Projet Choix perceuse colonne, budget 150-200€

  • Auteur de la discussion Fmetal2
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A
anthropovergnat
Compagnon
J'avoue que suis un peu sur ma fin...

Tiens je ne l'avais pas vue, celle-là. Et donc tu achètes la perceuse pour te fabriquer ton propre cercueil ? C'est sympa, ça fera une démarche de moins pour tes héritiers :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PS: je ne me permets de te taquiner gentiment que parce que tes messages sont en très bon français, sinon ça ne serait pas une taquinerie mais une méchanceté délibérée et ça c'est pas mon truc
 
MegaHertz
MegaHertz
Compagnon
Malheureusement cela dépasse mon budget, cependant dans la marque Güde j'ai trouvé une perceuse à colonne neuve à 104€ la gtb16 550w avec laser & étau que penses-tu de ce modèle c'est mieux que la parkside?
J'avoue que suis un peu sur ma fin, entre les personnes qui m'informent qu'une perceuse de gsb pourrait faire l'affaire pour mon utilisation, et d'autres me recommandent une occasion solide. Que dois-je faire?

Faudrait déjà voir si tu peux avoir la ParkSide.
La marque de LIDL est dispo uniquement chez LIDL et sur une période donnée.
La Parkside fait combien ? 350W ?

La Güde que tu as trouvée a une bonne tête et elle dépasse les 500W.
Vu le prix et la puissance je vois pas trop comment tu pourrais être déçu :)

Tu cherches juste un truc qui tienne mieux que toi à la mano et là tu auras ce que tu veux.
Elle a l'air pas mal du tout, surtout vu son prix !
 
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F
Fmetal2
Nouveau
Bonjour à tous,
Merci pour vos nombreux messages :-D

Bonjour

Ça n'a pas été évoqué mais il te faut un moyen de blocage, donc un étau.

Rien de difficile la dedans.
Je suppose que tu veux traverser de part en part.?

1er trou, broche sortie au mini, donc pas (enfin peu de jeu radial) et de préférence un foret court.

Pas de foret à queue réduite style gsb.

......

J'imagine que tes trous sont à des positions répétives, et en particulier au milieu.

Donc, il y a au moins une autre solution :
Pour 50 trous ça vaut le boulot de le faire.

Il te faut faire un montage.
Tu n'auras pas à tracer, pas de coup de pointeau à faire.

Par ex le plus simple : étau fixé sur la table + butée réglable.

Tu perces le 1er trahoucasse, tu retournes le tube et zou !
Faut faire des essais sur une chute et tout bien bloquer ....

Un peu + sophistiqué : au dessus de l'étau, place une canon de perçage ( bout de fer plat épaisseur au moins 6 mais plutôt 12 ou 15 mm).

Par contre là si ta n'arrives pas à percer direct à 13 mm, il faudra faire TOUS les avant trous puis démonter le guide repasser toutes les pièces. 50 pièces c'est vite fait !

ATTENTION ça va tellement vite qu'on a vite fait de se planter...
Marques quand même les trous au marqueur.... Sur du métal brut le le crayon Blanco de bureau est top !

C'est un plaisir de lire ton message, merci pour tous ces précieux conseils, j'ai beaucoup appris !

Oui tout à fait, il faudrait absolument un étau afin de travailler correctement. As-tu un modèle pas trop cher en particulier à me recommander ?
Pour faire suite à tes différentes interrogations, en effet, j'aimerais traverser de part en part un tube carré de 2 mètres en 50x50 en 3mm d'épaisseur dont une face avec un perçage de 12,5 et l'autre 13mm. Chaque perçage est au milieu du tube et les deux diamètres de perçage doivent être alignés dans le même axe.

Quel type de foret me recommandes-tu, un modèle en particulier, une marque fiable ? Que penses tu des forets en cobalt?
A propos de l'idée de l'étau, il serait plus prudent de marquer les trous au pointeau avant perçage ? J'ai peur qu'en desserrant et en resserrant l'étau qu'il puisse bouger et donc perdre le centre de la pièce à percer ?

Juste vérifier qu'elle n'a pas trop de jeu dans la broche... mais les chinoiseries - même rebadgées en supermarché allemand - ne feront pas mieux.

