Le topic des tours Myford

[Vand]

Salut ! Je me sens presque couillon à passer après Philippe2, m'enfin, faut bien débuter, et ça me semble le topic dédié !

J'ai donc fait acquisition d'un ML7 qui tourne rond, qui est mécaniquement en très bon état, équipé d'un moteur en mono 0,5hp donc 375w, avec un mandrin en 100mm.

Je viens de me foirer sur les deux commandes pour pouvoir débuter, d'où mes questions de touriste :

Pour commencer, je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas mais j'ai beaucoup lu dans ce forum qu'il valait mieux ne pas se précipiter et demander confirmation donc : ce plateau est-il bien compatible avec le ML7 ?

Ensuite : j'ai commandé des porte-outils sans faire gaffe qu'il y avait des tailles : j'ai d'abord reçu du 1212 : trop gros. Puis du 1010 : trop gros aussi. Donc, là encore, besoin de vérifier que ce qu'il me faut, c'est bien du 8mm. je vise essentiellement que des opérations visant à adapter des pièces en moto (acier tendre et alu pour l'essentiel), est-ce que des lames comme suit iront bien ? J'ai cru comprendre qu'avec mon petit moteur et mon tour d'établi, les plaquettes de carbure ne sont pas particulièrement adaptées...

D'avance merci !

 

[philippe2]

Je me sens presque couillon à passer après Philippe2

Ce qui prouve que la communication du sus nommé manque sûrement de modestie.

-Pour le support de pinces, tel quel il n'est pas compatible directement avec les nez de broche des Myford. Il faudra passer par un faux plateau qui se centrera sur le nez de broche et s'y vissera avec le filetage "qui va bien". On en trouve des semi-finis D100 ou D125 chez par exemple HBM ou Myford UK, en fonte grise.

Il faudra juste décrotter dedans le centrage correspondant au porte pince, et une surface d'appui. Centrage et face d'appui devront être finis d'usinage faux plateau monté directement sur la broche, à la place du mandrin, pour le maximum de précision.
Prendre en compte que la tendance est un auto-serrage et qu'au démontage, pour éviter de sortir une clé à sangle, il est préférable d'avoir usiné les trous de fixation sur l'ébauche pour bénéficier de points d'accroche.

- Section d'outils. Sur le S7, du 10x10 passe avec la tourelle carrée d'origine, avec cales en dessous pour mettre l'arête au centre. Cela reste à vérifier avec du 12x12. De même, les tourelles Dickson made in India t "Myfordocompatibles" passent avec du 10x10.

- Nature des outils. Avec 750W sur le S7, le carbure passe, surtout avec les matériaux tendres. Avec une puissance de 375W, je ne sais pas...
En revanche, la jolie boîte ne dit rien sur la nature de la plaquette brasée sur le corps. Il se peut que ce soit aussi du carbure. Mais tu peux trouver du barreau carré HSS, dans lequel tu pourra tailler quelques outils courants sans faire chauffer le HSS, moyennant un touret. C'est long mais plus facile que d'affûter un forêt.

 

[Vand]

En fait aucun manque de modestie à déplorer je te rassure : c'est juste le constat amusé que je faisais de voir un total débutant intervenir dans une conversation de gens globalement aguerris !
Ok donc ce faux plateau vient en adaptateur, c'est bien noté.
Et c'est également bien noté pour l'auto-serrage, cependant histoire que je comprenne correctement, lorsque tu parles "d'usiner les trous de fixation sur l'ébauche", qu'entends-tu en langage néophyte ?
Dans le même esprit, "centrage et face d'appui devront être finis d'usinage faux plateau monté directement sur la broche, à la place du mandrin, pour le maximum de précision" : pour le centrage, là pas de souci, je comprends. Mais face d'appui, l'on parle bien de la planéité du faux plateau, elle est à vérifier ?

Enfin, j'ai toujours les outils en 10mm, mais une fois dans ma tourelle je constate que la lame entre en contact un tout petit peu plus haut que l'axe médian du tour... Et j'imagine, sauf erreur de ma part, qu'il vaut mieux que cela soit plein axe (d'où mon idée de descendre à 8mm et de pouvoir caler au mieux avec des cales d'épaisseur). Mais si un peu plus haut ne pose pas de problème, alors tant mieux, je peux déjà me lancer...

 

[philippe2]

Trous de fixations usinés sur l'ébauche. A ce stade, le faux plateau à été préalablement "décrotté" par prise en mandrin 3 mors, à +1mm au diamètre de centrage, et à quelques dixièmes pour la face d'appui.
Usinage des trous avec un outillage assez pauvre, mais suffisant pour garantir que des vis M8 "tombent" toutes seules dans des trous de 8,5.
La finition du centrage et de la face d'appui a été ensuite réalisée plateau monté sur le nez de broche.

