Construction Fraiseuse CNC amateur 1500 x 1000

  • Auteur de la discussion franckapik
  • Date de début
B

bilou(te)

Rédacteur
Bonjour

Dans ton premier ca, peut importe que ce soit l'axe z ou le support de broche qui est en défaut ca va donner le meme resultat sur le comparateur.

Non, si on met le comparateur sur la table, et une pige dans la broche, si on bouge le bloc Z suivant z (qui n'est pas l'axe de la broche si elle n'est pas alignée) le comparateur va bouger. et ce, que la table soit bonne ou pas, si la broche n'est pas alignée sur Z. SI la roche est alignée sur z, que celui ci soit bon ou pas, elle ne bougera pas

Comme tu di ''SI la broche est parallele a l'axe Z''................ont fait comment pour savoir?

Avec la technique juste ci-dessus, du coup

Dans le 2e ca c'est copier /coller..................ont doit savoir si le premier est bon avant de commencer la manip.
A moins que j'ai rater quelque chose?
Oui, tu as raté quelque chose :wink: avec la première manip, ta broche est alignée sur Z, donc s'il y a un défaut qui reste, c'est la direction du Z.

Autre technique, mais qui nécessite des équerres, c'est de mettre le comparateur sur le support de broche, une équerre sur la table , et de faire descendre le bloc Z. Si l'aiguille ne bouge pas, l'axe Z est bon. Ensuite, avec le comparateur sur la broche et en le faisant tourner, on voit si la broche est bonne.

Je file faire des dessins

Edit, j'ai fait mes dessins :
1.PNG

D'abord, broche et Z parallèles, comparateur fixé sur la table

2.PNG

Si la broche est parallèle à Z, quand on fait une translation suivant Z, la tige dans la broche se déplace suivant son axe, donc l'aiguille du comparateur ne bouge pas. Et ce, même si le Z n'est pas orthogonal à X et Y (qui n'interviennent pas du tout ici, on ne fait aucun mouvement suivant ces axes et le comparateur se fixhe de la planéité tant qu'on ne le déplace ças)

3.PNG

Ensuite, broche non parallèle à Z

4.PNG

Quand on fait bouger Z, la broche ne se déplace pas suivant son axe, la barre prise dans la broche ne se déplace pas que selon son axe, l'aiguille du comparateur bouge (bon, pour l'explication, j'ai laissé l'aiguille immobile mais perdu le contact comparateur barre, ce qui est pareil).

Dans les deux cas, que le Z soit bon ou pas, c'est pareil, ça contrôle la broche par rapport à Z (et en déplaçant le comparateur, on fait Z/X et Z/Y)

Désolé pour la qualité des dessins, c'est du rapide SketchUp, mais je pense que c'est compréhensible.

Ensuite, pour contrôler l'axe Z par rapport à X et Y, on peut surfacer la table/le martyr, et faire un dégauchissage de tête comme expliqué dans les machines conventionnelles (mais on ne touche plus à la broche, uniquement à l'axe Z)
Pour faire ça bien, il faut être rigoureux et ne pas faire tout les réglages en même temps. Si on dégauchit la broche sans avoir réglé l'axe Z, il faudra recommencer une partie du boulot (du moins avec cette méthode).

PS : je n'ai pas précisé, mais il faudrait aussi vérifier la broche en elle même, vérifier qu'elle tourne rond, vu qu'on prend une barre en pince, il faut que la barre et l'axe de la broche soient alignés...
 
Dernière édition:
B

bilou(te)

Rédacteur
Personellement je crois que l'ont devrait premierement vérifier/controller l'axe Z a l'aide d'un comparateur monter sur l'axe et qui palpe sur une équerre fixe.
Mais encore la.......le plateau n'est pas encore rectifier,alors comment s'y fier?
Sur une vraie fraiseuse ont peut se fier au moin sur le plateau ainsi que d'autre références.