A propos de la Güde, faut pas rêver, le laser dans les matériels de bas de gamme (tous les outils, pas que les perceuses à colonne) c'est juste un gadget marketing.
Est-ce que tu pourrais m'expliquer précisément comment procéder au test afin de vérifier s'il n'y a pas trop de jeu dans la broche ? Merci
Oui je me doute, les laser dans ce type de budget ne seront pas aussi précis qu'une machine professionnel calibrée.

Tu peux aussi en conclure qu'il n'y a du coup pas de mauvaise solution du coup et que tu es libre :wink:.

L'ancien si tu as un peu le temps, et que ca t'amuse, une Taiwan des années 80 sera un bon choix, préfère la avec un moteur mono directement et pas une adaptation, faut un peu plus de temps, et pas de support en cas de gros pépin.

Je pense a un truc, si tu postes ton projet: un petit dessin, tu as ici des gens tres astucieux qui pourront peut être te proposer un montage a faire te permettant d'y arriver?
Tout à fait tu as raison ! :-D
Par rapport à la Syrette, elle est en triphasée, la personne l'a convertie en monophasée, est-ce que cela pose problème ? De plus, elle est vendue sans étau, Je dois réfléchir afin de faire le meilleur choix en une ancienne et une neuf.

Tout à fait, c'est un excellente idée, voici un petit plan de la pièce à réaliser :
1619782890249.png


Une petite modélisation :
Photo pièce grand tube .jpg


Tiens je ne l'avais pas vue, celle-là. Et donc tu achètes la perceuse pour te fabriquer ton propre cercueil ? C'est sympa, ça fera une démarche de moins pour tes héritiers :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PS: je ne me permets de te taquiner gentiment que parce que tes messages sont en très bon français, sinon ça ne serait pas une taquinerie mais une méchanceté délibérée et ça c'est pas mon truc
Haha tout à fait ! Il ne manque plus qu'une réserve de planches à sapin et le compte y est ! :lol:
Tu as raison il est bon de rigoler avec la période difficile que nous traversons en ce moment :tumbsupe:

Faudrait déjà voir si tu peux avoir la ParkSide.
La marque de LIDL est dispo uniquement chez LIDL et sur une période donnée.
La Parkside fait combien ? 350W ?

La Güde que tu as trouvée a une bonne tête et elle dépasse les 500W.
Vu le prix et la puissance je vois pas trop comment tu pourrais être déçu :)

Tu cherches juste un truc qui tienne mieux que toi à la mano et là tu auras ce que tu veux.
Elle a l'air pas mal du tout, surtout vu son prix !

La parkside le modèle chez LIDL quand elle est disponible c'est une PTBM 500 E5 de 500W
Tout à fait, je cherche une perceuse qui sera suffisamment précise et qui tienne la route pour mon utilisation occasionnelle.
 
MegaHertz
MegaHertz
Compagnon
Franchement elle a une très bonne tête et ce sera vraiment beaucoup mieux que tenir le machin avec le pied en fermant un oeil pour essayer de percer droit.

Et pour les forets ? Tu vas mettre quoi dedans ?
Je préfère largement les Dexter Pro de LeroyMerlin aux Bosch
 
F
fombecto
Compagnon
Au vu de ton projet, 2 m c'est pas rien, a manoeuvrer/bloquer sur une petite table, je me demande si je travaillerais pas sur un gabarit de percage et un guide plutot. A mon avis c'est plus dans ta prise de cote et l'emplacement de tes points que tu vas galérer, surtout si de toute facon tes trous sont pas traversant
 
A
anthropovergnat
Compagnon
Pour vérifier le jeu avec ce genre de machines, même pas besoin de s'embêter avec un comparateur : en général il suffit de bouger le mandrin à la main pour voir que ça branle dans le manche. Et quand le fourreau est descendu au maximum c'est souvent encore pire...

Pour que ce qui est du laser, ce n'est même pas que c'est moins bon qu'un laser pro, c'est que c'est encore moins fiable que de viser à l'oeil un tracé fait au crayon (ou a fortiori à la pointe à tracer). Autrement dit ce laser ne sert strictement à rien.

