B
Benoit123
Compagnon
Par respect pour les autres membres tu pourrait faire trainer un peu ta restauration 
Tu trouble le rythme
Tu trouble le rythme
G
Geoff87
Compagnon
Haha, j'aurai bien aiméque ça aille encore plus vite : ça traine un peu en ce moment. Un membre du forum avait démonté, remonté et repeint la sienne en 2 semaines
Hier soir, encore un peu de peinture. Là je fais toutes les petites pièces pour m'occuper, en attendant de passer au remontage proprement dit.
Les pièces en attente de peinture. Déjà 1L de bouffé, faut que j'aille en rechercher. Celles ci sont déjà peintes.
Et pour faire un peu de pub pour la Martinique voici une fleur de Maracudja, autrement dit le fruit de la passion. J'en ai deux qui poussent dans le jardin :
Ca change des glands de chêne.
Et mes nouveaux copains les anolis. Ces petits lézards pullulent par ici, il y en a des centaines rien qu'autour de l'atelier. C'est très marrant comme bestiole, ils arrêtent pas de courir partout comme des ninjas, en plus ils bouffent les moustiques :
Aujourd'hui repos, je vais avancer sur le schéma électrique, mais je me heurte à une difficulté. La suite toute à l'heure, et merci à tous!
Hier soir, encore un peu de peinture. Là je fais toutes les petites pièces pour m'occuper, en attendant de passer au remontage proprement dit.
Et pour faire un peu de pub pour la Martinique voici une fleur de Maracudja, autrement dit le fruit de la passion. J'en ai deux qui poussent dans le jardin :
Et mes nouveaux copains les anolis. Ces petits lézards pullulent par ici, il y en a des centaines rien qu'autour de l'atelier. C'est très marrant comme bestiole, ils arrêtent pas de courir partout comme des ninjas, en plus ils bouffent les moustiques :
Aujourd'hui repos, je vais avancer sur le schéma électrique, mais je me heurte à une difficulté. La suite toute à l'heure, et merci à tous!
G
Geoff87
Compagnon
Bon, voilà ou j'en suis, je me prépare à recevoir une volée de bois dur
Le schéma de commande, pour l'instant.
J'ai d'ailleurs des questions :
-Par exemple, pour la pompe de LUB, j'ai mon poussoir que je peux directement brancher dans le contacteur, ou je dois en plus rajouter un relais bi-stable en amont du contacteur? J'avais lu sur un poste d'une restauration de tour qu'on pouvait faire les deux sans utiliser de relais auxiliaires?
-Si on peut, je peux faire de même pour les avances et la broche.
-Par contre, là où j'ai du mal, c'est pour les arrêts de pompe/broche/avance. Y a t-il sur ces contacteurs un contact qui permettent l'ouverture du contacteur? Ou faut il fonctionner avec des relais comme à la première question?
-La jielde, j'ai regardé l'ampoule et le transfo, c'est bien du 24V. Le montage comme sur le plan, ça roule? Ou vaut il mieux utiliser une autre transfo que celui de commande?
Si vous pouviez déjà m'aider pour ces quelques points, je pourrai continuer mon schéma l'esprit serein.
Merci à vous!
Edit : oups, j'ai oublié le voyant de tension Corrigé
J'ai d'ailleurs des questions :
-Par exemple, pour la pompe de LUB, j'ai mon poussoir que je peux directement brancher dans le contacteur, ou je dois en plus rajouter un relais bi-stable en amont du contacteur? J'avais lu sur un poste d'une restauration de tour qu'on pouvait faire les deux sans utiliser de relais auxiliaires?
-Si on peut, je peux faire de même pour les avances et la broche.
-Par contre, là où j'ai du mal, c'est pour les arrêts de pompe/broche/avance. Y a t-il sur ces contacteurs un contact qui permettent l'ouverture du contacteur? Ou faut il fonctionner avec des relais comme à la première question?
-La jielde, j'ai regardé l'ampoule et le transfo, c'est bien du 24V. Le montage comme sur le plan, ça roule? Ou vaut il mieux utiliser une autre transfo que celui de commande?
Si vous pouviez déjà m'aider pour ces quelques points, je pourrai continuer mon schéma l'esprit serein.
Merci à vous!
Edit : oups, j'ai oublié le voyant de tension
Corrigé
B
Benoit123
Compagnon
Forcément tu bouffe plein de peinture tu mets tout sur les cartons
Tu as des questions électricité alors je sors faire un tour.
Si tu poste dans le section électricité tu devrais avoir les réponses à tes questions plus rapidement
Bon courage
Bonne continuation.
Tu as des questions électricité alors je sors faire un tour.
Si tu poste dans le section électricité tu devrais avoir les réponses à tes questions plus rapidement
Bon courage
Bonne continuation.
G
Geoff87
Compagnon
wé, wé, je sais je salope tout, mais c'est parce que j'y met 25 couches, forcément ça déborde un peu
B
Bbr
Compagnon
Bonsoir Geoff,
+1 !
Surtout que j'en connais un qui traine depuis 2 ans sur sa Z1 et qui n'a toujours pas fini l'autopsie. (et il a même pô fait un post sur sa Z1... )
Ya même une photo ou on voit qu'il a économisé le carton, résultat il a tarté la barbouille sur le mur !
Ça va faire cher le bout de carton Geoff si tu dois repeindre tout le mur !
Bon pour répondre à tes questions d'élec, ton schéma n'est pas complètement faux , mais ça ne marche pas à part si tu gardes le doigt sur les boutons poussoirs et sur le manipulateur, pas pratique ça .
Lorsqu'on utilise des boutons poussoir pour faire une commande de moteur par exemple, il ne faut pas oublier que l'action du BP est fugitive : le contact n'est pas maintenu contrairement à un interrupteur, il faut donc construire un "auto-maintient" c'est à dire mémoriser l'action du BP en utilisant un contact NO du contacteur câblé en parallèle avec le contact du BP. Suite à cet auto-maintient, le contacteur a besoin d'un autre BP pour retomber : c'est le BP arrêt avec son contact NC câblé en série avec le groupe "BP marche - NO contacteur" qui permet d'ouvrir le circuit et donc d'arrêter le moteur. Simple, Non ?
Autre petit détail : tu as inversé les FdC des avances... Là tu cherches les problèmes !
J'ai lu la doc de ton manipulateur, alors effectivement il est équipé de 4 contacts NO (un par direction) comme indiqué dans la référence (j'ai eu un peu de mal à comprendre car je ne parle pas le teuton).
Je ne sais pas si tu peux trouver des contacts de rechange comme sur le matos télémécanique, mais il faudrait au moins un contact NC pour arrêter les avances car ton manipulateur n'est pas "à positions maintenues" donc dès que tu relâches le levier il revient au centre, ce qui impose de créer un auto-maintien du contacteur mais aussi d'avoir la position basse par exemple avec un contact NC pour servir de commande d'arrêt des avances.
Il y a bien une possibilité pour contourner ce problème en utilisant un contacteur auxiliaire pour convertir un contact NO en NC mais ur le plan sécurité c'est pas bon et ça complique le montage inutilement.
Bon comme j'en avait marre d'avoir les mains dans le cambouis et le pif dans les vapeurs de mazout , j'ai gribouillé un schéma (à vérifier bien sûr car une erreur est toujours possible) :
Voir la pièce jointe Schema ZHV1 Geoff.pdf Schéma ZHV1 (à vérifier et compléter)
Bonne lecture, sur ce je vais manger et me prendre un
Cordialement,
Bertrand
Benoit123 a dit:Par respect pour les autres membres tu pourrait faire trainer un peu ta restauration
Tu trouble le rythme
+1 !
Surtout que j'en connais un qui traine depuis 2 ans sur sa Z1 et qui n'a toujours pas fini l'autopsie.
(et il a même pô fait un post sur sa Z1... )Benoit123 a dit:
Ya même une photo ou on voit qu'il a économisé le carton, résultat il a tarté la barbouille sur le mur !
Ça va faire cher le bout de carton Geoff si tu dois repeindre tout le mur !
Bon pour répondre à tes questions d'élec, ton schéma n'est pas complètement faux
, mais ça ne marche pas à part si tu gardes le doigt sur les boutons poussoirs et sur le manipulateur, pas pratique ça .Lorsqu'on utilise des boutons poussoir pour faire une commande de moteur par exemple, il ne faut pas oublier que l'action du BP est fugitive : le contact n'est pas maintenu contrairement à un interrupteur, il faut donc construire un "auto-maintient" c'est à dire mémoriser l'action du BP en utilisant un contact NO du contacteur câblé en parallèle avec le contact du BP. Suite à cet auto-maintient, le contacteur a besoin d'un autre BP pour retomber : c'est le BP arrêt avec son contact NC câblé en série avec le groupe "BP marche - NO contacteur" qui permet d'ouvrir le circuit et donc d'arrêter le moteur. Simple, Non ?
Autre petit détail : tu as inversé les FdC des avances... Là tu cherches les problèmes !
J'ai lu la doc de ton manipulateur, alors effectivement il est équipé de 4 contacts NO (un par direction) comme indiqué dans la référence (j'ai eu un peu de mal à comprendre car je ne parle pas le teuton).
Je ne sais pas si tu peux trouver des contacts de rechange comme sur le matos télémécanique, mais il faudrait au moins un contact NC pour arrêter les avances car ton manipulateur n'est pas "à positions maintenues" donc dès que tu relâches le levier il revient au centre, ce qui impose de créer un auto-maintien du contacteur mais aussi d'avoir la position basse par exemple avec un contact NC pour servir de commande d'arrêt des avances.
Il y a bien une possibilité pour contourner ce problème en utilisant un contacteur auxiliaire pour convertir un contact NO en NC mais ur le plan sécurité c'est pas bon et ça complique le montage inutilement.
