Construction de ma machine CNC pour usiner l'aluminium

jack691-
Apprenti
26 Novembre 2018
151
Merci pour vos réponses, ça me rassure :)

J'attend ma perceuse colonne, il me faut un perçage bien droit et nickel (sans ripage).

Il faut mettre des cales sous les rails pour compenser, c'est long et chiant à faire mais c'est le moins cher.

Content de voir que tu te lances !!!
Merci8-)

Oui je compte utiliser ça https://www.ebay.fr/itm/Select-Thick-0-01mm-0-6mm-304-Stainless-Steel-Fine-Plate-Sheet-Foil-100-200mm/123038263977?hash=item1ca5a6eaa9:m:mYD2Y_PVNGme1S1a-RI9nEg:rk:1:pf:0

Tu veux dire au réglage de géométrie de la machine ou de coplanérité des rails ? Pour la géométrie d'ensemble de la machine, c'est clair, on n'y échape pas. Pour la coplanérité des rails, s'ils sont sur la même plaque, cela peut le faire, cela dépend de la plaque et de sa fixation.

@jack691- , ne te soucie par trop des rayures et autres marques localisées, ce qui compte c'est la géométrie d'ensemble de la plaque.
Je ne suis pas sûr que tu ais des moyens de métrologie, aussi le mieux est d'utiliser tes rails comme moyen de contrôle : est-ce qu'il se pose à plat, sur les 2 faces, dans les 2 directions, en diagonale ? Si oui, tu peux fixer les rails sans callage intermédiaire, AMHA.
Une autre méthode est de faire un pré-montage des rails et de voir si cela coulisse bien sans point dur. Si c'est non, il y a toujours moyen de caller ensuite.
Bien sûr, si les rayures font des aspérités, il faut grater ou ponser ces aspérités pour ne pas qu'elles dépassent. (Ceci, surtout là où passent les rails)

Sur les photos, l'état de surface des coupes à l'air correcte. Vérifie les cotes, elles peuvent être un dixième en plus ou en moins. Tu peux aussi vérifier l'éqerrage des coupes si tu en as les moyens, mais en général c'est très bon car fait sur des machines correctes.
Merci des conseils, le côté coupé à la machine est bien droit et nickel (voir la photo)

ahh, la matière arrive ! c'est bon signe :wink:
ce qui compte c'est la planéité//vrillage à vérifier ; comme ça a été dit, le clinquant pour caler si necessaire…
les coupes sur tranche ont l'air propres ! à vérifier l'équerrage !
Pour l'esthétique des plaques, une toile de scotch-brite d'éponge de marque, (ou de la laine d'acier 000) avec une cale en bois pour être bien plan, et un peu d'huile de coude fera l'affaire ; pour que ça brille, de la pâte à polir :mrgreen:
Bon courage pour la suite.
Merci pour le conseil

Je pense que je vais d'abord essayé une simple éponge synthétique avec produit, histoire de pas changer la planéité de la plaque.
 
jack691-
Apprenti
26 Novembre 2018
151
J'ai terminé le marquage des trous après 6h de boulot (j'ai pris mon temps ^^)

IMG_20190303_173647.jpg


IMG_20190303_173724.jpg


j'attend mes rails avant de marquer les trous (les lignes verticales sont déjà tracées), idem pour les 2 trous du support BF en bas, je préfère l'ajuster avec le support BK avant de marquer les trous pour éviter un décalage.

IMG_20190303_173704.jpg


IMG_20190303_173733.jpg
 
Dernière édition:
sebastian
Compagnon
3 Mars 2010
2 551
92
je vais être un peu "taquin"… mais j'ai l'impression que certain de tes pointages ne sont pas très bien alignés avec les tracés ?
Pour les perçages, tu ferais bien de te faire une pige / gabarit afin de respecter la bonne symétrie et espacements des trous.
Sachant qu'un filetage a une très faible marge d'erreur par rapport au diamètre initial du trou il ne te restera pas beaucoup de latitude pour rattraper les écarts.
Prends le temps de bien préparer tout ça, ça limite les corrections plus tard.
 
jack691-
Apprenti
26 Novembre 2018
151
je vais être un peu "taquin"… mais j'ai l'impression que certain de tes pointages ne sont pas très bien alignés avec les tracés ?
Pour les perçages, tu ferais bien de te faire une pige / gabarit afin de respecter la bonne symétrie et espacements des trous.
Sachant qu'un filetage a une très faible marge d'erreur par rapport au diamètre initial du trou il ne te restera pas beaucoup de latitude pour rattraper les écarts.
Prends le temps de bien préparer tout ça, ça limite les corrections plus tard.
J'ai bien vérifié et c'est bien aligné, et j'ai vérifié plusieurs fois les distances entre chaque trous et tout m'a l'air bon

voici quelques gros plans, parfois on voit deux lignes car j'ai fait des erreurs que j'ai rattrapé ensuite.

