Restauration HBX 360 de Msieuryoyo

[msieuryoyo]

Bonsoir,

Que de discussions et tergiversations au sujet de ce moteur !!

Je vous remercie de prendre part au sujet et pour toutes ces infos.

Je rappelle que je n'ai pas l'intention d'alimenter ce moteur en 380 V tri (car je n'en suis pas équipé), mais qu'il sera alimenté en 220 V tri au moyen d'un variateur de fréquence.
Le variateur offrant la possibilité d'un démarrage en douceur, je n'aurai donc nul besoin de démarrer ce moteur en Etoile / Triangle.

Pour la possibilité de l'alimenter en 220 V tri, la solution catégorique sera d'essayer
Mais pas avant qu'il soit totalement nettoyé et en état. Et surtout que j'ai un variateur de fréquence suffisamment puissant. Pour le moment le plus puissant que j'ai est un 2,2 kw (il est peut-être suffisant pour faire un essai).

Pour les rondelles en cuivre de la pompe, j'admet que leur fonction doit être de réaliser une étanchéité.

Je reviens sur ce réglage pour lequel je demandais à quoi il sert :

Dans la notice on la retrouve dans un plan en coupe :

Elle semble déboucher dans un canal de lubrification des douilles à aiguille au niveau de l'axe d'entré de la pompe hydraulique. Donc je suppose que c'est un réglage de débit de cette lubrification.

 

[msieuryoyo]

Lionel, tu as la possibilité, avec le n° de série gravé sur le banc de ton tour, de téléphoner chez CAZENEUVE. Mme MAGNARD qui remplace M. AMAL (qui est désormais à la retraite) se fera un plaisir de te donner le "pédigrée" de ton tour.
Tél : 04 74 16 20 02

Merci pour les coordonnées.

Cela étant, voici 2 photos de plaques de moteur de HBX 360. L'une du tour que j'ai acheté pour le cannibaliser: moteur de la même marque que le tien: Novacem Compax.
La plaque indique bien les deux types de branchement: étoile et triangle. Bizarre que sur le tien il n'y ait qu'une tension d'inscrite: 220 V

Maintenant il te faut des certitudes, et non des hypothèses.

J'ai mesuré la résistance des bobines du moteur qui me reste du tour cannibalié: le Novacem: 2,2 ohm par bobine.
Mesure celles de ton HBX. Si identiques, tu peux (sous réserve d'autres avis experts) penser que tu peux le brancher en 380 V.
Si résistance différente ............. benh

Je comparerai avec les même mesures des bobinages de mon moteur.

Ces moteurs là ne peuvent pas etre raccordes avec un demarreur etoile -triangle !

Certes.

Ils doivent etre raccordes en etoile uniquement ( 400 V ) sur le reseau .

Ah bon !! Et pour quelle raison ne pourrait-on pas les raccorder en triangle en 220 V ?

 

[JeanYves]

En France il me semble qu'il y a pas de reseau public 220 v tri !

 

[msieuryoyo]

Ils doivent etre raccordes en etoile uniquement ( 400 V ) sur le reseau .

Ah bon !! Et pour quelle raison ne pourrait-on pas les raccorder en triangle en 220 V ?

En France il me semble qu'il y a pas de reseau public 220 v tri !

Ah ok!!
Effectivement, si tu ne tiens compte que de l'alimentation directe par le réseau électrique, on ne peut pas alimenter ce moteur autrement qu'avec du 400 V tri.
Mais il est quand même possible de l'alimenter, au moyen d'un variateur de fréquence, en 220 V tri (donc couplage en triangle).

 

[JeanYves]

Bien sûr ;

Mais en fait , t'as pas de pb !?

 

[papi mousot]

Bonjour à tous

Désolé de te contredire Jean Yves mais en France l y a encore des sociétés équipé du 220 tri.
j'étais étonné qu' une société de maintenance industriel vienne avec des équipements électrique en 220 tri et là le contremaître ma dit qu'il était encore en 220 tri dans leurs locaux.

salutations cordiales, olivier

 

[Nitro34]

Bonjour ,


Oui c'est vrai je sais se qui me reste a faire maintenant trouvais un HBX 360 .
Car je commence un peu a le connaitre se tour ...

La restauration avance

 

[HBX360]

Bonjour à tous

Désolé de te contredire Jean Yves mais en France l y a encore des sociétés équipé du 220 tri.
j'étais étonné qu' une société de maintenance industriel vienne avec des équipements électrique en 220 tri et là le contremaître ma dit qu'il était encore en 220 tri dans leurs locaux.

salutations cordiales, olivier

Salut,

Je confirme. Et j'en ai fait les frais.
J'avais acheté une affûteuse avec meule diamant, à une vente aux enchères (secteur Département de la Drôme). Bonne affaire, je l'ai payée 80 €.
Arrivé à la maison, pas le bon réflexe: je branche sur ma prise tri. Pfttt ! Pas eu le temps de couper le jus, une épaisse fumée sortait du moteur.
Au démontage, je regarde la plaque moteur 220 / 380 tri câblé en triangle, donc pour le 220 tri.
J'ai dû acheter un nouveau moteur. Du coup c'était une moins bonne affaire.

Ultérieurement j'ai acheté ma fraiseuse Gambin 11M pas bien loin de là.
Première chose, lorsque la machine eut été mise en place: j'ai regardé les barrettes du moteur: également en 220 tri.
Ouffff. PAs fait deux fois le connerie. Et là elle m'aurait vraiment très très cher...

Donc, amis usineurs, quand vous achetez une machine d'occasion, bien prendre le temps de regarder quelle est la tension de service.