Bon comme j'en avait marre d'avoir les mains dans le cambouis et le pif dans les vapeurs de mazout
, j'ai gribouillé un schéma (à vérifier bien sûr car une erreur est toujours possible) :Voir la pièce jointe Schema ZHV1 Geoff.pdf Schéma ZHV1 (à vérifier et compléter)
Bonne lecture, sur ce je vais manger et me prendre un
Cordialement,
Bertrand
P
phanou95
Compagnon
Ne t'en fait pas Benoit, BBR est très fort en élect !!! Je comprends Geoff qui met en ligne son schéma et attend le retour de Bertrand ...
Mais par contre le schéma sera nickel et tous les points seront traités !
Courage Geoff, nous somme très nombreux à suivre ton post !
Mais par contre le schéma sera nickel et tous les points seront traités !
Courage Geoff, nous somme très nombreux à suivre ton post !
G
Geoff87
Compagnon
Waaaw, bon ben, j'ai des fameux progrès à faire en elec, moi
Merci beaucoup Bertrand pour ton schéma, super bien fait, même si je n'arrive pas à tout comprendre. (et tu me donnera la facture, stp, j'y tiens vraiment )
Je regarde ça plus en détail, puis je reviens dessus quand j'ai tout saisi.
En tout cas, je suis
Merci beaucoup Bertrand pour ton schéma, super bien fait, même si je n'arrive pas à tout comprendre. (et tu me donnera la facture, stp, j'y tiens vraiment )
Je regarde ça plus en détail, puis je reviens dessus quand j'ai tout saisi.
En tout cas, je suis
G
Geoff87
Compagnon
Merci pour tes encouragements, phanou. Un petit message de temps en temps ça fait plaisir. J'ai hâte que ça avance, car pour l'instant, je dors fraiseuse, je me réveille fraiseuse, je bouffe fraiseuse, etc etc
G
Geoff87
Compagnon
Voilà, j'ai tout bien lu et bien zieuté.
Commençons par le plus évident : cette histoire de manipulateur sans maintien. Quand je l'ai commandé, je l'ai choisi sans maintien car celui qui se trouve sur la machine est sans maintien. Mais pourquoi pas changer ça? Si on utilise un manipulateur avec maintien, lorsqu'on rebascule le joystick en position neutre, le moteur devrait s'arrêter, non?
Ça permettrai de se passer d'une position "arrêt", et au passage de rendre le câblage plus facile (pour moi, j'entends )
Si je suis dans le juste, on va pas s'emm..der et je commanderai un nouveau manipulateur avec maintien cette fois. J'utiliserai l'autre pour un autre projet.
D'ailleurs, c'est valable pour tout le reste, s'il existe des solutions plus simples que celles d'origine, je suis preneur
Mea culpa pour les FDC, j'y avais pourtant prêté attention, mais dans la précipitation, j'ai du m'emmêler les pinceaux. Un peu comme tout le reste, d'ailleurs...
Passons au schéma de Bertrand, et les trucs que je ne comprends pas :
Entouré en rouge, il s'agit de la protection thermique en haut, et en bas ... ? (les B1, B2, B3, U etc etc, c'est juste pour s'y retrouver ou cela correspond à un élément électro-méca?)
Pour le schéma de commande, c'est déjà plus compliqué :
De gauche à droite :
-Voyant tension, pas de soucis
-Jielde, pas de soucis, mais si ça peut fonctionner sans transfo séparé, c'est encore mieux!
-L'arrêt d'urgence en haut, ok, le RTB de même que le RTPA et le RTA un peu plus loin, c'est les thermique de chaque moteur?
-L'AB (arrêt broche), c'est ok, le MB (marche broche) aussi, le KBG et KBD qui sont NO, j'ai du mal. C'est cette fameuse histoire d'auto-maintien qui se fait au contacteur?
-Le CB (commande à clé pour sens de broche) c'est bon, les KBD et KBG en dessous aussi (protection electrique qui empèche de commander l'inversion de sens?)
-Le circuit de la pompe d'arrosage, c'est bon, si ce n'est les KBG et KBD, lié à cet "auto-maintien", si je ne m'abuse.
-Les avances! Je pige tout, sauf ceci , entouré en vert :
Toujours cet auto-maintien au contacteur, je parie?
Voilà, j'ai fait le tour, je pense que si on peut effectivement utiliser un manipulateur avec maintien, ça réglerait pas mal de problème (je n'ai aucune idée de comment faire un auto-maintien sur un contacteur ), même si au niveau sécurité, c'est pas le top : si la table (par exemple) arrive en FDC à gauche, et qu'on ne remet pas le manipulateur en position neutre, dès que l'on bougera la table vers la droite manuellement (ce qui ré-enclenchera la fdc) le moteur se mettra en route. Franchement, je sais pas si j'ai envie de me pourrir la tête avec ça. Je sais qu'il faut faire attention, et puis en théorie, j'aurai le doigt sur le manipulateur, puisque c'est lui qui servirait d'arrêt...
eEdit : concernant la sécurité cité ci dessus, on s'en fiche, puisque pour bouger la table manuellement, il faut débrayer les avances... Donc le moteur tournera, oui, mais dans le vide, pas de risque de poignet cassé !
J'ai bien retenu ma leçon, doc?
Merci encore mille fois!
Commençons par le plus évident : cette histoire de manipulateur sans maintien. Quand je l'ai commandé, je l'ai choisi sans maintien car celui qui se trouve sur la machine est sans maintien. Mais pourquoi pas changer ça? Si on utilise un manipulateur avec maintien, lorsqu'on rebascule le joystick en position neutre, le moteur devrait s'arrêter, non?
Ça permettrai de se passer d'une position "arrêt", et au passage de rendre le câblage plus facile (pour moi, j'entends
)Si je suis dans le juste, on va pas s'emm..der et je commanderai un nouveau manipulateur avec maintien cette fois. J'utiliserai l'autre pour un autre projet.
D'ailleurs, c'est valable pour tout le reste, s'il existe des solutions plus simples que celles d'origine, je suis preneur
Mea culpa pour les FDC, j'y avais pourtant prêté attention, mais dans la précipitation, j'ai du m'emmêler les pinceaux. Un peu comme tout le reste, d'ailleurs...
Passons au schéma de Bertrand, et les trucs que je ne comprends pas :
Entouré en rouge, il s'agit de la protection thermique en haut, et en bas ... ? (les B1, B2, B3, U etc etc, c'est juste pour s'y retrouver ou cela correspond à un élément électro-méca?)
Pour le schéma de commande, c'est déjà plus compliqué :
De gauche à droite :
-Voyant tension, pas de soucis
-Jielde, pas de soucis, mais si ça peut fonctionner sans transfo séparé, c'est encore mieux!
-L'arrêt d'urgence en haut, ok, le RTB de même que le RTPA et le RTA un peu plus loin, c'est les thermique de chaque moteur?
-L'AB (arrêt broche), c'est ok, le MB (marche broche) aussi, le KBG et KBD qui sont NO, j'ai du mal. C'est cette fameuse histoire d'auto-maintien qui se fait au contacteur?
-Le CB (commande à clé pour sens de broche) c'est bon, les KBD et KBG en dessous aussi (protection electrique qui empèche de commander l'inversion de sens?)
-Le circuit de la pompe d'arrosage, c'est bon, si ce n'est les KBG et KBD, lié à cet "auto-maintien", si je ne m'abuse.
-Les avances! Je pige tout, sauf ceci , entouré en vert :
Toujours cet auto-maintien au contacteur, je parie?
Voilà, j'ai fait le tour, je pense que si on peut effectivement utiliser un manipulateur avec maintien, ça réglerait pas mal de problème (je n'ai aucune idée de comment faire un auto-maintien sur un contacteur
), même si au niveau sécurité, c'est pas le top : si la table (par exemple) arrive en FDC à gauche, et qu'on ne remet pas le manipulateur en position neutre, dès que l'on bougera la table vers la droite manuellement (ce qui ré-enclenchera la fdc) le moteur se mettra en route. Franchement, je sais pas si j'ai envie de me pourrir la tête avec ça. Je sais qu'il faut faire attention, et puis en théorie, j'aurai le doigt sur le manipulateur, puisque c'est lui qui servirait d'arrêt... eEdit : concernant la sécurité cité ci dessus, on s'en fiche, puisque pour bouger la table manuellement, il faut débrayer les avances... Donc le moteur tournera, oui, mais dans le vide, pas de risque de poignet cassé !
J'ai bien retenu ma leçon, doc?
Merci encore mille fois!
B
Bbr
Compagnon
Re,
Bon alors je vais essayer de faire simple.
Les trucs entourés en rouge sur le folio puissance, c'est les bornes de raccordement dans l'armoire électrique (en fait sur la partie commande j'aurais aussi dû représenter les bornes pour les composants qui ne sont pas dans l'armoire électrique ).
Lorsque l'on veut faire un câblage propre on met des borniers pour raccorder les câbles qui viennent d'une autre partie de l’installation, bien entendu chaque câble, fil ou borne est repéré (sur le folio commande j'ai numéroté les fils par exemple).
Pour la Jielde, si tu mets une lampe en 24V tu peux utiliser le transformateur TBTS 24V pour l'alimenter (TBTS = Très Basse Tension de Sécurité), d'origine sur ces fraiseuses la Jielde avait un transfo 24V spécialement pour elle vu que c'était une option (sur ma Z1 je n'ai pas ce transfo ni la Jielde... Mais j'ai plein d'autres trucs à contrôler, nettoyer...) et de plus la tension du circuit de commande était en 110V (transfo 110V PM c'est à dire avec un point milieu) avec des contacteurs Télémécanique d'époque (aux normes à l'époque et pour ceux qui ne le savent pas, suffisamment isolés car enfermés dans une armoire électrique fermée à clé et donc accessible seulement au personnel habilité, ce qui est toujours d'actualité hormis la tension qui est de 24V maintenant pour les commandes).
