Panne moteur ou électronique sur un clone C2

  • Auteur de la discussion bezain
  • Date de début
B
bezain
Nouveau
18 Fev 2013
27
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour à tous.

Je possède un tour promac 221 acheté il y a peu de temps sur Lbc.
Aujourd'hui, il m'a fait un truc bizarre : Il ne démarre que si je tourne doucement le potar, et surtout des que je dépasse une certaine vitesse de rotation, qui devient de plus en plus faible, il s'arrête, et la diode jaune au dessus de l'inverseur de sens de rotation s'allume.
Je reviens à zéro,
je peux le redémarrer, mais à nouveau il se coupe des que je dépasse qq tours minute.
J'ai aussi grillé 3 fusibles, la j'ai fait un truc pas bien, j'ai remplacé le fusible par un bout de fil de fer pour essayer d'en savoir plus. J'ai nettoyé les charbons, .. Toujours le même problème.

Ce problème vous est il déjà arrivé ?
A votre avis, cela vient plutôt du moteur ou de l'électronique ?
J'aimerais être sur avant de commander un moteur, il y en a pour plus de 100 voire 150€...

Merci pour vos conseils.

Benoît
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
11 907
Avec peu d'info, c'est dur de faie un diagnostic mais je pencherais plutôt pour le circuit électronique du variateur plutôt que le moteur :smt017
 
tr-8000
tr-8000
Apprenti
24 Mar 2015
157
BE-Bruxelles
Bonjour à tous.

Je possède un tour promac 221 acheté il y a peu de temps sur Lbc.
Aujourd'hui, il m'a fait un truc bizarre : Il ne démarre que si je tourne doucement le potar, et surtout des que je dépasse une certaine vitesse de rotation, qui devient de plus en plus faible, il s'arrête, et la diode jaune au dessus de l'inverseur de sens de rotation s'allume.
Je reviens à zéro,
je peux le redémarrer, mais à nouveau il se coupe des que je dépasse qq tours minute.
J'ai aussi grillé 3 fusibles, la j'ai fait un truc pas bien, j'ai remplacé le fusible par un bout de fil de fer pour essayer d'en savoir plus. J'ai nettoyé les charbons, .. Toujours le même problème.

Ce problème vous est il déjà arrivé ?
A votre avis, cela vient plutôt du moteur ou de l'électronique ?
J'aimerais être sur avant de commander un moteur, il y en a pour plus de 100 voire 150€...

Merci pour vos conseils.

Benoît
Bonjour,

te cannais-tu en électronique? si non, acheter une nouvelle plaque électronique, si oui il s'agit for probablement de la mort d'un ou plusieurs condensateurs ainsi que du thyristor qui va avec dans le hachage de la fréquence d'alimentation du moteur et pour cela il est nécessaire d'un capacimètre et un ohmmètre fer à dessouder et à souder.
Je ne cannais pas ton tour et encore moins sa plaque mais c'est la marche à suivre, je ne sais pas t'aider plus hélas
 
M
metalux
Compagnon
11 Jan 2009
5 288
nord
Hello
9 chances sur 10 que ce soit ta carte électronique , on en a maintes fois parlé sur ce forum..
moteur DC 190 v je suppose ?
 
B
bezain
Nouveau
18 Fev 2013
27
  • Auteur de la discussion
  • #5
Salut à tous.

Merci pour vos réponses.
J'ai examiné la carte, à priori pas de condensateur fondu ou autres bizarreries de ce genre.
J'ai changé le potar car je le trouvais un peu grippé, cela n'a rien changé.
Par contre, je trouvais que le moteur faisait quand même un bruit bizarre en tournant, comme si par moments le rotor touchait le stator.
J'ai sorti le moteur, l'ai serré dans un étau, puis je l'ai branché sur le 220. Là il s'est mis à tourner par à coups, puis s'est arrêté et j'ai eu droit à un grand panache de fumée blanche.... Bref, le moteur est mort et je viens de recevoir le nouveau.
Si jamais cela ne marche pas, au moins je saurai que c'est la carte électronique, mais pour le prix que vaut ce tour, l'affaire ne va pas vraiment être rentable...

Je n'ai de connaissance en électronique que les souvenirs de mes études scientifiques, mais j'ai un capacimetre/ohmmetre , fer à souder et tresse à dessouder.

Je vais essayer de remonter rapidement le moteur et vous tenir au jus.

Merci encore pour votre aide.

Benoît
 
H
hdfi
Compagnon
15 Mai 2010
841
GARD près AVIGNON
bonjour,
je ne crois pas que brancher ton moteur en 220 est été une bonne idée, fait attention avec le neuf.
 