La conversion tri > mono de la Syrette, c'est quoi ? Il a mis un condo ou il a changé le moteur ? (l'installation d'un variateur, j'en doute...).
 
yvon29
yvon29
Compagnon
Re bonjour!

Donc il te faut un foret de 12, 5 mm et un de 13 mm.
Pas besoin de super top qualité, les tubes carrés ordinaire c'est pas du nickel chrome !

Un acier rapide de qualité ( évite les 1èrs prix de gsb) tiendra les 50 (ou 25 + 25) trous si :
- ça ne tourne pas trop vite et
- si tu lubrifiés un peu ( pinceau ou pchittt)

Faute de quoi, faudra apprendre à affûter

Par contre du 12,5 mm, je ne sais pas si ça se trouve partout....

À moins que tu aies un foret de 13 qui traîne dans un tiroir, évite de percer à 13 APRÈS avoir percé à 12,5......

Question étau...

Idéal si tu peux installer une butée...

Ici tu mets 150 mm entre chaque trou : faut se demm... pour installer un pion qui vient dans le trou précédent...

C'est le genre de cotation qui n'est pas top...
Si tu fais une erreur de 3/10 èmes au bout du 14 ème trou tu auras un écart de... plus de 4 mm : est ce acceptable ?

On peut faire mieux, mais toi ? (*** : ceci n'est pas un jugement de valeur...)

Franchement je passerais par l'étape marqueur + mètre à ruban + équerre + pointe à tracer + trusquin + pointeau....

Et percer sans étau !

Il n'est pas ndispensable quand il s'agit d'une barre de 2m.
Par contre il te faut absolument un appui à la hauteur EXACTE de la table de la perceuse.
Dans ce cas tu peux appuyer ton avant bras gauche sur la pièce, et maintenir fermement la pièce appuyée sur la table.

Pour moi c'est sans problème, mais tu peux aussi appuyer la pièce contre la colonne pour être sur que ça ne tourne pas....

Autre possibilité : boulonnes une cale sur la table dans le même but.
 
Dernière édition:
A
apprenti51
Compagnon
bonjour
une ligne de trous de 13 non traversant d'un cotes , et de l'autre cotes du tube 12,5 dans le meme axe .
pourquoi cette difference ?
je crois qu'il vaudrait mieux traverser a 12,5 ( percer des deux faces ) et apres agrandir a 13mm un cotes .

a bientot

apt
 
yvon29
yvon29
Compagnon
13 non traversant d'un cotes , et de l'autre cotes du tube 12,5 dans le meme axe .
pourquoi cette difference ?

Ceci n'est pas de notre ressort v @Fmetal2 a sûrement une raison pertinente.... ou pas !
C'est lui qui décide !

traverser a 12,5 ( percer des deux faces ) et apres agrandir a 13mm
Pas sur que le foret de 13 apprecie....
J'éviterais


Une idée de plus : procure toi un fraise à ébavurer de ce genre, avec ça tu auras des trous beaucoup plus "beau"!

Screenshot_20210430_145512.jpg


Je préfère celle de gauche mais l'autre permet de faire des fraisures pour noyer les têtes de vis.... Maintenant que tu auras la perceuse tu vas pouvoir faire plein de belles choses !
Ps procure toi un étau quand même rapidement : c'est indispensable pour les petites pièces.
 
A
apprenti51
Compagnon
bonjour
je sais bien que ce n'est pas top de mettre un coup de foret de 13 dans un trou de 12,5 ; mais si il faut que les trous des deux faces aient le meme axe , tous les 150mm , c'est surrement possible , mais il ne faut pas se tromper dans le traçage et etre capable de le respecter
chez moi c'est la piece toujours serrer dans l'etau et liquide de coupe , ce que je conseille a d'autres .

a bientot

apt
 
F
Fmetal2
Nouveau
Franchement elle a une très bonne tête et ce sera vraiment beaucoup mieux que tenir le machin avec le pied en fermant un oeil pour essayer de percer droit.

