Fraiseuse Schaffner F7M (Remise en service d’une petite )

[Edmond96]

Bonjour,

Comme je disais dans ma présentation, je vais remettre en service une petite fraiseuse universelle Schaffner F7M. Pas très courante sur le forum, ou du moins les possesseurs n’en parlent pas.

Vue pas mieux que de loin chez le vendeur, elle m’a tout de même interpellé malgré son état d’abord moyen, et je l’ai achetée en lot avec le Socomo, les deux « en l’état ».

L’avance auto sur le X par variateur de fréquence est HS, mais toutes les pièces et vis ont l’air d’être là, posées sur le pied.

Il manque le cabestan d’avance rapide, et les 2 volants de l’axe X. l’électricité est partiellement démontée. Le bras de console de commande est tordu à sa fixation. Pas de bonne crasse de conservation, mais un début de sale oxydation, il est temps de la sauver. Voilà pour l’état initial.

Pas de materiel avec comme par exemple le bras contre-palier, mais j’ai négocié un petit étau Carminati que je pourrai adapter dessus, ainsi qu’un petit diviseur à mandrin horizontal. Aussi, quelques portes-pinces ER32 avec 5 pinces, un mandrin de perçage à serrage par clef alen, et divers cônes SA30 qui étaient posés sur le pied.

Le Socomo en attente de son couvercle de poulie, j’attaque donc la petite fraiseuse. Démontage complet des 3 mouvements avant même de les essayer à fond pour ne rien abîmer plus, sauf la console Z que j’ai laissée sur ses glissières et nettoyée en place.

Il y a des micro-copeaux partout, jusque dans la boite de transmission du bélier. Les graisseurs et les trous de lubrification sont tous bouchés par de la vieille graisse marron.

2 jours de démontage-nettoyage-remontage plus tard, la petite a changé d’aspect. Les mouvements fonctionnent bien. Les écrous en bronze sont usés mais facile à refabriquer. Le plus usé est celui du X, avec 3/10mm, puis le Z, avec 2,5/10 et enfin le Y avec 2/10mm.
Ce seront mes premières pièces filetées "utiles" avec le Socomo.

Je vais maintenant pouvoir m’occuper de l’électricité.

 

[Edmond96]

Bonjour,
j'ai mis le nez dans l'électricité ce soir.
C'est un peu plus compliqué que le Socomo et je patine. Quelqu'un a t'il une piste pour obtenir des infos techniques sur cette machine de 1975?
En clair, je recherche le schéma électrique de la version "M", celle avec avance automatique par variateur de fréquence CC.
J'ai cherché sur internet et pas trouvé. Déjà rien qu'à rechercher la maison mère, je tombe sur Schaffner composants électriques, pas de trace de machines-outils.
Si vous avez une idée, surtout ne vous privez pas.
Merci

 

[JJL57]

Ce n'est pas forcément un variateur de fréquence. A l'époque c'était plutôt des moteurs CC avec variateur, peut être pwm?
Le mieux est que tu commences par regarder la plaque du moteur pour connaître ses caractéristiques.
Ensuite il sera facile de trouver une solution.
Ce genre de carte peut être facilement réparée même par un néophyte un peu démerde .
Sinon on trouve facilement des alim à découpage variable à bas coup qui peuvent peut être convenir.
Mais la première chose identifier le moteur.

 

[la bricole 76]

bonjour deux belles machines bravo superbe

oui ça ressemble plus a un vario cc


qu'a un variateur de fréquences

 

[Robin-B]

Salut !
C’est bon ça, trouver deux superbes machine en même temps !

Bon nettoyage, bonnes révisions et bon copeaux !

 

[Edmond96]

Bonjour et merci pour vos réponses qui m'éclairent un peu plus.
Oui je suis content qu'on m'ait proposé ces deux machines en même temps.

J'ai suivi vos conseils et vous avez raison, c'est bien un variateur et un moteur CC.
Sur le variateur d'origine, on voit qu'il y a déjà eu des réparations, des fils volants (mal) soudés pour restaurer des pistes. De plus dans le lot de pièces il y a des composants qui pourraient avoir été remplacés (diodes notamment) et on voit des reprises de soudures.
Je vais déjà commencer par tout remonter à sa place après avoir refait des soudures propres, et tout rebrancher (déjà fait pour le variateur), pour pouvoir constater la panne qui a été reprochée à cette machine pour l'avoir ainsi démontée.
Ensuite, soit je ferai réparer si possible le variateur d'origine (j'ai un copain électronicien, car moi à ce niveau c'est zéro pointé), soit je verrai à monter un autre variateur neuf qui était dans le lot de pièces, un SSD 512C-04. J'ai retrouvé sa doc surr internet.
Je préférerais la première solution, qui m'éviterait de tout recâbler, et laisserait la machine avec que des éléments réparable comme dit si bien par JJL57 "même par un néophyte un peu démerde", gros composants simples peu nombreux et grosses pistes...