D'origine le transfo d'éclairage est un 60VA primaire 220/380V et secondaire 24V, le transfo de commande est un 220/380 - 110V PM de 100VA, donc en remplaçant le transfo de commande par 230/400 - 24V (alternatif) de 160VA tu peux alimenter la partie commande (les bobines des contacteurs et les voyants indicateurs) et la lampe d'éclairage Jielde (en limitant la puissance de la lampe à 60W maxi).
Si tu veux installer un luminaire d'un autre type (projecteur en 12V ou à LED ou autre chose du moment que c'est de la très basse tension), tu mets un contacteur (KL sur le schéma en pointillé) à la place de la Jielde.
Pour expliquer les appellations des différents contacts, j'ai fait dans le primaire :
Valà, j'espère que c'est plus clair.
En fait un manipulateur avec maintien (c'est ce que j'ai sur la mienne, mais tous les blocs de contacts contiennent un NO et un NC et ils sont tous câblés) n'est pas forcément plus simple (mais il est surtout 2 fois plus cher chez Con..d), donc si tu peux avoir un bloc de contact NC tout seul à pas cher, il doit y avoir moyen de changer le bloc correspondant sur le manipulateur (ça existe bien pour les 2 directions...).
Pour ce qui est des poignées ou poignets cassés voir des bleus aux tibias, c'est plus un problème de ressort sur les manivelles... Mais quand ça t'arrive ça vaut mieux que 3 semaines de théorie !
En tous cas, le système avec auto-maintien retombe à zéro dès que tu rencontres une butée, il n'y a donc aucun risque que le moteur redémarre lorsque tu libères la butée en tournant les manivelles (ce n'est pas le cas si tu as un manipulateur à positions maintenues).
Sur ce, je te laisse cogiter et si tu as des questions (même des plus sottes que grenues) j'essayerai d'y répondre.
Cordialement,
Bertrand
Bon alors je vais essayer de faire simple.
Les trucs entourés en rouge sur le folio puissance, c'est les bornes de raccordement dans l'armoire électrique (en fait sur la partie commande j'aurais aussi dû représenter les bornes pour les composants qui ne sont pas dans l'armoire électrique
).Lorsque l'on veut faire un câblage propre on met des borniers pour raccorder les câbles qui viennent d'une autre partie de l’installation, bien entendu chaque câble, fil ou borne est repéré (sur le folio commande j'ai numéroté les fils par exemple).
Pour la Jielde, si tu mets une lampe en 24V tu peux utiliser le transformateur TBTS 24V pour l'alimenter (TBTS = Très Basse Tension de Sécurité), d'origine sur ces fraiseuses la Jielde avait un transfo 24V spécialement pour elle vu que c'était une option (sur ma Z1 je n'ai pas ce transfo ni la Jielde... Mais j'ai plein d'autres trucs à contrôler, nettoyer...) et de plus la tension du circuit de commande était en 110V (transfo 110V PM c'est à dire avec un point milieu) avec des contacteurs Télémécanique d'époque (aux normes à l'époque et pour ceux qui ne le savent pas, suffisamment isolés car enfermés dans une armoire électrique fermée à clé et donc accessible seulement au personnel habilité, ce qui est toujours d'actualité hormis la tension qui est de 24V maintenant pour les commandes).
D'origine le transfo d'éclairage est un 60VA primaire 220/380V et secondaire 24V, le transfo de commande est un 220/380 - 110V PM de 100VA, donc en remplaçant le transfo de commande par 230/400 - 24V (alternatif) de 160VA tu peux alimenter la partie commande (les bobines des contacteurs et les voyants indicateurs) et la lampe d'éclairage Jielde (en limitant la puissance de la lampe à 60W maxi).
Si tu veux installer un luminaire d'un autre type (projecteur en 12V ou à LED ou autre chose du moment que c'est de la très basse tension), tu mets un contacteur (KL sur le schéma en pointillé) à la place de la Jielde.
Pour expliquer les appellations des différents contacts, j'ai fait dans le primaire :
- AB = Arrêt Broche (bien vu Geoff).
- MB = Marche Broche.
- KBG = il suffit de décomposer : K = contacteur, BG Broche Gauche, en fait les contacts auxiliaires de contacteurs s'appellent toujours Kxx avec xx le repère du contacteur (en général pour les contacteurs de puissance l'appellation est KMxx et pour les contacteurs auxiliaires KAxx, sur ce schéma j'ai seulement noté K car il n'y a pas de contacteurs auxiliaires).
- Donc en vert c'est bien la fonction auto-maintien.
- Le CB est un commutateur normal 2 positions fixes (pas à clé, on pourrait mais ce n'est pas indispensable) donc C = Commutateur, B =Broche.
- Les contact NC en dessous c'est la sécurité électrique qui interdit d'enclencher l'autre contacteur lorsque le premier est actif (il faut quand même installer un interlock mécanique entre les 2 contacteurs d'un inverseur de sens).
- Le circuit d'arrosage, comme je te l'ai proposé, c'est le système d'asservissement de la pompe à la marche de la broche, le commutateur CPA (Commutateur Pompe Arrosage) est un "trois positions fixes" donc à gauche c'est la marche automatique avec la broche, au centre l'arrêt et à droite la commande marche manuelle (continue).
- Pour les avances, la partie entourée en vert représente les contact d'auto-maintien car ton manipulateur est un modèle à retour automatique au centre (donc contact fugitif = mémorisation de l'état, MA g = MAnipulateur Gauche, KAG =
KContacteur Avance Gauche)
Valà, j'espère que c'est plus clair.
En fait un manipulateur avec maintien (c'est ce que j'ai sur la mienne, mais tous les blocs de contacts contiennent un NO et un NC et ils sont tous câblés) n'est pas forcément plus simple (mais il est surtout 2 fois plus cher chez Con..d), donc si tu peux avoir un bloc de contact NC tout seul à pas cher, il doit y avoir moyen de changer le bloc correspondant sur le manipulateur (ça existe bien pour les 2 directions...).
Pour ce qui est des poignées ou poignets cassés voir des bleus aux tibias, c'est plus un problème de ressort sur les manivelles... Mais quand ça t'arrive ça vaut mieux que 3 semaines de théorie !
En tous cas, le système avec auto-maintien retombe à zéro dès que tu rencontres une butée, il n'y a donc aucun risque que le moteur redémarre lorsque tu libères la butée en tournant les manivelles (ce n'est pas le cas si tu as un manipulateur à positions maintenues).
Sur ce, je te laisse cogiter et si tu as des questions (même des plus sottes que grenues) j'essayerai d'y répondre.
Cordialement,
Bertrand
G
Geoff87
Compagnon
Hello,
Merci de ton expertise.
Alors, j'ai autopsié le manipulateur neuf : il y a bien 2 contacts NO et 2 contacts NC quand ils sont démontés. Le problème (pour moi), c'est qu'au repos (les contacts et le manche assemblés) , les 4 contacts sont ouverts. J'y ai regardé de plus près, c'est un système de 2 cames qui tirent ou poussent, et même au repos, elles poussent assez sur les NC pour les ouvrir. Donc je me suis pas totalement fait arnaquer parConard Conrad (pardon, mais la deuxième commande à déjà une semaine de retard ), mais un peu quand même
Alors, pourquoi pas relever le défi de suivre ton schéma, même si je vois toujours pas trop bien comment je vais câbler tout ça, j'aurai les idées plus claires lorsque j'aurai acheté tous les éléments.
+1 pour la question des borniers, je me la suis posée toute à l'heure. A l'origine il n'y en avait pas, mais toutes les armoires un peu sérieuses et récentes que j'ai ouvertes en comportait. D'autant que vu le nombre de connexion, ce sera plus facile.
J'ai les deux transfo, commande et jielde, je jetterai un œil demain pour voir s'ils conviendraient, mais on peut remplacer sans soucis.
D'ailleurs, jy pense, faudra remplacer aussi le manipulateur, ou rajouter un poussoir NC pour l'arrêt d'avance, puisque je n'ai aucun contact fermé sur mon manipulateur
Bon, il se fait tard pour moi aussi, je vais aller dormir là dessus !
Bon début de semaine à tous!
Merci de ton expertise.
Alors, j'ai autopsié le manipulateur neuf : il y a bien 2 contacts NO et 2 contacts NC quand ils sont démontés. Le problème (pour moi), c'est qu'au repos (les contacts et le manche assemblés) , les 4 contacts sont ouverts. J'y ai regardé de plus près, c'est un système de 2 cames qui tirent ou poussent, et même au repos, elles poussent assez sur les NC pour les ouvrir. Donc je me suis pas totalement fait arnaquer par
), mais un peu quand même Alors, pourquoi pas relever le défi de suivre ton schéma, même si je vois toujours pas trop bien comment je vais câbler tout ça, j'aurai les idées plus claires lorsque j'aurai acheté tous les éléments.
+1 pour la question des borniers, je me la suis posée toute à l'heure. A l'origine il n'y en avait pas, mais toutes les armoires un peu sérieuses et récentes que j'ai ouvertes en comportait. D'autant que vu le nombre de connexion, ce sera plus facile.
J'ai les deux transfo, commande et jielde, je jetterai un œil demain pour voir s'ils conviendraient, mais on peut remplacer sans soucis.
D'ailleurs, jy pense, faudra remplacer aussi le manipulateur, ou rajouter un poussoir NC pour l'arrêt d'avance, puisque je n'ai aucun contact fermé sur mon manipulateur
Bon, il se fait tard pour moi aussi, je vais aller dormir là dessus !
Bon début de semaine à tous!
B
Bbr
Compagnon
Bonjour Geoff,
Je viens de fouiller dans le catalogue Schneider pour voir ce qui existe comme manipulateur actuellement. Bin c'est pas ça qui est ça.
