Général Tour Sieg SC4

Bonjour,

Attention, attention...

Il n'a jamais été question de faire un démontage complet pièce à pièce, mais un démontage prudent au début.

- 1er déjà ce qui ne pose pas de problème c'est les chariots, c'est peu de choses à faire et ça permet de bien nettoyer les glissières, la noix et les roulements et les axes.

2 eme de retirer la plaque sous le traînard (4 vis avec une petite clé à cliquets ça marche très bien) et de regarder ce qu'il y a comme résidu dessus, ça donnera une idée.

3eme enlever la toute petite plaque en déplaçant le chariot transversal vers l'avant (1 seule vis) ça permet avec une lampe de voir un peu l'intérieur et comme la plaque de dessous est enlevée c'est mieux. Un petit coup d'huile à l’intérieur par la suite lui ferra le plus grand bien. (éventuellement un nettoyage sommaire avec un pinceau long et du white).

4eme de bien vérifier lors de remontage des chariots le serrage des lardons, c'est vraiment très simple, le déplacement doit être relativement fluide et on ne doit pas, avec la force des mains, sentir le jeu de la vis.

5eme bien vérifier le serrage des vis du traînard et les patins à l'avant ainsi que le lardon à l’arrière. Ce réglage est un peu plus embêtant, mais avec un peu de patience et un miroir pour accéder à la vis arrière du lardon, il ne devrait pas y avoir de problème.

6eme bien huiler (graisseurs), les glissières, les pignons et ne pas oublier la vis mère dans le coffre à pignons et de l'autre coté du banc.

7eme bien régler les pignons et ça c'est très important ! Tant que le mandrin ne tourne pas librement à la main sans devoir forcer c'est que c'est mal réglé. Il faut toujours commencer par rapprocher le C et le D et bien laisser 1/10 voire 2/10 de millimètre de jeu (une feuille de papier blanc) puis entre le A et le B pareil 1/10.

Là déjà tu règles pas mal de souci à venir.

Bien entendu, tu trouveras tous les détails en parcourant le forum et s'il manque quelques petites choses, n'hésite pas.

- Dans 6 mois tu auras tout démonté ou presque

A+

Synapsis

Bonjour CNCEVER,

Ça pourrait être intéressant, mais un peu lourd à mettre en place pour finalement une utilité toute relative. Je n'ai pas l’impression, à moins que je me trompe, que la différence que ça pourrait apporter avec le variateur de broche soit si marquante.

En ce moment, comme tu le sais, j'ai levé le pied, bien entendu c'est momentané, le temps que j'éradique ces foutues migraines. Mais, je commence à reprendre doucement, tranquillement, puisque les choses vont en s’arrangeant.

- Déjà je tenais à souligner que lorsque j'ai fait le tableau pour les filetages du SC4 j'ai réalisé un petit logiciel (c'est grâce à lui) qui a l'avantage de calculer non seulement les combinaisons possibles, mais en tenant compte des impossibilités mécaniques, c'est-à-dire que si on met en "B" le 120 et en "C" le 40 on est certain que le "B" (le 120) viendra obligatoirement taper dans l'axe du "D" faites l'essai vous comprendrez. Il y a d'autres impossibilités mécaniques, entre le "A" et le "C",...
Bref, il suffit de rentrer le pas désiré ex : 1.26 , qui normalement est impossible puisque aucune combinaison ne le permet, mais j'ai prévu 2 paramètres supplémentaires facultatifs, qui sont : d'accepter les 4 pignons supplémentaires non fournis par SIEG et surtout le paramètre "marge d'erreur" ce qui permet d'accepter une marge d'erreur allant jusqu'à 5/1000. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire.
L'avantage c'est qu'avec je peux réaliser tous les pas que le SC4 est capable de réaliser, je tiens à signaler que la liste est longue. Et bien entendu à chaque pas j'ai la liste complète de toutes les combinaisons de pignons possibles, c'est comme ça que j'ai pu faire un tableau le plus simple et le plus rapide pour la mise en place. Voilà pour la petite histoire.

Comme pour ma part la mise en place des pignons pour les filetages sur le SC4 était ma bête noire (ça, vous le savez et je pense ne pas être le seul), j'ai essayé de me simplifier encore plus la vie, et j'ai donc récemment ajouté à ma liste de simplification 3 petites clés que j'ai à portée de main pour accélérer le changement de pignon. voilà en image, c'est un peu plus parlant :
- En plus ça permettra à certains de bien voir ou de bien se rappeler la procédure pour le changement de pignons.



Les 2 premières photos c'est l'embout de l'axe de la clé à trou carré (je suis devenu un spécialiste de l'usinage des trous carrés et hexagonaux ), je dois dire que j'en suis assez fier, car au centième de millimètre c'est la sœur jumelle de l'autre coté de l'axe coulissant, qui lui est dans la masse.








