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Projet MYFORD S7 - Achat potentiel

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Petio57
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Petio57

Apprenti
Bonjour à tous

Cette fois j’envisage l’acquisition d’un Super 7. Je n’ai pas encore de visuel du vendeur mais il me confirme simplement la mention Super 7 sur le carter courroies.
Je dois le voir prochainement mais sans être sur de pouvoir le faire tourner (à priori pas de 380 dans l’endroit ou il est stocké)

J’ai lu énormément d’infos sur ces tours et les différentes versions. Mais il y tellement d’infos que je m’y perd un peu..
En dehors du passage de broche qui semble limité je pense qu’il sera plus performant que mon AÉRO..

Plusieurs questions pour lesquelles je n’ai pas vraiment de réponses:
-des points particuliers à vérifier ? Certains jeux de broche ou autre ? J’ai lu des post sur l’embrayage.. sans que je comprenne si son état est bloquant si je ne peux pas démarrer le tour..aucune vérification possible ?
-comment savoir s’il est métrique ? Le vendeur ne voit pas de plaque d’identification.. sur la lyre en fonction des tailles d’engrenage ?
-il n’y a bien qu’une vis mère ? L’avance auto ne peut se faire qu’avec elle j’imagine ?
-l’avance auto sur le transversal n’est apparue qu’à partir de 74 ? Comment le voir, j’ai lu une histoire de bouton sous la tourelle..
-et bien sur en prix, sans le bâti support on lit un peu de tout mais une fourchette pourrait être 600-1200 ?

Merci d’avance de vos commentaires et remarques
 
Dernière édition par un modérateur:
Petio57 a dit:
-des points particuliers à vérifier ?
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On peut lire assez souvent que le banc plat est sensible à l'usure, dans la version en fonte non trempée.
Un moyen simple pour évaluer l'état du banc est de se munir d'une règle rectifiée de 500mm et d'évaluer le creux éventuel via cale d'épaisseur ou papier à cigarette.

Règle posée à gauche sur le prolongement du banc sous la poupée, préalablement nettoyée.
Ici, 0,025 de creux dans la zone habituelle d'usure, sur une machine de 1959, ce qui est très acceptable.
Petio57 a dit:
-comment savoir s’il est métrique ?
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Seules les vis du transversal et du petit chariot sont métriques, optionnellement. Pas de 2mm => et graduations décimales des verniers.
Edit : pour la vis mère toutes versions, impériale 8 filets au pouce (3,175). On peut quand même fileter en quasi métrique, sans roue de 127 dents, avec une approximation très acceptable.
Petio57 a dit:
-il n’y a bien qu’une vis mère ? L’avance auto ne peut se faire qu’avec elle j’imagine ?
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Oui, sur le trainard en chariotage.


Petio57 a dit:
-l’avance auto sur le transversal n’est apparue qu’à partir de 74 ? Comment le voir, j’ai lu une histoire de bouton sous la tourelle..
Cliquez pour agrandir...
La vis mère des versions à avance auto aussi sur le transversal a une rainure type clavette sur la longueur du filetage.


Petio57 a dit:
-et bien sur en prix, sans le bâti support on lit un peu de tout mais une fourchette pourrait être 600-1200 ?
Cliquez pour agrandir...
600 c'est très très modeste. Sachant que comme d'autres petites machines d'établi, les Myford sont assez cotés. Et qu'on voit passer de tout, y compris des quasi épaves, ou des machines reconstruites en bric à brac de pièces de différentes générations.


+++++
 
Dernière édition:
C'est important de savoir si c'est un Mk 1 ou un Mk 2
Le Mk 1 comporte un réservoir d'huile au dessus de la broche avec un petit hublot et une vis pointeau permettant de fermer et de régler le débit d'huile. Ce modèle comporte un système d'embrayage très différent de celui des modèles ultérieurs, le mécanisme est situé dans la poulie étagée à l'intérieur du carter de courroie de broche.
Plus aucune pièce n'est disponible pour ce modèle mais comme l'essentiel de la machine est inchangé entre les modèles 1 et 2, ce n'est pas trop pénalisant, sauf pour l'embrayage.
L'embrayage du Mk 1 est progressif comme celui d'une voiture, celui du Mk2 est en tout ou rien, ce qui est beaucoup moins pratique.

Le réservoir d'huile du Mk1 est un vrai problème : on oublie toujours de fermer la vis pointeau et on a de l'huile partout.
C'est pour cette raison que j'ai fait l'acquisition d'un Mk2 dont la lubrification se fait avec une mèche, un réel soulagement !

Oui on peut faire du filetage métrique sans débrayer la VM .

