fibre neutre, ça aura le même effet qui si on ajoutait 25 kg de la même matiere à 20 mm de cette fibre.

Bien sûr la structure d'un tour ne se resume pas à une section de banc. Mais c'est un indice important.

La solution n'est peut-être pas de changer de hobby, mais de changer pour un tour au banc plus large. Pas forcément un banc de 500. À epaisseur egale un banc de 120 serait 72 % plus rigide que le même banc qui n'aurait que 100 mm de largeur alors qu'il n'est que 20 % plus lourd. La largeur de banc est un critere que les bons constructeurs de materiel industriel annoncent dans leurs fiches techniques. Mais les acheteurs non avertis n'y accordent pas assez d'importance. Et evidemment les constructeurs les moins vertueux n'en parlent pas.

Je t'invite à reflechir à ça. Et aussi au fait qu'un banc bricolé avec une solution "exotique" sera difficilement vendable ensuite. Ça peut même inciter à croire que le banc aurait pu être cassé et réparé par un margoulin pour cacher la misère.
 
Je manque de place pour plus gros, d'où l'idée de pousser ce tour à fond de ses capacités. L'idée de rajouter de la masse, c'est de déplacer la fréquence de résonance. C'est pas une modification trop importante, et si ca ne marche pas, ca n'aura pas dégradé le tour. Il aura juste pris du poids, et ce n'est pas un mal.
 
Es-tu certain que ce soit un phenomene de resonance du banc ?
Sur ces machines, il n'y a pas grand chose de rigide. L'outil, la tourelle, le chariot porte-outil, le transversal, le trainard, la poupee, la broche...

C'est l'histoire du maillon faible d'une chaine. Il ne sert a rien de renforcer les autres maillons. C'est toujours le plus faible qui pose probleme.
 
Joachim a dit:
acier au vanadium
Cliquez pour agrandir...
Difficile à usiner de toute façon.

Essaye en plongeant, puis en tirant la plaquette en passes de finition. Il faut que la pointe tournante soit en place vu la longueur sortie.




On en a parlé ici, c'est parfois miraculeux:
F

Posté dans la discussion 'Tirer ou pousser les plaquettes ?'

Il s'agit d'une plaquette TCMT avec un angle de pointe de 60°.

En dressage de fond d'alésage l'arête de coupe est quasiment parallèle à la face à dresser (2 à 3 degrés d'inclinaison seulement) ...

En 2, dressage de fond d'alésage[arrow]En 2, dressage de fond d'alésage[/arrow]

FB29
 
Sinon il y a aussi la technique du rasoir de @PUSSY avec une arête de coupe presque verticale. Avec des épaulements ça va être plus compliqué je crois. Il faudrait retrouver la discussion.
 
Je ne sais pas du tout d'où ca vient, c'est pour cela que je vais éliminer point par point les zone de doutes. J'ai deja remplacé le petit chariot (qui fait les angles) par un cube de fonte. Je trouve que j'ai trop de flexion/jeu quand je met un comparateur sur l'outil, base aimanté sur le banc, et que j'appuie dessus fort, je j'ai 3-4 centième. Est-ce que c'est le banc qui vrille, le trainard qui n'est pas bien en appui, le chariot pas en appui ? Une fois que j'aurai tout vérifier au bleu, gratouiller, et alourdi tout ça, je ne pourrai rien faire de plus.
En plus de ça le mandrin est pourri, mais là il faut juste que je passe sur la pince quand j'ai blanchi mon brut.

J'ai pas mal d'outils leger, imprimante 3d fil et resine, découpe laser, fraiseuse cnc, fraiseuse manuel, et quand je m'en sert le résultat produit est celui attendu, il n'y a que le tour qui ne veut pas. C'est celui dont j'en attends le plus, donc c'est normal que je le 'tune' un peu.

Sur la photo, la pointe fixe est sortie, parce qu'en faisant des essais, j'ai voulu tester l'efficacité de la graisse au lithium, à 1500 tr, elle ne met pas longtemps à bruler. En pointe fixe, je me limite a 500-800tr, avec la graisse lithium, la pointe ne chauffe pas.
 
Début des hostilités et sans les outils à des-quoites. Qui est ce Des-Quoites qui à pleins d'outils?

C'est une première, j'ai suivi les posts et toutes les vidéos que j'ai trouvé sur youtube.

