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Général CINCINNATI PE5

Félicitations pour cette réussite!

Cela m'a motivé à changer les roulements de ma propre PE5. La source d'approvisionnement des nouveaux était 123roulements? (je peux divulguer le nom d'une entreprise sur le forum?) Je peine à trouver la classe C2 pour le type de roulement 6002. Il me semble que cette classe n'est pas nécessaire pour les 6003 du palier supérieur qui supporte la poulie.

Pas de contrepartie pour la boite de fromage mais qu'en est-il du placement tout autant subtil de la marque Kronospan qui a produit l'OSB?
 
Suite des activités!

nettoyage du support moteur et du moteur :



Et remontage :



Même combat pour le capot supérieur :


Par contre, j 'ai un petit soucis a regler avec ce capot.

Lors de la phase de nettoyage de celui ci, je me suis aperçu qu'une de ses deux charnière était franchement tordue et la deuxieme aussi un peu.

J'ai donc redressé ces deux charnières proprement avant de les remonter.
Mais là, problème :

L'extrémité de la vis de montée de colonne clashe avec le capot et l'empêche de se fermer.

voici une vue du capot ouvert :


J'imagine donc que les charnières n'étaient pas forcément strictement droites à l'origine, elles sont probablement légèrement en "S".
Pour vérifier, j'ai intercalé environ 3mm de cales (flèches vertes ci-dessous)sous la charnière arrière et là le capot se ferme bien maintenant :

Par contre, les têtes de vis affleurent maintenant la courroie (lorsque celle-ci est en position basse).

Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer mes suppositions et me faire une ou deux photo de ces charnières ?

Sinon, on ne voit pas sur les photos mais j'ai aussi pu la faire tourner avec un variateur et elle tourne nickel! Ca fait quand même un peu peur quand on la fait monter à 18000tr/min

Et une dernière photo avec la poignée à boule que j'ai pu refrabriquer (attention, grosse game d'usinage ! une découpe de la tige a la longueur, un filetage, un polissage et un chanfrein...)


 
Dernière édition:
Bonjour Plastik

Je te confirme que les charnières qui tiennent le capot sont en S
J'ai du redresser aussi la patte qui supporte le capot lorsque celui-ci est fermé afin qu'il soit à l'horizontale lorsqu'il est fermé.
Bonne continuation dans ta fin de restauration.





 
Beau travail, j'ai la même depuis quelques années, super machine pour les petits trous sans vibrations, lors de sa semi restauration/amélioration, pour le capot, j'ai utilisé des vis 6 pans classiques, elles sont plus basses que les BTR.
J'ai également réhaussé la colonne pour pouvoir utiliser une table XY et récupérer de la place pour les forets ''longs'' en comparaison avec les forets à pointer.
Bonne continuation.
JP
 
Paco14 a dit:
Je te confirme que les charnières qui tiennent le capot sont en S
Cliquez pour agrandir...
Super merci pour cette confirmation et les photos, c'est top!

Bon ben je crois que je suis bon pour retordre mes charnieres
A l'occasion, si tu peux mesurer de combien le décalage formé par le "S" réhausse le courvercle, je suis preneur :


Joel48 a dit:
pour le capot, j'ai utilisé des vis 6 pans classiques, elles sont plus basses que les BTR.
Cliquez pour agrandir...

Bonne idée les vis H !
 
Sur mon exemplaire (plus ancien que ceux présentés en photos), les pattes du capot ne sont tordues que sur la partie qui est vissée sur la tête. L'angle fait 7° environ.
 
Ok, merci a tous les deux pour ces infos! je pense que je devrais m'en sortir avec ca!
 
Salut a tous!

Bon, c'est réglé pour mon histoire de capot, j'ai retordu un peu les charnières et tout est rentré dans l'ordre!

En revanche, j'ai maintenant un soucis sur l'elec du moteur, j'ai eu des disjonction au tableau lors des dernières mise en marche que je n'avais pas eu jusqu'a maintenant.

