Du type Coquery aux profilés Alu

S

sebastian

Compagnon
un petit coup de peinture noir, et hop, nickel !
la courbure de la gaine n'est pas très naturelle :lol:
 
J

Jlou

Apprenti
Petite modif donc,
la gaine est raccourcie, et le cache est noirci au marker.
90.jpg
91.jpg

Mais bon, le marker laisse des traces, j'en ai donc peint un à la bombe, et c'est mieux.
 
J

Jlou

Apprenti
Aujourd'hui, changement de la plaque martyre pour profiter de toute la course de mon axe Y.
Auparavant, démontage de l'ancien martyre et surfaçage du socle histoire de repartir sur de bonnes bases.
94.jpg

Puis positionnement du nouveau martyre pour repérage et pointage.
95.jpg

J'avais gardé le fichier de perçage, de cet fait je n'ai eu qu'à recentrer la nouvelle plaque
et définir les origines.
 
Dernière édition:
J

Jlou

Apprenti
Après quelques dizaines de trous à la perceuse à colonne et les taraudages correspondants,

100.jpg
96.jpg

Le résultat est très correct. Mise en place du martyre, et surfaçage.
97.jpg
98.jpg

Maintenant j'ai une course de 48cm sur X et 40cm sur Y.
A+
 
S

sebastian

Compagnon
C'est bien propre tout ça !
tu es en train de te faire une super machine :smt023
 
J

Jlou

Apprenti
Merci Sébastian, un petit compliment, c'est toujours bon à prendre,
et ça redonne de l'entrain !
Bonne semaine à tous
 
J

Jlou

Apprenti
J'ai ajouté 2 petits caches latéraux en plexy sur le martyr,
ça protègera un peu les rails des copeaux.(en attendant de faire mieux)
92.jpg
93.jpg
 
S

stanloc

Compagnon
Bonjour,
Si tu disposes (en prêt ?) d'une règle à filament il serait instructif pour toi et pour la communauté de vérifier la planéité, maintenant, de ta plaque martyre. Si tu as pris une plaque laminée (c'est le cas courant) il est probable que tu vas avoir une surprise désagréable. Je sais tout le monde fait comme cela mais c'est par ignorance. A noter que tu peux te satisfaire du résultat quand même selon tes exigences.
Stan
 
J

Jlou

Apprenti
Bonsoir à tous,
non, je n'ai pas de règle à filament (je ne savais même pas ce que c'était ! :meganne:: on en apprend tous les jours ...)
par contre, j'ai une règle de 70cm en alu qui me semble assez correcte.
J'avais déjà remarqué que suivant la température, la planéité du martyre changeait.
Quand je mets la règle sur son champ et que j'éclaire à la lampe de poche derrière, je vois bien qu'il y a à certains endroits un passage de lumière.
J'ai ensuite fait des mises à zéro du Z aux différents endroits 'critiques' (via la méthode du papier sous la fraise),
et là j'ai une variation d'à peu près 2/10°, surtout sur un coin de la table (de 10x10cm environ) Le surfaçage ne date de pas très longtemps aussi.
Pour moi, c'est pas la cata, je ne fais rien qui mérite une plus grande précision (pour l'instant).
Je vais quand même surveiller l'évolution de cet état de surface;
j'avais déjà remarqué qu'en surfaçant à quelques jours d'intervalle, en prenant une petite passe de 5/100°,
il y avais des endroits qui n'étaient pas touchés et d'autres plus rabotés que la moyenne.
Donc le laminé c'est pas le top pour qu'une surface reste plane !
Quel serait le remède ? et surtout quel est le coût ! (la plaque d'alu laminé n'est pas bien cher).
A+
 