C'est clair comme du jus de chique !
Donc ce que j'ai compris, en comparant avec mon vieux catalogue Télé de 1979/1980, c'est que les anciennes références XD2PA22 par exemple sont devenues XD4PA22 (le système de fixation des contact n'est plus le même, avant c'était une vis et maintenant c'est un clips : donc les 2 systèmes sont incompatibles pour les éléments séparés).
J'ai lu aussi que ces manipulateurs n'étaient pas composables et qu'ils étaient équipés d'un contact "F" par position...
Etant très curieux par nature, j'ai fais des fouilles dans ma caisse de boutons et voyants télé de 22 et j'ai sorti le manipulateur que j'ai en stock : c'est un XD2PA22.
Je l'ai étripé pour voir si ça peut se bricoler... Réponse non !
Les contacts sont spécifiques pour les manipulateurs, ça ressemble à des NC de BP (contact réf ZB2BE102) mais il y a une différence minime sur la forme et la longueur du poussoir du contact donc même si ça peut se monter, ça ne fonctionne pas bien car le contact n'est ni enfoncé ni relâché, on a donc un contact avec une résistance fluctuante (quelques dizaines d'ohms) au lieu de 0 ou l'infini.
Dans mon catalogue, il existait la référence XD2GAxxx qui étaient composables mais "yaplu" sur le catalogue actuel, ce qui existe c'est des "combinateurs" (ref XKBExxx) mais c'est réalisé sur commande et normalement c'est pour le levage, c'est donc des appareils encombrants (et malsains pour le porte monnaie).
Le manipulateur qui équipait ton pupitre porte la référence XD2-CC0111, c'est un manipulateur 3 positions avec rappel au centre et une fixation diamètre 30, chaque position est équipée d'un contact "OF" (ref XC1-ZP2 spécifique pour les manipulateurs XD2-Cxxx et XD2-Exxx). C'était une réalisation spéciale qui n'etait pas au catalogue.
Sur mon pupitre il y a un manip 2d ref XD2-CC3030 et un 4d ref XD2-CC3333 (blocs de contact ref XC1-ZP2 par position donc avec un contact NO et un NC par position), attention ces blocs de contacts comportent 2 contacts séparés, pas un contact inverseur.
Bien sûr, ces manipulateurs et blocs de contacts ne sont plus fabriqués depuis au moins un quart de siècle...
Bref, pour en revenir à ton manipulateur neuf, visiblement il ressemble sur le principe au schneider actuel.
Reste à savoir s'il est possible de changer des NO par des NC et réciproquement, ça résoudrait le problème.
Pourrais tu mettre des photos de ton manipulateur neuf version étripé, stp ?
Pour tes transfos, mets des photos des plaques signalétiques et des bornes de raccordements (si pas de plaque avec les caractéristiques, alors il faudra les dimensions du circuit magnétique afin d'estimer la puissance du transfo).
Pour finaliser le schéma, il faudrait ajouter les bornes du circuit de commande et aussi les références des différents appareils (contacteurs, relais thermique, porte fusible, BP, commut, voyants, etc.).
Cordialement,
Bertrand
Je viens de fouiller dans le catalogue Schneider pour voir ce qui existe comme manipulateur actuellement. Bin c'est pas ça qui est ça.
C'est clair comme du jus de chique !
Donc ce que j'ai compris, en comparant avec mon vieux catalogue Télé de 1979/1980, c'est que les anciennes références XD2PA22 par exemple sont devenues XD4PA22 (le système de fixation des contact n'est plus le même, avant c'était une vis et maintenant c'est un clips : donc les 2 systèmes sont incompatibles pour les éléments séparés).
J'ai lu aussi que ces manipulateurs n'étaient pas composables et qu'ils étaient équipés d'un contact "F" par position...
Etant très curieux par nature, j'ai fais des fouilles dans ma caisse de boutons et voyants télé de 22 et j'ai sorti le manipulateur que j'ai en stock : c'est un XD2PA22.
Je l'ai étripé pour voir si ça peut se bricoler... Réponse non !
Les contacts sont spécifiques pour les manipulateurs, ça ressemble à des NC de BP (contact réf ZB2BE102) mais il y a une différence minime sur la forme et la longueur du poussoir du contact donc même si ça peut se monter, ça ne fonctionne pas bien car le contact n'est ni enfoncé ni relâché, on a donc un contact avec une résistance fluctuante (quelques dizaines d'ohms) au lieu de 0 ou l'infini.
Dans mon catalogue, il existait la référence XD2GAxxx qui étaient composables mais "yaplu" sur le catalogue actuel, ce qui existe c'est des "combinateurs" (ref XKBExxx) mais c'est réalisé sur commande et normalement c'est pour le levage, c'est donc des appareils encombrants (et malsains pour le porte monnaie).
Le manipulateur qui équipait ton pupitre porte la référence XD2-CC0111, c'est un manipulateur 3 positions avec rappel au centre et une fixation diamètre 30, chaque position est équipée d'un contact "OF" (ref XC1-ZP2 spécifique pour les manipulateurs XD2-Cxxx et XD2-Exxx). C'était une réalisation spéciale qui n'etait pas au catalogue.
Sur mon pupitre il y a un manip 2d ref XD2-CC3030 et un 4d ref XD2-CC3333 (blocs de contact ref XC1-ZP2 par position donc avec un contact NO et un NC par position), attention ces blocs de contacts comportent 2 contacts séparés, pas un contact inverseur.
Bien sûr, ces manipulateurs et blocs de contacts ne sont plus fabriqués depuis au moins un quart de siècle...
Bref, pour en revenir à ton manipulateur neuf, visiblement il ressemble sur le principe au schneider actuel.
Reste à savoir s'il est possible de changer des NO par des NC et réciproquement, ça résoudrait le problème.
Pourrais tu mettre des photos de ton manipulateur neuf version étripé, stp ?
Pour tes transfos, mets des photos des plaques signalétiques et des bornes de raccordements (si pas de plaque avec les caractéristiques, alors il faudra les dimensions du circuit magnétique afin d'estimer la puissance du transfo).
Pour finaliser le schéma, il faudrait ajouter les bornes du circuit de commande et aussi les références des différents appareils (contacteurs, relais thermique, porte fusible, BP, commut, voyants, etc.).
Cordialement,
Bertrand
L
laboureau
Compagnon
Bonsoir à tous
Je viens de rentrer ce jour, et de lire les 13 pages du post,
Les vérins de mise à niveau, je les ai,
La vis trapézoÿdale aussi,
La noix simple grande, il y as deux versions, la double rattrapage de jeux, la simple long.
J'attendai que tu est fini tout le démontage nettoyage, pour faire le point sur les pièces.
Toutes les parties non peinte, il faut passer un chiffon avec de l'huile avant assemblage pour éviter l'oxidation.
Demain je fait des photos de la vis Z et de la Noix
Domage que tu est si loin, J'ai des armoires Z1C I, des pupitres.
J'ai même mis sur le forum des Z1 Atypiques des plaques de pupitres.
Pour la pompe de graissage, pas besoin de BP, elle doit être alimentée dés la mise sous tension de la machine.
La pompe d'arrosage avec un B 3 positions comme dit Bbr.
Cordialement.
jpal7@
Je viens de rentrer ce jour, et de lire les 13 pages du post,
Les vérins de mise à niveau, je les ai,
La vis trapézoÿdale aussi,
La noix simple grande, il y as deux versions, la double rattrapage de jeux, la simple long.
J'attendai que tu est fini tout le démontage nettoyage, pour faire le point sur les pièces.
Toutes les parties non peinte, il faut passer un chiffon avec de l'huile avant assemblage pour éviter l'oxidation.
Demain je fait des photos de la vis Z et de la Noix
Domage que tu est si loin, J'ai des armoires Z1C I, des pupitres.
J'ai même mis sur le forum des Z1 Atypiques des plaques de pupitres.
Pour la pompe de graissage, pas besoin de BP, elle doit être alimentée dés la mise sous tension de la machine.
La pompe d'arrosage avec un B 3 positions comme dit Bbr.
Cordialement.
jpal7@
G
Geoff87
Compagnon
Hello Bertrand et jpal
Meric de vos commentaires!
Bertrand, je vais de suite aller faire des photos de mon manipulateur, mais c'est juste pour l'information, je l'ai encore tripoté dans tout les sens, et pas moyen d'avoir un contact fermé qui s'ouvre quand on actionne le contacteur.
Jpal, merci beaucoup pour ta proposition de pièces, tu me sauves la vie! ( ou la vie de la fraiseuse ) et bienvenue à toi sur notre post
A priori, j'aurai besoin de la vis trap et de la noix, qui ne possèdent qu'une seule cale de réglage qui se glisse sous une des deux noix. Je ferai des photos demain
Pour le pupitre, j'attends de recevoir mes BP et autres pour voir la place que ça prends. Si tout ce petit monde rentre dans le pupitre d'origine, je remplacerai juste la plaque de fixation des boutons, tenues par 4 petites vis.
Génial pour les vérins, je vais d'abord regarder de plus près l'état des filetage sur le bâti avant de te confirmer.
Au sujet des parties non peintes, j'ai lu sur le forum qu'on pouvait aussi mettre une fine pellicule de graisse avant de remonter les parties nues en contact. Quelle est la meilleure solution? Perso, j'aurai tendance à dire la graisse, qui serait moins sujette à s'écouler petit à petit. J'ai raison?
Par contre, je n'ai pas le graissage centralisé sur ma machine, donc pas de pompe ad hoc.
+1 pour la contact 3 positions pour la pompe d'arrosage, c'est un raffinement qui ne coûte pas cher
Merci à vous deux encore une fois!
Meric de vos commentaires!