IMG_20190304_004606.jpg


IMG_20190304_004614.jpg


IMG_20190304_004702.jpg


IMG_20190304_004715.jpg
 
CNCSERV
Compagnon
27 Décembre 2007
4 717
FR-28360
Je me rappelle en cours de mécanique le professeur nous avez conseillé de ne tracer que les endroits qui aller être usinés. Heureusement car au CAP électromécanique on avait une plaque à bornes de moteur en bakélite à réaliser. Les candidats extérieur qui n'ont pas eu ce conseil on rendu une jolie pièce rayée dans tout les sens.
 
jack691-
Apprenti
26 Novembre 2018
151
Je me rappelle en cours de mécanique le professeur nous avez conseillé de ne tracer que les endroits qui aller être usinés. Heureusement car au CAP électromécanique on avait une plaque à bornes de moteur en bakélite à réaliser. Les candidats extérieur qui n'ont pas eu ce conseil on rendu une jolie pièce rayée dans tout les sens.
j'y ai pas pensé avant, mais les lignes se verront moins une fois les éléments posés sur les plaques... au pire je peux retourner la plaque pour que la façade ne soit pas celle qui est raillée.
 
Jmr06
Compagnon
14 Février 2017
1 325
Cannes
Bonsoir.
Impressionnant tous ces pointages.
Tous les trous vont être au même diamètre ?
Quand c'est compliqué, comme ici, et pour éviter les erreurs, je marque à côté du pointage le type de trou, M6 ou phi6 par exemple. Au feutre noir, qui s'enlève à l'essence F.
Et puis surtout, je fais un maximun de contre perçage. Un foret au diamètre du trou de la pièce déjà percée et servant de guide, juste une emprunte de début de perçage, pour marquer le centre. A la visseuse, cela va très bien dans l'alu. Ensuite on perce avec le foret du bon diamètre et si possible à la perceuse à colonne. Je dis cela, mais peut-être que tu as déjà prévu de faire ainsi, de contre-percer ?
Je vois que tu as attaqué les hostilités, bon courage pour la suite. (Moi, j'ai passé mon WE à réorganiser et ranger l'attelier, suite à des traveaux inopinés : greeehhhh, pas un seul copeau !)
 
jack691-
Apprenti
26 Novembre 2018
151
Bonsoir,

Bonsoir.
Impressionnant tous ces pointages.
Tous les trous vont être au même diamètre ?
Pour les trous il y aura pas le même diamètre, il y aura du M4, M5...

Et puis surtout, je fais un maximun de contre perçage. Un foret au diamètre du trou de la pièce déjà percée et servant de guide, juste une emprunte de début de perçage, pour marquer le centre. A la visseuse, cela va très bien dans l'alu. Ensuite on perce avec le foret du bon diamètre et si possible à la perceuse à colonne. Je dis cela, mais peut-être que tu as déjà prévu de faire ainsi, de contre-percer ?

je vois ce que sais le contre perçage, jamais entendu parler. Moi je compte y aller directement avec une perceuse colonne, en commençant avec un petit foret, et en élargissant au fur et à mesure jusqu'à la bonne taille.
 
Jmr06
Compagnon
14 Février 2017
1 325
Cannes
Un foret à centrer serait plus adapté
En théorie oui. Mais attention, si on est avec une grosse pièce positionnée à la main, on peut avoir du mal à bien mettre le trou du pointeau en face du foret à centrer. Si la pièce est lourde, elle ne va pas venir s'aligner ; et le foret étant rigide il ne bouge pas non plus. Conclusion, on perce quelque dixièmes à côté. Avec un petit foret un peu souple, on est sûr qu'il va se mettre dans le trou du pointeau. En gros, on élargie le trou du pointeau, sans percer profond. Ensuite, un foret plus gros pour auto centrer la pièce et faire un perçage complet.
Après, si on a une table croisée, c'est plus facile au foret à centrer.
 

Dernières discussions

Haut