M
metalux
Compagnon
11 Jan 2009
5 288
nord
  1. J'ai sorti le moteur, l'ai serré dans un étau, puis je l'ai branché sur le 220. Là il s'est mis à tourner par à coups, puis s'est arrêté et j'ai eu droit à un grand panache de fumée blanche.
    :eek::eek:
)
pas étonnant, ce sont des moteurs a courant continu sur ces chinoiseries,tu aurais pris la peine de répondre a ma question ci dessus (moteur DC 190V ? ) t'aurai peut être permis de sauver ton moulin :roll:

quand aux bruits dont tu parles, ce sont des moteurs a aimants permanents (stator ) il y a grande chance que le rotor frotte sur le stator si jeu dans les roulements ou un aimant décollé.
 
B
bezain
Nouveau
18 Fev 2013
27
  • Auteur de la discussion
  • #8
Hello.

Désolé, je n'avais vu la réponse qu'hier.
C'est un moteur DC 230V.
Je vais essayer de l'installer aujourd'hui.
 
B
bezain
Nouveau
18 Fev 2013
27
  • Auteur de la discussion
  • #9
Bon, j'ai installé le moteur, il ne se passe rien. Comme avec le précédent juste avant que je le démonte.

J'ai checké l'interrupteur inverser de sens de rotation, à priori il fonctionne.
Du coup je me suis mis à inspecter la carte électronique.

Je ne vois pas de condensateur fondu, juste des gros pâtés d'isolant/colle (?) au pied des bobines mais j'imagine que c'est normal.

Par contre, une des résistances, ma grosse en rose au milieu sur cette photo, est brûlante.



Même quand je mets le potar à zéro et l'inverseur sur off, elle se met à chauffer tout de suite.

J'ai mesure sa résistance, l' ohmmetre m'indique 13.3kOhms.
En dessous de cette grosse résistance, il y en a une, plus petite, qui est mesurée à 13.3kOhms aussi.

On la voit sur cette photo



Je vous ai également fait une photo de l'arrière de la plaque, où l'on voit que cela semble avoir chauffe à certains endroits.



Merci pour vos idées.


Benoît
 
M
metalux
Compagnon
11 Jan 2009
5 288
nord
bjr

normal que ta résistance chauffe, elle est prévue pour cela, jusqu'à une certaine limite bien sur! mais comme elle n'est pas noircie et qu'on arrive encore a lire les couleurs je dirais qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Quand au reste.. outch! pas bon vu la gueule des composants, visiblement des diodes vu leur repérage ( Dxx),
mais lesqu'elles ?? petits signaux, puissance.. ? va savoir !
Quand aux thyristors (sur radiateurs ) il y a grande chance qu'ils ont dégagés aussi.

pour info une carte comme celle ci coute 185 dollars chez LittleMachine.. ca pique! :sad:
 
Dernière édition:
domi.U&M
domi.U&M
Compagnon
25 Août 2011
2 108
région bordelaise
comme a écrit Metalux ci dessus, ta carte est morte. Nous sommes nombreux à pouvoir t'en parler en connaissance de cause. Tenter de la réparer est illusoire :comprendre et analyser chaque composant pour savoir s'il est bon à remplacer n'est pas à la portée de celui qui n'a pas assez de notions d'électronique ou du moins d'une sérieuse rigueur et ténacité pour apprendre sur le net.

La carte neuve dépasse largement la centaine d'euros.
 
B
bezain
Nouveau
18 Fev 2013
27
  • Auteur de la discussion
  • #12
Merci pour vos réponses.

Bon, je sens que je suis bon pour une nouvelle carte si je comprends bien..

Effectivement, le prix dépasse souvent la centaine d'euros partout où j'ai regardé..

Benoît
 
M
metalux
Compagnon
11 Jan 2009
5 288
nord
je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle soit hs , il m'est arrivé d'en dépanner et j'avoue que c'est loin d'être fiable cette électronique chinoise
et vu le tarif en neuf rien ne coute d'essayer.
pour ma part je changerais TOUT les thyristors ( vu que tu n'as pas de quoi les tester ) ca ne coute pas bien cher et si tu nous donne les ref inscrites dessus tu saura fixé ( a moins que ce soit des ref exotique a la con )
Quand aux diodes (si c'en est ..) je pense a des 4148 qui est un classique

jusque là rien de bien sorcier, (pour un initié )
 