Bertrand, je vais de suite aller faire des photos de mon manipulateur, mais c'est juste pour l'information, je l'ai encore tripoté dans tout les sens, et pas moyen d'avoir un contact fermé qui s'ouvre quand on actionne le contacteur.
Jpal, merci beaucoup pour ta proposition de pièces, tu me sauves la vie! ( ou la vie de la fraiseuse
) et bienvenue à toi sur notre post A priori, j'aurai besoin de la vis trap et de la noix, qui ne possèdent qu'une seule cale de réglage qui se glisse sous une des deux noix. Je ferai des photos demain
Pour le pupitre, j'attends de recevoir mes BP et autres pour voir la place que ça prends. Si tout ce petit monde rentre dans le pupitre d'origine, je remplacerai juste la plaque de fixation des boutons, tenues par 4 petites vis.
Génial pour les vérins, je vais d'abord regarder de plus près l'état des filetage sur le bâti avant de te confirmer.
Au sujet des parties non peintes, j'ai lu sur le forum qu'on pouvait aussi mettre une fine pellicule de graisse avant de remonter les parties nues en contact. Quelle est la meilleure solution? Perso, j'aurai tendance à dire la graisse, qui serait moins sujette à s'écouler petit à petit. J'ai raison?
Par contre, je n'ai pas le graissage centralisé sur ma machine, donc pas de pompe ad hoc.
+1 pour la contact 3 positions pour la pompe d'arrosage, c'est un raffinement qui ne coûte pas cher
Merci à vous deux encore une fois!
G
Geoff87
Compagnon
Voilà les photos de ce manipulateur :
Le truc en entier : les contacts rouges sont des NC, les bleus des NO
Ici, je teste la résistance sur un des contact NC, qui devrait être de zéro, or je n'ai pas de passage de courant.
Admirez mon bô testeur! Il m'a déjà rendu de bons services, et puis il fait aussi pince ampèremétrique en DC, ce qui était assez peu courant selon le vendeur. En tout cas, ça me servait souvent dans le dépannage de moteur de volet de piscine.
Ici, je fais le même test que précédemment, mais en ayant démonté le contact de sa base. Surprise, aucune résistance, donc un contact franc (comme il faut quoi) XD
Toutes les pièces du bidule mises côte à côte
Et en avant plan, les deux petites cames qui avancent ou reculent. Chacune indépendamment de l'autre pour chaque contact (gauche, droite, dessus, dessous)
Bon, je vais pas me laisser conter fleurette par un joystick d'ado boutonneux, j'y mettrai un BP NC (ou carrément un interrupteur à levier, encore plus de sureté ) pour l'arrêt des avances, ça fera la même chose. Surtout vu le prix de ce petit joujou de manipulateur
Bon, mauvaise nouvelle en revanche, je n'ai toujours pas reçu mon colis de chez Conrad avec ma gaine pvc, de plus je viens de recevoir un e-mail de chez eux m’annonçant que ça vient d'être posté Or tous les articles étaient "dispo de stock livrable demain", et j'ai commandé il y a plus de 10 jours Je suis pas pour râler pour le plaisir, mais cette commande se passe vraiment très mal pour l'instant. Enfin, tout vient à point ....
Bonne soirée à tous!
Admirez mon bô testeur! Il m'a déjà rendu de bons services, et puis il fait aussi pince ampèremétrique en DC, ce qui était assez peu courant selon le vendeur. En tout cas, ça me servait souvent dans le dépannage de moteur de volet de piscine.
Bon, je vais pas me laisser conter fleurette par un joystick d'ado boutonneux, j'y mettrai un BP NC (ou carrément un interrupteur à levier, encore plus de sureté
) pour l'arrêt des avances, ça fera la même chose. Surtout vu le prix de ce petit joujou de manipulateur Bon, mauvaise nouvelle en revanche, je n'ai toujours pas reçu mon colis de chez Conrad avec ma gaine pvc, de plus je viens de recevoir un e-mail de chez eux m’annonçant que ça vient d'être posté
Or tous les articles étaient "dispo de stock livrable demain", et j'ai commandé il y a plus de 10 jours Je suis pas pour râler pour le plaisir, mais cette commande se passe vraiment très mal pour l'instant. Enfin, tout vient à point .... Bonne soirée à tous!
B
Bbr
Compagnon
Bonjour Geoff,
Si j'ai bien vu sur tes photos, les blocs de contacts rouge (NC) et bleu (NO) sont identiques sur le plan fixation.
Le manipulateur assemblé normalement c'est les rouges en premier et les bleus empilés sur les rouges, c'est bien ça ?
Dans cette configuration, les contacts sont fermés lorsqu'on pousse le levier dans leurs directions respectives.
Si j'ai bien compris le fonctionnement des 2 poussoirs blancs qui sont commandés par le levier, en position repos ils sont au milieu et dès que tu pousse le levier dans un direction l'un des poussoirs monte ou descend et l'autre ne bouge pas. Vu des contacts la position repos des poussoirs maintient les contacts NO et NC à mi-course donc ouverts, si le poussoir descend le NC se ferme, et si le poussoir monte le NO se ferme.
Petite question complémentaire : y a t'il un poussoir affecté "gauche-droite" et l'autre "haut -bas" ou c'est un mix genre "gauche-haut" ?
Pour ton application, tu n'as besoin que de 3 contacts, 2 NO et 1 NC, donc il doit être possible de bidouiller un truc qui marche avec ce manipulateur.
L'idée c'est que le bloc NC qui devrait être fermé au repos le soit et qu'il s'ouvre lorsqu'on pousse le bitoniau orange du contact, tu peux essayer ce mode de fonctionnement en mettant les 2 bleus en premier et un seul rouge non clipsé complètement dessus pour vérifier le fonctionnement (genre 2 allumettes glissées entre le bleu et le rouge), si c'est bon il suffira de raccourcir le bitoniau orange d'une certaine longueur.
Nota : avec cette modif tu auras une direction équipé d'un NO et d'un NC et une autre inactive car sans contact correspondant.
A toi de jouer !
Cordialement,
Bertrand
Si j'ai bien vu sur tes photos, les blocs de contacts rouge (NC) et bleu (NO) sont identiques sur le plan fixation.
Le manipulateur assemblé normalement c'est les rouges en premier et les bleus empilés sur les rouges, c'est bien ça ?
Dans cette configuration, les contacts sont fermés lorsqu'on pousse le levier dans leurs directions respectives.
Si j'ai bien compris le fonctionnement des 2 poussoirs blancs qui sont commandés par le levier, en position repos ils sont au milieu et dès que tu pousse le levier dans un direction l'un des poussoirs monte ou descend et l'autre ne bouge pas. Vu des contacts la position repos des poussoirs maintient les contacts NO et NC à mi-course donc ouverts, si le poussoir descend le NC se ferme, et si le poussoir monte le NO se ferme.
Petite question complémentaire : y a t'il un poussoir affecté "gauche-droite" et l'autre "haut -bas" ou c'est un mix genre "gauche-haut" ?
Pour ton application, tu n'as besoin que de 3 contacts, 2 NO et 1 NC, donc il doit être possible de bidouiller un truc qui marche avec ce manipulateur.
L'idée c'est que le bloc NC qui devrait être fermé au repos le soit et qu'il s'ouvre lorsqu'on pousse le bitoniau orange du contact, tu peux essayer ce mode de fonctionnement en mettant les 2 bleus en premier et un seul rouge non clipsé complètement dessus pour vérifier le fonctionnement (genre 2 allumettes glissées entre le bleu et le rouge), si c'est bon il suffira de raccourcir le bitoniau orange d'une certaine longueur.
Nota : avec cette modif tu auras une direction équipé d'un NO et d'un NC et une autre inactive car sans contact correspondant.
A toi de jouer !
Cordialement,
Bertrand
G
Geoff87
Compagnon
Hello Bertrand !
Hélas, mille fois hélas, pas moyen d'avoir un contact quand la poignée est au neutre. Pour en avoir le coeur net, j'ai monté les contacts en quinconce : un bleu et un rouge côte à côte à chaque "étage", ceux du dessus étant inversés par rapport à ceux du dessous. Et rien
Alors j'ai suivis ton conseil => empoignage de lime, prise de passe micrométrique (méfiage, c'est délicat ces bêtes là ), et enfin, bingo. Un contact est NC au repos. Par contre du coup, je perd un NO, qui ne s'active plus lorsqu'on actionne le bidule. Donc opération réussie, même si dans mon esprit, c'était franchement pas gagné d'avance
Donc maintenant, j'ai : gauche-droite NO, et vertical NC, comme on voulait
Encore une victoire du fofo sur l’obscurantisme des rédacteurs de description de produits en ligne
De plus, j'ai des nouvelles de mon colis, qui se fait ouvrir la panse par les douanier pour vérifier que je n'importe pas du shit, donc ce sera surement pas pour demain
Merci encore!
Hélas, mille fois hélas, pas moyen d'avoir un contact quand la poignée est au neutre. Pour en avoir le coeur net, j'ai monté les contacts en quinconce : un bleu et un rouge côte à côte à chaque "étage", ceux du dessus étant inversés par rapport à ceux du dessous. Et rien
Alors j'ai suivis ton conseil => empoignage de lime, prise de passe micrométrique (méfiage, c'est délicat ces bêtes là
), et enfin, bingo. Un contact est NC au repos. Par contre du coup, je perd un NO, qui ne s'active plus lorsqu'on actionne le bidule. Donc opération réussie, même si dans mon esprit, c'était franchement pas gagné d'avance Donc maintenant, j'ai : gauche-droite NO, et vertical NC, comme on voulait
Encore une victoire du fofo sur l’obscurantisme des rédacteurs de description de produits en ligne
De plus, j'ai des nouvelles de mon colis, qui se fait ouvrir la panse par les douanier pour vérifier que je n'importe pas du shit, donc ce sera surement pas pour demain
Merci encore!