Dernière édition:
S

stanloc

Compagnon
Dans un cas comme celui-là il n'y a pas de solution car pour avoir un moindre mal il faudrait enlever la même épaisseur sur les deux faces de la plaque. Autrement il y a peut-être à tenter de détendre la plaque en la chauffant dans un four avant toute opération mais c'est la pêche à la ligne pour des non spécialistes.
La meilleure solution c'est de faire cette plaque avec un alliage d'alu coulé (ALCA+ ou équivalent)et non pas laminé. Cela existe et cet alliage est livré même après un surfaçage en usine avec une tolérance serrée en planéité et en parallélisme des deux faces de la plaque. On en trouve chez Qualichutes mais malheureusement pas dans des dimensions permettant de faire une plaque de cnc. Car une telle plaque on ne la surface pas avec la cnc puisqu'elle est déjà vendue surfacée. On l'installe de sorte que sa surface supérieure soit aussi perpendiculaire que possible à l'axe Z en la calant convenablement.
Stan
L'équivalent aujourd'hui de l'ALCA+ est le MIC6
 
Dernière édition:
J

Jlou

Apprenti
Merci pour cette réponse et ces explications :smt023.
Vu que je suis loin d'être un expert en métaux, je crois que je vais en rester là avec ma plaque!
Je verrai bien à l'usage...
(De toute façon je n'ai pas de four assez grand pour la mettre dedans :lol: )
A+
Jlou
 
A

adriboss

Ouvrier
ha les joies de l'alu qui se tortille...ca rappelle l usine de l'étiré

+1 pour Stanloc, on enleve de la matiere du premier coté , la piece se "banane" , se bombe
on enleve la meme epaisseur de l autre coté et cest sensé revenir droit

un probleme qu'on a souvent en industrie....et surtout que souvent les plaques comme ca sont posées un bon moments sur 2 chevrons donc sous l 'effet de leur poids elles se bombent donc des qu'on les usine elles se tordent dans tout les sens

a part jouer sur la nuance d alu ou sur l 'epaisseur (une plaque de 15 a plus tendance a bomber que une de 50mm) y a pas grand chose a faire pour nous autres amateurs

d'un autre coté, quand on a un plateau martyr parfait encore faut il reussir a obtenir une perpendicularité parfaite du Z et un parallelisme du Y ou X par rapport au plateau, pas vraiment plus evident si on est pas le roi du clinquant et du comparateur

en tout cas bel avancement!
 
S

stanloc

Compagnon
Il faut quand même se dire que ces considérations font partie du B A BA du métier. Pour des surfaces plus petites on "tape" dans du rond systématiquement ; de la sorte les fibres sont perpendiculaires aux faces principales. Ce n'est pas pour faire plaisir que l'on commercialise des alliages fondus c'est bien parce que les produits corroyés peuvent poser problème. Il n'y a qu'à jeter un coup d'oeil sur l'offre de Qualichutes pour se rendre compte à la vue du grand nombre de chutes en ALCA+ que l'industrie en utilise beaucoup. Le problème est, à mon avis, de trouver aujourd'hui un fournisseur de MIC6 au détail car niveau prix il faut comparer avec ce que tout le monde utilise, à savoir du profilé alu rainuré. or j'aimerais voir quelle planéité ce profilé doit offrir. Alors comme les gens recouvrent ce profilé avec une plaque martyre en MDF ils perdent tout l'intérêt du rainurage.
Stan
 
J

Jlou

Apprenti
Merci pour toutes ces explications, on sent qu'il y en a qui maitrise leur sujet !
et,
une chance pour moi que je n'ai pas mis du MDF dessus,
sinon, je me faisais engueuler :-D !
Bon, ok, :jesors23:
A+
Jlou
 
S

stanloc

Compagnon
Merci pour toutes ces explications, on sent qu'il y en a qui maitrise leur sujet !
et,
une chance pour moi que je n'ai pas mis du MDF dessus,
sinon, je me faisais engueuler :-D !
Bon, ok, :jesors23:
A+
Jlou
Tu ne verras jamais un fraiseur mettre une plaque martyre sur la table de sa fraiseuse ; il place des cales appropriées sous son brut pour garder la planéité de sa table et la perpendicularité de celle-ci avec l'axe Z.
Sur les forums qui parlent de cnc il faudrait que les gens une fois arrivés à leurs fins avec la construction de leur machine apprennent les fondamentaux du métier de fraiseur pour travailler "comme des grands".
Stan
 
