Construction de ma machine CNC pour usiner l'aluminium

  • Auteur de la discussion jack691-
  • Date de début
J
jack691-
Ouvrier
26 Nov 2018
251
  • Auteur de la discussion
  • #196
Bonsoir,

Pas de réponses :sad:

J'aimerais être sûr avant de passer ma commande que mes doutes cités au dessus ne poseront pas de problèmes de rigidité.
 
Algone
Algone
Ouvrier
16 Déc 2014
444
Aude
Si t'as les cotes précises je vois pas ce qui t'arrête?
C'est vrai que 6mm dans un patin ça peut paraitre juste mais avec un corps en acier, tu risque pas d'arracher, si c'est ça qui te tracasse.
 
J
Jmr06
Compagnon
14 Fev 2017
1 761
Cannes
Bon je viens de voir sur ma tablette tes dernières vues cao, je vois mieux que sur mon téléphone !
Pour la profondeur du filetage dans les patins, personnellement, je suis la règle suivante : dans l'acier, profondeur de filet égale au diamètre de la vis, dans l'alu 1,5 fois le diamètre. C'est un peu conservateur, certains prennent moins. Donc 6 mm pour du M5 dans acier, c'est ok.
Lors du montage, je te conseille de visser la vis à vide (sans rien) à fond de fillet dans le patin. Tu messures la hauteur sous tête, elle doit étre au moins de 1 mm inférieure à l'empilage de tes 2 plaques (plus rondelle si tu en mets une).
Le risque avec les trous borgnes, c'est de serrer à fond de fillets sans serrer les plaques correctement.
Lors du montage, compte le nombre de tour de vis fait à la main avant serrage, il doit être au moins de 5/0,8 = 6 tours environ.
Si ces conditions sont respectées, tu n'a plus aucun soucis, tu es dans les normes de manière certaine.

Pour tes vis bombées où tu as un problème d'encombrement, la solution habituelle est de faire un lamage. La tête de vis ne dépasse plus et tu peux utiliser des vis standards. Avec lamage, utiliser des rondelles taille Z (plus petites en diamètre).
Normalement, les vis bombées ont un couple de serrage plus faible, ce n'est pas ce qui est recherché ici. Et même "si ça le fait", ce n'est pas très propre.

A plus et bon courage pour ton projet.
 
J
jack691-
Ouvrier
26 Nov 2018
251
  • Auteur de la discussion
  • #199
Merci pour vos réponses

Pour tes vis bombées où tu as un problème d'encombrement, la solution habituelle est de faire un lamage. La tête de vis ne dépasse plus et tu peux utiliser des vis standards. Avec lamage, utiliser des rondelles taille Z (plus petites en diamètre).
Je crois pas que ça soit faisable car le trou est à 4 mm de l'extrémité de la plaque.

Je pense que je vais partir la dessus :

Acier 12.9 Noir
Vis à Tête Cylindrique
Empreinte Hexagonale
Entièrement fileté

La tête fait fait 5mm, alors sue j'ai le droit à 4,6mm max, il y a donc 0.4mm de trop que je peux limer.
 
G
gomax69
Apprenti
16 Juin 2018
195
du 12.9 pour ça.... totalement inutile, reste sur du 8.8 classique.

Pour info du 8.8 en M5 ça tient 350kg en traction, tu as 4 vis par patins donc 1400kg de pression au max par patins, tu as 4 patins par axes donc 5600kg. Avec 0.4 de coefficient de frottement entre acier et alu ça donne : 5600 * 0.4 = 2240kg ..... ce calcul rapide de dit que tu peux suspendre une voiture sous ton portique avant que les plaques d'alu "glissent" sur les patins. Autant dire que tout le reste deviendra un tas de ferraille bien avant et que les moteur caleront très très très largement avant.

Le 12.9 est utilisé que rarement en mécanique et certainement pas pour des machines aussi petites ou alors pour des contraintes bien particulières. Les 10.9 et 12.9 sont aussi plus fragiles, en mécanique fragile n'est pas le contraire de résistante mais ça veut dire que le vis est cassante, elle se déformera beaucoup moins avant de céder. Elles sont donc plus sensibles au chocs et aux vibrations.
Tout ça juste pour dire que le 12.9 n'est pas forcement mieux que du 8.8 en fonction des cas. Pour ton application du 8.8 ça passe sans problème.

Concernant la profondeur si les patins sont faits comme ça c'est que c'est suffisant pour que le corps de la vis lâche avant les filets. Je suis d'accord avec ce qui a été dit plus haut : profondeur de 1 fois le diamètre dans l'acier et 1.5 fois dans l'alu, avec ça on est sur d'avoir la résistance max de la vis.
 
