Régulation de température Hotend : REX-C100

Bonjour,

@telson, le hotbed, prends un MK3

Au sujet de l'imprimante "miracle".
D'abord, c'est une frame acrylique, il n'y a rien de pire.
Il faudra au minimum changer le support plateau
qui va se transformer en chewing gum dès que le lit sera allumé.
Idem pour le chariot X, trop près du corps de chauffe.
Ensuite, l'acrylique est juste pas assez rigide,
et casse à la première sollicitation,
serrez les écrous à la pince à épiler...
Le système de tension de courroies plie les plaques
et se détend sans fin.

La machine utilise des LM8UU qui sont cauchemardesques.
Ils perdent des billes, ont trop de jeu et font un bruit d'enfer.
Les accouplements des moteurs Z créent du wobble en Z
car les vis ne sont pas contraintes.
L'entraineur n'est pas top et le bloc buse est full metal
ce qui a des avantages et des inconvénients.
La carte est une MKS gen ce qui devrait être une bonne chose,
mais pas en version 1.1 qui connait de nombreuses casses.
On en est à la version 1.3, beaucoup plus fiable.
Les moteurs sont globalement "limites", sauf peut-être pour le Z.
Les drivers sont des Allegro A4988, assez anciens.

Il existe mieux et pas beaucoup plus cher avec :
des moteurs avec axe ACME 8mm (sans couplage
et donc toujours alignés), et un extrudeur type wade.
Ces deux points sont à rechercher si on achète un kit.

Ce kit constitue au mieux une base,
mais là vous achetez un bon prix, pas une bonne machine.
Préparez-vous à investir du temps et de l'argent
dans les upgrades incessants.

Pour ma part, les travaux d'urgence à entreprendre si achat :
remplacement de la frame par matière plus rigide
(ça peut se faire à la défonceuse avec une fraise à copier),
remplacement des LM8UU par des douilles bronze ou Igus.
Remplacement des couplages Z par des rigides,
ou contrainte et alignement des vis.
Fixation du lit en 3 points au lieu de 4.
Remplacement de l'extrudeur par un Wade.

Si la Gen 1.1 ne pète pas tant mieux, il y a des exceptions.
Éventuellement investir dans des DRV8825 à la place des Allegro.
Et si elle pète, considérer une MKS Sbase en 32 bits avec DRV8825 intégrés.
Niveau réponse et vélocité, ça n'a rien à voir.

Je sais de quoi je parle, j'ai commencé avec un kit dans le genre.
Grosse erreur, elle n'a plus grand chose d'origine aujourd'hui,
pas même les moteurs ! Ça ma coûté pas loin de 150€ d'upgrades.
Voila à peu près ce que l'on peut dire sur ce kit premier prix.
A noter qu'il existe aussi des deltas à prix équivalent,
avec sans doute moins à upgrader.

++JM

heu , pour l' acrylique , faut pas abuser tout de même a moins de s 'appeler " gros bourrin", c 'est sur que si on essaye de serrer comme si c 'était de l' acier ..... faut pas s 'étonner .....

pour la carte GENc 'est vrais que je manque de recul peux etre , mais je verrais bien , pour l' instant je ne change pas d 'opinion par rapport a certain pseudo " kit " vendu beaucoup plus cher avec une qualité frôlant plutôt le vol qu' autre chose ......

les LM8UU chinois , j' en ai sur d 'autres machine sans avoir jamais eut de soucis , le seul truc qu' il faut vérifier c 'est que l' axe sur lequel on veut les monter n' ai pas été coupé a la " hache " , rigolez pas certains en France ne se gênent pas pour les vendre dans un état lamentable ......

jj

Re,

Je comprends que ça ne te plaise pas jjdu33
qu'on puisse être critique à propos d'une machine
qui t'enthousiasme toujours après 2 semaines.
Moi aussi, après deux semaines j'étais encore très emballé.

Et puis j'ai perdu des vis à cause des vibrations,
alors j'ai serré un peu plus, et ça s'est fendu facilement.
Et peu à peu, je me suis rendu compte que je réglais
la hauteur du Z assez souvent, avant de me rendre compte
que le chariot Y acrylique faisais une belle parabole.
J'ai changé le chariot...

Et j'ai vu d'autres i3 qui imprimaient bien plus propre
et bien plus vite que la mienne, qui étaient plus silencieuses,
bref, à des années lumières de la mienne...
Là j'étais moins content déjà.

J'ai changé les LM8UU, un gros changement audible,
et visible de suite sur la qualité des pièces.
Fort de cette amélioration, j'ai tenté d'approcher
une vitesse d'impression un peu supérieure.
L'impression devenait pourrie et la visserie tombait
comme des mouches. J'ai changé la frame...
Grosse évolution, j'ai pu dépasser les 80mm.s
sans perte de qualité.
Mais l'extrudeur suivait difficilement.
J'ai changé l'extrudeur...