Si le plateau n'est pas rectifié (ou plutôt surfacé ici), on peut toujours le surfacer avec une broche pas droite et poser l'équerre, ça sera suffisant (en fait, si on le surface avec une broche non alignée, si l'équerre a une base assez grande, elle sera quand même bien positionnée, et puis on peut faire des passes pas très larges). Ensuite, on reprend les réglages. Mais il faut une bonne équerre. Dans ce cas, on aura l'axe Z bien orthogonal aux autres, même si la broche n'est pas parallèle à Z
 
F

franckapik

Compagnon
Merci beaucoup @bilou(te) , j'ai éditer de nouveau le post précédent selon tes remarques très intéressantes sur l'ajustement du Z avec tes dessins et explications. Peut-tu me dire si j'ai bien interprété tout ce que tu as dit ? (j'ai un petit doute sur les techniques de dégauchissement de tête)

Sinon @GustaveCrampon, j'ai fait un bref recap des principales dépenses sur le premier post de ce sujet afin de répondre à ta question vis à vis du budget. :wink:
 
B

bilou(te)

Rédacteur
Bonjour Franckapik,

Ca me semble OK, (de mon point de vue méthodiste non usineur), sauf en e1, le dessin montre un Z vertical et une broche mal réglée alors qu'après l'étape D, c'est une broche bien réglée sur son support mais un z de travers. Bon, c'est pour chipoter, pas forcément utile de refaire le dessin hein. Et comme tu le précises très bien, il faut régler Z par rapport à X et par rapport à Y et ça ne se fait pas du tout de la même façon.

Bon courage !
 
F

franckapik

Compagnon
Bonjour à vous,

J'espère que tout le monde se porte bien !? :smt039
Petite interrogation sur l’électricité vis à vis de ma CNC.
J'ai décidé de brancher mon aspirateur sur la boite électronique comme je l'avais prévu. Dans le programme de découpe (grbl), les commandes m3 et m8 démarrent la broche et l'aspirateur en même temps grace à des relais. Tout fonctionne bien séparément, manuellement et j'ai testé broche + aspirateur + déplacement de la machine en même temps.
En revanche, lorsque je démarre mon fichier de découpe classique où j'ai inséré la ligne M3 M8, j'ai grillé une première fois hier un fusible de 10A, et un second de 16A aujourd'hui.

1591770889325.png


Ma broche Kress fme-1 :
  • Puissance absorbée : 1050 watt (4.5 A)
  • Puissance débitée : 600 watt ( 2.6A)
(c'est la puissance débitée qui correspond à celle de la conso électrique?)

L'aspirateur : 7.7 A

Les moteurs : 4 x 3.5A (3.5A correspond au réglage sur les drivers)

J'ai donc deux questions :

1- Est-il possible que broche et aspirateur montent dans les Ampères lors du démarrage seulement, auquel cas cela expliquerait la différence entre mes tests avec allumages distanciés dans le temps et le programme qui les allume au même instant ?

2- A la vue des calculs, si on fait 7.7 + (4 x 3.5) + 2.6 = 24.3A , cela est du coup clairement pas sérieux d'avoir un fusible de 16A, doublé d'un disjoncteur 16A également alors que cela doit consommer plus ? Sinon c'est cablé avec du fil cuivre de 2.5mm2.

Voilà, merci beaucoup pour vos réponses !
F.
 
R

Rom'

Compagnon
Salut,

1- Est-il possible que broche et aspirateur montent dans les Ampères lors du démarrage seulement, auquel cas cela expliquerait la différence entre mes tests avec allumages distanciés dans le temps et le programme qui les allume au même instant ?
Oui c'est sûr qu'il y a un pic d'intensité au démarrage, et c'est probablement la source du problème. Il faudrait que tu ai un délai ( même court, genre 1s ) entre les deux démarrages.

2- A la vue des calculs, si on fait 7.7 + (4 x 3.5) + 2.6 = 24.3A , cela est du coup clairement pas sérieux d'avoir un fusible de 16A, doublé d'un disjoncteur 16A également alors que cela doit consommer plus ? Sinon c'est cablé avec du fil cuivre de 2.5mm2.

Par contre ton calcul est faux, l'intensité réglée sur tes drives est l'intensité qui passe dans les moteurs, pas l'intensité consommée au primaire de l'alim. Moteurs a l’arrêt, la régulation en courant doit faire qu'il n'y a que quelques volts au bornes de tes moteurs... L'ordre de grandeur doit être de quelques dizaine de watts tout au plus, donc même comptons large 300w total pour 3 moteurs, ça fait un peu plus d' 1A consommé au primaire de ton alim.... Moins les pertes dues au rendement évidemment, mais c'est dans cet ordre de grandeur....