Le test au bleu, en couche 'grasse', merci au chinois pour cet usinage digne d'un béton projeté.


J'ai recommencé 3 fois histoire d'être sur de maîtriser le bleutage

Je passe les intermédiaires, là j'en ai marre.
Bleu en couche pas trop fine, sinon j'ai rien a gratter

Et voila avec quoi j'ai fait ça, j'ai mal au mains lol

Pour relativiser tout ce travail de mise au point, grace au côté très commercial des asiatiques, le tour m'a coûté 1/5 du prix sur Ali, pas le prix français. Donc je leur en veux pas trop qu'il ai été fini au burin.
 
Hello, j'avance doucement, ya pas une pièce sur ce tour ajustée correctement, donc je gratte à tout va, surtout depuis que j'ai acheté un grattoir carbure type sandvik. Sauf que j'ai fait le boulet, j'ai explosé la plaquette, en m'en servant comme tournevis. Pour ma décharge, c'était une grosse vis tête plate, pas serré du tout, sauf que quand ça a grippé, explosion comme du verre.
25€ la plaquette, trop large à mon gout, j'ai cherché ailleur et j'ai trouvé des plaquettes carbure pour carrossier qui font exactement la même dimensions et 5/10 plus epaisse.
Ici :

Grattoir de réparation de peinture automobile, lime à peinture, élimine rapidement les taches/coulures/défauts de peinture, grattoir de réparation en acier tungstène, n'endommage pas la surface de la peinture.

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J'ai pris un truc pour le bois aussi, à voir :

Grattoir à peinture carré en carbure 30x12mm, pour rainure de surface du bois, raboteuse hélicoïdale, tête de coupe/grattoir à main, outil de tournage - AliExpress 1420

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Vu le prix de ces plaquettes je me suis dit que ca pourrait intéresser du monde, et vu le peu que j'ai à gratter, je n'avais pas envie de mettre 25€
 
Joachim a dit:
Je tourne entre 700 et 1000 trs/min, les diamètres vont de 16mm à 7.8mm
Cliquez pour agrandir...
Bonjour
Faudrait prendre les bonnes bases. Les plaquette cassent car vitesse trop faible plus tour léger. Faudrait tourner entre 2 et 3000. Pour le carbure.
Autrement à faible vitesse un outil hss de qualiter et huile entière.
Ftx
 
Entre 2 et 3000, c'est plus de l'usinage c'est un carnage avec le vanadium. Quand j'aurais fini de tout gratter on verra si c'est mieux. Mais à 700 tours, les plaques ne cassent pas, elles se bouffent, sauf les sans marque Ali. Il faudra que je teste le hss cobalt, ça pourrait être la solution.
 
Bonjour,
Je regardais tes photos, il me semble que tu utilise des plaquettes jaunes , si c'est le cas , c'est normal que tu galères, c'est fait pour l'acier à ferrer les ânes, pas plus ( les plaquettes ali en tout cas, pour les plaquettes de marque je sais pas )
Il y a aussi la couleur du copeau , blanc c'est pas bon, soit tu tournes trop lentement, soit tu prends pas assez , j'essayes d'avoir un copeau doré/bleu c'est la ou, sur l'acier, avec mes outils et mon tour j'ai les états de surface les plus satisfaisants .
 
Bonjour,

Patrick, mes plaquettes jaunes sont des Sandvick, je ne sais plus lesquelles, on m'avait filer une poignée, de plusieurs nuances, que j'avais soigneusement noté, mais je ne sais plus où.

Sinon, sans plaquette valide pour gratter, j'ai fini à peu près les pièces, les surfaces de contacts sont grandement améliorée, mais je suis loin d'un vrai grattage. J'ai remonté le tour et là déception, en mettant le pupita sur l'outil et le support sur le banc, à 10cm, j'ai facilement 3/100 de flexion. Si j'arrive à trouver un point opposé à cette flexion, j'y mettrai peut être une cale.
Reprise d'un axe en Cr-V, et test d'une plaquette spéciale (noire et jaune) R0.2, donc passe de 0.2mm avance F50 2500trs/min sur un diamètre de 16 sous micro pulvérisation. Le mandrin ne doit pas aller plus vite, je n'ai pas envie de le prendre dans les dents. Ça fait du 110m/min, un peu faible. Vibrations..... Etat de surface dégueu.