Je pourrais aller loin comme ça,
en passant par les pseudo galets,
les moteurs, les accouplements,
les fins de courses qui bougent...
J'ai passé des mois à tout remettre d'équerre.

Essaie juste un truc et on en reparle.
Tu règles ta machine sur 120mm.s
avec une accélération de 5000mm.s^2 sur XY et E.
Tu imprimes une pièce de 80x80mm,
un truc avec un peu de géométrie et de détails,
et après on reparle de ta satisfaction

Actuellement, je monte à 160mm.s sans réelle perte de qualité.
Et je ne suis pas celui qui imprime le plus vite avec une i3.
Si je me permet d'énoncer ce qui ne va pas sur ton kit,
c'est que j'ai deux ans d'expérience sur i3,
et que j'en suis à ma troisième imprimante 3D.
Si toi tu en es content, c'est très bien.
Si je peux éviter à de futurs utilisateurs de
mettre les pieds dans les même flaques d'eau,
je crois que c'est bénéfique.

++JM

perso , pas de soucis , c 'est ton opinion tant mieux pour toi , j' en suis pas a ma première non plus , j' y patauge ( et le mot n' est pas trop fort ) depuis 3 ans , après je cherche pas la vitesse c 'est vrais , je lance et puis basta , j' ai autre chose a faire ....

mais je maintient mon avis sur l' acrylique pour l' instant, c 'est tout de même mieux que leurs prétendu pièces que te vendent certain et qui sont faite en PLA et vendu une fortune ( il faut sortir la lime , la perceuse et encore quand il reste suffisamment de matière )......, là j' appelle ca du foutage de gueule désolé ......

elle a tourné toute l' après midi sans soucis , bon pour l' instant c 'est avec du PLA , je verrai plus tard pour l' ABS

jj

bjr ,

par expérience , les " kits de pièces plastiques " , j' en suis revenu ..... , il y a beaucoup plus de mauvais ( et la c 'est poubelle ) que de bon .....

de plus l' entrainement du filament est franchement dépassé sur celui çi .....

il faut que tu rajoute tous les roulement et le reste .....

jj

Bonjour,

jjdu33 a dit:

de plus l' entrainement du filament est franchement dépassé sur celui çi .....

Cliquez pour agrandir...

Les extrudeurs de type wade sont probablement les meilleurs qu'on puisse trouver.
C'est un extrudeur qui a été développé en 2011, donc c'est pas la préhistoire non plus.
Et je ne vois rien qui puisse vraiment le disqualifier dans les modèles plus récents.
Les meilleurs restent de type wade, dont le récent L3K,
développé par les pointures de l'IRC francophone,
et qui, en plus de faire l'unanimité, fédère beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui.

jjdu33, j'ai beaucoup de respect pour toi,
mais tu dis des choses assez inquiétantes.
D'abord sur les frames acryliques, qui sont pourtant
unanimement condamnées par la communauté reprap,
et en particulier par ceux qui ont approché de près ou de loin
une machine avec ce type de frame.
Si tu ne me crois pas, viens poser la question sur le chan francophone reprap
et vois si tu trouve une personne qui partage ton point de vue.

Aujourd'hui c'est au tour du wade qui est LA technologie
qui marche à tous les coups sur toutes les machines,
offrant le plus de couple, un entrainement sans faille,
et qui fait tourner le moteur dans une gamme de rpm
qui ne demande pas au moteur de disposer d'une forte inductance.
Le kit que tu as choisi ne devrait pas être le choix
d'un reprapper d'expérience, lequel aurait probablement
monté sa machine sans kit en sourçant de bonnes pièces une à une.
Et même si, par folie, il se fourvoyait dans le kit d'entrée de gamme,
il aurait probablement choisi un kit Kossel à prix équivalent,
pour le risque réduit et les composants plus fiables.

Le seul point sur lequel je peux être en accord avec toi,
c'est sur la qualité parfois relative de certains kits de pièces imprimées.
Dans les premiers prix, la tendance est plus actuellement aux pièces d'injection,
ou en aluminium moulé, sur les kits les plus vendus, comme la i3 ou la Kossel.
Voila pourquoi je propose de se rapprocher de son fablab local
d'un ami possédant une imprimante ou encore à un membre d'un forum
pour imprimer une sélection de pièces avec tout le soin requis.