B
Bbr
Compagnon
Re,
Pour ne pas perdre un contact il faut que tu mettes celui que tu as raboté en haut de la pile donc si tu préfères : le bloc support noir sur lequel tu clipses les blocs bleus puis sur les bleus tu mets les rouges dont un à été raboté.
Logiquement avec ce montage tu devrais avoir une position où le bleu (NO) se ferme et le rouge raboté fixé dessus (NC) s'ouvre.
Au passage, vérifie quand même que le NC s'ouvre pour un déplacement significatif du levier. Pour être bien il devrait s'ouvrir un pouième (unité de mesure bien connue) avant que le NO se ferme.
Si tu veux avoir un contact actif sur les 4 positions il faudra que tu trouves un bloc rouge (NC) pour l'ajouter sur ton manipulateur. Attention : tu ne peux pas empiler un bloc (NO ou NC) par dessus un bloc avec le bitoniau raccourci, donc en clair, tu ne peux avoir au maximum que 2 positions équipées de contact NC (avec en plus les 4 en NO, ce qui fait un total de 6 blocs de contacts : 2 NC + 2 NO + 2 NC modifiés).
En tout cas ton problème de manipulateur est résolu.
Par contre, pour ceux qui utilisent des manipulateurs 4 positions avec un NO et un NC par position comme par exemple sur les Z1 intuitives ou les Z1 cycle cubique (et probablement carré), il faudra trouver un autre modèle de manipulateur.
Cordialement,
Bertrand
Pour ne pas perdre un contact il faut que tu mettes celui que tu as raboté en haut de la pile donc si tu préfères : le bloc support noir sur lequel tu clipses les blocs bleus puis sur les bleus tu mets les rouges dont un à été raboté.
Logiquement avec ce montage tu devrais avoir une position où le bleu (NO) se ferme et le rouge raboté fixé dessus (NC) s'ouvre.
Au passage, vérifie quand même que le NC s'ouvre pour un déplacement significatif du levier. Pour être bien il devrait s'ouvrir un pouième (unité de mesure bien connue) avant que le NO se ferme.
Si tu veux avoir un contact actif sur les 4 positions il faudra que tu trouves un bloc rouge (NC) pour l'ajouter sur ton manipulateur. Attention : tu ne peux pas empiler un bloc (NO ou NC) par dessus un bloc avec le bitoniau raccourci, donc en clair, tu ne peux avoir au maximum que 2 positions équipées de contact NC (avec en plus les 4 en NO, ce qui fait un total de 6 blocs de contacts : 2 NC + 2 NO + 2 NC modifiés).
En tout cas ton problème de manipulateur est résolu.
Par contre, pour ceux qui utilisent des manipulateurs 4 positions avec un NO et un NC par position comme par exemple sur les Z1 intuitives ou les Z1 cycle cubique (et probablement carré), il faudra trouver un autre modèle de manipulateur.
Cordialement,
Bertrand
G
Geoff87
Compagnon
Et non, bien essayé Il va sans dire que j'ai essayé toutes les combinaisons possibles, mais aucune ne permet de récupérer ce contact NO. Avec la configuration que tu préconise, le NO se ferme quand on ouvre le NC On va pas chercher la petite bête, ça fonctionne, c'est déjà ça!
Avec le recul, j'aurai peut être du écouter la voie de la raison et me saisir d'un manipulateur moins cher, mais avec connexion à souder. Toujours chez le même fournisseur. La prochaine fois, peut-être
Sinon, ta machine, ça avance?
Il va sans dire que j'ai essayé toutes les combinaisons possibles, mais aucune ne permet de récupérer ce contact NO. Avec la configuration que tu préconise, le NO se ferme quand on ouvre le NC On va pas chercher la petite bête, ça fonctionne, c'est déjà ça! Avec le recul, j'aurai peut être du écouter la voie de la raison et me saisir d'un manipulateur moins cher, mais avec connexion à souder. Toujours chez le même fournisseur. La prochaine fois, peut-être
Sinon, ta machine, ça avance?
B
Bbr
Compagnon
Re,
Ce que je "préconise" c'est effectivement le NO et le NC qui fonctionnent simultanément pour la même position du manipulateur. Il y a bien sûr une autre position qui n'a pas de contact associé (à moins d'ajouter un 5[sup]è[/sup] bloc de contact).
Ma machine... ça avance, il ne me reste que le carter de boite et un embrayage de la boite d'avance à finir de nettoyer (l'embrayage est étripé et il trempe dans lemazout gazoil pourri-dégueu surtout que j'ai l'impression qu'un petit malin a mis une huile graphitée dans la boite ).
Tout n'est pas encore démonté sur cette photo, exemple les embrayages...
L'autopsie de la boite révèle que tous les roulements à billes sont à remplacer et il y en a 17 , les 2 douilles à aiguilles n'ont pas l'air HS mais je ne les ai pas extraites car il faut un outillage spécial que je n'ai pas (une pince expansible pour prise intérieure (genre Facom U.49P... ou même mieux : ce coffret mais ça pique les yeux ! ).
Les 2 joints à lèvre sont morts aussi, les dents du pignon fou de l'arbre V sont bien creusées mais elles tiendront bien quelques années encore... (surtout à la vitesse à laquelle va la restauration. )
L'arbre cannelé IV a les cannelures marquées, pour l'instant je ne sais pas si je le remplace ou pas, de toute façon il peut être déposé directement sur la machine car il est accessible par la trappe des roues de gamme (les pignons interchangeables des avances).
Le problème quand on étripe intégralement ce genre de machine, c'est qu'il y a une palanquée de pièces et qu'une fois nettoyées et rangées dans des boites bien étiquetées ça prend une place énorme.
Il reste quand même quelques beaux morceaux de fonte sur la palette : la table, le montant, la console, le banc et le bâti... Et il faudra bien que je les étripe et que je relève les références des quelques roulements qui s'y cachent.
La peinture n'est pas encore commandée, mais j'ai commencé à me renseigner sur le sujet : primaire époxy et peinture PU, reste à savoir quelle quantité commander sachant qu'en plus de la machine j'ai l'armoire élec à repeindre intérieur et extérieur y compris les 2 tôles de montage à l'intérieur. Donc si quelqu'un peut me dire quelle quantité de barbouille est nécessaire pour ce travail ça m'aiderai beaucoup, sinon je calculerai la surface totale à peindre pour faire une estimation.
Cordialement,
Bertrand
Ce que je "préconise" c'est effectivement le NO et le NC qui fonctionnent simultanément pour la même position du manipulateur. Il y a bien sûr une autre position qui n'a pas de contact associé (à moins d'ajouter un 5[sup]è[/sup] bloc de contact).
Ma machine... ça avance, il ne me reste que le carter de boite et un embrayage de la boite d'avance à finir de nettoyer (l'embrayage est étripé et il trempe dans le
).
L'autopsie de la boite révèle que tous les roulements à billes sont à remplacer et il y en a 17
, les 2 douilles à aiguilles n'ont pas l'air HS mais je ne les ai pas extraites car il faut un outillage spécial que je n'ai pas (une pince expansible pour prise intérieure (genre Facom U.49P... ou même mieux : ce coffret mais ça pique les yeux ! ).Les 2 joints à lèvre sont morts aussi, les dents du pignon fou de l'arbre V sont bien creusées mais elles tiendront bien quelques années encore... (surtout à la vitesse à laquelle va la restauration.
)L'arbre cannelé IV a les cannelures marquées, pour l'instant je ne sais pas si je le remplace ou pas, de toute façon il peut être déposé directement sur la machine car il est accessible par la trappe des roues de gamme (les pignons interchangeables des avances).
Le problème quand on étripe intégralement ce genre de machine, c'est qu'il y a une palanquée de pièces et qu'une fois nettoyées et rangées dans des boites bien étiquetées ça prend une place énorme.
Il reste quand même quelques beaux morceaux de fonte sur la palette : la table, le montant, la console, le banc et le bâti... Et il faudra bien que je les étripe et que je relève les références des quelques roulements qui s'y cachent.
La peinture n'est pas encore commandée, mais j'ai commencé à me renseigner sur le sujet : primaire époxy et peinture PU, reste à savoir quelle quantité commander sachant qu'en plus de la machine j'ai l'armoire élec à repeindre intérieur et extérieur y compris les 2 tôles de montage à l'intérieur. Donc si quelqu'un peut me dire quelle quantité de barbouille est nécessaire pour ce travail ça m'aiderai beaucoup, sinon je calculerai la surface totale à peindre pour faire une estimation.
Cordialement,
Bertrand
G
Geoff87
Compagnon
Pfff, quel courage tu as. Et l'organistion pour tout trier et stocker
M'enfin ça avance, c'est bien! Au rhytme ou vont les choses ici, t'aura p'tête fini avant moi
Pour la peinture, j'en suis à un litre de consommé, j'ai fait le bâti, le banc, l'armoire elec intérieur compris ( mais pas la tôle, pas encore) et tout un tas de pièces comme les boitiers fdc, les deux supports en alu de part et d'autre de la table, etc. Je pense qu'avec un deuxième litre, je serai bon. Il ne me reste plus grand chose, la colonne, la console, le tablier et quelques bricoles. Mais c'est les plus pénibles à faire!
Pour celui qui travaille plus proprement que moi, il en aura peut être besoin de moins de 2 litres. Perso, j'y fout entre 5 et 8 couches selon les pièces. Vu que ça durci en profondeur très rapidement grâce au durcisseur, le résultat est impeccable en moins de 12h.
D'ailleurs, je conseille fortement le pistolet, sur les belles surfaces, le rendu est parfait.