Mais de toutes façons ta broche + aspi au démarrage ca doit consommer largement 5 fois le courant nominal donc cherche pas....
 
O

Otatiaro

Compagnon
Salut,

1 - Oui très clairement, c'est le propre d'un moteur électrique de consommer NETTEMENT plus au moment ou il démarre.
2 - Non tu ne peux pas additionner directement les ampères, il faut plutôt raisonner en terme de Watts (à moins que tes moteurs d'axes soient directement en 220V, ce qui ferait dans les 750W par moteur d'axe ...).

Mais déjà la Kress et l'aspirateur en démarrage synchroniser, ça explique sans problème de déclencher un fusible de 10A.
Si tu peux mettre une tempo entre les deux tu devrais ne plus avoir de problème:
- soit tu trouves comment faire dans mach3 (trop longtemps que je m'en suis servi pour te guider ...)
- soit tu met deux sorties, avec des codes M différents, et dans ton g-code tu démarres d'abord la broche par exemple (M3), puis une tempo (G4) puis tu démarres l'aspirateur (M8 ?).

Thomas.
 
F

franckapik

Compagnon
C'est génial, vous gérez les gars !
En effet, je peux mettre une temporisation de deux secondes entre la broche et l'aspiration! M3 P2000 M8
Ce qui m'étonnait dans tout cela c'est la consommation observée au compteur linky qui tourne autours de 1640W lorsque tout tourne. (conso de la maison comprise)
Même si je ne pense pas ca utile mis à part pour ma culture générale, il existe un moyen de connaître/contrôler l'amperage dans le boitier électronique ? Je n'ai jamais réussi à faire fonctionner la fonction ampèremètre sur mon multimètre... :maiscebien:
 
V

vres

Compagnon
L'appel de courant est tellement bref qu'on ne peut pas voir grand chose avec un Ampèremètre. En plus pour ce genre de courant il vaut mieux utiliser une pince ampèremétrique.
Pour les fusibles, il faut utiliser des Fusibles AM (inscription verte) prévus pour les pics de courant. Avec des fusibles classiques on risque de passer sur des calibres beaucoup trop importants pour assurer une bonne protection.
 
F

franckapik

Compagnon
IMG_20200707_175008.jpg
IMG_20200707_174951.jpg
IMG_20200707_174943.jpg


J'ai récupéré des "plaques de métal plastifiées" ... Je voulais savoir si vous reconnaisiez ce que c'est et si cela était envisageable de les couper avec ma CNC ? J'ai lu que les fraises pour découpe Alu étaient utilisables sur les métaux non ferreux !?
Merci beaucoup !
F.
 
A

AndersFaust

Ouvrier
C'est communément appelé, "Dibond" du nom de la marque, c'est un sandwich Alu/PVC(ou PE selon) c'est assez léger/sympa pour faire des panneaux de machines ou autre.

Et oui avec des fraises Alu 1 ou 2 dents, ca s'usines très facilement.
 
F

franckapik

Compagnon
Merci beaucoup @AndersFaust , toujours fidèle au poste :wink:
Je crois que ma fraise Alu est une 6mm, ce qui fait peut-être beaucoup vu l'épaisseur des plaques, je vais regarder si je peux pas en acheter des plus fines... (!?)
 
R

Rom'

Compagnon
plaques de métal plastifiées
C'est plutôt du plastique metallifié :lol:
Le dibond ca passe crème en général, l'idéal c'est avec une table a dépression...
Pareil que les autres, fraise 1 dent
Tu peux utiliser des fraises à chanfreiner, tu mange la première couche d'alu et le plastique, tu laisse la dernière couche d'alu, et tu peux faire du "pliage"
 
R

Rom'

Compagnon
Je crois que ma fraise Alu est une 6mm, ce qui fait peut-être beaucoup vu l'épaisseur des plaques, je vais regarder si je peux pas en acheter des plus fines... (!?)
6 pour faire du détourage c'est un peu overkill, tu peux utiliser des 4 c'est un bon rapport matière bouffée/efforts de coupe/soliditée, après c'est vite limitant sur des contours interieurs...
 
