Moteur universel - Vitesse qui fluctue

[mpvue91]

Comme d'habitude je dis ce que je ferais et je laisse à celui qui a un problème de faire son choix.
Même si cela a été déjà dit de le faire je commencerais par un lavage aux US si possible sinon par trempage et brossage au pinceau de la carte et du moteur dans un solvant comme le KF dégraissant industriel FPS
vendu en bidon métal de 5 litres. Séchage à la soufflette surtout très consciencieux pour le moteur. Comme l'évaporation du solvant tend à refroidir les pièces en s'évaporant je mets le tout dans le four du la cuisine, porte ouverte et température au minimum ou déca&peur thermique au moins chaud aussi.
MOI je "fouterais la paix" aux condensateurs
Une inspection très soigneuse des charbons suivrait car il y a de grande chance qu'ils soient en cause et un remplacement systématique ne serait pas du luxe. L'usure tend à les empêcher de bien adhérer au collecteur J'ai le même moteur sur un lave-linge BOSCHet le réparateur remplaçait et le moteur et la carte (elle est cramée car elle était noire !!!! Non c'était de la poussière des charbons

 

[FB29]

c'est quasi sur que ce soit un condo et non pas la "puce" enfin ce qui fait la régulation?

D'après les essais que tu as menés, il semble bien que le problème soit circonscrit à la carte. Comme on a dit plus haut c'est logiquement dû à un composant qui a dérivé. Or dans un montage comme celui ci, les condensateurs chimiques sont ceux qui ont le plus de probabilité de dériver car leur électrolyte finit par s'évaporer, ou les électrodes par se corroder. En d'autres termes ils ont une durée de vie limitée, et les changer ce n'est pas du luxe, et en plus cela pourrait résoudre le problème.

Ensuite, tu peux aussi dépanner avec un multimètre et un oscillo mais c'est plus long, et sans schéma c'est un peu compliqué. Et comme ces essais se font sous tension, avec un peu de malchance une sonde dérape et le carte est flinguée pour de bon.

Je préconise juste ce qui me semble le plus prometteur et le moins risqué pour commencer.

Il y a pas mal de ref de condo dessus dont certains avec des formes bizarre, j'espère que ce ne sera pas trop galère de tout retrouver

On ne parle de changer que les condos chimiques . J'en vois 5, dont trois noirs et deux bleus. Pour les références il n'y a que la capacité et la tension à retenir, car à priori ce sont des condensateurs ordinaires.

 

[metalux]

oublies les condos FB29 il faut passer carte et moteur au Karcher et là ça va refonctionner

parole de dépanneur formé aux forums !

 

[ETI]

sans schéma c'est un peu compliqué

J''ai fourni le schéma au message #3

 

[midodiy]

Les chimiques, j'en vois 6! Mais pas du tout sûr qu'ils soient en cause. Ils vieillissent mal quand ils doivent filtrer des fréquences élevée, par exemple sur des alim à decoupage, là, c'est pas le cas. Mais tout est possible.
Je commencerais par un coup de bombe dans le potentiomètre ou le changer.

 

[FB29]

Plusieurs commentaires suggèrent de nettoyer le potentiomètre.

C'est aussi un composant d'usure. Autant le changer directement par un modèle de qualité. Ce ne serait pas du luxe non plus ! .

Par ailleurs, si le schéma correspond bien au montage, il est monté en rhéostat. On peut aussi provisoirement le remplacer par une résistance fixe de valeur intermédiaire pour lever le doute .

 

[charpi]

d'accord merci.

Fait intéressant, sur le potentiomètre j'ai marqué 500k alors que le schéma indique 100k, et j'ai une résistance en série a la borne du potentiomètre, que je n'ai pas sur le schéma

Sachant que le moteur ne fluctue pas sur le bas de la plage de vitesse, si je mets une résistance trop forte ou trop faible (je dois vérifier) je serais dans la bonne plage et je n'aurais aucun symptôme, le mieux serais donc un essai d'un potentiomètre j'imagine, mais la question c'est 100k en valeur nominale ou 500k?

 

[FB29]

Il faut déjà regarder si pour la vitesse maxi le potentiomètre (monté en rhéostat) est à sa résistance max ou à sa résistance min. Ensuite tu choisis en fonction.

je serais dans la bonne plage et je n'aurais aucun symptôme

Tu n'auras plus de symptômes, mais pas la bonne plage de vitesses non plus ?