Question peinture, la PU que j'utilise est très bien. Très résistante aux agressions d'huile, comme sur ta bagnole
Il y a surement mieux, mais la peinture pour auto est facile à trouver. J'avais hésité a prendre un pot de mastic de carrosserie pour corrigé quelques défauts, mais bon. Elle va pas aller dans un musée, et puis je trouve les fonderies des Z1 très propres
Donc peinture bagnole, je conseille, en plus t'as la couleur que tu veux qui sort du nuancier. Prévois deux litres si tu fais au pistolet ( proprement pas comme moi )
M'enfin ça avance, c'est bien! Au rhytme ou vont les choses ici, t'aura p'tête fini avant moi
Pour la peinture, j'en suis à un litre de consommé, j'ai fait le bâti, le banc, l'armoire elec intérieur compris ( mais pas la tôle, pas encore) et tout un tas de pièces comme les boitiers fdc, les deux supports en alu de part et d'autre de la table, etc. Je pense qu'avec un deuxième litre, je serai bon. Il ne me reste plus grand chose, la colonne, la console, le tablier et quelques bricoles. Mais c'est les plus pénibles à faire!
Pour celui qui travaille plus proprement que moi, il en aura peut être besoin de moins de 2 litres. Perso, j'y fout entre 5 et 8 couches selon les pièces. Vu que ça durci en profondeur très rapidement grâce au durcisseur, le résultat est impeccable en moins de 12h.
D'ailleurs, je conseille fortement le pistolet, sur les belles surfaces, le rendu est parfait.
Question peinture, la PU que j'utilise est très bien. Très résistante aux agressions d'huile, comme sur ta bagnole
Il y a surement mieux, mais la peinture pour auto est facile à trouver. J'avais hésité a prendre un pot de mastic de carrosserie pour corrigé quelques défauts, mais bon. Elle va pas aller dans un musée, et puis je trouve les fonderies des Z1 très propres
Donc peinture bagnole, je conseille, en plus t'as la couleur que tu veux qui sort du nuancier. Prévois deux litres si tu fais au pistolet ( proprement
pas comme moi )
B
Bbr
Compagnon
Re,
Peindre plus propre que toi avec un pétard, je ne suis pas sûr d'y arriver (les 2 fois où j'ai essayé, j'en ai mis au large ).
Au fait pour l'armoire, j'ai la même que toi sur la machine mais moi c'est seulement une boite de jonction qui contient les borniers interfaces entre la machine et l'armoire de commande qui ressemble à ça :
En cours de "nettoyage" côté automatisme (le côté puissance c'est devant, donc l'autre côté...)
Elle fait dans les 1,50M de haut et 80 cm de large environ et il y a une tôle de chaque côté pour fixer l'appareillage... Ça fait une sacrée surface tout ça, mine de rien.
Cordialement
Bertrand
Peindre plus propre que toi avec un pétard, je ne suis pas sûr d'y arriver (les 2 fois où j'ai essayé, j'en ai mis au large
).Au fait pour l'armoire, j'ai la même que toi sur la machine mais moi c'est seulement une boite de jonction qui contient les borniers interfaces entre la machine et l'armoire de commande qui ressemble à ça :
Elle fait dans les 1,50M de haut et 80 cm de large environ et il y a une tôle de chaque côté pour fixer l'appareillage... Ça fait une sacrée surface tout ça, mine de rien.
Cordialement
Bertrand
G
Geoff87
Compagnon
Woupa! Et tu va remettre tout ça en état? j'en ai déjà vu des cinglés sur ce forum, mais là, c'est du masochisme
Bon, prévois en 3 litres alors! Pour ce qui est du pistolet, c'est tellement facile, faut pas s'ennuyer. Le plus important, c'est de faire une passe très fine en premier, pour avoir un voile d'accroche. Le temps que tu tournes autour de ton armoire, le début sera déjà sec. Puis tu fais des fines couches en balayant, en laissant sécher la peinture 5-10 minutes entre chaque couches, selon la température ambiante. Pour la couche suivante, tu pose ton doigt à un endroit pas trop visible, il doit coller comme sur du papier adhésif.
Le but du jeu, c'est de pas attendre ni trop longtemps (sinon ça "plaque") ni trop peu entre les couches (sinon coulures). Pour peindre tout le bâti, j'ai mis 1 heure, séchage entre couches compris. Et le résultat est vraiment bien.
Si tu fais ça au rouleau ou au pinceau, il faut attendre beaucoup plus longtemps que la peinture soit presque dure, sinon ton ustensile va arracher la couche précédente. Et le fini est un peu moins bien, je trouve. Ça reste un peu granuleux, tandis qu'au pistolet, c'est doux et lisse comme, euh...Une peau de zob? un radiateur
Aller, vu comme tu va en ch..er pour la refaire mieux qu'à neuf, une belle peinture pistolet ce sera un jeu d'enfant ( et pourtant, je déteste peindre )
j'en ai déjà vu des cinglés sur ce forum, mais là, c'est du masochisme Bon, prévois en 3 litres alors! Pour ce qui est du pistolet, c'est tellement facile, faut pas s'ennuyer. Le plus important, c'est de faire une passe très fine en premier, pour avoir un voile d'accroche. Le temps que tu tournes autour de ton armoire, le début sera déjà sec. Puis tu fais des fines couches en balayant, en laissant sécher la peinture 5-10 minutes entre chaque couches, selon la température ambiante. Pour la couche suivante, tu pose ton doigt à un endroit pas trop visible, il doit coller comme sur du papier adhésif.
Le but du jeu, c'est de pas attendre ni trop longtemps (sinon ça "plaque") ni trop peu entre les couches (sinon coulures). Pour peindre tout le bâti, j'ai mis 1 heure, séchage entre couches compris. Et le résultat est vraiment bien.
Si tu fais ça au rouleau ou au pinceau, il faut attendre beaucoup plus longtemps que la peinture soit presque dure, sinon ton ustensile va arracher la couche précédente. Et le fini est un peu moins bien, je trouve. Ça reste un peu granuleux, tandis qu'au pistolet, c'est doux et lisse comme, euh...
Aller, vu comme tu va en ch..er pour la refaire mieux qu'à neuf, une belle peinture pistolet ce sera un jeu d'enfant
( et pourtant, je déteste peindre )
G
Geoff87
Compagnon
Ca y est, c'est le pompon. Le facteur est passé ce matin, avec un colis. C'est la came que Conrad n'a pas pu mettre dans le premier colis. Celui que j'ai reçu aujourd'hui est parti 6 jours après le premier, qui est toujours bloqué à la douane...
En parlant de colis, Bertrand, je vais à la poste maintenant.
En parlant de colis, Bertrand, je vais à la poste maintenant.
G
Geoff87
Compagnon
Hello,
Alors aujourd'hui, EDF est passé pour me mettre le 380 tri ! Une bonne chose de faite.
En attendant, j'ai dépiauté la pompe d'arrosage. Elle était dans un état pas possible. Photo :
Vu du dessous, avec la belle turbine en laiton. Avant de commencer à nettoyer, on ne la voyait même plus!
J'ai arrêter le démontage car je n'arrive pas à sortir l'hélice. Je m'y remettrai un de ces jours
Pour égayer un peu la journée, j'ai jeté un rapide coup d'oeil à l'étau que j'ai reçu avec la machine.
Il est vraiment bien, et pratiquement neuf. La course du mord mobile n'est pas très longue, mais il y a un système de blocage à cran qui permet une ouverture de mords de +- 190mm.
En position mini : le petit bouton au milieu du mord mobile sert a descendre ou monter un verrou qui se bloque dans les crans de l'étau.
En position grand ouvert. Le liquide dans les crans, c'est le wd40 XD
Je me suis arrêté la, je remettrai l'étau à neuf une fois la fraiseuse terminée ( le mécanisme était bloqué avant aujourd'hui). Un bon nettoyage et une nouvelle peinture ( vert kawa, bien sur ) lui feront honneur
D'ailleurs si quelqu'un connait la marque de cette étau, c'est une info qui me ferait plaisir.
Merci et bonne semaine!
Alors aujourd'hui, EDF est passé pour me mettre le 380 tri !
Une bonne chose de faite.En attendant, j'ai dépiauté la pompe d'arrosage. Elle était dans un état pas possible. Photo :
J'ai arrêter le démontage car je n'arrive pas à sortir l'hélice. Je m'y remettrai un de ces jours
Pour égayer un peu la journée, j'ai jeté un rapide coup d'oeil à l'étau que j'ai reçu avec la machine.
Il est vraiment bien, et pratiquement neuf. La course du mord mobile n'est pas très longue, mais il y a un système de blocage à cran qui permet une ouverture de mords de +- 190mm.
Je me suis arrêté la, je remettrai l'étau à neuf une fois la fraiseuse terminée ( le mécanisme était bloqué avant aujourd'hui). Un bon nettoyage et une nouvelle peinture ( vert kawa, bien sur ) lui feront honneur
D'ailleurs si quelqu'un connait la marque de cette étau, c'est une info qui me ferait plaisir.
Merci et bonne semaine!
G
Geoff87
Compagnon
Voilà, on avance! Peinture et début du remontage, enfin !
J'ai fait des petits pieds pour rehausser la machine, mais ils sont indépendants. Je les lierai entre eux demain, il doit bien me rester un bout de tube quelque part. Les photos!
Assemblage du bâti et du banc en appliquant une pellicule de graisse. Check!
Sur ses pieds, avec la console placée sur ses glissières.
De dos : c'est propre, je suis très content de cette peinture.
Voilou pour aujourd'hui, j'ai également passé les câbles dans le bâti avant de remettre le banc, mais h'en ai bave un max. Évidemment, j'avais oublié deux fil pour les FDC du X, donc il a fallu tout virer puis remettre. Quelle galère
Demain je replace le lardon, la butée et les vis de réglage du Y, puis j'attaque la peinture de la colonne, le joint de la BV, et les petits contrôles avant remontage.
Ca avance!