G
guy34
Compagnon
4 Mar 2010
4 448
nord montpellier
bonjour à tous,

Ah,les joies de ces cms ...... ! si ces 4 diodes sont bien ratatinées , il faut penser que le barouf est sérieux.... ; ça montre bien l'inefficacité des protections ; je tenterais comme metalux , mais sans garantie du succès total !!!!!! pour essai , on peut souder de la diode "normale" ;
A++++++
GUY34
 
domi.U&M
domi.U&M
Compagnon
25 Août 2011
2 108
région bordelaise
que la carte soit dépannée ou remplacée, il.faut comprendre pourquoi elle a cramé. la mienne, je l'ai grillée par blocage du moteur. j'ai réglé la suivante (par les potentiomètres de la carte) en la faisant réagir plus "molle" lors d'une demande de couple sur un usinage un peu limite pour le moteur. là, la carte et le moteur ont résisté, mais juste assez puissant pour usiner de la mie de pain.
J'en ai d'ailleurs conclu que le pignon intermediaire en matiere plastique était en fait l'ultime sécurité avant de cramer la carte (et moins couteux à remplacer).
Comme j'ai trouvé tout ça un peu jouet, j'ai remplacé la motorisation par un variateur et un moteur tri de 750 watts. pas plus cher que le prix de replacement carte+moteur initial. Que du bonheur depuis.
 
B
bezain
Nouveau
18 Fev 2013
27
  • Auteur de la discussion
  • #17
bonsoir.

Je viens de commander la carte chez arceurotrade.
Je n'ai pas vraiment le temps de checker tous les composants un à un, et je me suis dit que je me préparais de belles insomnies si en remplaçant un à un les composants cela ne marchait toujours pas, d'autant que je ne suis pas assez expert en soudure pour me prémunir d'une erreur sur ce plan là.
Par contre je suis un peu dubitatif sur le choix de la carte et du reste.

Dans mon tour, (promac 221) , la carte qui était installée est une XMT2325 :





Selon arceurotrade, cette carte va avec le potar 180B :



Alors que chez moi elle est associée au Potar 180A:



selon le site de Arc, ce potar est normalement associé à cette carte:




Bref,
J'avais déjà changé ce potar, car j'avais l'impression que sa commande était grippée, et j'avais pris le deuxième, vu que c'était déjà celui qui était installé, et avais tout soudé à l'identique.

Par contre, pour le moteur, le mien faisait 300W initialement, et là je n'ai trouvé que celui vendu par arc , qui fait 250W.

Quelle incidence cela aura-t-il, hormis une puissance moindre évidemment du moteur.
La carte va-t-elle réussir à le gérer ? N'y a t - il pas un risque de "surdemande" de la carte au moteur ?

Enfin, j'avais également vu dans une vidéo un ajustement possible de ces petits potentiomètres dont tu parles sur la carte domi. Il faudrait que je les utilise pour ne pas griller mon moteur ?

Merci pour votre aide.


Benoit
 
tr-8000
tr-8000
Apprenti
24 Mar 2015
157
BE-Bruxelles
les quatre diodes ne sont pas difficiles à remplacer, en réalité ce n'est rien d'autre qu'un pont redresseur, je pense à +- 300v-5A = ( 1150 watts) maximum en 230v est plus que suffisant ça coute quelques €, mais acheter la carte et réparer la vieille est une bonne solution peut-être
Sans titre 2.png
 
G
guy34
Compagnon
4 Mar 2010
4 448
nord montpellier
bonjour à tous,

pour ton histoire de potard , le terme A ou B est peut-être ( ou même certainement ) lié aux caractéristiques du bousin : les potard A sont faits en échelle de graduation normale ; ceux qui sont B le sont avec une graduation logarithmique : ils commencent lentement pour finir très vite ; ce qui fait qu'au début le réglage des basses vitesses est ample et en haut les vitesses rapides très sensibles ;
A+++++
GUY34
 
tr-8000
tr-8000
Apprenti
24 Mar 2015
157
BE-Bruxelles
Je ne vois pas de condensateur fondu, juste des gros pâtés d'isolant/colle (?) au pied des bobines mais j'imagine que c'est normal.

Par contre, une des résistances, ma grosse en rose au milieu sur cette photo, est brûlante.

Bonjour bezain

en vue de ce qui t'est arrivée c'est normal que ta résistance chauffe l'origine probable de ta panne se trouve très proche l'une de l'autre
d’après le schéma de metalux et de tes constatations voici mon avis qui n'est peut-être pas totalement exact ?
1 fuite à la masse interne du moteur peu probable mais possible
2 fuite à la masse du condensateur C21, en effet si ce condensateur est en court-circuit la tension positive venant des deux thyristors Q5 et Q6
passera directement à la masse à travers la grosse résistance R21 qui aura pour effet de chauffer plus de la norme, ce qui a comme conséquence
la détérioration du pont redresseur ( D11, 12, 13, 14 ) et possiblement mais pas certain les thyristors Q5 et/ou Q6

un condensateur en court-circuit n'a pas forcement des symptômes extérieur de dégradation, lorsqu'on suspecte un élément électronique
on le dessoude de préférence avec une pompe et on le mesure à l’ohmmètre pour le cour-circuit et au capacimètre pour sa capacité,
si le composant est hors-norme on le remplace si non on le ressoude et on poursuit le circuit d'alimentation du moteur

les composants électroniques doivent impérativement être mesurées hors du circuit pour avoir une mesure exacte

Bon courage.