J

Jlou

Apprenti
Un peu de bricolage ce samedi;
j'ai donné un peu plus de course à mon Z. J'avais environ 10cm de débattement,
et maintenant j'ai le double.
C'est pas un tour de magie, il a fallu "simplement" changer les profilés verticaux.
Les anciens faisaient 50cm de long, les nouveaux 65.
ccnc1.jpg
ccnc3.jpg


J'en ai profité pour changer ma plaque de support de broche; celle-là fait 15mm d'épais et d'un seul bloc cette fois-ci.
ccnc4.jpg

J'ai aussi refait un triangle pour un peu plus de rigidité sur le Z.
Voilà voilà...
 
Dernière édition:
S

sebastian

Compagnon
Bien vu les renforts latéraux !
ça aurait été mieux de les faire en 1 seul morceau… mais tu n'avais peut-être pas la dimension nécessaire.
Pour ton sabot d'aspiration, si tu peux réduire au minimum la hauteur de la "jupe" pour qu'il n'y est pas trop de perte entre les lamelles :wink:
 
E

el patenteux

Compagnon
Petite remarque,ton jeu de patin X et Z aurait été mieux positionner si les patins du Z auraient arriver au dessus et non en dessous de ceux du X.
Ceci aurait permi au Z de pouvoir remonter plus haut EN PLUS de profiter de tout le dégagement sous la poutre.
Ainsi les 15cm de plus de disponible auraient pu etre fait sans meme avoir a remonter le portique.
RIEN ne doit dépasser sous la poutre du portique,sinon c'est l'espace perdu.
Quant au support de broche c'est la meme erreur que l'ont voit toujours cad de le placer directement dans le bas de la plaque du Z,ce qui rend impossible de pouvoir remonter la broche dans son support en cas de besoin.
Ces 2 petite erreurs combinées font déja perde plus de 15cm.
J'espere que ma remarque ne t'aura pas trop choqué,je le dis dans un but constructif afin que d'autres évite
de les répéter.

@+
FRED
 
J

Jlou

Apprenti
Bonjour,
-
Bien vu les renforts latéraux !
ça aurait été mieux de les faire en 1 seul morceau…
C'est vrai , j'avais pas la dimension de coupe nécessaire pour un seul tenant,
mais là avec des vis en M8, ça ne bouge pas d'un poil.
- non Fred, je ne m'offusque pas, au contraire, toute remarque est bonne à prendre.
c'est vrai maintenant que tu le dis, le positionnement des supports de rails auraient pu être inversé pour gagner en course.
la prochaine fois...
Le support de broche au ras de la plaque me semblait une bonne solution; mais c'est vrai, si on compte la longueur
de la tige qui dépasse, on pourrait fixer le support de broche un peu plus haut sur la plaque.
Merci de vos remarques toutes constructives.
Bonne fin de journée.
Jlou
 
Dernière édition:
J

Jlou

Apprenti
Une petite amélioration pour faire plus propre au niveau des fils du moteur Y
une petite boite (peinte en noir :)) de dérivation électrique, collée au pistolet à colle chaude, pour cacher les raccordements des fils du moteur.
cnc2_1.jpg
cnc2_2.jpg

ça fait tout de suite plus propre et bien fini :lol:
 
S

sebastian

Compagnon
C'est top !
quand on a une machine bien réglée, une petite touche esthétique ça fait toujours plaisir à l'œil… comme la tête de vis btr un peu oxydée :lol: allez, un p'tit coup de laine d'acier :wink:
 
A

adriboss

Ouvrier
ca fait bien classe le coup de la boite de deriv!!
ca avance a grand pas
 
J

Jlou

Apprenti
Re-bonjour à tous.
Après quelques temps d'inactivité sur mon post, je reprends du service.
(j'ai quand même suivi pas mal de discutions sur les forums :lol:)