Voici quelques photos des éléments originaux:

La suite quand tout sera rebranché, contrôlé et mis sous tension.
Bon copeau aux chanceux dont les machines tournent, bon courage aux autres.

 

[cf63]

Bonsoir Edmond96

Avances:
Je pense que le moteur à courant continu des avances est alimenté en mode indépendant:
c'est a dire avec 2 tensions continues séparées l'une de l 'autre.

1/ Une tension fixe pour l 'induit (160v 1,8 amp issue du redresseur sélénium rouge, mais à vérifier)
Il faut vérifier si ce redresseur est encore en état.
( lors du vieillissement ils ont une forte tendance à devenir résistants et donc de limiter le courant de sortie)

2/ Une tension variable pour les inducteurs (195v -0,28 amp issu de la carte électronique)
Cette carte utilise un thyristor ( hypothèse) et un potentiomètre en façade ( permettant de faire varier l 'angle d'amorçage)

3/ Remarque:
Je vois 2 fils qui sortent du moteur ( un rouge et un noir)
Je ne sais pas s'il s'agit d'un frein ou d'une dynamo tachymétrique (auquel cas la carte travaillerai en boucle fermée!)

Quel cône de broche : sa30 ?
Belle machine , bravo pour cet achat.
Cldt, cf63.

Ci joint , quelques infos sur le schéma de principe de ce moteur cc à excitation séparée.

 

[Edmond96]

Bonsoir,
@cf63
Merci pour ton analyse qui m'aide à comprendre le principe de fonctionnement et m'aidera sûrement à retracer le schéma. Il y a bien un thyristor qui officie à travers le gros dissipateur en alu.

Pour ton schéma j'ai mis un moment à comprendre le Fi=cste, je ne voyais pas comment on pouvait faire varier la vitesse dans ce cas avec Un=cste sur l'induit. Ça m'a secoué la mémoire et mes vagues notions d’électromagnétisme, forcé à rechercher, en fait je n'avais pas bien lu dans le titre, Iex=cste. Mais du coup j'ai une case qui a rajeuni de 30 ans! Merci

Pour les 2 fils, je pense que c'est un embrayage car non alimenté l'accouplement est rompu. De plus il est branché dans le bornier moteur et alimenté a priori en même temps que lui.
C'est mon travail pour ce WE de m'intéresser au branchement moteur et à la transmission du mouvement. Je vais alimenter avec les fils moteur en l'air et faire varier le potentiomètre pour mesurer les tensions présentes, et comparer avec ce qui devrait être (160 cste et 195 variable).
J''en saurai plus alors, et je rapporterai les infos.

Pour la broche elle est effectivement en sa30.

 

[Edmond96]

Des photos du jour:

 

[cf63]

Bonsoir

Si vous connaissez d'autres trucs pour rajeunir de 30 ans , je suis preneur...
cldt, cf63.

 

[Edmond96]

Bonjour,, d'autres trucs il ne m'en vient pas à l'esprit, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'être amené à dépoussiérer des notions jusque là inutilisées. Elles drainent avec elles tout un cortège de souvenirs...
Et ça pousse à apprendre, et à essayer de comprendre, et ça c'est bon!

 

[jean-mi972]

Bonsoir

Si vous connaissez d'autres trucs pour rajeunir de 30 ans , je suis preneur...
cldt, cf63.

Bonjour,
Une tablette de viagra peut être

 

[cf63]

Quelque chose pour les neurones me suffirait...
cf63.

 

[Edmond96]

Bonjour,
des nouvelles de l'avancement des travaux.

Aujourd'hui, démontage du moteur de broche et des paliers de poulies, nettoyage et contrôle du câblage. Ce n'était pas superflu vu le tas de copeaux et de crasse sur le moteur et dans son ventilateur, complètement obstrué.

et resserrage du bornier qui en avait besoin.