Et pour les forets ? Tu vas mettre quoi dedans ?
Je préfère largement les Dexter Pro de LeroyMerlin aux Bosch
De quel modèle fais-tu référence ? La Güde gtb16 550w, la Parkside PTBM 500 E5 de 500W ou bien la SYRETTE ET 23 ? Tellement de modèles qu'on s'y perd :lol:
Concernant les forêts je vais voir en fonction des différents conseils donnés par le forum :tumbsupe:

Au vu de ton projet, 2 m c'est pas rien, a manoeuvrer/bloquer sur une petite table, je me demande si je travaillerais pas sur un gabarit de percage et un guide plutot. A mon avis c'est plus dans ta prise de cote et l'emplacement de tes points que tu vas galérer, surtout si de toute facon tes trous sont pas traversant
Un gabarit, j'imagine un fer plat, percé de trois trous dont les deux premiers qu'il faudrait venir fixer à chaque perçage avec deux boulons?
1619799886355.png

Etant novice dans le domaine, je me demandais si cela n'est pas plus simple de tout dessiner sur le tube et pointé en amont ?

Pour vérifier le jeu avec ce genre de machines, même pas besoin de s'embêter avec un comparateur : en général il suffit de bouger le mandrin à la main pour voir que ça branle dans le manche. Et quand le fourreau est descendu au maximum c'est souvent encore pire...

La conversion tri > mono de la Syrette, c'est quoi ? Il a mis un condo ou il a changé le moteur ? (l'installation d'un variateur, j'en doute...).

Il faut bouger le mandrin de gauche à droite voir si la tête de la machine n'a pas de jeux au niveau de l'axe principal et répéter le processus une fois la tête descendue au maximum si j'ai bien compris?
Pour la conversion tri > mono de la Syrette, le propriétaire a mis tout simplement un condo et il a remplacé interrupteur marché arrêt qui avait grillé par un interrupteur de maison.

Donc il te faut un foret de 12, 5 mm et un de 13 mm.


Un acier rapide de qualité ( évite les 1èrs prix de gsb) tiendra les 50 (ou 25 + 25) trous si :
- ça ne tourne pas trop vite et
- si tu lubrifiés un peu ( pinceau ou pchittt)


À moins que tu aies un foret de 13 qui traîne dans un tiroir, évite de percer à 13 APRÈS avoir percé à 12,5......


Si tu fais une erreur de 3/10 èmes au bout du 14 ème trou tu auras un écart de... plus de 4 mm : est ce acceptable ?

On peut faire mieux, mais toi ? (*** : ceci n'est pas un jugement de valeur...)

Franchement je passerais par l'étape marqueur + mètre à ruban + équerre + pointe à tracer + trusquin + pointeau....

Et percer sans étau !

Il n'est pas ndispensable quand il s'agit d'une barre de 2m.


Autre possibilité : boulonnes une cale sur la table dans le même but.
Merci pour les conseils sur les forêts, du coup j’évite le premier prix je me tourne vers un peu plus cher ! :)
Pourquoi faut-il éviter de percer à 13 après un perçage à 12,5 ?
Une erreur de 4mm est plus ou moins acceptable tant que les deux diamètres de perçage restent dans le même axe. J'essaierai de faire de mon mieux mais la perfection vient avec le temps et la pratique comme on dit
Je pense que je me sentirais davantage en sécurité avec étau pour tenir fermement le tube en place.


bonjour
une ligne de trous de 13 non traversant d'un cotes , et de l'autre cotes du tube 12,5 dans le meme axe .
pourquoi cette difference ?
je crois qu'il vaudrait mieux traverser a 12,5 ( percer des deux faces ) et apres agrandir a 13mm un cotes .

a bientot

apt

Chaque trou sera traversant, il y'a une différence car il y aura deux goupille de taille différente qui va venir bloquer une pièce qui coulissera sur ce tube. Mais je pourrais éventuellement faire uniquement du 13, j'attends de recevoir la pièce ainsi que les goupilles afin de faire un test sur les diamètres de perçage finaux.



Pas sur que le foret de 13 apprecie....
J'éviterais


Une idée de plus : procure toi un fraise à ébavurer de ce genre, avec ça tu auras des trous beaucoup plus "beau"!