Finitions : la prise en mors durs reste assez imprécise par nature. Donc les deux surfaces fonctionnelles à usiner, centrage et face d'appui (dans ce cas surface à l'extérieur du centrage), doivent (ou devraient) être finies plateau vissé directement sur le nez de broche, pour éviter du battement de la face et un défaut de centrage. Pour mon 4 mors indépendants, c'était un peu du luxe de procéder ainsi, mais pour bénéficier de la précision voulue et normalement possible avec des pinces, c'est incontournable.
Pour les sections d'outils, et la compatibilité avec la tourelle, c'est bien la possibilité de régler l'outil au centre qui est impérative (ce qui est le cas sur mon vieux S7, quasi identique aux derniers ML7). On peut parfois jouer volontairement un peu sur la hauteur de pointe de l'outil, quelques dixièmes au dessus ou en dessous pour optimiser la coupe, mais il n'est pas acceptable de subir par manque de possibilité de réglage une hauteur d'outil au dessus du centre.

+++

Edit : La planéité de la face d'appui n'est pas un critère géométrique suffisant. Il faut y adjoindre une perpendicularité* par rapport à l'axe de rotation de la broche. Le montage direct sur la broche permet de s'affranchir des défauts cumulés du mandrin et de son faux plateau.
* Perpendicularité serait mieux dit avec une notion de double battement, pour les puristes de la cotation ISO.

 

[Vand]

Ok, bien noté, y'a tout un lexique à assimiler mais je pense avoir compris les grandes lignes, pour les petites je ferai ça à tête reposée devant la bestiole...

Si tu peux également répondre à ma réflexion, après, plus qu'à moi de jouer :

Enfin, j'ai toujours les outils en 10mm, mais une fois dans ma tourelle je constate que la lame entre en contact un tout petit peu plus haut que l'axe médian du tour... Et j'imagine, sauf erreur de ma part, qu'il vaut mieux que cela soit plein axe (d'où mon idée de descendre à 8mm et de pouvoir caler au mieux avec des cales d'épaisseur). Mais si un peu plus haut ne pose pas de problème, alors tant mieux, je peux déjà me lancer...

D'avance, merci !

 

[philippe2]

Je pensais avoir répondu. L'ensemble outil porte outil doit pouvoir se régler strictement au centre, là où à 99% des cas il faut qu'il soit.

 

[fred 69]

Bonjour,
Les explications de Philippe sont très justes et claires ....pour celui qui connaît la terminologie employée dans le tournage (ou l'usinage en général) et a une certaine expérience pratique de la chose.
En tournage une des choses les plus importantes est le bon réglage de la hauteur d'outil. Le point le plus haut de l’arête de coupe doit impérativement être à la hauteur de l'axe de rotation de la pièce à usiner. Il peut y avoir des exceptions mais c'est (très) rare.
Si l'outil est au dessus du centre il y a risque de talonnage
Le phénomène de talonnage apparait lorsque la face en dépouille de l'outil entre en contact avec la pièce. L'interaction entre la face en dépouille et la surface usinée produit un effort additionnel et la surface usinée est légèrement modifiée.
L'usinage le plus sensible à ce réglage est (pour moi) le tronçonnage. Si pour les autres opérations un outil dont la hauteur est mal réglée va générer des efforts de coupe plus importants et une finition "moche" avec du tronçonnage cela va brouter et souvent se terminer par une casse d'outil et possiblement la pièce qui vole
Bon usinage
Fred

 

[Vand]

Merci à vous deux pour l'éclaircissement. Je vérifierai samedi mais je suis certain que je ne peux pas réduire la hauteur, et que de fait du 10 est encore un peu trop haut : la tourelle est basique au possible, toute la partie inférieure est fixe.

 

[philippe2]

Pour définir les dimensions maxi du corps d'outil compatible sur un tour.

1/ Définir la hauteur entre pointe (centre) et face supérieure du petit chariot sur laquelle viendra se poser le porte outil. Le Myford étant une petite machine, ne pas trop arrondir les valeurs et tenter d'être précis. Là c'est fait au réglet, où on peut appréhender 0,25mm en visant bien.
Sur mon S7 (N° de série SK9301 de la tranche 1958-1960), cela s'établit à 16,5mm (la photo est prise en légère plongée, mais en se baissant à la bonne hauteur c'est bien 16,5).
Cela reste à vérifier sur le ML7 de @Vand.

2/ La photo qui suit illustre 3 moyens de bridage d'un corps d'outil.