Et puis essai; Une vibration très désagréable dans le palier de poulie intermédiaire.
Démontage, nettoyage, ce sont des roulements 2RS. Un petit peu d'huile GR32 entre les roulements et leur couvercle...
Au remontage, ça chante encore un peu puis après quelques minutes c'est fini. Tant mieux. J'en profite pour remplacer une des courroies bien fatiguée, ça tombe bien j'en avait une en réserve.
Il y a bien du 24V sur les fils de l'embrayage, mais rien sur les fils du moteur d'avance.
Remontage et branchement du moteur, comme présumé l'embrayage fonctionne mais pas le moteur.

Donc, retraçage du branchement de la carte variateur, puis contrôle visuel et au testeur des composants.

Le redresseur rouge sous le transfo sert pour l'embrayage en 24V.
La carte est alimentée en 220V par le biais de l'interrupteur d'embrayage.
Le shunt en fil bleu est une réparation qui existait, probablement une piste qui a brûlé (on voit la trace du flash sur la porte du coffre), et alimente le pont de diodes via la self (qui alimente aussi le dissipateur du triac thyristor) et un strap sur la face composants. Sans ce shunt, le pont de diodes est en l'air sur une de ses bornes AC. Le pont de diode avait dû bien flasher aussi vu la trace sur la porte.
J'ai trouvé une diode qui n'était pas soudée mais juste posée sur son perçage, ça ne peut pas aider au fonctionnement, mais réparation pas suffisante pour remettre en fonctionnement.

J'ai testé toutes les diodes et résistances, RAS. Reste le thyristor, les transistors et les condensateurs. Le thyristor a probablement été remplacé pour un essai de réparation antérieur, car il a été ressoudé, et il y en a un dans le lot de pièces, ainsi que 4 diodes.
Pas de tension présente ni sur les sorties induit, ni sur celles de l'inducteur.

Pour l'instant, je sèche, j'y retournerai demain.

 

[ETI]

Bonsoir Edmond
D'après ce que je vois, le pont de diodes qui alimente l'inducteur (branché sur les sorties 10 et 11) a une de ses entrées relié aux broches 7/8/9 et son autre entrée est relié a 1 par la chaine : fusible / self en pot ferrite / pontage fil bleu / composant inconnu sous le disque.
Or tu marque "alim entre 6 et 1 par l'inter d'embrayage", ce qui ne semble pas logique.
Si tu as une tension d'alimentation alternative entre le groupe 7/8/9 et 1, tu dois avoir une tension continue entre 10 et 11pour l'inducteur, à condition que les maillons de la chaine que j'ai cité ne soient pas coupés.
Il faudrait que l'on sache comment est alimenté la carte, et sous quelle tension.
Le flashage du morceau de piste et du pont de diodes montre qu'il y a eu un court-circuit sur la sortie inducteur 10/11. il faut vérifier que ce défaut n'existe plus.
Je veux bien t'aider à faire le relevé du schéma de la carte si tu complète tes photos et que tu indique ou vont les fils branchés au bornier, mais à la fois si tu as un électronicien sous la main, il iras plus vite que moi à distance.
cordialement, Etienne.

 

[Edmond96]

Bonjour Étienne,
C'est très gentil de ta part et j'accepte volontier ta proposition. "Mon" électronicien est en Bretagne et je ne le vois pas souvent.
Cet après midi je vais faire des photos plus détaillées et de meilleur qualité, et aussi par transparence devant une lampe puissante. Si je peux, un scan recto/verso pour l'echelle. Je ne peux pas ce matin.
Moi aussi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des tensions relevées au pont de diodes. Et aussi, à mon avis, la largeur de la piste supposée d'alimentation 6 n'est pas cohérente avec celle de la piste 1 et le fusible en place.
Sous le disque, il y a une cale sur laquelle il était colle, un condensateur et le strap cité précédemment.
Pour le court circuit je ne pense pas qu'il subsiste à ce que j'ai pu voir et tester, mais je vais recontroler.

 

[Edmond96]

Voilà l'analyse que j'ai faite à mon (très) faible niveau d'électricité.

Je n'ai pas démonté le moteur pour le vérifier et j'ai fait confiance au post'it qui stipulait que l'induit=fils noirs, et inducteur=fils rouges. Ça me parait juste vu que les fils rouges ([10] et [11] , inducteur donc?) sont alimentés par le + et le - du pont de diodes, sans passer par le variateur.