J'ai d'abord pensé a un dysfonctionnement du variateur car celui ci a fait une petite chute depuis, mais finalement après investigation je me suis aperçu que j'avais les isolants des fils qui sont tous cassants et partent en miettes...

J'ai fais des mesures au multimètre (fluke), je retrouve bien 30 Ohms sur les trois enroulements, mais je trouve aussi des résistances entre 150k et 600k Ohms entre les différents bobinages ce qui me semble anormal, je laisse les spécialistes confirmer.

J'ai donc démonté le moteur et j'en suis là :


La paire de fil avec la gaine thermo, c'est ma première tentative de réparation, avant de démonter complètement le moteur...
Je pensais que juste isoler les parties visible sortant du moteur suffirait mais j'avais toujours des continuités entre enroulements, donc pas le choix il a fallu démonter le moteur .

Hormis les isolant craquelés, ca a l'air plutôt en bon état!


Clairement, c'est l'isolant marron qui est dans le dur :


Je suis bon pour défaire la frette et remplacer les fils souples.

Et donc ma question :
Quel type de fil mettre a la place?
Si je n'arrive pas a réutiliser la frette, ou puis-je en trouver? peut-on mettre autre chose a la place?

Merci!

Jen viens donc a mes questions
 
salut ,
Plastik a dit:
Quel type de fil mettre a la place?
Si je n'arrive pas a réutiliser la frette, ou puis-je en trouver? peut-on mettre autre chose a la place?
Cliquez pour agrandir...
avant toute chose , il faut espérer que tu as repéré les fils sur le bornier !!!!!!!
là où elles passent , ces liaisons subissent les vents avec leurs accès de chaleurs ..... alors le mieux est d'y mettre des fils isolés silicone ; on en trouve dans les centrales à vapeur ;
les frettes peuvent se faire avec de la ficelle à gigot
A++++++
 
Bonjour,
L'ohm-mètre en position mégohmmètre ne suffit pas pour mettre en évidence un défaut d'isolation; Injecter une tension continue pendant la mesure est nécessaire... Il y a de petits appareils qui font ça assez bien et en avoir un permet de travailler avec plus de maîtrise. S'en passer nécessite de procéder par tâtonnements, donc de faire des itérations d'essais/erreurs tout en croisant les doigts pour que le bobinage du moteur soit en bon état.

Cela étant les mesures et observations faites me font effectivement penser à un défaut d'isolement. Où se situe réellement le problème, difficile à dire. En tous cas, tout fil craquelé ne peut que contribuer à un tel défaut.
 
Bonjour,
Pour la réparation du bobinage du moteur, voici ce que je fais : fil H07v-k, soudure à l’étain, gaine thermo et collier électrique, ça marche très bien et c’est très facile à obtenir. Tu as des photos ici.
Bonne continuation
 
guy34 a dit:
avant toute chose , il faut espérer que tu as repéré les fils sur le bornier !!!!!!!
Cliquez pour agrandir...
Oui j'ai bien repéré en prenant des photos avant démontage.
Mais quel est le risque au final? il suffit de retrouver à l'ohmmetre les paire qui correspondent a un même enroulement pour pouvoir recabler non?

Oui, je suis d'accord que ce n'est pas l'idéal.
Mais je pense néammoins que ces mesures suffisent a dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas...

Impec merci! je pense que je vais partir la dessus!
 
