Restauration AMC "Tecnic" HDP200

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion altitude
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Tout est commandé pour la finalisation du circuit électrique,
En attendant, dans le bac à copeaux du tour à son achat j'avais trouvé une pointe tournante en pas si mauvais état. Gemini m'a aidé à décrypter les marquages c'est une Stieber & Nebelmeier.

Projet subsidiaire... mais j'aurais besoin du tour pour la retaper. Le roulement est bon.

 
Perso, pour mes schémas , j'utilise SDS+, très pratique, simple et facile d'emploi, on peut même dessiner ses symboles, !
 
J'essaierais ça! J'utilisais Qicad pour l'électronique et la conception de PCB, mais pour l'elec industrielle je le trouve moyen.
 
J'ai ouvert la contrepointe. Magnifique conception, le roulement frontal c'est la contrepointe elle même, tous les usinages sont magnifiques. Attention les rouleaux n'ont pas de cage et tombent au démontage.

Il y a une rondelle belleville sur le fond pour avoir une tolérance a la dilatation.

L'écrou frontal était dur a retirer car les filets étaient un peu déformés par un choc, j'ai pu redresser ça avec un petit marteau, écrou en place. Boulot très délicat, job done, plus un seul point dur.

Je reprendrais l'extérieur de l'écrou avec le tour quand il sera en service, idem pour la pointe.

Sinon j'ai pu câbler l'armoire élec et le tableau de commande, manque juste un disjoncteur qui arrivera cette semaine j'espère.











 
Bonsoir, ci joint le schéma final

J'aurais pu retirer quelques fils entre le panneau de ocmmande et l'armoire mais j'ai préféré laisser ainsi pour faciliter l'éventuel diagnostic et le routage des fils.

EDIT: voir post dessous, j'ai modifié le schéma -- et donc le tableau
 
Dernière édition:
Comme c'est sur un tour je me posais la question de l'inversion, bizarre que tu ne l'ai pas faite et le bouton à 3 positions qui laisse supposer cette même inversion.
 
Le bouton a 3 positions sert à mettre en marche la lub (gauche, marche, droite, arrêt).
Effectivement embrayage pour l'inversion.

J'ai modifié le schéma (et l'armoire en fonction!) car en fait les fils en trop pouvaient dégager et me laisser la place sur le bornier pour brancher la lampe dans l'armoire plutot que sur le tableau de commande, ce qui est plus logique. Voilà on touche plus!!

C1 à C8 vont sur le bornier dans l'ordre, suivis par E1 et E2 pour la lampe.



 
Pas la place pour une autre configuration de toute façon, l'emplacement dans la fonderie est très serré.. là ça passe déjà "ajusté"
 
altitude a dit:
Pas la place pour une autre configuration de toute façon, l'emplacement dans la fonderie est très serré.. là ça passe déjà "ajusté"
Cliquez pour agrandir...
Je suppose que tu n'avais pas de comutateur 2 positions maintenu auquel cas tu aurais économisé le contact auxilliaire du contacteur km2 ainsi que le contact arrêt S4.
Mais ça fonctionnera tout autant
Ça a même l'avantage en cas d'arrêt d'urgence de ne pas redémarrer la pompe toute seule en réarmant l'arret d'urgence
Chapeau pour la restauration du tour en tout cas.
Bonne continuation.
Séb
 
Si j'en avais, mais le but voilà c'était que l'ARU coupe tout. Le contact auxiliaire est déjà là, et idem pour le contact S4, ça me coûte pas plus cher!
 
Bon après une grosse bataille avec Chronopost, j'ai enfin reçu le nouveau flasque de broche, il a été parfaitement usiné. Ma prise de cotes était ok aussi visiblement. J'ai pu remonter la broche, ainsi que le graissage et l'arbre qui supporte le pignon des avances et la roue de transmission. Insupportable à remonter cet arbre, il est bien plus casse pied que la broche elle même.

Alignement des roulements selon les marquages d'origine faits au crayon graveur pour avoir le moins de faux rond possible.

Pour maintenir les billes dans le pignon harnais/volee j'ai coupé au laser quelques couches d'arbre canelé en balsa, ça a bien fonctionné. Pour le profil des canelures, facile, on pose le pignon sur le scanner avec une règle à côté et c'est fini en 5min sur solidworks.

J'ai remis la même pré charge que d'origine (qui se fait sur une rondelle Belleville), elle me semble bien, léger collage a l'arrêt mais aucun point dur en rotation et pas de résistance particulière.

Pour réinsérer la broche dans le bâti, tige filetée M20 et deux grosses clefs.

Faux rond mesuré sur le nez de broche inférieur à 5microns après montage --> job done

Bonnes fêtes à tous!