De gauche à droite :
- Bride simple, permettant de tenir l'outil en appui sur la face supérieure du petit chariot, avec des cales par en dessous pour régler la hauteur de pointe. Potentiel maxi de hauteur entre bas du corps d'outil et arête de coupe = 16mm (+0,5mm de calage).
- Classique tourelle carrée (origine Myford). La cote X mesurée sur la mienne est de 8,8mm. 16,5 -8,8 = 7,7. C'est "limite compatible" avec des outils de 8 (cf Nota), testé avec outil carbure et un peu de cales. Du carré HSS 8x8 retaillé dont l'arête de coupe serait un peu plus basse que la face supérieure passerait aussi.
Pour passer à des outils plus gros, il est envisagable de reprendre la face inférieure de la tourelle, 2mm ne semble pas déraisonnable.
- Tourelle Dickson (Dixxon, Dixon). Cote X = 6,5. On monte du 8x8 sans problème. Avec l'outil monté sur la photo et réglé au centre, le porte outil est relevé de 2,5mm. Il est permis de penser que du 10x10 (que je n'ai pas encore testé) passerait.
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Nota : La contrainte qui compte pour pouvoir centrer l'outil est la distance verticale entre l'arête de coupe et la face inférieure du corps. Malheureusement cette cote n'est jamais indiquée sur les sites de vente grand public (y compris HBM et Otelo). En pratique, le constat est que la "pointe" de l'arête de coupe est toujours un peu plus basse que la face supérieure du corps d'outil (arête en retrait de la face sup), au moins sur mes outils à plaquettes "à jeter".

 

[Vand]

Merci, c'est limpide comme explication. Samedi j'ai trop de boulot mais je prendrai tout mon temps mardi pour comparer. Mais la tourelle carrée étant une Myford, je pense que je tomberai très exactement sur les mêmes valeurs que toi.

 

[philippe2]

J'ai donc fait acquisition d'un ML7 qui tourne rond, qui est mécaniquement en très bon état, équipé d'un moteur en mono 0,5hp donc 375w, avec un mandrin en 100mm.

Pour revenir sur ce point, et l'aspect débutant :
- Ce tour est de conception ancienne. Concrètement, vis-à-vis des productions actuelles ou même des EMCO d'établi assez récents, rien n'est auto-lubrifié "à vie". Il y a une quinzaine de points de graissage, dont ceux de la broche qui sont cruciaux. Il convient donc déjà d'identifier tous les points de graissage, huileurs à bille, huileurs par gravité et de se tenir aux notices publiées sur ces tours.
Donc premier investissement => pompe à huile, burette et lubrifiants.
- Il faut bien regarder et comprendre le fonctionnement des doigts de verrouillage de la broche à l'arrière (blocage poulie) et celui côté nez qui permet le verrouillage en prise directe (volée en terme de métier), et qui doit absolument être déverrouillé avant d'actionner le levier sous la broche qui permet d'enclencher le harnais (les plus basses vitesses).
Dans la position harnais, la poulie réceptrice tourne sur la broche (palier bronze), ainsi que les deux engrenages sur l'excentrique de relevage. A lubrifier avant de jouer trop longtemps avec.

A propos du porte pince :
- Pour des ER32, il existe des plateaux comme celui que tu évoques mais en D80 (moins de place dans le placard). Ce que je viens de commander ainsi qu'un faux plateau D100 chez HBM.
- On trouve aussi ces portes pinces avec cône morse N°2 (MTB2, cône avec taraudage arrière M10 tenue dans la broche à assurer avec tirant façon fraiseuse).

- Il existe du ER25 montable directement sur le nez de broche, sans intermédiaire.
La solution cône morse limite la longueur de prise de pièce, contrairement aux deux autres qui permettent de travailler en barre longue, compatibles en diamètre avec l'alésage de 15mm traversant la broche.

 

[Vand]

Excellent l'ER25 monté en direct ! Je vais plutôt partir sur ça.

Quant au graissage, en effet j'ai déjà vu quelques vidéos explicatives, et de toute manière, j'attends de terminer d'ici peu un chantier moto conséquent pour m'approprier le tour, notamment pour ces histoires de graissage...

 

[SuperSpinach]

Bonjour,

Je possède un modèle à montage "direct" comme dans le lien plus haut mais en ER32. Le diamètre de serrage max est de 20mm ce qui le mandrin extremement utile. Je m'en sers pour plus de 50% de mes usinages et la concentricité est pas mal (entre 1 et 2 centièmes de faux rond en fonction de la pince) En ER25 tu risques d'être limité en diamètre et son utilisé sera moindre.
En plus les pinces ER32 sont très communes et il y est (je pense) plus facile d'en trouver en occasion que des ER25

 

[Vieulapin]

Le diamètre de serrage max est de 20mm

Il existe aussi des pinces ER 32 dites "oversize" qui vont jusqu'à 25 mm (pratiques pour mon passage de broche de 26 mm).

 

[SuperSpinach]

Justement j'étais tombé sur des modèles plus grand que 20mm mais je demandais si la concentricité allait être bonne. Du coup la pince est plus courte j'imagine qu'une pince standard ?