Les vis du transversal et du chariot sup peuvent être en imperial ( 10 TPI ) ou en métrique, 2 mm, se pose alors le problème des tambours gradués . Myford peut fournir ces tambours mais ... Celui du chariot supérieur est faux ! Il est gradué de 0 à 1 mm, pour une vis au pas de 2 mm ... Et celui du transversal est gradué au rayon et bien de 0 à 2 mm mais les graduations sont très peu pratiques : 0,125, 0,25, ...

J'ai refait plusieurs fois ces tambours pour avoir des graduations moins casse-tête.
 
Merci à vous ! Très intéressant !
À priori c’est un mk1 car il m’a parlé du petit hublot..
Je n’avais pas cette notion.
Si l’embrayage est défaillant vous pourriez vous confirmer que ce n’est pas bloquant pour son utilisation ? J’ai même lu des articles sur des personnes qui l’ont supprimé..

Savez vous si un mk1 du coup peut être équipé en avance auto sur le transversal ? Ou c’est forcément trop ancien ?
 
Ce n'est pas le fait qu'il soit en MK1 ou version supérieure qui serait gênant pour une avance auto transversale, sauf erreur de ma part. L'évolution majeure à partir du MK2 est le système de lubrification par mèche du palier bronze.
Au minimum, il faudrait pour upgrader dans la config Myford :
- La vis mère avec rainure (qui assure aussi la fonction barre de chariotage).
- Le trainard spécifique, incluant aussi le tablier associé qui embarque entre autres le renvoi à pignons coniques attaquant la vis du transversal.

Une autre voie possible, mais il faudrait fouiller, serait de motoriser le mouvement du transversal.

L'absence de débrayage n'est pas bloquante, pour la plupart des opérations. Il peut s'avérer utile pour fileter au ras d'un épaulement, par exemple.
 
L'embrayage du Mk 1 est démontable et normalement réparable mais on voit très souvent des Mk1 avec des embrayages de Mk2.
J'aime beaucoup l'embrayage du Mk1 qui est progressif et très utile en limiteur de couple pour des opérations délicates.
On peut remplacer cette fonctionnalité sur le Mk2 simplement en laissant les courroies secondaires détendues.

Si l'embrayage est défaillant il faudra soit le régler ou le réparer, soit le remplacer par celui du Mk2 mais cela nécessitera également le remplacement du capot/porte de courroie primaire.

L'embrayage du Mk1 comporte un réglage, planqué dans une des gorges de la poulie étagée : il y a une vis tête plate qui est seulement un bouchon, en enlevant cette vis on accède au fond à une vis BTR ( clé 1/8" de mémoire ) qui permet de régler l'embrayage.

Très souvent un embrayage de Mk1 inopérant est de nouveau fonctionnel en serrant légèrement cette vis bien planquée.
D'ailleurs sur cette même poulie étagée, on trouve à gauche ... Un graisseur en fond de gorge !

Les S7 "power cross feed" avec l'avance sur le transversal ont un banc différent : il y a une réservation beaucoup plus importante derrière la VM pour laisser la place au pignon conique.

Cependant j'avais installé cette avance auto sur le Mk1, cela nécessite de réduire le diamètre du pignon conique et de fraiser pas mal la fonderie où se loge le palier bronze du pignon. Il faut aussi fraiser la VM sur toute la longueur du filetage avec une fraise scie de 3/16" d'épaisseur et sur 2,6 mm de profondeur.
 
Très clair vos explications merci
Je verrai si la VM a cette gorge ou non..

Côté moteur, le passage en 220 avec convertisseur pose des n’soucis particuliers à votre avis ? Jai lu, là aussi, pas mal de différences sur les moteurs installés..
On dirait qu’il y avait beaucoup « d’options » chez nos amis anglais !
 
Pour le moteur, il y a pas mal de possibilités. J'ai installé sur le mien un monophasé 1400tr/mn 750W, en lieu et place du précédent complètement inadapté (2800tr/mn). Le contacteur rotatif d'origine était HS. Voir ici à partir de #23.
Avant d'investir il est important de faire un état des lieux complet du côté moteur, câbles, contacteur, inverseur (complètement indispensable).
Il n'y a rien de trop difficile mais cela peut être un vrai obstacle pour certains, vu les conversations sur ce sujet électrique qui assez souvent n'aboutissent pas.
Pour info, mes dépenses ont été dans les 200€, incluant le moteur, contacteur et divers.
 
