Premiers pas... vitesse, outils, état de surface...

  • Auteur de la discussion W123-Lex
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W

W123-Lex

Nouveau
J'ai fait pas mal de lecture sur le forum mais je vais quand même vous poser des questions, désolé pour ceux que ca risque d'agacer d'écrire x fois la même chose.

J'ai donc un OTMT OT222350 (fiche technique ici : OTMT-Otelo )

IMG_8891.jpg


Première chose j'ai repris touts les jeux et réglages des lardons.

J'ai plusieurs outils (malheureusement en 8mm et ca n'a pas l'air d'être le plus courant)

Je dois réaliser un axe en acier, que je viendrais braser sur une autre partie afin de réaliser une tige guide longue sur un 1911, mais de diamètre inférieur à une standard afin d'utiliser un ressort à spires plates.

J'ai donc dresser la face d'un rond d'acier acheter en magasin de bricolage, puis avec un mandrin et un forêt de centrage

IMG_9097.jpg



J'ai plusieurs outils que je me suis acheté à disposition, notons les 1-2-3-4

IMG_9103.jpg


Et un jeu plus classique livrés avec le tour (qui est d'occasion, d'où leur état)

IMG_9104.jpg



Je pense que mes copeaux ne sont pas du tout de bonne qualité, pour la vitesse je suis à 900/1000 sur l'affichage

IMG_9087.jpg


Je me dis que je ne "rentre" pas assez dans la matière (0.025 par graduation, j'ai essayé une, deux et 5 graduations) ... mais en même temps c'est un mini tour donc quid de ce que je peux faire...

IMG_9088.jpg


Soudain à un endroit de la tige j'ai des copeaux qui me semblent plus beau... mais sans explication (avance automatique sur tout le long de la pièce)
Alors j'ai essayé les différents outils et c'est le même résultat.

IMG_9091.jpg


Par contre gros point positif (il me semble) la pièce est pas mal au niveau du voile (je sais je n'ai pas zeroté le palpeur) en tout cas, moi ca me semble pas mal

mini
IMG_9092.jpg


maxi
IMG_9093.jpg



Gros point négatif c'est l'état de surface de la pièce, pleine de stries.... pas de photo mais je pense que vous voyez ce que je veux dire.
J'ai essayé des passes à 0.025, 0.050 en me disant que ca allait faire une finition, et non... résultat identique.




J'organise les questions avec une lettre pour facilité la compréhension des réponses comme je vais en poser plusieurs :wink:

A/ j'ai ce foret de centrage : ici pour utiliser la pointe, je dois faire un "trou" de quelle taille ? J'avais en premier été jusqu'a l'étagement mais ca freinait trop la piece dans la pointe, du coup j'ai juste marqué la face comme vous l'avez vu dans une photo ci-dessus, est-ce suffisant ?

B/ à la fin de mon usinage, j'ai reculé la pointe et la tige s'est écartée et donc n'arrivait plus face à la pointe, elle était donc en contrainte pour être placée sur celle ci, je l'ai tordu à la main pour qu'elle soit le plus en face possible et qu'il y ai moins de tension. Votre avis là dessus ?

C/ pour ce type de pièce, rond entre 5 et 10mm, quelle vitesse je dois choisir ?

D/ entre les outils 1/3 et 4 vous utiliseriez lequel pour quel usage, en avez vous d'autres à me conseiller (je galère pour trouver un outil pour faire des filetages en 8 à un prix raisonnable)

E/ que puis je faire pour améliorer mon état de surface final ?

F/ temps libre, je suis ouvert à tous les conseils et remarque




Un immense merci de m'avoir lu, et encore plus d'avance à ceux qui vont me répondre et m'aider :smt023
Bon week-end à tous
 
D

Dodore

Compagnon
Tu as quelques « sujets similaire en bas de pages
je vais reposer les mêmes questions

Posté dans la discussion 'Etat de surface pas terrible'
https://www.usinages.com/threads/etat-de-surface-pas-terrible.161252/post-2023307
et en plus
ton trou de centre semble bizarre je ne vois pas de partie conique de 60°
ta pièce semble longue et d’un petit diamètre c’est pas très pratique pour couper correctement , la pièce risque de fléchir et de vibrer
 
K

kiki86

Compagnon
bonsoir
il te faut te documenter auprès des carburiers
suivant le type de métal a usiner il existe des nuances plaquettes différentes donc des conditions de coupes différentes
il faut te rapprocher le plus près de ces données
il faut aussi vérifier "le copeau minimum"
plus le rayon de plaquette est élevé R 0.8 par exemple plus résistant mais demande plus de puissance
en général pour ébauche
les rayons plus faible R 0.4 pour la finition
Il existe une relation entre l’état de surface demandé le rayon de plaquette et l’avance
plus le rayon est petit plus l'avance est faible
bon courage
 