Cet été j'ai eu envie d'essayer de faire une table à dépression pour brider les pièces;
j'ai pas mal épluché le net sur ce qui se fait, et aux vues des diverses réalisations "amateurs",
je me suis lancé.
Avant d'attaquer tout de suite une table en aluminium, je me suis fait la main si on peu dire avec du HPC.
Les canaux sont usinés à la fraise de 5 hémisphérique en 2.5 de profond.
2.jpg

Bon ok, les 2 perçages pour les tuyaux sont pas top, je le reconnais :sad:.
3b.jpg

Les grands trous ont un diamètre de 5mm et les petits de 1mm.
Comme je n'avais pas encore de connecteurs, j'ai fais avec les moyens du bord :mrgreen: .
1.jpg

Puis branchement sur l'aspirateur...
Vu que la table est assez "lisse", il manque quand même un peu d'adhérence.
Mais c'était un bon début.
 
Dernière édition:
J

Jlou

Apprenti
Après ces essais qui semblaient prometteurs, on passe aux choses sérieuses:
fabrication d'une table à dépression en alu d'environ 15x25cm, avec 2 plaques déjà rectifiées de 10mm d'épaisseur.
1.jpg
2.jpg
3.jpg

Toujours fraise hémisphérique de 5 et profondeur de 2.5mm.
J'ai gardé le diamètre de 5mm pour les grands trous et 1mm pour les petits.
Cette fois-ci j'ai fais 2 circuits indépendants (1 par connecteur d'aspiration)
4.jpg
5.jpg

Là, ça a l'air déjà plus sérieux :)
 
S

sebastian

Compagnon
Sympa cette petite table !
Pour éviter que ça glisse/bouge, tu as la possibilité d'intercaler entre ta table et ton brut un "tapis" grille en caoutchouc…
ou des pions de calage à la forme…
Y'a pas mal de tables qui utilisent un boudin de caoutchouc/mousse pour obstruer les canaux qui ne servent pas et qui participent à l'adhérence à la dépression de la table.
Ça promet ton histoire :smt038
faudra que je m'en fasse une un jour, en bois ; c'est vrai que c'est pratique !
après, c'est encore un moteur qui tourne et qui rajoute du bruit à l'ensemble :mrgreen:
 
J

Jlou

Apprenti
J'ai reçu ma pompe à dépression que j'ai eu sur Eb.., c'est une occasion et sur l'annonce je la voyais plus grosse!
6.jpg
7.jpg

J'ai eu la visite d'ADRIBOSS cet après midi qui m'a apporté quelques connecteurs et du tuyau pneumatique :smt023 On a pu commencer les essais.
C'est pas mal, mais ce n'est pas assez pour usiner.
On a donc cherché la cause de cette mauvaise aspiration, et entrepris de surfacer à la pierre le dessus de la table et les 2 faces intérieures.
Remontage, re-test et là, l'aspiration est nettement plus forte.
Mais on arrive quand même à bouger la pièce. il n'y a pas assez de grip: 2 faces lisses sans joint ça glisse quand même.
 
Dernière édition:
J

Jlou

Apprenti
Il me restait un morceau de plastique transparent (nappe de chez GIF. ) que j'avais utilisé pour l'aspiration des copeaux.
8.jpg


C'est pas du caoutchouc, mais on va s'en servir comme intermédiaire entre la table à dépression et la pièce à usiner.
Comme ma pièce ne fait pas toute la surface de la table, marquage au feutre du pourtour,
repérage des trous et à l'emporte pièce on en enlèves quelques uns.
9.jpg
10.jpg

On n'a pas tout percé les trous sous la pièce, juste ceux qui sont sur la photo, on verra si ça tient.
TEST:
C'est parfait !:roxxx:
Reste plus qu'à essayer pour de vrai.

1° test: poche de 40mm de diamètre à la fraise de 6mm, avance 600, profondeur 1mm en 1 passe !
2° test: trou débouchant de 12mm de diamètre à la fraise de 6mm, avance 400, profondeur 10mm en spirale de 0.3 par passe.
Voilà voilà, l'après midi a été constructive :smt039
 
A

adriboss

Ouvrier
Eh attention quand on retire la pièce à ne pas péter la fraise...hein Jlou..:roxxx::roxxx::roxxx:
 

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