Bonne soirée!
J'ai fait des petits pieds pour rehausser la machine, mais ils sont indépendants. Je les lierai entre eux demain, il doit bien me rester un bout de tube quelque part. Les photos!
Voilou pour aujourd'hui, j'ai également passé les câbles dans le bâti avant de remettre le banc, mais h'en ai bave un max. Évidemment, j'avais oublié deux fil pour les FDC du X, donc il a fallu tout virer puis remettre. Quelle galère
Demain je replace le lardon, la butée et les vis de réglage du Y, puis j'attaque la peinture de la colonne, le joint de la BV, et les petits contrôles avant remontage.
Ca avance!
Bonne soirée!
G
Geoff87
Compagnon
Voilou, la colonne est peinte.
Cette fois ci, j'ai utilisé un petit rouleau mousse car il y avait beaucoup trop de boulot de masquage pour le pistolet. Le résultat est correct, les surfaces étaient bien lisses. Et pour les petites coulures, un coup de chiffon + acétone et c'est réglé.
Ne me reste plus qu'à trouver des joints pour les bouchons de vidange/remplissage et le voyant en plastique, puis on pourra la remonter sur sa console
Bon dimanche!
Cette fois ci, j'ai utilisé un petit rouleau mousse car il y avait beaucoup trop de boulot de masquage pour le pistolet. Le résultat est correct, les surfaces étaient bien lisses. Et pour les petites coulures, un coup de chiffon + acétone et c'est réglé.
Ne me reste plus qu'à trouver des joints pour les bouchons de vidange/remplissage et le voyant en plastique, puis on pourra la remonter sur sa console
Bon dimanche!
B
Bbr
Compagnon
Bonsoir Geoff,
Tu l'as rehaussée pour pouvoir passer le balais dessous ?
Sur ta photo je ne vois pas beaucoup de fils sortir du bâti à l'endroit où viens le coffret.
Si je ne me trompe pas, sur ta machine tu dois avoir un groupe de 4 fils HO7VK 1,5[sup]2[/sup] rouge pour les FdC Y (ils y sont), 4 aussi pour les FdC X (pas vu), 2 pour le contact de baladeur dans le tablier (pas vu), 3 HO7VK 2,5[sup]2[/sup] noir plus 1 HO7VK 2,5[sup]2[/sup] V/J pour le moteur d'avance et 3 noir +1 V/J idem pour la pompe d'arrosage (pas vu).
Les "pas vu" sont peut être caché dans le bâti à l'abri des mauvais coups
Pour tes joints : caoutchouc (néoprène) pour le voyant et "métallo-plastique" (comme sur les voitures) pour les bouchons de remplissage et de vidange, reste à trouver la bonne taille...
Comme j'en avais marre de me ruiner les mains à bricoler divers accessoires pour continuer le démontage de la boite d'avance de ma Z1, j'ai fais une màj du schéma de ta ZHV1 :
Voir la pièce jointe Schema ZHV1 Geoff - maj1.pdf Mise à jour avec exemple de réf pour la puissance et ajout des bornes de raccordement sur la partie commande
Pour la partie puissance, j'ai mis des exemples de réf de matériel actuel trouvé dans le catalogue Schneider, je n'ai pas regardé le tarif. Par contre les calibres des contacteurs sont à respecter si tu veux quelque chose de fiable, et pour les thermiques il suffit que tu vérifies le courant nominal de tes moteurs (indiqué sur la plaque moteur) pour voir si ce que je propose est adapté.
Pour les bornes, je te conseille les bornes à cages (entrelec, weidmuller, télémécanique, legrand...) à serrage par vis, ne mets pas de domino car ça coupe les fils et les contacts sont mauvais. Les systèmes à clips sans vis genre wago n'y pense même pas, c'est tout juste bon dans le bâtiment pour aller plus vite... vers une intervention pour réparer ou remplacer le matériel (évidemment cet avis n'engage que moi).
Si tu veux faire un câblage correct, n'oublie pas les embouts sertis (télé ou AMP) sur les fils souples multibrins.
Cordialement,
Bertrand
Edit : sur ta dernière photo on a l'impression que le montant est énorme par rapport au bâti
Et en plus quand tu as peint le montant au rouleau, tu as réussi à tarter de la peinture sur ton portique tout neuf.
Je comprend mieux maintenant pourquoi t'as été obligé de racheter de la peinture.
Tu l'as rehaussée pour pouvoir passer le balais dessous ?
Sur ta photo je ne vois pas beaucoup de fils sortir du bâti à l'endroit où viens le coffret.
Si je ne me trompe pas, sur ta machine tu dois avoir un groupe de 4 fils HO7VK 1,5[sup]2[/sup] rouge pour les FdC Y (ils y sont), 4 aussi pour les FdC X (pas vu), 2 pour le contact de baladeur dans le tablier (pas vu), 3 HO7VK 2,5[sup]2[/sup] noir plus 1 HO7VK 2,5[sup]2[/sup] V/J pour le moteur d'avance et 3 noir +1 V/J idem pour la pompe d'arrosage (pas vu).
Les "pas vu" sont peut être caché dans le bâti à l'abri des mauvais coups
Pour tes joints : caoutchouc (néoprène) pour le voyant et "métallo-plastique" (comme sur les voitures) pour les bouchons de remplissage et de vidange, reste à trouver la bonne taille...
Comme j'en avais marre de me ruiner les mains à bricoler divers accessoires pour continuer le démontage de la boite d'avance de ma Z1, j'ai fais une màj du schéma de ta ZHV1 :
Voir la pièce jointe Schema ZHV1 Geoff - maj1.pdf Mise à jour avec exemple de réf pour la puissance et ajout des bornes de raccordement sur la partie commande
Pour la partie puissance, j'ai mis des exemples de réf de matériel actuel trouvé dans le catalogue Schneider, je n'ai pas regardé le tarif. Par contre les calibres des contacteurs sont à respecter si tu veux quelque chose de fiable, et pour les thermiques il suffit que tu vérifies le courant nominal de tes moteurs (indiqué sur la plaque moteur) pour voir si ce que je propose est adapté.
Pour les bornes, je te conseille les bornes à cages (entrelec, weidmuller, télémécanique, legrand...) à serrage par vis, ne mets pas de domino car ça coupe les fils et les contacts sont mauvais. Les systèmes à clips sans vis genre wago n'y pense même pas, c'est tout juste bon dans le bâtiment pour aller plus vite... vers une intervention pour réparer ou remplacer le matériel (évidemment cet avis n'engage que moi).
Si tu veux faire un câblage correct, n'oublie pas les embouts sertis (télé ou AMP) sur les fils souples multibrins.
Cordialement,
Bertrand
Edit : sur ta dernière photo on a l'impression que le montant est énorme par rapport au bâti
Et en plus quand tu as peint le montant au rouleau, tu as réussi à tarter de la peinture sur ton portique tout neuf.
Je comprend mieux maintenant pourquoi t'as été obligé de racheter de la peinture.
G
Geoff87
Compagnon
Hello Bertrand
Hé non, je l'ai rehaussée car je suis grand, et les commandes étaient un peu basse pour moi. De plus, passer le balai sera plus facile, comme tu dis
Les fils sont bien planqués dans le bâti, pas envie d'en arracher lors d'une fausse manip. Et je viens de me rendre compte que j'en ai oublié deux, pour le baladeur Je vais aller contrôler ça tout à l'heure, j'avais pourtant pris le temps de faire la liste de tous les conducteurs dont j'avais besoin
Merci pour le schéma! J'ai mis un peu la partir elec de côté, histoire de faire avancer la méca. J'en ai marre d'avoir des bouts de fraiseuse partout dans l'atelier
Je comptais bien utilisé des borniers ( belgicisme? ) à cage, encore faut il le trouver à bon prix De plus, j'ai déjâ une pince à sertir de bonne qualité et les cosses pour les fils.
Pour parler élec, en démontant la pompe d'arrosage, la mienne n'était pas connectée à la terre Va falloir que je remédie à ça.
Je viens de remettre les petites plaques du fabricant et des gammes de vitesse de broche sur la colonne. Pour les enlever, un petit coup de ciseaux à bois bien affuté et c'est réglé. Pour les remettre, j'ai mis un peu de frein filet étanche loctite => démontage invisible!
Demain, je remonte la colonne sur la console puis j'achèverai le scellement de la BV avec du joint pour carter.
Bon, je vais me pioncer, car
Merci à toi!
Hé non, je l'ai rehaussée car je suis grand, et les commandes étaient un peu basse pour moi. De plus, passer le balai sera plus facile, comme tu dis
Les fils sont bien planqués dans le bâti, pas envie d'en arracher lors d'une fausse manip. Et je viens de me rendre compte que j'en ai oublié deux, pour le baladeur
Je vais aller contrôler ça tout à l'heure, j'avais pourtant pris le temps de faire la liste de tous les conducteurs dont j'avais besoin Merci pour le schéma! J'ai mis un peu la partir elec de côté, histoire de faire avancer la méca. J'en ai marre d'avoir des bouts de fraiseuse partout dans l'atelier
Je comptais bien utilisé des borniers ( belgicisme? ) à cage, encore faut il le trouver à bon prix
De plus, j'ai déjâ une pince à sertir de bonne qualité et les cosses pour les fils. Pour parler élec, en démontant la pompe d'arrosage, la mienne n'était pas connectée à la terre
Va falloir que je remédie à ça. Je viens de remettre les petites plaques du fabricant et des gammes de vitesse de broche sur la colonne. Pour les enlever, un petit coup de ciseaux à bois bien affuté et c'est réglé. Pour les remettre, j'ai mis un peu de frein filet étanche loctite => démontage invisible!
Demain, je remonte la colonne sur la console puis j'achèverai le scellement de la BV avec du joint pour carter.
Bon, je vais me pioncer, car
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