Voir la pièce jointe 705536

Je préfère celle de gauche mais l'autre permet de faire des fraisures pour noyer les têtes de vis.... Maintenant que tu auras la perceuse tu vas pouvoir faire plein de belles choses !
Ps procure toi un étau quand même rapidement : c'est indispensable pour les petites pièces.
C'est une super idée, pour les finitions et avoir un trou propre, j'ébavurerais légèrement pour garder l'épaisseur avec ce type de fraise merci. D’ailleurs, petite question, as-tu des techniques particulières pour retrouver le centre d'un trou déjà percé pour utiliser la fraise correctement ? Toujours dans la question des techniques de chef, comment trouver facilement le centre du tube ? Je pensais le faire avec un pied à coulisse et rayer le milieu en réglant le pied à coulisse sur 25mm.
 
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A
anthropovergnat
Compagnon
Oui, c'est ça, ça permet de se rendre compte. Pour une machine de bonne qualité, c'est le genre de test à faire au comparateur, mais en bas de gamme ça n'a aucun sens : déjà si ça ne branle pas à la main dans tous les sens c'est une bonne affaire !

Et si peux t'offrir un variateur à la place de ce condo, c'est top. Mais sinon c'est un moteur assez banal, en 1400 tours sur ma machine.
 
yvon29
yvon29
Compagnon
Bonjour

Etant novice dans le domaine, je me demandais si cela n'est pas plus simple de tout dessiner sur le tube et pointé en amont ?

Tout à fait d'accord.

Tu utilises une règle (un des autres tubes fera l'affaire) pour tracer un trait droit au milieu de ton tube.

Fixes la avec 2 serre joints

Mets du marqueur pour que le trait de la pointe à tracer n'entame pas trop le métal (si besoin de qualité esthétique...)

Et avec un mètre ordinaire tu trace un petit trait à la pointe tout les 150 mm

Un coup de pointeau


Un gabarit, j'imagine un fer plat, percé de trois trous dont les deux premiers qu'il faudrait venir fixer à chaque perçage avec deux boulons?

Avec ça tu vas vite dévier etc...
Sauf en le plaquant contre un régle fixe...
Dans ce cas 2 trous suffisent
De plus ce n'est pas un boulon ordinaire qu'il faudrait mais un petit taquet de mettons 13 x 5 mm....

Je répète c'est plus simple et plus sur de tout tracer et pointer....


retrouver le centre d'un trou déjà percé pour utiliser la fraise correctement

La fraise va se centrer toute seule, entraîne toi pour juger de la force à appliquer....

comment trouver facilement le centre du tube ?

As tu un pied à coulisse ?
Il y a plein de vidéos sur son utilisation.

Pour le régler au centre :
Ouvrir à 25
Tracer
Le retourner en appui sur l'autre côté du tube
Tracer à nouveau en faisant attention à incliner la pointe toujours pareil.
Mesurer l'écart entre les deux traits
Ouvrir ou fermer le PaC de la moitié de cet écart

Recommencer
Ça devrait être bon (ou au moins, mieux !)

Attention au rayon de coin des tube avec les PaC plats
 
M
metalux
Compagnon
jamais j'aurai imaginé que c'etait a ce point si difficile de trouver une perceuse a colonne correcte a prix intéressant :mrgreen:
 
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MegaHertz
MegaHertz
Compagnon
De quel modèle fais-tu référence ? La Güde gtb16 550w, la Parkside PTBM 500 E5 de 500W ou bien la SYRETTE ET 23 ? Tellement de modèles qu'on s'y perd :lol:

La Güde

Et oui, c'est beaucoup mieux avec un étau : c'est une bonne habitude à garder autant que possible.

Pour ton tube, tu te colles un adhésif de masquage sur toute la longueur
Il te faut juste un bout de sol bien plan et bien lisse.
Le machin posé au sol tenu par kekun ou coincé au pied du mur, un stylo sur un truc plat qui élève et qui glisse bien (scotché sur un bouquin)
Et hop, tu traces une ligne sur l'adhésif en faisant glisser ton stylo sur son support (trusquin maison)
Tu en profites pour marquer les distances et donner les coups de pointeau qui vont bien.

Une fois que tu as ta ligne suffit de faire pivoter le tube sous la perceuse à l'arrêt, en te servant de la pointe du foret comme guide.
Tu peux mettre un foret à bois pour ta mise en place : on voit mieux la pointe.
Et ensuite tu perces à 5 ou 6 avant de percer à 13
Remarques qu'un tube alu c'est pas loin du papier comme sensation : tu pourrais percer directement à 13.
Vas pas ramener la burette d'huile pour ça.