 

[Vieulapin]

La concentricité de celles que j'ai achetées est correcte et, effectivement, elles sont plus courtes : alors que la longueur des pinces standard est de 40 mm, celle des "oversize" sont raccourcies progressivement pour descendre à 31,5 mm pour celle de 25 mm.

 

[philippe2]

(pratiques pour mon passage de broche de 26 mm).

Myford "Big bore" ?

 

[Vieulapin]

Non, Emco Super 11, mais ça ne change rien pour les pinces ER 32, à part que le nez de broche est différent (voir ici, #78).

 

[guy34]

bonjour ,

mais ça ne change rien pour les pinces ER 32

un petit point me chagrine : une pince de ce type ( et d'autres aussi ) est faite pour serrer des outils ; c'est donc pour une queue parfaite suivie d'un outil plutôt court ; là , ça bouge pas ( ou peu ) au boulot ;
mais la même pince ( et surtout avec des dimensions limite ) montée en mandrin serre alors la pièce ..... avec toutes les imperfections possibles ; les petites choses doivent pas souffrir ... mais les dimensions limite sans contre pointe , c'est pas comme un gros mandrin où on peut faire rentrer les mors " en force " ;
tout ça pour dire que les valeurs des pinces " normales de sa série " devraient suffire pour un tour
A+++++

 

[Doctor_itchy]

Pour définir les dimensions maxi du corps d'outil compatible sur un tour.

1/ Définir la hauteur entre pointe (centre) et face supérieure du petit chariot sur laquelle viendra se poser le porte outil. Le Myford étant une petite machine, ne pas trop arrondir les valeurs et tenter d'être précis. Là c'est fait au réglet, où on peut appréhender 0,25mm en visant bien.
Sur mon S7 (N° de série SK9301 de la tranche 1958-1960), cela s'établit à 16,5mm (la photo est prise en légère plongée, mais en se baissant à la bonne hauteur c'est bien 16,5).
Cela reste à vérifier sur le ML7 de @Vand.
Voir la pièce jointe 900967


2/ La photo qui suit illustre 3 moyens de bridage d'un corps d'outil.
Voir la pièce jointe 900972
De gauche à droite :
- Bride simple, permettant de tenir l'outil en appui sur la face supérieure du petit chariot, avec des cales par en dessous pour régler la hauteur de pointe. Potentiel maxi de hauteur entre bas du corps d'outil et arête de coupe = 16mm (+0,5mm de calage).
- Classique tourelle carrée (origine Myford). La cote X mesurée sur la mienne est de 8,8mm. 16,5 -8,8 = 7,7. C'est "limite compatible" avec des outils de 8 (cf Nota), testé avec outil carbure et un peu de cales. Du carré HSS 8x8 retaillé dont l'arête de coupe serait un peu plus basse que la face supérieure passerait aussi.
Pour passer à des outils plus gros, il est envisagable de reprendre la face inférieure de la tourelle, 2mm ne semble pas déraisonnable.
- Tourelle Dickson (Dixxon, Dixon). Cote X = 6,5. On monte du 8x8 sans problème. Avec l'outil monté sur la photo et réglé au centre, le porte outil est relevé de 2,5mm. Il est permis de penser que du 10x10 (que je n'ai pas encore testé) passerait.
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Nota : La contrainte qui compte pour pouvoir centrer l'outil est la distance verticale entre l'arête de coupe et la face inférieure du corps. Malheureusement cette cote n'est jamais indiquée sur les sites de vente grand public (y compris HBM et Otelo). En pratique, le constat est que la "pointe" de l'arête de coupe est toujours un peu plus basse que la face supérieure du corps d'outil (arête en retrait de la face sup), au moins sur mes outils à plaquettes "à jeter".

attention c'est valable sur un tour "neuf" si le tour a ete refait on a presque 1mm de plus selon l'etat dans lequelle etait les glissiere

sur le miens j'ai retaillé le haut du plat pour gagné un peu aussi

 

[philippe2]

@guy34
Pour les pinces, rien ne dit qu'elles sont d'un usage réservé ou préférentiel en tant que porte outil (si j'ai bien compris tes réserves). Là ou je partage, c'est qu'elles devraient être réservées à la prise de barres rectifiées ou étirées. Et non du laminé bien croûté.

 

[SuperSpinach]

C'est vrai que je n'utilise mes pinces qu'avec du stub, du rectifié ou éventuellement de l'étiré si la surface est propre. Et aussi en reprise d'usinage.

Il faut que la barre porte sur toute la longueur sinon la pince serre mal. J'ai déjà essayé de tenir une pièce de petit diamètre sur quelques millimètres et il faut régulièrement resserrer la pince.

 

[Vieulapin]

Dans ce cas-là, la solution est de mettre derrière la pièce courte une autre pièce du même diamètre afin que la pince serre sur toute sa longueur.