Le variateur servirait donc à faire varier la tension aux bornes de l'induit (fils noirs [3] et [7,8,9] ) grâce au triac thyristor dont la gâchette est commandée par le potentiomètre de vitesse d'avance branché entre [12] et [7,8,9] et l'alimentation assurée par [1].

[2] et [4] étant non câblées, j'en ai déduit que la seule borne câblée restante [5,6] était forcement la deuxième borne d'alimentation.
Elle est reliée au voyant de contrôle de mise sous tension de la partie "commande" au panneau de commande, et la tension entre [1] et [5,6] passe à 230VAC quand on enclenche l'interrupteur d'embrayage. Je ferai des photos recto-verso du panneau de commande aussi je m'aperçois que c'est nécessaire.

Voici maintenant le fonctionnement et les relevés que j'ai pu constater.

Le poussoir bleu enclenche le relais d'alimentation de la partie commande. A ce moment, le voyant à sa droite s'allume.
Pour éteindre ce voyant, il n'y a que l'ARU.
Le poussoir noir enclenche la broche, le rouge l'arrête.
L'interrupteur métallique (à 4 bornes) enclenche l'embrayage d'un coté, et alimente la carte en [1] de l'autre. Il n'est actif que si la broche est enclenchée, et l'embrayage se désolidarise dès l'arrêt de la broche par le poussoir rouge. Aussi, à ce moment, il n'y a plus de tension 220VAC entre [1] et [5,6] .
L'inverseur "sens d'avance" est relié aux bornes [3] et [7,8,9] d'un coté, et directement aux fils noirs (induit?) du moteur de l'autre.
Le potentiomètre est branché entre [7,8,9] et [12], et le blindage de son câble à [7,8,9] d'un coté, en l'air de l'autre.

La suite après midi.

 

[Edmond96]

Voici les photos du panneau de commande et de la carte; avec les photos des cotés pistes et composants, j'espère que c'est parlant.
Le "triac" (pardonnez mon manque de maîtrise qui me fait appeler un chien un chat... pourtant CF63 avait dit le mot juste... les doigts mais pas la tête svp...) est en fait un thyristor 16RIA100.
Les potentiomètres sont tous montés en rhéostats.

 

[cf63]

Bonsoir Edmond96

Première recherche: tester le thyristor.
1/En statique:
Un coup d'ohmmètre Anode (coté circuit imprimé) Cathode (coté écrou) si, ca passe dans les 2 sens : c'est mort

2/En dynamique:
un thyristor c'est une diode qui est commandée par un courant de gâchette.
une fois amorcé il reste passant dans le sens Anode Cathode tant que le courant qui le traverse est supérieur a un certain seuil => "courant de maintient"

donc pour tester un Thyristor il nous faut : une alim , une lampe , une résistance (R1) et un thyristor bien sur !
voir schéma en annexe.
Commencer par mettre la lampe en série avec l'anode du thyristor.
la cathode du thyristor à la masse la lampe doit être éteinte ensuite on fait toucher 1 seconde la gâchette au (+) de l'alim
la lampe s'allume et reste allumée tant que l'on ne débranche pas l'alim.

Mais aussi:
Il faut regarder la résistance blanche 10 k ohm 7 w , coupée ou pas?
Il doit aussi avoir un diac (format d'une diode) de commande de la gâchette.
J 'ai quelques doutes sur le cablage (donc il faut se faire le schéma avec ses petites mains pas encore tapées...)
Tester le fusible (20 amp gf ) pour passer moins d'un amp
J 'espère que les diodes sont bonnes.
Un autre détail , les vis qui tiennent le radiateur sur le ci doivent être bien serrées car il passe tout le courant du thyristor.
Vérifier si le thyristor est bien d'origine ( il existe des boitiers non isolés et même inversés)


Si ca se trouve , la machine a été bennée pour ce problème.
C 'est un peu fou d'etre obligé de faire de l'élec pour dépanner de la mécanique...

Cldt, cf63.

 

[Edmond96]

Bonjour,
Test du thyristor fait, pas de problème apparemment de ce coté. Ne passe que quand on excite la gachette et reste allumé après. Se bloque quand on coupe le courant.