F

franckapik

Compagnon
Merci beaucoup @Rom' !
Je vais partir sur du 4mm... mais alors comme d'habitude quelle galère pour choisir une fraise.
Si je regarde le catalogue CMT, je pense peut-etre choisir la référence 188.041.51 .


Mais la seule indication est le "pour aluminium", je trouve ca un peu juste pour le choix...
Vous pourriez m'aiguiller pour l'achat d'une fraise destinée à l'alu ? (Dibond)

Merci beaucoup!
F.

1594196808896.png
 
Dernière édition:
E

enguerland91

Compagnon
Pourquoi choisir une fraise avec une partie taillante de 40 mm de haut pour couper de fines tôles d'alu ?
1/ vous allez les payer beaucoup plus cher
2/ la fraise va plier davantage et donc il faudra diminuer la vitesse d'avance
Pour faire de la découpe de tôles il faut par ailleurs que le nombre de lèvres soit réduit : 1 ou 2 lèvres
Votre tôle risque de ne pas être d'une qualité d'alu propice à un tel usinage donc commencez sur des échantillons et le maintien de la tôle sur la table est crucial pour qu'elle ne vibre pas.
Bref vous attaquez un travail délicat même pour un usineur chevronné
 
R

Rom'

Compagnon
Bref vous attaquez un travail délicat même pour un usineur chevronné

Couper du dibond avec un routeur, un travail délicat même pour un usineur chevronné ??????????? :smt082

Prends des petites fraises 1 dent carbure plutot, et courtes,
Ici par exemple si tu veux un stock en france, sinon ali, sinon voir les fabricants européens mais €€€ pour pas franchement d'utilité supplémentaire sur du dibon
 
V

vres

Compagnon
Bref vous attaquez un travail délicat même pour un usineur chevronné

Le dibond ? Ca se coupe au cutter :-D
il faut voir ça comme du plastique, l'aluminium ne fait que quelques dixièmes.
En revanche c'est assez abrasif.
CMT c'est de très bonne fraises... mais pas données. Pour le bois il existe des doubles hélices qui donnent vraiment un excellent résultat sur les 2 faces.
 
S

sebastian

Compagnon
Bonjour Franck,
je coupe et grave de temps en temps du ©dibond (ou Alupanel, c'est pareil)
Ces plaques font 3mm en général pour des applications de signalétique, entre autre…
Plaque de pvc prise en sandwich de plaques d'alu de 0,3 à 0,5
J'utilise des fraise droite 2 dents avec 4mm de longueur de coupe ; pour la gravure de petit texte, 1,5 à 2mm de diamètre, voir moins…
Je n'enlève pas le film de protection quand je grave ; ça évite le risque de décollement de la matière lors de petites gravures fines.
Pour le détourage, idem fraise de 2mm ; ça ce fait très bien (voir 3mm mais ça fait changer de fraise :mrgreen:
450 à 500 en vitesse d'avance, suivant la complexité de forme de la pièce.
Ensuite tu enlève le film de protection, un p'tit coup de vielle brosse à dent sur la tranche pour enlever les copeaux restant et c'est propre !
C'est un peu "abrasif" comme matériaux ; pour un travail de qualité je change de fraise si la coupe n'est plus franche.
Pour la gravure en V, tu peux prendre des fraise type "javelot" (fraises plates et coniques, 1 à 2 tailles) avec différents angles…

Je ne veux pas faire de pub, mais je prends la plupart de ces petites fraises chez Sorotec ("abordable", envois rapide). Choix et qualité au rdv. Mais y'a pléthore d'autres possibilités qualité/prix…

Comme le dit très justement CNCSERV, avec une fraise à 45° tu peux plier la matière en laissant 0,5 de matière pour faire des boites et autres coffrets une fois collé ; ça peut servir et le fini est sympa.
 
F

franckapik

Compagnon
Bonjour,
Alors j'arrive avec une toute nouvelle question.
Etant donné que je fais de la découpe très souvent, je passe le balai souvent et et me rends compte de la pauvre qualité de mon sol beton.
Il s'effrite par endroit, il m'arrive très souvent de recuperer du gravier au balais et je ne peux accéder à la poussière prise au piège dans les trous occasionnés.
Du coup, je souhaiterais ces prochains jours refaire le sol de manière à éliminer les diverses pentes et avoir quelquechose de lisse.