J
jack691-
Ouvrier
26 Nov 2018
251
  • Auteur de la discussion
  • #201
Merci pour ta réponse max, je prend note

Sinon je suis content de te revoir :-D
 
Dernière édition:
J
jack691-
Ouvrier
26 Nov 2018
251
  • Auteur de la discussion
  • #202
j'ai pas posté depuis quelques jours, vous inquiétez pas j'attend la livraison, il faut plusieurs semaines...

je vais commencer par percer les trous des plaques pour l'axe Z (découpées sur mesure par acier-detail-decoupe).
 
J
jack691-
Ouvrier
26 Nov 2018
251
  • Auteur de la discussion
  • #203
Bonjour,

Je viens de recevoir les plaques en alu 15mm pour l'axe Z et X

Ca à l'air vraiment solide !

IMG_20190301_142221.jpg


IMG_20190301_142255.jpg



IMG_20190301_113553.jpg



Par contre pour la plaque sur lequel je vais poser les rails, j'ai quelques doutes car la surface n'est pas très propre, ça risque de poser un problème pour la planéité des rails non ?

1551439666-img-20190301-113611.jpg


1551439665-img-20190301-113622.jpg
 
Dernière édition:
Algone
Algone
Ouvrier
16 Déc 2014
444
Aude
L'état de surface n'est pas vraiment un témoin fiable puis de toute façon ne compte pas échapper au réglage de planéité :ripeer:
 
G
gomax69
Apprenti
16 Juin 2018
195
Il faut mettre des cales sous les rails pour compenser, c'est long et chiant à faire mais c'est le moins cher.

Content de voir que tu te lances !!!
 
J
Jmr06
Compagnon
14 Fev 2017
1 761
Cannes
ne compte pas échapper au réglage de planéité
Tu veux dire au réglage de géométrie de la machine ou de coplanérité des rails ? Pour la géométrie d'ensemble de la machine, c'est clair, on n'y échape pas. Pour la coplanérité des rails, s'ils sont sur la même plaque, cela peut le faire, cela dépend de la plaque et de sa fixation.

@jack691- , ne te soucie par trop des rayures et autres marques localisées, ce qui compte c'est la géométrie d'ensemble de la plaque.
Je ne suis pas sûr que tu ais des moyens de métrologie, aussi le mieux est d'utiliser tes rails comme moyen de contrôle : est-ce qu'il se pose à plat, sur les 2 faces, dans les 2 directions, en diagonale ? Si oui, tu peux fixer les rails sans callage intermédiaire, AMHA.
Une autre méthode est de faire un pré-montage des rails et de voir si cela coulisse bien sans point dur. Si c'est non, il y a toujours moyen de caller ensuite.
Bien sûr, si les rayures font des aspérités, il faut grater ou ponser ces aspérités pour ne pas qu'elles dépassent. (Ceci, surtout là où passent les rails)

Sur les photos, l'état de surface des coupes à l'air correcte. Vérifie les cotes, elles peuvent être un dixième en plus ou en moins. Tu peux aussi vérifier l'éqerrage des coupes si tu en as les moyens, mais en général c'est très bon car fait sur des machines correctes.
 
Dernière édition:
Algone
Algone
Ouvrier
16 Déc 2014
444
Aude
Jmr06 a dit:
Tu veux dire au réglage de géométrie de la machine ou de coplanérité des rails ?
Des deux, là en l'occurance on parle des rails surtout si ça vient de chine, je parle en connaissance de cause.
 
sebastian
sebastian
Compagnon
3 Mar 2010
2 646
92
ahh, la matière arrive ! c'est bon signe :wink:
ce qui compte c'est la planéité//vrillage à vérifier ; comme ça a été dit, le clinquant pour caler si necessaire…
les coupes sur tranche ont l'air propres ! à vérifier l'équerrage !
Pour l'esthétique des plaques, une toile de scotch-brite d'éponge de marque, (ou de la laine d'acier 000) avec une cale en bois pour être bien plan, et un peu d'huile de coude fera l'affaire ; pour que ça brille, de la pâte à polir :mrgreen:
Bon courage pour la suite.
 
J
Jmr06
Compagnon
14 Fev 2017
1 761
Cannes
Pour l'esthétique des plaques, une toile de scotch-brite
Pour l'esthétique, OK. Mais pas jusqu'à éliminer les rayures, cas là on perdra la planéité. Enfin, le temps d'enlever quelque centièmes, en général on se lasse ....
 
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