 

[guy34]

hello ,
dans ce cas de rhéostat au lieu de diviseur de tension , 100 ou 500 Kohm est considérablement différent ..... ; on doit se demander si le schéma est vraiment celui de la carte en question ;
qt au noir déposé ou réel , il faut voir la possibilité aux charbons de larguer leurs poussières sur les composants ( carte enfermée ou pas ) ; du solvant sur la carte ? ben , jamais fait ; mais pourquoi pas ..
A++++

 

[FB29]

du solvant sur la carte ?

Un peu le même questionnement. Si le solvant fait fondre toutes les inscriptions on n'est pas dans la panade

En amateur pour enlever les résidus de flux de soudure sur les cartes électroniques on utilisait de l'alcool, et même tout simplement de l'alcool à brûler. Je n'aurais pas trop de craintes avec ce produit passé avec un petit pinceau à poils doux.

 

[FB29]

dans ce cas de rhéostat au lieu de diviseur de tension , 100 ou 500 Kohm est considérablement différent ..... ; on doit se demander si le schéma est vraiment celui de la carte en question

Dans le même ordre d'idées, je m'étais demandé si ce potentiomètre n'aurait pas été remplacé pas une valeur différente de celle d'origine (?).

Dans tous les cas, 100 ou 500 k en rhéostat, le concepteur n'a pas été bien inspiré. Avec une impédance aussi élevée pour ce type de montage, c'est chercher les ennuis, amha

 

[charpi]

Alors, la poussière n'est pas de la poussière issue de la combustion d'un composant mais c'est belle est bien celle issue des charbons, car la carte est à proximité, je lui mettrais un coup de soufflette. Et comme je l'ai dis, les charbons ne sont vraiment pas usés, et clairement les tests en direct ont montrés que le moteur n'était pas en cause.

J'ai démonté le potentiomètre et la piste semble visuellement propre, mais il faudrait que je dessoude pour le tester correctement la régularité de sa résistance, mais la aussi je me pose question, la vitesse fluctue dans la plage haute et cela même quand je ne touche plus au potentiomètre, c'est donc vraiment bizarre, ou alors c'est que les valeurs données par le tachy et le potentiomètre ne sont pas en adéquation et la régule ne sait pas quoi faire, ce serait possible?

Je commence moi aussi effectivement de plus en plus à douter de la compatibilité du schéma de la carte, ce soir si j'ai le temps je vais comparer les valeurs des composants de la carte et celle inscrite sur le schéma.

 

[FB29]

J'ai démonté le potentiomètre et la piste semble visuellement propre, mais il faudrait que je dessoude pour le tester correctement la régularité de sa résistance

Tu te poses trop de questions je crois . Si tu as un doute, tu le changes et pi c'est tout .
Tu regardes quelle est l'excursion maxi dont tu as besoin avec un ohmmètre et tu montes un potentiomètre neuf en adéquation avec les mesures.

il faudrait que je dessoude

Pourquoi dessouder le potard ? il n'est pas monté sur cosses enfichables au niveau de la carte ?

 

[charpi]

Bonjour,

J'ai eu un peu de temps hier pour tester le potentiomètre, effectivement je n'avais pas pensé aux fiches... C'est donc bien une modif avec une résistance en série, car la valeur nominale aux bornes de la prise est de 100k donc bien celle du schéma. Je comparerais le reste ce soir. Je vais donc faire une commande pour changer les condensateurs chimiques et le potentiomètre. Un potentiomètre de qualité se reconnais comment? Une tolérance de plus ou moins 5%?

 

[FB29]

Éliminer tous les potentiomètres bas de gamme avec une plaquette de bakélite qui dépasse.

Prendre un modèle complètement fermé à piste carbone moulée (moulé est le terme important) ou cermet (plastique conducteur), en loi linéaire.

 

[slouptoouut]