Sur les 2 photos suivantes, on peut voir les 3 clés en question :
1 - la clé à trou carré avec un axe coulissant de serrage (tout inox).
2- une clé Allen de 5 avec un manche en inox, perçage de 5.4 et assemblé en force.
3- Une clé de 16 achetée à 1.50 euro. J’ai scié le côté plat, je l'ai arrondi à la meule puis finition et polissage à la Dremel.
Pour les vis de 19 sur le "A" et le "B" je l'ai déjà dit à ne jamais serrer à la clé, mais uniquement à la force de la main.







Sur cette photo l'ensemble pignons "A-B" et "C-D" sont écartés les clés restent en place pour le serrage, sauf la clé de 16 ; c'est normal, la vis est sortie.



Les 2 photos suivantes c'est la mise en place d'un bout de papier (feuille classique 80 gr/m2) ; ça permet de garder une distance de 1/10 de millimètre ( IMPÉRATIF : ne jamais serrer les pignons sans laisser ce jeu).







Là, le serrage a été effectué, les clés sont retirées et il ne reste plus qu'à sortir les bouts de papier.



Pour sortir les bouts de papier, il suffit de faire tourner le mandrin à la main et ça se fera tout seul voir les 3 photos suivantes.











Ici on voit bien le marquage sur le papier des dents des pignons c'est que le serrage est parfait. Bien vérifier quand même que le mandrin tourne librement sans avoir à forcer (avec le temps, on se passe des bouts de papier, on prend le coup, mais au début je le conseille vivement )



Voilà j'espère que ça vous sera utile.
deux dernières petites informations utiles pour les novices :

- Première chose à faire, c'est de sortir la vis de 16 du pignon "D" avant de désolidariser les pignons entre eux.
- quand vous retirez le pignon "A" n'oubliez pas de faire tourner le mandrin jusqu'à ce que la clavette du pignon "A" soit en position haute ! Ça vous évitera d'être à 4 pattes et de chercher 2 heures une clavette sous les meubles dans l'atelier .

A+

Synapsis

Bonjour CNCEVER,

Ok je comprends mieux.

Pour les clés à l'usage c'est vraiment plus pratique en tout point, elles restent dessus la plus part du temps pendant le montage, réglage et serrage.
En plus, elles restent à demeure sur le tour dans leur petite boîte. Bien entendu, ce n'est pas indispensable, mais juste une commodité.

A+

Synapsis.

Bonjour CNCEVER,

Oui effectivement mon moteur en a un sacré souvenir, mais finalement après démontage et nettoyage ça lui a fait plus de bien que de mal. Je rappelle que les impuretés étaient de la limaille et ça ne pouvait pas venir des infiltrations de liquide, mais elles étaient certainement dedans depuis la fabrication.

Sinon, très belle réalisation, il serait préférable de faire un cache en plexi ou autre (au-dessus du moteur coté bac à huile au niveau de ta règle DRO Z) pour éviter que du liquide ne puisse passer dans le moteur. Sur de longs usinages, il y a un risque. Pour l'instant j'ai un système provisoire à base de lino, qui fait très bien l'affaire, je vais profiter de ces vacances pour faire quelque chose de sérieux en plexi et surtout bien fermer toutes les cavités. Ton système de microlubrification est bien mieux que celui que j'avais fait, il n'y a aucun doute. Je vais me repencher dessus, ça me donne envie et c'est bien utile parfois.

A+
Synapsis

OK et merci,

Ça y est la commande est passées. Effectivement c'est bien mieux.

A+ et encore merci.
Synapsis.

Bonjour CNCEVER et Alain61,...

Personnellement j'utilise la Kool Mist une huile totalement biodégradable et sans danger sur la santé.
Chez Otelo LIEN ICI elle coûte 152 € mais sur Ebay on peut trouver moins cher ICI .
Chez LMS ils font 2 conditionnements à des prix inintéressants, VOIR ICI.

- Pour l'utiliser depuis 2012 je dois dire que j'en suis très satisfait, elle ne laisse pas de trace si ce n'est dans mon moteur
Oui, pour ceux qui ont suivi le sujet j'ai eu de gros problèmes, mais ce n'est pas lié à cette huile, mais à n'importe quel liquide qui retombe sur le moteur, qui n'est pas complètement étanche et à la longue c'est la catastrophe (2 ans après l'achat et l'utilisation du liquide). C'est pour ça que j'ai fait une protection provisoire que je vais améliorer pendant ces vacances et je mettrai les plans.
Pour l'huile elle ne pourrit pas, pas d'odeur désagréable au contraire. L’inconvénient c'est le prix, surtout que le bidon fait un gallon et qu'on peut faire 125 litres avec. Mais, LMS le vend avec en petite quantité.

Je le rappelle, même avec la micro pulvérisation, il est préférable de protéger le moteur, ça vous évitera de très mauvaises surprises et un démontage complet du moteur avec toutes les complications que ça comporte. Surtout que de faire une protection provisoire ne prend pas beaucoup de temps (10 min maximum).

PS : Alain61, la propreté des machines c'est juste un peu de temps. Dès que je finis, le soir ou le lendemain, c'est nettoyage. Ça ne prend pas beaucoup de temps, et ça permet surtout de bien vérifier que tout va bien. Mais ça c'est comme l'ordre on a ça dans le sang ou pas

A+
Synapsis