 
Dernière édition:
Bonjour,
Beau travail;
Pour coincer les billes du harnais, je m'étais contenté de faire un fer plat biseauté en forme de dents aux extrémités... moins classe, mais ça a bien fonctionné!!
Il est vraiment tout beau!
Bonne journée
 
On ne doit pas avoir la même version, en effet j'avais 4 billes sur la périphérie à retenir sur le mien (2 petites et 2 grosses). Des encoches étaient présentes uniquement pour les grosses d'ailleurs, et uniquement en position "harnais", pas trop compris le pourquoi du comment.. mais soit!!

J'ai continué le remontage:
-brocheton (partie à l'arrière de la broche, indépendante de cette dernière, qui recoit la poulie moteur, et permet de transmettre le mouvement via la commande harnais/volée)
-partie inférieure de la boite d'avances (j'attends de checker le bon graissage avant de remonter la partie supérieure)
-barre de transmission des avances + palier d'extrémité
-vis mère + palier d'extrémité

Au remontage du tablier je m'étais trompé sur le calage de la noix de la vis mère, j'ai du le déposer pour corriger ça, ça a pris moins d'une heure maintenant que je sais comment c'est fait. D'ailleurs, si certains qui me liront veulent des infos à ce sujet: j'ai souvent lu (on me l'a même conseillé ici) qu' il fallait sortir le tablier AVEC la vis mère et barre d'avance, en fait c'est beaucoup plus simple et rapide de désacoupler ces dernières côté boite (1 goupille/pc), et de les sortir par les paliers d'extrémité.

-Pour extraire celui de la vis mère, après avoir enlevé le chapeau de palier on embraye la noix et on pousse avec le trainard (peu de résistance)
-Pour celui de la barre d'avance, on retire le chapeau de chaque côté, et par le coté intérieur on chasse le roulement vers l'extérieur avec un jonc en alu et un maillet, idem peu de résistance

Ne pas oublier de désolidariser la commande d'embrayage du tablier

Les barres sorties, le tablier peut se laisser descendre gentiment sur un bout de bois. Le trainard peut ensuite se décaler à la main...

J'ai laissé la bague en polymère d'origine qui fait l'étanchéité de la sortie vis mère/avances, pas impossible que je la refasse en alu quand la machine sera fonctionnelle...

La peinture des boites d'avance sera faite en dernier. Pas mal de petites retouches à faire à droite à gauche!

 
Dernière édition:
Check // entre barre d'avances, vis mère et banc --> bien mieux que ce que j'aurais jamais pu souhaiter. J'ai testé aussi sur d'autres portions, mêmes valeurs, on est dans les 0.01-0.02/300mm, autrement dit... moins que la propre flexion naturelle des barres (je leur fais prendre 1/10 en appuyant a peine avec mon doigt). Pas de faux rond non plus.

Témoin là encore du peu d'usage de la machine... chanceux je suis. J'en ai perdu du pognon sur des machines pas top, mais là, celle là... plutot satisfait.


 
Bonjour,

Oui chanceux tu es !

Tu veux pas qu'on fasse un échange de machines, mon AMC a un peu plus d'entre pointes, ça peut être utile parfois.

C'est quand même vraiment agréable d'utiliser une machine de qualité comme ce tour avec en plus quasiment pas d'usure !

Pour la grosse bague en sortie de boite d'avances ça fait un moment que la mienne est partie en morceaux.
Refaite en alu il y a plus de 20 ans...
 
Plus d'EP je pourrais pas, j'espère toujours mettre ça dans un atelier mobile un jour

Tiens ça tombe bien que tu en parles de cette bague, au départ quand je l'ai remontée j'ai remarqué qu'elle forcait un peu pour rentrer à l'arrière (coté le plus éloigné de l'opérateur), et idem pour le joint.
Je me suis demandé si d'origine il n'y avait pas des joints papiers sous la boite d'avance (ce qui aurait pour conséquence de décaler un peu la sortie de la boite d'avance), pour ça au départ que j'ai mesuré la rectitude des barres, mais visiblement non du coup.

J'en suis arrivé à la conclusion que c'est l'alésage dans la fonderie qui est un peu excentré... (pas énorme non plus, juste assez pour etre perceptible)

As tu fait la même observation sur ta machine?
 
Je ne me souviens pas si la pièce de guidage des barres était centrée sur la fonderie ou non.

Il me semble qu'on doit avoir un peu de latitude dans le montage, je crois me souvenir que la bague vient comprimer un grand joint torique sur un chanfrein à 45° pour assurer l'étanchéité. Et comme on est en statique, on est pas à quelques dixièmes près en centrage.

Pour le montage d'origine, avec ou sans joint papier sous les couvercles des boites d'avance, je ne peux rien dire, mon tour avait beaucoup travaillé quand je l'ai eu et ça avait du être déjà démonté plusieurs fois...
 
Oui il y a effectivement une assez large tolérance, d'ailleurs il faudrait que je le change ce torique, après une mise en huile de la machine ça suinte un peu.

Ok, en tout cas sur le mien visiblement il n'y avait rien car là tout est parfaitement aligné.