Si quelqu'un t'a déconseillé de percer à 12.5 avant de percer à 13 c'est parce que le foret ne pourra pas s'auto-centrer (par la pointe) et que ça te fera un trou moche surtout dans un tube alu.

Tu prends ton temps, tranquille, t'as personne sur le dos de toute façon.
 
Dernière édition:
MegaHertz
MegaHertz
Compagnon
jamais j'aurai imaginé que c'etait a ce point si difficile de trouver une perceuse a colonne correcte a prix intéressant :mrgreen:

Ah ouais... Quand même !
Des petits monstres vachement sympas !

M'étonnerait que ça rentre dans un clio :mrgreen:
Je pense que l'ami s'est limité à ce qu'il pouvait ramener chez lui ou faire livrer.
 
Philippe85
Philippe85
Apprenti
Perso, et parce que j'avais une urgence j'avais pris celle de BricoDepot (la même que cette de casto) , la plus grosse possible, pour percer du fer plat de 5mm et des IPE de 200mm (ça doit bien faire 5 mm d'épaisseur ) pour des trous de 8, 10 et 12, mais beaucoup. Au pire de l'usage unique, et j'aurais fait jouer la garantie.

La seule condition que m'étais posé était d'avoir une vitesse réellement lente car je tiens à mes forets et qu'à la fin je veux pas dépenser plus en foret qu'en perceuse.

En pratique, elle a fait le boulot, jusqu'à du 13 dans les IPE (c'est la perceuse que je déplaçait pas les IPE).

Le plus gros défaut est la table qui reste jamais à l'horizontal avec une fixation mal foutue et difficile à serrer, un jeu sur la colonne, qui oblige à serrer la fixation de crémaillère et une fixation d'etau mal pratique.

Comme tous, j'aurais préféré une bonne occasion mais c'est juste au moment où on a besoin , qu'on ne trouve pas. Le pb de l'occase c'est qu'il faut les acheter au moment où elles passent en prévision de besoins. Puis trouver ce qu'il manque (l'étau, le variateur...)
 
F
Fmetal2
Nouveau
Je répète c'est plus simple et plus sur de tout tracer et pointer....

As tu un pied à coulisse ?
Il y a plein de vidéos sur son utilisation.

Pour le régler au centre :
Ouvrir à 25
Tracer
Le retourner en appui sur l'autre côté du tube
Tracer à nouveau en faisant attention à incliner la pointe toujours pareil.
Mesurer l'écart entre les deux traits
Ouvrir ou fermer le PaC de la moitié de cet écart

Recommencer
Ça devrait être bon (ou au moins, mieux !)

Attention au rayon de coin des tube avec les PaC plats

Bonjour,
Comme d'habitude, merci beaucoup pour tes explications claires et précises
Je vais suivre tes conseilles, je vais tracer et pointer :tumbsupe:
Oui tout à fait, j'ai un pied à coulisse, je vais pouvoir tracer une droite grâce à lui

La Güde

Et oui, c'est beaucoup mieux avec un étau : c'est une bonne habitude à garder autant que possible.

Pour ton tube, tu te colles un adhésif de masquage sur toute la longueur
Il te faut juste un bout de sol bien plan et bien lisse.
Le machin posé au sol tenu par kekun ou coincé au pied du mur, un stylo sur un truc plat qui élève et qui glisse bien (scotché sur un bouquin)
Et hop, tu traces une ligne sur l'adhésif en faisant glisser ton stylo sur son support (trusquin maison)
Tu en profites pour marquer les distances et donner les coups de pointeau qui vont bien.

Une fois que tu as ta ligne suffit de faire pivoter le tube sous la perceuse à l'arrêt, en te servant de la pointe du foret comme guide.
Tu peux mettre un foret à bois pour ta mise en place : on voit mieux la pointe.
Et ensuite tu perces à 5 ou 6 avant de percer à 13
Remarques qu'un tube alu c'est pas loin du papier comme sensation : tu pourrais percer directement à 13.
Vas pas ramener la burette d'huile pour ça.