Bonjour,

a propos du potar :
-Oui, c'est une des premières chose a suspecter, j'ai eu des problèmes similaires sur un tour a commande numérique industriel dont la vitesse de broche fluctuais de manière intempestive (ce qui avais des effets assez désastreux sur l'état de surface des pièces, ou pire, conduisais a des ruptures de plaquettes !)
et
-Les potar carbone sur plaquette bakélite ne sont en général pas fameux, mais ils ne sont pas tous mauvais, et il est souvent préférable d'en récupérer un vieux mais de bonne qualité, plutôt qu'un neuf mais merdique ! Les potars d'anciens TV cathodiques 819/625 lignes à lampes (ceux des années 60 avec un châssis basculant, et des lampes genre ECC82,EL504,EY88,ECF80,ECL85...) étaient souvent d'excellents candidats, a condition de ne surtout pas prendre ceux du panneau de commande a l'avant, donc pas ceux de lumière, contraste, volume (manoeuvré très souvent pa r le télespectateur puisqu'a cette époque il n'y avais pas de télécommande !)
...Mais ceux qui étaient prévu à l'arrière pour régler l'amplitude et la fréquence des bases de temps, a l'arrière du chassis , c'étais a l'époque de vrais potars , de bonne facture vu les tensions mises en jeu, et avec un axe de manoeuvre acessible a travers le dos du téléviseur en plastique ou en carton presspahn perforé, et vu leur rôle, ils n'étais quasiment jamais manoeuvrés une fois le téléviseur installé et réglé, donc pas usée (ou très rarement, si le courant étais instable au point de faire "sauter" l'image, ou si une lampe en fin de vie étais a changer, notamment la lampe de balayage image genre ECL82 ou ECL85 ...pour ceux qui ont connu !)

sloup

 

[midodiy]

S'il faut citer des noms, en bonne qualité, je dirais le pe30 de sfernice devenu vishay (30€) ensuite le p11 du même fabricant (10€). On en trouve moins cher sur ebay.
En mauvaise qualité, pas cher, les radiohm (3€). Ils fonctionnement bien etant neuf mais peuvent cracher assez rapidement. Heureusement, de construction, il y a un trou qui permet d'injecter un coup de bombe spécial contact par exemple F2 de KF...

 

[slouptoouut]

Bonjour,

A propos de potars, et de marques, effectivement Sfernice (devenu Vishay) est une très bonne marque (une valeur sure, depuis longtemps) , on pourrais aussi citer Alps (très bien, réputé en audio) MCB-Alter (autre valeur sure) A-B , Allen Bradley( qui est une bonne marque , mais un peu moins bonne...Et non traitables à la bombe car entièrement clos, dépourvu d'orifices)
En marques moins bonnes, mais potables , pour un usage grand public et pas trop sollicité, il y a , ou il y avais : Matéra, Ohmic (tiennent assez bien la mer, mais ces marques ont disparus... a rechercher dans de vieux TV 819 lignes à tubes)
En marques bas de gamme a éviter , il y a : Radiohm, Lesa, Sator (camelote low-cost d'une préicision hectométriques et qui crachent rapidement ! )

 

[metalux]

a rechercher dans de vieux TV 819 lignes à tubes)

a par toi, qui stocke encore ces chassis de tv? franchement ..
et puis notre ami n'est pas plus avancé avec toutes ces marques

 

[slouptoouut]

Bonjour,

Je citais toutes ces marques de potars, même si (hélas) la majeure partie d'entre elles ont disparues (avec ce satané numérique, et l'avènement des commandes part touches incrémentales, ou par codeur rotatif, le marché des potars n'est plus ce qu'il étais !)
Pour aider les lecteurs qui auraient trouvé des vieux potars, fusse t'il en faisant les poubelles !? (les grèves contre la réforme des retraites pourraient être de ce point de vu là bénéfiques...Là ou les poubelles débordent et ne sont plus rammassés, voir peuvent inciter a y jeter n'importe quoi d'autre en plus ! )

sloup

 

[FB29]

Pour les bons potards, plutôt que citer des marques, il vaudrait mieux fournir des liens sur des sites de vente en ligne, amha

 

[charpi]

Bonjour,

Merci de vos réponse, mais je viens de shinter le potard avec différentes résistances, pour tester sur différentes plages de régime et le moteur fluctue toujours... donc prochaine étape, changement des 5 condensateurs chimiques et re teste

 

[lion10]

Bonjour

Au delà de la panne présumée du potentiomètre qui devrait je pense quand même se déceler avec de la bombe f2 (qu'il est utile d'avoir en stock en petit flacon au risque que la buse en plastique casse avant que la bombe aérosol soit vidée si peu d'utilisation ), si l'usage de la machine se fait souvent à certaines vitesses monter quelques interrupteurs pour mettre des résistances en parallèle ou via un commutateur rotatif plus cher, cela pourrait être pratique.
cdlt lion10

 

[charpi]

Les condensateur chimiques sont bien uniquement ceux en rouge? On les reconnait car ils sont polarisés c'est bien ça?

Est-ce que changer la puce de régulation "tda1085" en vert et aussi la "lm3339n" vaut le cout? Je les trouves pour quelques euros sur internet


En vous remerciant.