Dernière édition:
Si c'est un Mk 1, c'est tout vu, il n'y a jamais eu d'avance transversale auto donc pas de rainure sur la VM.
La motorisation classique c'est 3/4 HP monophasé avec 2 condensateurs et possibilité d'inverser le sens de rotation avec le "Dewhurst"
Ces moteurs ont un arbre de 5/8" et pour la plupart une ventilation par l'intérieur, ce qui signifie qu'ils peuvent éventuellement aspirer du copeau ! Un cache en tôle est prévu pour éviter ce risque.
C'est bien plus simple d'utiliser un moteur avec ailettes externes et complètement fermé mais ce standard comporte un arbre de 19 mm avec une clavette de 6 mm, il faudra refaire l'alésage de la poulie.
Myford propose aussi un moteur triphasé avec un variateur, le tout hors de prix ( plus de 1000 € ) alors qu'un moteur tri au standard de chez nous avec un petit variateur de 1,5kW nous coutera 200 €.
 
Elvin a dit:
Les S7 "power cross feed" avec l'avance sur le transversal ont un banc différent : il y a une réservation beaucoup plus importante derrière la VM pour laisser la place au pignon conique.
Cliquez pour agrandir...
Merci pour cette info.
 
Bonsoir à tous
Plus d’info en photo du tour.











Il est bien sec, tout tourne sans jeux particulier.
C’est bien un mk1







Sans électricité impossible de voir plus
Il en demande 1100, qu’en pensez vous ?

En métrique les chariots d’après vous ?
Merci d’avance
 
Oui, c'est bien un Mk1 avec son embrayage d'origine.
Le tambour du transversal ( avec une énorme vis rajoutée dedans ???? ) est en millièmes de pouce mais ça ne veut pas dire que la vis n'est pas métrique au pas de 2 mm.
Seul un essai avec un comparateur permettra de le savoir.

Le "banjo" pour inverser le sens de rotation de la VM n'a pas les pignons en Tufnol, curieux.
 
Petio57 a dit:
Il est bien sec,
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Oui, mais oxydation seulement de surface.

Graduation de 0 à 100. Vis 10 filets au pouce (10TPI). 0,001" entre chaque graduation. Machine non métrique.

Tambour en métrique, indexable :


Oui pour la remarque de @Elvin qui m'a devancé, seuls quelques tours de manivelle et mesure du déplacement tranchera, entre vis au pas de 2,00 ou pas de 2,54.

++++
 
Dernière édition:
Un peu cher, avec cette horrible peinture bleue, le problème de l'embrayage à élucider ( réglage ou panne ) et le tambour du transversal à remplacer + la rondelle ondulée ( perdue d'où la solution abominable de mettre cette énorme vis ) et peut-être la vis + noix à remplacer par une version métrique.
On ne voit pas sur les photos le chariot supérieur mais c'est probablement pareil : tambour de 0 à 100 thou et le même doute sur la vis, 10 TPI ou 2 mm.
 
Elvin a dit:
Un peu cher,
Cliquez pour agrandir...
C'est aussi mon avis. D'autant que le moteur pas de première jeunesse et en dessous des précos n'est pas testable. Donc 200€ à prévoir au cas où. Le mandrin a-t-il ses deux jeux de mors ? Sinon, pareil, à budgéter.
 
Merci de vos retours
Je trouve ça excessif aussi..
Pas de mots externe a priori.. à part quelques barreaux et un cône morse pas grand chose de plus.

Un moteur et des vis métriques à changer ça va faire beaucoup trop à mon avis..

Mais question bête, a quoi sert un banc rompu avec un mandrin qui est aussi large ?
 
Pourquoi changer le moteur ?
Un petit variateur à moins de 100€ fera le triphasé, assurera l'inversion de rotation et offrira une vitesse réglable sans devoir riper sans arrêt les courroies.
Un mandrin sans le 2 ème jeu de mors ..., aucun accessoire ...
Est-ce qu'il y a tous les pignons pour fileter ?
800 € max
 
Elvin a dit:
Pourquoi changer le moteur ?
Cliquez pour agrandir...
Je n'ai pas dit qu'il était obligatoirement à changer. Mais pas testable et antique, la probabilité qu'il soit HS n'est pas nulle. => provisionner 200€ moteur et commande, me parait sage.
Mandrin made in China neuf, 100€. + Faux plateau avec interface Myford 35€.
Vis, noix, tambours gradués métriques. Je n'ai pas regardé.

A 800€ + ci-dessus on va vite aller à la limite ou au dessus du budget initial prévu.
 
Il faudrait absolument pouvoir tester le moteur et l'embrayage.
Se faire prêter un variateur ?
 
Je plussois, trop cher et d’incertitudes.
Tu as en a un sur LBC pour 400 de plus avec boîte Norton et qui semble beaucoup « propre ».
 