Si quelqu'un t'a déconseillé de percer à 12.5 avant de percer à 13 c'est parce que le foret ne pourra pas s'auto-centrer (par la pointe) et que ça te fera un trou moche surtout dans un tube alu.

Tu prends ton temps, tranquille, t'as personne sur le dos de toute façon.


Merci pour tous ces conseils,
Je vais encore attendre une ou deux semaines pour de l'occasion voire s'il y'a de nouvelles annonces sinon ça sera un modèle comme la Güde je pense.
En parlant d'étau, j'ai vu sur quelques vidéos sur Youtube, pour la sécurité, certaines personnes recommandent de ne pas tenir la pièce à travailler avec la main ? Est-ce une règle applicable peu importe la longueur de la pièce ?
D'accord, si j'ai bien compris, au vu de la longueur du tube, il faut que je travaille à même le sol en calant bien le tube à bonne hauteur. Le tube percé est de 50x50 en 3mm et 4mm sera en acier.
Pour que le foret s'autocentre, il faut en premier que je perce en 12,5 le tube qui est serré dans l'étau dans un premier temps, et que qu'ensuite j'enlève l'étau afin que le foret de 13mm s'auto-centre ?
 
MegaHertz
MegaHertz
Compagnon
Si tu perces à 12.5 et ensuite à 13 ce sera moche
Si tu veux un avant trou tu perces à 6 et ensuite à 13, surtout pas à 12.5 : c'est trop proche.

Tant que tu peux prendre en étau, mets en étau.
On sous estime toujours la force des machine jusqu'à ce qu'un jour un truc t'échappe des mains et manque de te faire perdre un doigt.

Sur une perceuse à colonne quand on veut viser un trou ou un coup de pointeau on libère la table et on ajuste sous le foret ou on bouge la table avec les manivelles qui vont bien.
Ensuite on verrouille la table et on perce.

Une fois que tu auras ajusté le plateau pour le premier trou le mors fixe de l'étau bougera plus.
T'auras plus qu'à faire glisser ton tube jusqu'au prochain trou de pointeau, ton étau et ton plateau bougent plus du tout.
 
F
Fmetal2
Nouveau
Si tu perces à 12.5 et ensuite à 13 ce sera moche
Si tu veux un avant trou tu perces à 6 et ensuite à 13, surtout pas à 12.5 : c'est trop proche.

Tant que tu peux prendre en étau, mets en étau.
On sous estime toujours la force des machine jusqu'à ce qu'un jour un truc t'échappe des mains et manque de te faire perdre un doigt.

Sur une perceuse à colonne quand on veut viser un trou ou un coup de pointeau on libère la table et on ajuste sous le foret ou on bouge la table avec les manivelles qui vont bien.
Ensuite on verrouille la table et on perce.

Une fois que tu auras ajusté le plateau pour le premier trou le mors fixe de l'étau bougera plus.
T'auras plus qu'à faire glisser ton tube jusqu'au prochain trou de pointeau, ton étau et ton plateau bougent plus du tout.

D'accord, merci pour ces conseils !
Il faut donc laisser l'étau fixer avec un petit jeu pour que la perceuse s'autocentre sur le poisson c'est bien ça?
Une autre question, j'aurais 4 trous de 20mm dans un tube carré de 4mm d'épaisseur à réaliser.
Comment faut-il procéder ? Avec un foret étagé ?
 
A
anthropovergnat
Compagnon
Il faut donc laisser l'étau fixer avec un petit jeu pour que la perceuse s'autocentre sur le poisson c'est bien ça?
Ah non, aujourd'hui ça s'autocentre sur le muguet. Pour le poisson c'était il y a tout juste un mois.
 
MegaHertz
MegaHertz
Compagnon
D'accord, merci pour ces conseils !
Il faut donc laisser l'étau fixer avec un petit jeu pour que la perceuse s'autocentre sur le poisson c'est bien ça?