 

[midodiy]

Oui les chimiques sont bien ceux en rouge, t'en as juste oublié un...C2.
T'as l'habitude d' intervenir sur un circuit imprimé? Change deja les condensateurs.

 

[slouptoouut]

Bonjour,

Oui pour les chimiques ...Mais :
A propos des condensateurs douteux, ou pouvant avoir mal vieilli : J'ajouterais aussi ( et même "surtout" ) les 2 condo plastique .047k 250V~ (potentiellement sujet a ennuis, surtout si ils sont de marque RIFA, a suspecter aussi dans une moindre mesure si il sont d'autre marques )
Attention:
-Ce sont des condensateur de type antiparasitage secteur autocicatrisant pour le secteur 220-240V alternatif, ne pas utiliser des condensateur ordinaires 250 ou 400V =
-C'est du "marquage à l'américaine" , et il faut traduire ce .047k par 0.047µF soit 47 nF, et le choisir de type X2 250 à 275V ~

par ailleurs :

Ne changer pour l'instant que les condensateurs douteux, et ne changer les 2 circuits intégrés qu'en dernier recours (très rarement défectueux, et comporte un risque élevé de décoller les pistes en les remplacant)

 

[charpi]

Ok nickel merci.

Donc les chimiques sont toujours ceux polarisés?

Alors pour la soudure de condo oui c'est largement dans mes cordes, par contre pour les puces, j'ai un ami qui lui gère et pourra me le faire, il possède le matos pour, c'est pour cela que je pose la question de savoir si il y a une plus value à changer ces composants, ou bien si c'est du fonctionne/fonctionne pas?

 

[charpi]

Bonjour,

Oui pour les chimiques ...Mais :
A propos des condensateurs douteux, ou pouvant avoir mal vieilli : J'ajouterais aussi ( et même "surtout" ) les 2 condo plastique .047k 250V~ (potentiellement sujet a ennuis, surtout si ils sont de marque RIFA, a suspecter aussi dans une moindre mesure si il sont d'autre marques )
Attention:
-Ce sont des condensateur de type antiparasitage secteur autocicatrisant pour le secteur 220-240V alternatif, ne pas utiliser des condensateur ordinaires 250 ou 400V =
-C'est du "marquage à l'américaine" , et il faut traduire ce .047k par 0.047µF soit 47 nF, et le choisir de type X2 250 à 275V ~

par ailleurs :

Ne changer pour l'instant que les condensateurs douteux, et ne changer les 2 circuits intégrés qu'en dernier recours (très rarement défectueux, et comporte un risque élevé de décoller les pistes en les remplacant)

D'accord merci, donc ceux ci?

1 condensateur RIFA PME 271 M X2 0,047µF 0.047µF 47nF 47n 275V 15.2mm SH 250V MP 3701551803054 | eBay

Les meilleures offres pour 1 condensateur RIFA PME 271 M X2 0,047µF 0.047µF 47nF 47n 275V 15.2mm SH 250V MP sont sur eBay ✓ Comparez les prix et les spécificités des produits neufs et d'occasion ✓ Pleins d'articles en livraison gratuite!

www.ebay.fr

 

[slouptoouut]

Bonjour,

oui, c'est ce modèle, mais justement j'éviterais de choisir des "RIFA" même si c'en étais a l'époque ! (Bien que très courante, cette marque est déconseillée, car connu pour être particulièrement sujette à problèmes avec l'âge !) Préférer des marques comme : AV,ERO, Epcos, Iskra, Wishay, Wima

 

[FB29]

Donc les chimiques sont toujours ceux polarisés?

Faciles à reconnaître, ils sont dans une enveloppe en aluminium.

la puce de régulation "tda1085" en vert et aussi la "lm3339n" vaut le cout?

Non, tu risques d'abimer le circuit imprimé et à priori le montage fonctionne à peu près correctement, il pompe juste un peu.

t'en as juste oublié un...C2.

Je ne le vois pas ?

J'ajouterais aussi ( et même "surtout" ) les 2 condo plastique .047k 250V

Les condensateurs plastique, je n'ai pas eu trop de mauvaises expérience avec.

Ne pars pas dans tous les sens à vouloir tout changer, tu vas finir par tout casser. Tu changes les chimiques pour commencer, un par un avec un essai à suivre à chaque fois pour voir si il y a un changement. Tu n'oublies pas de couper le courant après chaque essai.

Edit: et repère bien leur polarité, ne va pas les rebrancher à l'envers !