Plastik a dit:
Oui j'ai bien repéré en prenant des photos avant démontage.
Mais quel est le risque au final? il suffit de retrouver à l'ohmmetre les paire qui correspondent a un même enroulement pour pouvoir recabler non?
Cliquez pour agrandir...
NON !!!!!! il faut AUSSI le sens des enroulements ; et les 3 doivent se trouver tourner pareil !
on a coutume de " baptiser " entrée et sortie ; et donc toutes les " entrées " seront ou en bas , ou en haut dans le bornier ...... si c'est au petit bonheur , au moins une a le risque d'être inverse des 2 autres ; et là , non seulement ça tourne pas , mais ça fume !!!!!
A+++++++
 
Bonjour
guy34 a dit:
NON !!!!!! il faut AUSSI le sens des enroulements ; et les 3 doivent se trouver tourner pareil !
Cliquez pour agrandir...
Bien galéré avec ça, tu te rappelles.
A partir de ça

J'avais branché plusieurs moteurs en recherchant uniquement les enroulements, celui là a fumé 2 fois avant que je pose la question et ensuite avoir la manière avec une led de trouver le sens des enroulements.
Comme j'avais les yeux dessus ça n'avais pas eu le temps de cramer.
A+Bernard
 
Ok merci, bien noté!
 
Un exemple ici. Bon, les fils sont un peu gros.
Pour la méthode, voir le site de Gérard LaBobine
 
Salut,

Suite a vos conseil, je me suis procuré des fils 1mm2 gainés silicones sur le comptoir du cable => je recommande (traitement de la commande très rapide, ils m'ont même appeler pour me prévenir d'un délai sur une référence et me proposer une alternative qui convenait en fait mieux a mon besoin)

J'ai donc pu reprendre tout le cablage et voici ou j'en suis maintenant :

C'est beaucoup mieux! Pour les couleurs, je me suis calé sur ce qu'il y avait a l'origine (a peu de choses près)
Le fluke aussi trouve ca mieux, j'avais parfois des mesures à 150kOhms entre deux enroulement et maintenant ce n'est plus le cas, je suis plutôt autour de 1M.

Du coup, le moteur ayant du être complètement démonté, j'ai aussi commandé un paire de roulement neufs que j'attends avec impatience!

Au passage, j'ai pas mal galerer pour retirer le cône support poulie de l'axe moteur qui est lui aussi conique. J'ai du laisser agir du transyl pendant deux bonnes semaines avant de réussir a séparer le tout avec un extracteur...
 
Plastik a dit:
j'ai pas mal galerer pour retirer le cône support poulie de l'axe moteur qui est lui aussi conique.
Cliquez pour agrandir...
Je sais pas si c'est le cas ici, pour des emmanchement conique que l'on fabriquait pour des moteurs pour la SNCF, l'arbre dispose d'un trou central (taraudé à l'entrée) et qui communique avec un trou latéral débouchant dans le cône.
Une pompe style pompe técalémit, mais à huile, avec un raccord vissé dans le trou central de l'arbre, applique une pression d'huile et permet de chasser la poulie avec une grande facilité.
Je ne me rappelle plus (c'était en 1969-70) si il y avait une petite gorge circulaire pour permettre à l'huile de pousser sur la circonférence...
Il fallait que les cônes soient nickel, la moindre rayure dégradait la qualité de l'accouplement et la possibilité d'extraction.
 
Dernier statut pour vous dire que l'opération est terminée et que la patiente a trouvé sa place dans son nouvel environnement!

J'ai pu remonter le moteur, avec de nouveaux roulements, puis remontage de l'ensemble.

Et pour terminer j'ai rajouté un variateur que j'ai logé dans un boitier métal avec un sectionneur et un voyant de présence de tension.
Les photos de la patiente :



J'ai pris le parti de garder l'interrupteur originel, et j'ai juste rajouté un petit potentiometre pour commander la vitesse en percant un trou dans le boitier de bornier du moteur :
 
Dernière édition:
guy34 a dit:
les puissances sont faibles , mais un var a un radiateur ..... et il doit respirer .....

raccordé sur le var certainement ...
A++++
Cliquez pour agrandir...
Dans le principe, je suis d'accord. Après dans la pratique, j'ai pas prévu de me servir de cette machine de facon intensive donc il y a quasiment aucune chance que ca chauffe de trop.

Effectivement, le potentiometre est raccordé au variateur.
 
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