Ton étau n'a pas de jeu, il est fermement fixé à la table
La table peut bouger comme tu veux puis être bloquée

Pour le premier trou :
Tu te débrouilles pour présenter le trou au sommet en faisant pivoter le tube dans l'étau
Tu serres légèrement dans l'étau
Tu bouges la table pour que le poinçon soit bien sous le foret et tu bloques la table

Pour les trous suivants
Ta table et ton étau ne bougent pas d'un poil
Tu te contentes de desserrer l'étau, faire avancer et éventuellement pivoter un peu le tube pour bien présenter le poinçon sous le foret.

Pour des raisons pratiques, c'est mieux si ton premier trou est vers le milieu du tube.
Tout simplement parce que c'est plus facile de régler ta machine sur un tube qui tient tout seul sans risquer de basculer.

T'inquiètes, quand tu auras ton tube poinçonné et ta machine ça roulera tout seul.
Pas plus compliqué qu'un marteau ou un tournevis.
En fait tu t'inquiètes juste parce que tu n'as pas encore approché l'engin.

Achètes déjà ta machine, installes la, et après tu verras que ça roulera tout seul.
Il te faut juste un bout de tube pour t'entraîner sans que ça ait de conséquences.
Quand tu auras fait une dizaine de trous qui servent à rien tu verras que ça n'a vraiment rien de compliqué et que tu sauras faire les doigts dans le nez.

Pour percer à 13 dans de l'alu c'est autour de 1500-2000 tours
Pour du 6 autour de 3000 (Dans l'alu tu pourrais percer à 13 directement).
Mais même ça c'est pas bien compliqué :
Souvent quelquepart sur la machine tu as un tableau ou un graph des vitesses pour les matériaux les plus courants.

Tu peux mettre de l'huile sur le foret au pinceau (huile de vidange à deux balles) ou avoir un petit pchit de lubrifiant.
Certains allus font chier ne sont pas usinables et se collent à l'outil.
Possible qu'une huile un peu épaisse soit mieux qu'un pchit dans ce cas.
 
Dernière édition:
yvon29
yvon29
Compagnon
Bonjour


Pour percer à 13 dans de

Il s'agit de tubes en acier !

Pour 13 mm une vitesse de 500 trpm me semble un maximum

Si le copeau est bleu, ça chauffe trop pour de l'acier rapide (hss)
Faudrait réduire et/ou lubrification.
 
A
apprenti51
Compagnon
bonjour
percer a 12,5 et ensuite a 13 .............
j'ai l'habitude de dire ce que moi j’essaierai .

piece bien bloquee dans l'etau et table bloquee aussi :
je perce a 12,5 les deux cotes du tube , sans rien debloquer je change mon foret ( pour fraise ou autre ) pour mettre un coup de 13 sur le trou superieur et les deux trous ont le meme axe ( normalement ? ) .
et aussi tourner a 2000t/mn avec un foret de 13 et la perceuse qui se porte avec une seule main , ce n'est pas une chose que je ferai l'esprit tranquille .
je ne donne que mon avis .

a bientot

apt
 
F
Fmetal2
Nouveau
T'inquiètes, quand tu auras ton tube poinçonné et ta machine ça roulera tout seul.
Pas plus compliqué qu'un marteau ou un tournevis.
En fait tu t'inquiètes juste parce que tu n'as pas encore approché l'engin.

Bonjour,
Un grand merci pour ton message :tumbsupe:
C'est plus clair pour moi, maintenant y'a plus qu'a !
J'ai aussi une autre question, afin d'avoir plusieurs sons de cloches et des idées, j'aurais dans mon projet 4 perçages de 20mm à réaliser dans un tube d'acier carré 50x50 de 4 mm, comment procéderais-tu ?
Merci
 
K
kerdour29
Apprenti
Bonjour,
Un grand merci pour ton message :tumbsupe:
C'est plus clair pour moi, maintenant y'a plus qu'a !
J'ai aussi une autre question, afin d'avoir plusieurs sons de cloches et des idées, j'aurais dans mon projet 4 perçages de 20mm à réaliser dans un tube d'acier carré 50x50 de 4 mm, comment procéderais-tu ?
Merci
Avant trou a Ø6, perçage a Ø20. Il y aussi le foret étagé, dans des faibles épaisseur c'est top.
Pour les rotations, environ 1300 tr/min pour le premier et 400 tr/min pour le second.
Pour le foret de 20 pièce bien bridé OBLIGATOIRE.
 

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