Donc, "facture" pour remise en route dont passage en métrique :
- 234€ pour kit métrique.
- 135€ pour mandrin + faux plateau.
- 100€ Moteur : ad minima, contacteur inverseur, ou VDF, plus câble et bricoles. On ne sait rien de ce qui est existant, on suppose qu'on part de rien.
469€ raisonnablement arrondi à 500€.
Malgré son état cosmétique et le vernier bricolé, cette machine semble saine. Un indice est le bon état apparent des têtes de vis qui laisse supposer qu'elle n'a pas trop subi de bricolage sauvage.

La lyre semble complète, en bel état, avec le set complet de pignons pour l'avance auto en chariotage, 0,095 ou 0,150 par tour.
On ne sait pas s'il y a les pignons supplémentaires pour les filetages.

Porte outil. On ne sait pas ce qu'il y a. Tourelle carrée ou bride basique ? Par miracle peut-être une tourelle à changement rapide Myford, type Dixxon ?

Concernant le déplacement en chariotage, le contrôle se fait à partir du volant gradué au bout de la machine, côté poupée mobile, donc loin de la zone de travail. La graduation est soit impériale, soit métrique arrondie à 3,18 par tour (9 graduations entre 3,00 et 0,00 !!). Mais le pas de la vis mère restant à 3,175, au delà d'un tour complet, il faut faire du calcul mental, le tambour n'étant pas indexable...
Mon point de vue sur ce point est que c'est quasi inexploitable. Il y a bien un kit avec vernier, dont l'adaptation sur les MK1 ou premiers MK2 demande un peu d'adaptation.
Dans les 200€, ou alors il reste l'option DRO.

Si l'enveloppe totale réservée est de 1200€ maxi, voir ce qu'il reste pour l'achat de la machine décrite. Sûrement pas grand chose de décent, compte tenu des dépenses probables à engager pour finalement ne disposer que d'une machine en version très basique.
Sans parler des besoins qui vont survenir à l'usage. Outils coupants, mandrin de perçage, mandrin 4 mors, pinces, etc, etc..

Devancé par @Coyote94 dont je partage l'avis.
 
Sur la photo au dessus, le tambour avec remise à zéro, installé sur le tablier du trainard est la version impériale graduée de 0 à 1".
Actuellement on ne trouve que la version métrique de 0 à 25 mm.
L'appareil à retomber dans le pas n'est pas le modèle habituel, une réalisation personnelle ?
 
Photo piquée sur Internet, je ne sais pas pour l'appareil à tomber dans le pas, et n'avais pas vu que le tambour de traînard est en impérial.
 
Il me semble que de toute façons , que lorsque achète tour fraiseuse, ou autre, souvent il faut rajouter des euros ; avec de la patience sur lbc , on trouve des choses a parfois ; bas prix ; il faut juste être patient et surtout réactif.si çà se trouve il est peu usé ; et mieux qu'un plus complet , mais " pourri" qui n'est pas une meilleur affaire.
Là , avant de le faire tourner ; gros nettoyage sérieux ; sur le banc , w40 , laine d'acier la plus fine , ou papier 400 ou 320 ; et surtout torchage soigné , pour que la merde ,aille pas entre banc et chariot , ne pas utiliser les graisseur avant de les nettoyer consciencieusement , w40 et chiffon , pour ne pas qu'aux premiers coup de pompe , la cochonnerie y entre ( le mieux , ç'est de bien nettoyer autour des graisseurs , essuyer , et les démonter pour trempage ,
Tout doit être nickel avant, de mettre en route ( même 1 seconde) là, bien 2 heures de nettoyage sérieux avant ; pour ce qui est du prix , entre 800 et 900 euros pour moi ça le ferait , ( mieux que du made in choucroute , fabriqué en chine)
Mais ce n'est que mon avis , pas celui d'un qui connait cette bête par cœur
 
Et en détendant les courroies? pour qu'il n'y ait que celui çi qui tourne
 
Merci de vos avis éclairés ! Clairement si je peux l’avoir pour 700 ça pourra le faire avec toutes les pièces à changer pour le rendre en métrique, en dehors de la VM
Sinon il restera dans ce garage sans électricité dans lesquel il a atterri.

Concernant le porte outil c’est malheureusement la simple bride d’origine..
 
Pour l'embrayage, sur la 1ére photo on voit la vis bouchon en fond de gorge à droite et à gauche le graisseur !
Il faut quand même le faire pour aller mettre un graisseur à cet endroit !

Sur la 2 ème photo, la vis bouchon est enlevée, on voit le disque en fonte de l'embrayage.
Il faut tourner la poulie moteur jusqu'a tomber sur la vis BTR dont l'empreinte est bien de 1/8"
On voit cette vis au fond sur la 3 ème photo.





 
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