W

W123-Lex

Nouveau
plus le rayon de plaquette est élevé R 0.8 par exemple plus résistant mais demande plus de puissance
en général pour ébauche
les rayons plus faible R 0.4 pour la finition

Ok j'ignorais cette relation, mais je comprends mieux du coup le nombre de références qu'il peut y avoir pour une même plaquette
 
P

pinou29

Compagnon
Bonjour.
Tu as une contre pointe fixe, c'est pas l'idéal pour tenir une pièce, faudrait une pointe tournante.
Bernard.
 
A

alainbiggun

Compagnon
l'écart d'axes entre la tige et la pointe est à corriger

le berceau de la poupée mobile est bien propre? impossible de bien tourner si c'est pas parfaitement centré
 
Dernière édition:
K

kerdour29

Ouvrier
A vu de nez tes outil bleu ne sont pas affuté. Ces diamètre la en acier normalement c'est a fond en vitesse de rotation, mais la avec la pointe fixe on peut vraiment pas. Pour l'états de surface il faudrait tourner vite (au moins 1500 tr/min je dirais, mais n'essaye pas avec la pointe fixe !), et prendre 0.25 mm minimum de passe (soit 20 graduation), avance automatique a 0.15 mm/tr. l'acier vendu dans les gsb, c'est a éviter, c'est très chère, on connais pas la qualité et du souvent c'est de l'acier tout mou qui s'usine pas correctement.
N'hésite surtout pas a mettre de l'huile de coupe aussi ! Ca aide vraiment beaucoup !
 
L

LOZACH

Ouvrier
Avec une lunette à suivre ce serait mieux car la pièce est longue......
LOZACH
 
W

W123-Lex

Nouveau
plus le rayon de plaquette est élevé R 0.8 par exemple plus résistant mais demande plus de puissance
en général pour ébauche
les rayons plus faible R 0.4 pour la finition

Toutes celles que j'ai sont en R 0.6
 
W

W123-Lex

Nouveau
A vu de nez tes outil bleu ne sont pas affuté. Ces diamètre la en acier normalement c'est a fond en vitesse de rotation, mais la avec la pointe fixe on peut vraiment pas. Pour l'états de surface il faudrait tourner vite (au moins 1500 tr/min je dirais, mais n'essaye pas avec la pointe fixe !), et prendre 0.25 mm minimum de passe (soit 20 graduation), avance automatique a 0.15 mm/tr. l'acier vendu dans les gsb, c'est a éviter, c'est très chère, on connais pas la qualité et du souvent c'est de l'acier tout mou qui s'usine pas correctement.
N'hésite surtout pas a mettre de l'huile de coupe aussi ! Ca aide vraiment beaucoup !

Les outils bleues je ne les utilises pas car justement il auraient besoin d'être affuté et encore je ne sais pas si ils sont tous sauvable.

Je commande une pointe tournante de ce pas.
20 graduations ca me parait énorme, mais ça doit être une question d'habitude, j'ai peur de casser quelque chose ou de bloque le tour, ou de satelliser quelque chose :smt031
 
H

hozut

Compagnon
prendre 0.25 mm minimum de passe (soit 20 graduation)
Sauf erreur avec une graduation à 0.025, dix graduations font 0.25 et vingt = 0.5
Je ne pense pas que ce genre de tour enlève 1mm au diamètre dans de l'acier.
 
K

kerdour29

Ouvrier
Sauf erreur avec une graduation à 0.025, dix graduations font 0.25 et vingt = 0.5
Je ne pense pas que ce genre de tour enlève 1mm au diamètre dans de l'acier.
Vingt, 0.5 tu as raison, mais sur un tour, on est normalement gradué au diamètre, et donc 0.5 au diamètre ca fait une passe de 0.25 mm.
 
C

Chipotte88

Compagnon
Bonjour,
Les plaquettes que tu utilises demandent une profondeur de passe minimum et un effort de coupe relativement importants pour le diamètre que tu fais, et une vitesse de coupe théorique supérieure à ce que peuvent nous fournir nos petites machines conventionnelles.

Pour des petits diamètre du genre en acier, je prends une plaquette prévue pour de l'alu.