La résistance 10k est de 9850 ohms avec mon petit testeur.
Le test des diodes est bon
Fusible 0 ohms
tout est bien serré
Ce qui pourrait (?) être un diac c'est ce composant au centre de l'image, qui est bien sur le circuit de commande de la gâchette. Je l'avais pris pour une diode car il est passant dans un sens et bloqué dans l'autre.

Me reste à retracer le câblage de la machine
Au moins je la connaîtrai à fond...

 

[cf63]

Bonjour

Effectivement , cela ressemble à un diac (pour info, c'est 2 diodes "tête bêche" qui conduisent à partir d'environ 32v)
Le test à l'ohmmètre ne dit pas grand chose car on n' a jamais 32 v sur les pinces.

Dans le pire des cas, on remplace sans regret...
Bravo pour les tests précédents , au moins cela permet de lever une partie des doutes.
Idéalement , il faudrait un scope pour controler la progression des signaux.

cldt, cf63

 

[Edmond96]

J'ai bien un oscilloscope mais sans savoir ce que je devrais trouver, et où, les tests sont difficiles à conduire.
Peut-on tester des transistors avec un multimètre prévu pour, en situation et sans les dessouder?
Ce qui me chagrine c'est que je ne sais pas si la panne vient bien de la carte, ou d'un loup qui se cacherait dans le câblage ou dans le relais, ou encore ailleurs. Pourquoi a t'elle flashé comme ça?
Ne sachant pas quoi chercher d'autre, je vais retracer le câblage, mais avec tous les fils rouges, je vais m'amuser quelques minutes.
Heureusement, les fils sont repérés à chaque bout pour la plupart.

 

[Edmond96]

Bonsoir,

Je viens de brancher l'oscillo sur les sorties induit et inducteur. 5V/div ; 5ms/div ; sonde avec atténuation 10x. Mesures effectuées avec le moteur débranché, donc carte pas en charge.
Les réglages:

Pour l'inducteur (branché entre le + et - du pont de diodes, [10] et [11] ) voilà:

La trace "en l'air"

Puis la trace sous tension

On aurait bien une valeur moyenne autour de 150V DC ou me trompé-je? Le moteur demande 160V, ça pourrait ressembler.

Maintenant l'induit (entre [3] et [7,8,9]

Trace "en l'air":

et sous tension :

Quelle que soit la position du potentiomètre, le signal reste le même, même pas un tressaillement.
Il y a bien un décalage de l'ordre de 20V mais on est loin du 195V DC demandés par le moteur et des 190V annoncés sur la carte:

 

[cf63]

Bonsoir Edmond96

Mettez une sonde sur la gâchette du thyristor , et faire varier le potard.
idem avant et après le diac.
Qu'est ce qui se passe?
( pour moi, le thyristor est bon, mais la gâchette n 'est pas commandée)

Avez vous vérifier si la self n 'est pas coupée?

Si les signaux semblent corrects, le moteur ne serait t'il pas en cause?
( sonde par 10 avec un calibre 50mv , ca ne fait pas le taf)

Vérifier le moteur, charbons et ressorts , état du collecteur, isolement par rapport à la masse, continuité des inducteurs (nettoyage de la poussière de charbon, toiler le collecteur si trop noir car cela devient résistif à la longue et soufflette).
Pas de roulement grippé?

Mais aussi serrage et desserrage du frein Warner (est il alimenté à la mise sous tension?), en principe ca claque…
Faire un test sur le frein seul.

Test des transistors npn :


Cldt, cf63.

 

[Edmond96]

Bonjour,
Pour le calibre, j'étais en 5V/div (le potar à index orange, c'est la position de la trace. Le calibre, c'est le sélecteur à oreilles qui lui est concentrique, index blanc)
Pour la gâchette, je ferai une trace aujourd'hui sur 5 positions du potentiomètre d'avance, les 2 extrêmes et 3 intermédiaires.
Et aussi une trace du signal à l'entrée du pont de diodes car je trouve étrange le signal de sortie, comme s'il manquait une alternance. et le condensateur disque ne devrait-il pas le lisser un peu mieux?
La self n'est pas coupée.
Le moteur ne semble pas en cause car la carte ne délivre pas de signal correct coté induit même avec le moteur débranché. Je vais tout de même démonter les balais pour contrôle et mesurer les résistances d'inducteur et d'induit.
Les roulements ne sont pas grippés mais résistent un peu à la rotation, genre graisse figée
L'embrayage (frein) fonctionne parfaitement et claque nettement dès l'enclenchement de son interrupteur de commande
Je vais donc essayer de tester les transistors sans les dessouder de la carte, j'espère en trouver un de mort...
Si j'ai bien compris votre montage à 2 testeurs, l'un est en ohmmètre et alimente la base pendant que l'autre mesure la tension base-émetteur?
Merci pour votre aide