@telson, tu es visiblement parti sur une i3.
Il existe de nombreux sets de pièces,
correspondant à des versions plus ou moins récentes.
Actuellement, la i3 Rework 1.5 est une des plus couramment produites.
C'est une version qui a toujours un Wade (!) mais qui comporte
de nombreuses évolutions, notamment l'emploi de tiges filetées de 10mm (avant 8)
d'axes de guidages de 10 (avant 8) de transmission a vis ACME 8mm (avant 5mm métrique),
parmi d'autres petites améliorations, supports moteurs, etc.
Mais actuellement, il n'y a pas de kit de pièces vraiment parfait.
Il faut piocher massivement dans le kit Rework,
et aller chercher d'autres améliorations ailleurs.
Comme le tendeur de courroie X, etc.
Pour le débutant, c'est vraiment la jungle, je le conçois.

Il faudrait faire une BOM (bill of materials) pas à pas...

++JM

Re,

C'est très bien.
Tiens, pour t'inspirer il existe les BOM de l'IRC :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ig_b6QPfPy0lT-zpkkT9fTViRu_ja95CXOWIn4pdVQg/edit#gid=0

++JM

@ J-Max : si on ne peux plus donner un avis ...., ben j' abandonne.

Pour ce qui est par contre de ton avis sur moi , là STOP , je pense que tu ne me connais pas , idem pour moi.

Pour les delta , c 'est de la belle mécanique , mais une fois de plus , les pièces plastiques non merci ......

De plus c 'est encore l' histoire le la poule et de l' œuf ...., faut en avoir une qui fonctionne correctement , pour produire une autre ....!!!!!

mais n' empêche que s' il y a eut autant d 'évolution sur les extrudeurs en 4 ans ( c 'est la préhistoire de impression 3D) ,c 'est peux être pas pour rien .....

le jour ou ca me prendra et ou j' aurai le temps ( ca fait beaucoup ) , la je m' y pencherai plus sérieusement, mais le plastique il y en aura le moins possible .......

la communauté , j' y vais pas , trop de pro déguisés ...., des pages entières pour pas dire grand chose, et quand tu cherches quelque chose , ben c 'est pratiquement impossible de trouver les renseignements tellement c 'est noyé (surtout pour un débutant) , désolé


jj

Re,

Oula, ne le prends pas mal, je t'ai dit je te respecte beaucoup,
et je veux rester amical et constructif.
Juste, il y a des chose qui sont tellement établies
à propos de l'usage de l'acrylique ou de l'extruder wade,
que ta position semble difficilement défendable,
même si je la respecte, au même titre qu'une autre.
J'essayais d'être informatif, c'était pas de la critique.

En apparté, la préhistoire de l'impression 3D c'est les années 60,
puis Statasys à la fin des années 80

Je t'assure que l'IRC francophone, c'est très sympa,
on te réponds rapidement sans te juger.
Il y a des pros, ou plutôt des passionnés qui tentent d'en faire un revenu,
mais pas plus qu'ailleurs, et pas déguisés pour deux ronds,
car le monte open source, c'est plutôt philanthropique
avec saucisson beurre sur un coin de table, T-shirt,
cheveux gras et yeux cernés

L'évolution des extrudeurs, je n'en ai pas vu tant que ça.
Il y a bien quelques expériences à double vis ou double galets,
des doubles extrudeurs avec un seul moteur,
mais c'est plus pour l'expérimentation.
Entre le Wade originel et le L3K d'il y a quelques mois,
ça se joue sur des détails qui tiennent plus du confort.

Selon toi, et pour te comprendre, pas pour te juger,
quel est l'exemple d'extrudeur moderne récent
qui déclasserait le "vieux" wade ?

Au sujet du tout métal, chacun a ses préférences, ça se défend.
Il se trouve qu'en impression 3D on peut faire des pièces plus complexes,
et rendre ainsi les choses plus compactes ou résoudre des problématiques
impossibles avec les technologies soustractives ou du moulage.
Il y a des pièces qui conviennent très bien en plastique,
et d'autres, on est bien d'accord, qui gagnent à rester en métal,
comme les équerres et les guidages, par exemple.
Quoi que, j'ai testé le filament Igus et l'on peut désormais
imprimer des douilles, des paliers ou des patins polymères.
C'est plutôt une avancée sympa.

++JM

bjr ,

disons que quand je parlais de la préhistoire , je voulais surtout dire au niveau de la " démocratisation " de ces bestioles , avec toutes les nuits blanches sue tout le monde a passé dessus ....

perso je préfère les entrainements style makerbot ( en direct ou non ) , je trouve cela beaucoup plus mécanique et plus simple même si le moteur doit avoir la santé ( je parts du principe que moins de pièces , moins d 'emmerdement )....!!!

après direct ou non , chacun ses choix , en direct tu as une gueuse a un endroit ou tu veut de la légèreté ( le chariot ).....
déporté le poids n' est plus un soucis , mais poussé du filament moins régulière surtout au début ( vaut mieux éviter de démarrer l' impression de la pièce directement )....