Ça ressemble à ça :

1688830580509.png


Elles présentent l'avantage d'être bien tranchantes, ça réduit considérablement l'effort de coupe et réduira aussi ainsi la flexion de l'axe que tu usines.
Tu peux, avec, prendre des passes de quelques centièmes sans problème, tu n'est plus confronté à ce problème de profondeur de passe.
De toutes façons c'est à prendre uniquement pour la finition, tu ne peux pas prendre de grosses passes sinon tu la flingues rapidement.

Tu ébauches avec tes plaquettes jaunes et tu peux finir avec une plaquette alu.

Quand je les emploie pour faire de la finition sur des petits axes en acier, je suis à environ 30m/min de VC et environ 0,07 d'avance.

Important, il faut tout de même lubrifier en même temps.

Voici un axe de 4mm que j'avais fait dans ces conditions :

1688831306400.png



1688831367198.png


Certains diront pourquoi de pas prendre des outils en HSS et les affûter, ce qui n'est pas faux, on peut arriver au même résultat, mais quand on n'a pas ce qu'il faut pour affûter ce n'est pas pratique, et encore faut-il savoir affuter.

Voilà une solution.

Bons copeaux :wink:

1688831333939.png
 
W

W123-Lex

Nouveau
Merci de ta proposition Bertrand 32 mais la commande est déjà passée...

Je viens de faire d'autres essais, à la V max soit 1300 sur l'affichage

Ca n'a déjà plus rien à voir ! (moins flagrant en photo qu'en vrai)
IMG_9114.jpg


Et pour le chanfrein pour la pointe je pense avoir compris, effectivement en bas je n'avais rentré que le début du foret de centrage... Donc pas d'angle à 60 degrés, j'avais pourtant fait comme en haut la première fois mais je trouvais que ca freinait trop sur la pointe, mais du coup voilà avec la pointe sur roulement je n'aurait plus ce problème.


IMG_9115.jpg
 
W

W123-Lex

Nouveau
Pour des petits diamètre du genre en acier, je prends une plaquette prévue pour de l'alu.

Ça ressemble à ça :

Voir la pièce jointe 840427

Merci à toi, je vais voir pour en commander du coup !
Quand tu dis "30m/min" .... ça veut dire 30000 tours par minutes ?
Il me semble que mon tour n'ira jamais à cette vitesse, je n'arrive pas à trouver l'info dans la doc de l'unité de l'afficheur.


Merci à tous, ça m'a permis déjà de bien dégrossir ma mise en route !
 
B

Bertrand 32

Compagnon
Non, 30 m/mn est à mettre en relation avec le diamètre que tu tournes. Par exemple, pour un diamètre de 20 mm il te faudra tourner à 477 t/mn, pour 18mm à 530 t/mn, etc...
De plus, plus la qualité de l'acier est médiocre, moins l'état de surface sera bonne.
 
D

Dodore

Compagnon
pour le chanfrein pour la pointe je pense avoir compris, effectivement en bas je n'avais rentré que le début du foret de centrage... Donc pas d'angle à 60 degrés, j'avais pourtant fait comme en haut la première fo
Attention travailler mandrin et pointe fixe c’est assez dangereux même pour un professionnel , on risque de tout griller
Une pointe tournante c’est beaucoup mieux
 
F

Florent07

Compagnon
Je pense qu'il y a plusieurs problèmes et le premier est le fait que tu usines de l'acier de construction "basique", c'est difficile d'obtenir de bons résultats avec ce type d'acier.
Ensuite la pièce est longue et petite en diamètre donc tu as des vibrations qui se font pendant l'usinage ce qui dégrade l'état de surface (sans parler d'arriver à faire une pièce précise dans ces conditions).
Et pour finir les plaquettes ne me semblent pas adaptées à l'usine à faire, il vaut mieux partir sur les outils bleus à plaquette carbure brasée qui, si ils sont bien affutés, ont un bien meilleur tranchant.
 
K

kerdour29

Ouvrier
Gaffe a tes doigt, mais tu peux aussi finir avec un petit coup de papier a poncer, voir de scotch Bright pour améliorer l'états de surface.
Pour la pointe, il faut avec le foret a centrer aller au moins jusqu'à l'épaulement.
Pour des pièces courtes, si tu as une bonne prise il n'est pas forcement utile de mettre la contre pointe.
 