Et j'ai envie de dire, pour ne pas changer, je souhaiterais trouver la manière la plus économique.
Mais quelle méthode économique choisir pour rénover un vieux béton de ce genre ?

La bonne nouvelle, c'est que je dispose déjà de gravier, sable pour la réalisation d'un béton.
Je souhaiterais ne pas avoir à casser la dalle existante et "couler quelque chose" par dessus.
Ci dessous les photographies avec le nombre de cm indiquant les creux mesurés au laser, placé ici sur le point le plus haut (référence zero).
Il y a deux espaces, celui sous la machine avec une pente faible de 4 cm et l'autre devant la machine avec une pente plus importante de 19 cm au maximum.

Je pensais d'abord couler un beton classique pour eliminer la pente de 19 cm et réaliser une chape liquide pour la pente de 4cm. Maisil existe un minimum de 10 cm pour le beton et 4 cm pour la chape. Comment faire vis à vis du niveau zero car si j'ajoute 4 cm suplémentaire je me retrouve avec une dalle beaucoup trop haute à l'entrée des portes.

Ensuite, je peux envisager de faire un sol avec lambourde + osb ou tout simplement si le lissage à la taloche est bien fait.

Merci beaucoup pour vos réponses car je suis un peu perdu face à tout ce qui existe !


IMG_20200808_011110.jpg
IMG_20200808_011143.jpg
IMG_20200808_011515.jpg
 
A

AndersFaust

Ouvrier
tu nettoies bien le sol, et tu fait un mortier de ragréage très fin, 1-10mm sans soucis si la surface est bien préparée, ensuite tu scelles avec une bonne peinture pour le sol et/ou un epoxy par exemple. comme ça pas de soucis d'épaisseur.

Edit: 10cm béton et 4cm chape, c'est uniquement en "neuf" si tu coules une dalle béton, 10cm mini (pour l'enrobage des acier par exemple).
 
F

franckapik

Compagnon
@AndersFaust Merci pour ta réponse ! Je ne comprends pas ce que tu veux dire avec 1-10mm ? Sachant que j'ai un creux qui va jusqu'à 19 cm, je dois le combler uniquement avec du mortier de ragréage !???
 
A

AndersFaust

Ouvrier
Tu peut combler le "gros" avec du béton normal, et après tu "lisses/répares/mets de niveau" avec un mortier fin de ragréage, ce sera plus simple
 
S

serge 91

Lexique
Bonjour,
Refais un plan a partir des portes, comme ça
1596879408128.png

pour voir si le point le "plus haut" serait pas à "réduire" et ce qu'il est possible de gagner (ou de perdre) au niveau des portes.
 
M

Momoclic

Compagnon
Ensuite pour fignoler, comme je l'ai fait une fois le béton sec, j'ai appliqué (environ 5mm) un produit de finition auto-lissant.
Comme il y a plusieurs années, je ne me souvient plus du nom du produit en sac de 25kg prêt à l'emploi.
Le résultat est top et beaucoup moins de poussière.
 
F

franckapik

Compagnon
Voici mes mesures à partir du laser.
Ce dernier à été posé sur une hauteur de 12 cm au dessus du pas de porte existant.

IMG_20200808_152016.jpg
IMG_20200808_151728.jpg
IMG_20200808_151745.jpg
IMG_20200808_151829.jpg
 
F

franckapik

Compagnon
Si je pars sur l'idée de réaliser une marche de 12 cm a l'entrée de mon atelier,est-il envisageable de couler un béton classique sur l'ensemble ? Cela n'est pas risqué d'avoir par endroit quelques cm seulement ?

Je pourrais ensuite recouvrir l'ensemble avec un ragréage puis peinture de sol.
 
A

AndersFaust

Ouvrier
Si c'est propre et que tu utilise de petit gravier, et que tu mouillés bien le sol existant avant de couler ça passes. C'est sur que si tu mets du gravier de 40-50 ... Ça va être plus compliqué. Mais si tu te limites a du 6-10 ça ira.
 
F

franckapik

Compagnon
IMG_20200808_212429.jpg


Étape 1 : Karcher/Savon noir/Tuyau arrosage.

C'est censé être propre :)
 
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