Sans titre 1.png
 
B
bezain
Nouveau
18 Fev 2013
27
  • Auteur de la discussion
  • #22
Merci à tous pour vos informations, je suis impressionné par tant de compétences ! Je vais me faire la main sur mon ancienne carte, c'est une bonne occasion.
Je vous tiens au jus dès que j'ai reçu la nouvelle.

Benoît
 
tr-8000
tr-8000
Apprenti
24 Mar 2015
157
BE-Bruxelles
Je vais me faire la main sur mon ancienne carte, c'est une bonne occasion.
Excellente initiative, c'est ainsi que les plus grands savants sont arrivées la ou ils sont.

Personne est née avec toute la connaissance du monde, et ceux qui l'ont ont probablement du galérer pour y arriver, l’essentiel est de partager
humblement les connaissances acquisse afin que d'autres puissent avancer dans leurs démarches. :wink:
 
tr-8000
tr-8000
Apprenti
24 Mar 2015
157
BE-Bruxelles
après analyse je pense que le condensateur C21 est celui-ci on ne vois pas bien les N° sur le circuit
upload_2015-5-17_20-13-27.png
 
tr-8000
tr-8000
Apprenti
24 Mar 2015
157
BE-Bruxelles
J'ai mesure sa résistance, l' ohmmetre m'indique 13.3kOhms.
En dessous de cette grosse résistance, il y en a une, plus petite, qui est mesurée à 13.3kOhms aussi.
Bonjour bezain
il est fort probable que la résistance mesurée de 13.3 Khoms soi la résistance du circuit et non celle du composant mesuré
la mesure de la grosse résistance devrait logiquement être de faible valeur, il serai utile d'enlever le condensateur C21
c'est le gros rectangulaire blanc à coté de la grosse résistance et voir que la résistance continue à chauffer, et par la même
mesurer le condensateur résistance et capacité.
bonne continuation. :wink:
es-ce possible de faire une photo très détaillé de bonne qualité du circuit du pont redresseur ( les quatre diodes ) afin de voir la connectique et te proposer une alternative
 
Dernière édition:
M
metalux
Compagnon
11 Jan 2009
5 288
nord
tr-8000 je doute que ce soit le condo C21 , ce serait plutôt une résistance bobinée stéatite :wink:
 
tr-8000
tr-8000
Apprenti
24 Mar 2015
157
BE-Bruxelles
Oui c'est fort possible, mais j'ai déjà vu des condensateur mica de ce genre, il est vrai que cela ressemble à une résistance bobiné
quoique ces dites résistances sont généralement allongées et carrées et non un cube comme celui-ci, ce qui me guide dans ce jugement
ce qu'il se trouve à coté de la résistance R21 si tu regarde ton schéma seul le condensateur c21 ainsi que les self de filtrage moteur se trouvent,
comme déjà dit on ne vois pas les n° des composant sur la face on vois le condensateur c33 en bleu à coté de la résistance et du condensateur R21
et C21 toujours d’après ton schéma

C'est pas évident de porter un aperçu d'après des photos hélas.
 
tr-8000
tr-8000
Apprenti
24 Mar 2015
157
BE-Bruxelles
il se peut aussi que cet composant blanc soit la résistance R36 qui est censé être de forte capacité de dissipation dans ce cas ou est le C21, les condensateurs jaunes sont en principe ceux de filtrage du secteur :?:
 
B
bezain
Nouveau
18 Fev 2013
27
  • Auteur de la discussion
  • #29
Bonjour.

Sur le circuit, le gros composant blanc est labellisé "R21", à l'arrière de la plaque . Les deux résistances sont labellisées R17 (la grosse) et R5 (la petite ).

voici en gros plan les photos du pont de diodes.











et sinon, par rapport à la question que je me posais concernant le moteur (250W iso 300 initialement), cette carte va t elle pouvoir le piloter ?
Est ce que le fait que ce moteur était un moteur de 300W alors que cette carte est plus souvent associée à un moteur de 250W peut expliquer cette panne ?

Merci encore pour toute votre aide.

Benoit
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
11 907
Je ne suis pas convaincu que les diodes soient mortes, elles semblent plutôt recouvertes d'un vernis genre tropicalisation ou flux de soudage :smt108
 
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