Petites avancées, j'ai retrouvé la police d'écriture qui avait été utilisée pour les marquages sur la porte de l'armoire élec, un coup de découpe laser et hop un beau pochoir.
J'ai aussi remonté le carter (belle piece de chaudronnerie), et je lui ai découpé un polycarbonate tout neuf. Axes du carter neufs aussi, visserie inox neuve, bref je fais court mais comme d'hab on essaie d'aller dans le détail...





Après ça j'ai remis l'armoire élec dans la machine, ce qui m'a permis de rebrancher le moteur temporairement "en volant".

Déjà premier bon point, mon schéma élec est bon, le panneau de commande fonctionne.

Deuxième bon point, ça pisse un peu d'huile à droite a gauche mais pas autant que je le craignais, juste des raccords à resserrer.

Troisième bon point, mon voyant d'huile fabrication maison fonctionne bien, le roulement de broche est maintenant correctement lubrifié.

Par contre, la viscosité de mon huile (de l'iso 46) est vraiment trop éloignée de la Teresso 43 recommandée: elle a du mal à passer par les conduites de refoulement sous les roulements de broche et brocheton, ce qui la fait sortir par les flasques en goutte à goutte. J'ai donc commandé 10L d'ISO 32.

J'ai aussi commandé du tube cuivre 4mm et des olives afin de refaire 2 des conduites de graissage, qui sont trop abimées à mon gout, et elles ont déjà du etre bricolées car là certains pignons ne sont pas arrosés, donc on va refaire ça propre.
 
En attendant que mes tuyauteries arrivent, je me suis penché sur un truc que je procrastine depuis le début: la réfection du "calculateur de vitesses d'avances".

Des heures de travail plus tard, j'arrive à ça (je l'ai fait sur illustrator, ainsi je peux le sortir en DXF ou vectoriel ou ce que je veux):




La déco centrale et la bague tournante sont bien sur sur des fichiers indépendants.

WIP, le laser est en train de décaper en négatif la peinture sur ma plaque d'alu, après ça ira dans le bac d'electrolyse.

Merci à @bernard-tizac qui avait déjà fait un travail similaire sur le cadran central, qui m'a permis de récupérer les incréments (absent sur ma machine)
 

Fichiers joints

Dernière édition:
Un peu de tuyauterie, j'ai refait les conduites d'huile. Pas moyen d'ajouter des trous, c'est finement calibré. Aussi je me suis rendu compte que les raccords entre la tuyauterie et la nourrice sont percés avec des trous calibres de diamètre différent selon le circuit à graisser. Après avoir tout bien nettoyé, refait les tuyaux avec les trous bien débouchants aux bons endroits, quasi plus d'huile qui déborde par la broche et par l'arrière: avec la bonne viscosité, ça sera parfait.

 
On continue les plaques signalétiques, bon je vous passe les détails c'est des dizaines d'heures de taf, mais ouf on touche à la fin, le vernis 2k est en cours de séchage.

J'ai laissé tomber la gravure car je n'arrivais pas à un résultat assez fin, la c'est donc la peinture qui est "gravee" au laser, ça rend parfaitement bien et avec le vernis ça sera très durable.

Sur la première photo, c'est la plaque d'origine (en acier de 3mm d'épaisseur!) que j'ai pu restaurer, elle est gravée.













 
Dernière édition:
Un travail et une restauration fantastique! Si la dénomination ' état concours ' existait pour les machines outils, comme c'est le cas pour les véhicules, il serait de catégorie à n'en point douter!, chapeau bas.
 
Merci, l'idée c'est quand même de s'en servir après, mais avec le plaisir qu'on peut trouver sur une machine neuve. J'ai 30ans, des tours j'en ai eu quelques uns, la l'idée c'était d'avoir "le dernier" (comme investissement pour les années à venir), après avoir affiné le cahier des charges pendant quelques temps. (Ce qui est un vrai défi quand on se fixe une limite de surface/volume d'atelier)

EDIT: aussi, je n'aurais pas entrepris une restauration avec un tel niveau de finition si je n'avais pas eu la très agréable surprise d'une machine en parfait état au démontage. Elle le méritait bien!

Bientôt la rénovation de la fraiseuse qui va avec!
 
Dernière édition:
Le vernis a polymérisé plus vite que prévu, j'ai pu finir l'assemblage. Afin de ne pas tout rayer, le cadran rotatif repose sur du papier à joint, il y en a aussi sous l'axe central pour donner 0.2mm de jeu.













 
Réflexion très juste, j'approuve totalement ton raisonnement. J'ai fait comme toi le choix de remettre en état des machines qui pourront durer 30 ans et donc même servir après moi. On essaie de faire les choses du mieux que l'on peut tout en gardant en tête que tout ce matos c'est fait pour faire du copeau. Ce sont ces p.t...s de m² de l'atelier qui nous forcent à la raison et la rationalité...
On a hâte de suivre le prochain épisode avec la fraiseuse.
 
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