Donc reprise de mes plaquettes cheap R0.4, ce serait des VP15F, par déduction car il n'y a rien d'écrit sur la boite.
Même conditions que précédemment.


Pas de bruit, copeaux bleu ou doré si je réduit le vitesse, ca ne fragmente pas.
Je fais plusieurs essais c'est répétable. Cette fois par rapport à avant, j'ai utilisé la pointe tournante. J'ai fais des longueurs de 30mm, à peu près au milieu du banc.
Pas de vague sur la surface, ça brille, le micromètre me dit que c'est pas trop conique. Ca me plait bien.

Voici les deux type de plaquettes :


Je me suis arrêté là.
Après coup dans mes réflexions, je me suis demandé si la plaquette jaune et noire n'était pas trop haute.
Dans mes lectures, le Cr-V est une saloperie à usiner, c'est très dur, abrasif, 20 fois plus que de l'acier à 120kg. Donc après avoir acheté toutes les clef à pipes des brocantes du département, je me demande si c'était vraiment une bonne idée.
Le bon côté, c'est que si j'arrive à avoir de bon résultats avec le Cr-V, ça devrait bien se passer avec d'autres aciers.
Prochain test je vire le mandrin pour mettre la pince et je monte à 4000trs.
Il faut que je fasse des tests de chauffe des roulements de la broche, après cet exercice (j'ai fait une dizaine de passes) la poupée était à 40°, vu que c'est de l'alu, je me dit que ca doit être proche de la température des roulements.

That's all folks!
 
C'est comme ça que je fais mes arbres de turbine (ccgt neuve pour les dernières passes) et ça marche comme cela. Bon , mon tour est un peu plus gros (Crouzet 125).
 
Hello,

Suite des essais avec la pince er32. Mon tour en avait marre qu'on lui dise qu'il était trop petit.

Conditions sur un arbre de 16mm
fc 170m/min
f 0.017mm
ap 0.1 et 0.2
Plaquette spéciale, jaune revêtu noire R0.2

Le copeaux sort bien bleu sous microlub, après 3 passe l'axe est à 40°


J'ai un cone de 7/100 au diamètre sur 150mm. A corriger ou je laisse la poupée mobile comme elle est? Sachant que j'ai pris 5 points et que j'ai 1/100 de plus sur le point 4 par rapport au 5. Le banc doit pas être bien droit.

Par contre j'ai besoin d'un explication. Quand j'enlève la contre pointe, mon axe a un faux rond de presque 2/10!!!! Pourquoi j'ai ce phénomène ?
A 3500tr, je ne le sens pas le montage entre pointe.

Au sujet de mon mandrin, je pensai avoir un sanou k11, mais non! J'ai une belle bouse sans marquage, où il manque le fond, je trouvais bizarre de devoir nettoyer les engrenages qui se remplissaient de copeaux. Les trous de fixation sont foirés, donc ils n'ont pas mis le couvercle.
En attendant mieux, j'ai rectifié les mors dur, 3/100 de faux! Mais comme prévu seulement au diamètre que j'ai rectifié.... Bon il marche déjà mieux qu'avant.

Quand j'aurai tout corrigé, ca va me manquer de ne plus trouver de connerie sur cette machine!
 
J'ai reçu les deux plaquettes, la Xcan pour le bois est en carbure, par contre,

Celle là, c'est un bout de ferraille, donc retour à l'envoyeur.


Je me disais que pour gratter de la peinture, le carbure c'était un peu riche.
 
Hello,

A la suite des tests, voici ce qui marche :

Plaquette Deskar jaune et noire donné pour du P30 CCMT 06 R0.2 porte outil SCLCR1010
Fc 90 à 150m/min
Avance par tour 0.02 à 0.06mm/tr
Passe de 0.2 à 0.3mm, je n'ai pas essayé plus.

Ca donne du copeau doré à bleu sous arrosage et un fini miroir.

Dès que je sors de ces paramètres, ça se dégrade vite, ça couine, fini mat.

J'ai des variations de 2/100 autour de la cote, 8.22 au lieu de 8.20 puis 7.98 au lieu de 8, je me demande si ce n'est pas le rattrapage de jeu que j'ai mal réglé, ou que ma passe est juste au rayon de bec?

Maintenant il faut régler le faux rond.
 
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