 

[ETI]

Salut Edmond
J'était absent ces derniers jours
J'ai commencé à relever le schéma d'après les photos et je te mets le début. (j'espère ne pas faire d'erreurs). Je ne pense pas que les broches 5/6 soient l'alimentation (edit : c'est maintenant sur) car à ce moment le potentiomètre extérieur de vitesse d'avance ne commanderais rien.
Il faut aussi alimenter 7/8/9, sinon le pont redresseur pour l'inducteur n'est pas alimenté.
Par contre si tu mets le 230v entre 1 et 7/8/9, le pont va sortir du 230v redressé double alternances et pas la tension spécifié sur l'étiquette de la carte (190v) ; du coup je ne comprends pas tout.
Il faudrait que tu me refasse une photo du coté pistes avec un bon contraste entre les pistes et le substrat parce que j'ai du mal a voir certains détails.

 

[Edmond96]

Bonjour Eti, et d'abord merci pour l’intérêt que tu portes à mon dépannage.
Pour le coté piste je vais le scanner. Coté composant c'est cuit il y a trop de hauteur avec le radiateur et le scanner n'a pas assez de profondeur de champ.
Je remets l'ensemble des photos intéressantes de la carte pour que tu n'aie pas à les rechercher dans les multiples posts (et je les supprimerai des posts où elles ne sont plus nécessaires pour le serveur!).

Pour le branchement des fils et leur retraçage, vu que j'ai acheté la fraiseuse avec la carte démontée, je me suis fié au repérage, et pour le neutre repéré "0" (donc pas un numéro de borne de la carte), à la longueur du fil dans le toron qui ne pouvait il me semble ne se brancher que sur [6].

Mais peut-être était-ce [5], ou même [4].
Il faut aussi savoir que lors des derniers tests de signal, la résistance {marron-rouge-rouge] à droite du condo disque, qui est directement reliée à [6] par une piste, a grillé.
[5] est directement relié à la résistance {marron-vert-rouge} et uniquement là, elle-même reliée directement à [4] et au potentiomètre n0 à son autre borne. Pour résumer, [4] et [5] sont les bornes de la résistance {marron-vert-rouge}.
Toutes les résistances que j'ai testées sont à peu près à leur valeur indiquée par leur code couleur, sauf désormais celle reliée à [6] qui a grillé et qui ne "passe" plus rien.
Le signal que j'ai relevé sur la gâchette est une sinusoïde centrée sur "0" de même fréquence que celle anode-cathode des photos précédentes (trace de l'induit) mais de moindre amplitude. Pas eu le temps de compter les carreaux ou de prendre une photo avant que la résistance ne brûle.

 

[Edmond96]

Je ne suis pas capable de faire un schéma électronique clair comme le tien, mais je saurais le suivre et inscrire les valeurs des composants, et les contrôler éventuellement. Pour les résistances et les diodes, ce contrôle est fait "en place" pour une grande part et ne montre pas d'anomalies.
Une diode a brillé TRÈS fort lorsque la résistance a grillé, et est HS a priori depuis (passante dans les 2 sens), c'est celle qui était déssoudée et que j'avais rebranché (voir post #14 page 1)

 

[ETI]

Ok, je comprends mieux, du coup, il est certain que le fil bagué 0, si c'est bien le neutre, ne doit pas être branché en 6, mais en 7/8/9.
Peut tu confirmer que les bornes 5 et 6 sont bien reliées, ce n'est pas très clair sur les photos.
Ne fais plus d'essais avant que le câblage de la machine se confirme, sinon tu vas finir par griller tous les composants de la plaquette !
J'ai enregistré les photos sur mon ordi, donc tu peux effacer les photos en doublons pour que ton post ne devienne pas indigeste pour les utilisateurs suivants.

 

[Edmond96]

Bonjour Eti
[5] et [6] à l'origine étaient reliées mais la piste a brûlé avec le dernier flash, je ne m'en était pas rendu compte. On voit bien la trace de feu la piste.
Ok pour l'arrêt des essais avant de transformer la carte en bout de charbon...
Merci