D

Dodore

Compagnon
Pour la pointe, il faut avec le foret a centrer aller au moins jusqu'à l'épaulement.
De quel épaulement tu parles ?
Pour les forêts a centrer c’est le diamètre du téton qui est pris
En compte et qui est choisi en fonction du diamètre de la pièce ensuite on fait le trou de centr
e à 60 plus ou moins gros , il existe des tableaux pour ça , et peut être même sur le formulaire Adam
 
C

chafric

Ouvrier
Pour des petits diamètre du genre en acier, je prends une plaquette prévue pour de l'alu.
Meme chose pour moi, je me sers des memes plaquettes alu pour laiton, bronze, titane, et acier pas trop dur.
Je n’ai pas encore essayer l’inox ou un acier dur avec.
 
G

gustavox

Compagnon
salut et bienvenu sur le forum !

ta piece a un rapport L/d délirant, l'usinage ne doit pas etre mené
ton acier c'est de la drouille n'espere rien de bon !

ce n'est pas parce que tu as besoin de cette piece et que tu as un tour qui peut l'accueillir niveau encombrement que tu peux la realiser et c'es un raccourci que font de nombreux debutants malheureusement meme un tres bon tourneur aurait du mal a faire ta piece sur n'importe quel tour

cdt gus
 
G

gustavox

Compagnon
A/ j'ai ce foret de centrage : ici pour utiliser la pointe, je dois faire un "trou" de quelle taille ? J'avais en premier été jusqu'a l'étagement mais ca freinait trop la piece dans la pointe, du coup j'ai juste marqué la face comme vous l'avez vu dans une photo ci-dessus, est-ce suffisant ?

on perce jusqu'a 90% de l'"etagement"

go acheter une pointe tournante !!!

B/ à la fin de mon usinage, j'ai reculé la pointe et la tige s'est écartée et donc n'arrivait plus face à la pointe, elle était donc en contrainte pour être placée sur celle ci, je l'ai tordu à la main pour qu'elle soit le plus en face possible et qu'il y ai moins de tension. Votre avis là dessus ?
mon avis : c'est normal :wink:
C/ pour ce type de pièce, rond entre 5 et 10mm, quelle vitesse je dois choisir ?
n=1000vc/piD
D/ entre les outils 1/3 et 4 vous utiliseriez lequel pour quel usage, en avez vous d'autres à me conseiller (je galère pour trouver un outil pour faire des filetages en 8 à un prix raisonnable)
achete du barreau hss de 10x10 et un touret a meule tres fine de 300w a 20balles sur LBC
E/ que puis je faire pour améliorer mon état de surface final ?
des choses qui sont interdites parce que trop dangereuses !
F/ temps libre, je suis ouvert à tous les conseils et remarque
procures toi et lis le guide du dessinateur industriel 10 balles sur momox !!

félicitation pour tes premieres pieces en tout cas !!
 
R

roland88

Compagnon
Bonjour W123-Lex,
pour les tours de cette taille, il est recommandé de travailler avec des outils en HSS, pas de plaquettes carbure....
et de ne pas prendre de matériaux des GSB....
A+ Roland88.
 
J

Jmr06

Compagnon
pour les tours de cette taille, il est recommandé de travailler avec des outils en HSS, pas de plaquettes carbure....
et de ne pas prendre de matériaux des GSB..

Mouais, bof.
A mon avis, le HSS, ce n'est pas pour les débutants qui ne savent, par définition, pas affûter.
Pour les débutants, les plaquettes carbures pour alu c'est parfait : ça a le même tranchant qu'un outil HSS bien affûté et ça s'use moins.
Ça ne permet pas de prendre des grosses passes dans l'acier, mais pour un débutant ce n'est pas le problème. C'est même mieux car le copeaux mini est très petit.
Le seul défaut de ces plaquettes carbure pour alu, c'est la fragilité : prudence en coupe interrompue.

Et pour l'acier, on prend en fonction du besoin. Si on prend un acier de GSB, a priori du sr235, on doit s'attendre à gallérer pour obtenir un bon état de surface. Mais c'est possible.
 
J

jojomouth

Ouvrier
HSS, ce n'est pas pour les débutants qui ne savent, par définition, pas affûter
Si un débutant n'apprend pas à ,affûter il n'apprendra jamais.
Un outil à charioter c'est quand même plus facile qu'un forêt ou une fraise.
Si on ne sait pas affûter un simple outil de tour on ne saura jamais affûter un forêt ,une fraise, un ciseau, un couteau, une lame de scie, une lame de tondeuse, une serpe, et tout ça devient du consommable à à jeter et à racheter en neuf.
C'est quand même regrettable! ça me tr.... le ..l :hang:
 
D

Dodore

Compagnon
Oui le touret tout le monde ( ou presque) y pense , mais le formateur on l’oubli souvent
 

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