Ce que je critique dans la " communauté " c 'est la position de certains qui font littéralement du " rabattage "......, que certains pro ou soit disant pro veulent faire de l' argent est de bonne guerre et normal tout le monde en as besoin pour vivre , seulement il y a des limites ......, suffit de lire un peu certains post ....

le mot " acrylique " seul ne veut rien dire c' est une famille de plastique , et c 'est bien ca le soucis .

De plus , certains "test" , si l' on peux appeler cela test sont réalisés par les ricains qui sont ultra partisans et qui ne jurent que par les machines de chez eux a 3000 euro ( forcement c 'est payé par des marques derrière ), c 'est le même soucis en informatique pour les accessoires de jeux .....

certaines pièces qui sont en plusieurs morceau , perso je pense a les "coller/visser" ensemble quand j' aurai le temps ( sans se bloquer pour des démontages futur , sait on jamais ), c 'est valable aussi pour celle qui a la structure en bois , mais bon c 'est un avis perso....

de toute manière , vue le mode de construction des I3, il est impératif de monter la machine sur une surface rigide ( une planche en bois suffit ) avec des équerres , sinon c 'est la galère assuré a chaque déplacement .

jj

@ telson :

quand tu parles de pièce " artistique " , que veux tu dire par la ?

tu aura toujours de la finition a faire , c 'est pas lisse a l' extérieur.....

si tu as peur pour l' acrylique prend une structure en bois ou en allu , mais de toute manière évite au maximum les pièces plastiques fabriquées sur ces machines pour la structure c 'est vraiment aléatoire , de plus fixe la machine sur une surface en bois......

Au niveau cadre et rigidité et simplification , une que je trouve très bien foutu en gardant le principe de la I3 c 'est celui de la 3DRAG , mais je parle que du cadre .....

jj

Bonjour,

Pas de souci pour la "préhistoire"
la démocratisation c'est 2009, c'est assez récent c'est vrai.

Pour les matières, tu as raison sur le fond, tout est une question
de la manière dont on l'utilise.
Toutefois en ce qui concerne l'acrylique, la plupart des frames sont en 6mm.
Ce qui en fait, de loin, la matière la moins rigide du marché.
Même le contreplaqué de 6mm fait mieux.
Du coup, les kits les plus sérieux sont passés en 10mm,
Mais ça n'enlève en rien le deuxième problème qui est
la tenue à la chaleur de l'acrylique.
Par exemple, sous le lit chauffant, avec les vis qui font pont thermique
entre le lit et son support acrylique, même à 65°C
ça finit à la longue par faire plier le support.
Je ne te conseille donc pas de tester l'ABS en l'état,
le bed à 110°C aura raison de la pièce rapidement.
Mais ceci ne concerne pas que le lit,
certains moteurs peuvent chauffer lors des impressions longues,
avec les mêmes conséquences.

L'acrylique n'a jamais été prévue par le concepteur,
qui a préconnisé l'alu ou éventuellement le bois, mais dans une autre achitecture.
Les versions acrylique sont découpées sur base de la frame aluminium,
ce qui est inadapté, mais ce choix de matière a été fait
surtout pour réduire les frais d'expédition du kit,
et les frais de fabrication. Aucune considération mécanique.

Tu as aussi raison concernant les bowden, il faut des paramètres
et un réglage particulier. Comme sur beaucoup de points
avec une imprimante 3D, la calibration et le réglage font beaucoup !

++JM

Bonjour,
Module d'élasticité (ou de Young) de quelques matériaux.
Plus le module est grand, plus il est proportionnellement rigide.

PMMA (acrylique): 2.4
Epicéa: 12
Alu: 69
Acier: 210
Fibre carbone: 640

Pour info voici ce qu'on arrive à faire avec une delta "en plastique", couches de 100 microns.
Achetée en kit, montée et calibrée par mes soins. Et c'est ma première imprimante 3D.

Et je confirme que l'acrylique est certainement le plus mauvais choix possible pour une imprimante 3D, surtout avec une structure comme la I3 qui amène pas mal de déformations. Toutes les I3 acryliques recensées sur les différents forums ont fini par avoir des fissures dans le meilleur des cas, et par casser dans la plupart des cas. Je n'en connais pas une qui ai passé le cap des 12 mois en utilisation régulière.

Une kossel mini, c'est une reprap de type Delta avec Arduino/ramps et firmware marlin.
J'ai juste prit la peine d'acheter un kit de bonne qualité.

Pour info toutes les pièces en vert sont en PLA.

Re,

Dans les dimensions standard il y a le 140x140mm.
tu as aussi cette boite sur aliexpress qui t'en feront un
selon tes spécifications, c'est un peu plus cher mais c'est le top.
Juste tu leur envoie un message et ils te donnent un prix.
Tu peux même choisir ta tension, alternatif ou continu.

Sinon, tu peux aussi te faire ton heatbed à l'ancienne
avec des résistances ou du fil résistif
sous une plaque alu bien plate (5mm mini).


++JM