@+

 

[JeanYves]

Bjr ,

Depuis 1950 , les tensions ont ete uniformisées .
Les particuliers , l'artisanat , les petites industries sont alimentées en 220-380 v
Les industries plus importantes sont alimentées en moyenne tension , elles ont un transfo MT/BT pour leur besoins particuliers .

On a parlé de cela de nombreuses fois sur ce forum !!.......

 

[Weg57]

Salut,

Cette discussion de moteur correspond tout à fait à une définition du mariage:

"résoudre à 2 les problèmes que l'on n'aurait pas eu tout seul"!

Msieuryoyo, avec le variateur adéquat en 220V et branché en triangle (comme indiqué sur sa plaque)
il fonctionnera sans problèmes, surtout avec un démarrage progressif.

Quand au système de réglage hydraulique ça ressemble effectivement a un étrangleur réglable pour
limiter le débit dans le canal.

 

[Ducbertus]

Bonjour Msieuryoyo,

yes, I'm Lucky with the supplier of the bearings and the seals. The seals in the sliding tubes are WAS types in 3 different sizes. I don't know the brand of the seals, as there is no name on the seals. only the dimensions.
I forgot to take pictures of the tool to insert the lubricant pump into the slide. will do that tomorrow.
you have dismantled the oilpump nearly completely, just as I did. In my case there was nothing wrong with it, I found out.
Also the postings about the motor are interestind for me, as my motor blew a fuse repeatedly after I had switched the motor forward/backward a few times.

motor with pumps after cleaning

internals of oilpump

checking deck-height

olipump

manometer for checking pressure

motor connectionbox

rear side of the rotor

seals for sliding tubes
just like Msieuryoyo I made a lot of pictures of all the operations.
just ask me and I will post them.

best regards, Bertus

 

[msieuryoyo]

Bonsoir,

Hi Bertus,

Thanks for these informations about the seals in the sliding tubes. You said that they are "WAS type", but in your last picture, I could read on one pocket "KAS OIL SEAL" and on the two other pockets "KAOW OIL SEAL".
A rapid search with "KAOW OIL SEAL" as keywords and I have found this internet site interesting, very interesting.
So thanks again for these informations.

Traduction :

Merci pour les informations au sujet des joint de tubes coulissants. Tu dis qu'ils sont de "type WAS", mais sur ta dernière photo, je peux lire sur un sachet "KAS OIL SEAL" et sur les deux autres sachets "KAOW OIL SEAL".
Une recherche rapide avec "KAOW OIL SEAL" comme mots clé et j'ai trouvé ce site internet intéressant, très intéressant.
Donc merci encore pour ces informations

La suite des opérations :

Dépose du ventilo

Dépose du flasque arrière

Les roulements sont des modèles à graisser régulièrement (graisseur dans le flasque).
Ils seront remplacés par des étanches 2RS

Le rotor est sorti avec le flasque avant

Le stator.
Étonnamment les bobinages ne sont pas ficelés !
Il y a juste un maintien par des sortes de griffes en plastique sur un des côtés (l'autre, visible 2 photos plus haut)

Les roulements sont tous les deux contre une partie du rotor.
Pas la place d'y passer l'arrache.
Donc la seule solution, c'est de les décaler à l'aide d'un chasse goupille.

Une fois suffisamment décalé j'ai continué à l'aide de l'arrache roulements

Pour l'autre roulement j'ai eu un peu plus de mal.
Il a d'abord fallu que je creuse une encoche dans la bague extérieure afin de pouvoir y loger le chasse goupille (visible sur la photo).
Puis j'ai terminé à l'aide de l'arrache.

Le rotor avec les deux roulements déposés.

Toutes les pièces ont été nettoyées.

Puis c'est le tour du bâtit du moteur.
Le scotch orange permet d'éviter de mouiller le bobinage.

Avec le mélange de J.F.
(au passage, bien dommage que J.F. ne soit plus sur le fofo )

Afin d'éviter de respirer des vapeurs d'ammoniaque et autres, j'ai travaillé dehors.
Et comme il faisait un grand soleil et qu'il faisait chaud ( oui dans le sud c'est comme ça !! ) j'avais peur de me déshydrater.
Donc il fallait y remédier

Le bâtit au sortir du bain

Les sorties de câble déposées afin de parfaire le nettoyage

Et le voilà tout propre.
Il a quand même une autre mine !!

 

[msieuryoyo]

Une fois le bâti bien propre, j'ai pu remarquer des lettres frappées près d'un des bords.

Je pense et suppose que ce sont des repères pour le bobinage.

Mais j'ai aussi pu remarquer un problème : un des pieds est fendu.
Le mécano en carton a, là aussi, encore frappé
Je soupçonne un mauvais calage des vérins de fixation et réglage de hauteur du moteur.

Une soudure au TIG alu va s'imposer.
J'espère que cet alu se soude bien ...

Ensuite je suis revenu sur la pompe, pour déposer les douilles à aiguilles.
Avec l'arrache qui va bien.

Devant cette douille il y a un joint dont je ne connais pas la désignation.
Peut-être un joint SPI, mais il n'y a pas de ressort à l'intérieur et cage métallique à l'extérieur.
Quelqu'un pourrait-il me dire de quel type de joint il s'agit, afin d'orienter mes recherches pour trouver un joint de remplacement ?

De l'autre côté il y a deux douilles, mais elles ne sont pas positionnées au raz de la surface.

Donc j'ai relevé leur position respective.

Puis je l'ai ai déposées.
J'ai bien pris soin de protéger les points de contact de l'arrache sur le plan de joint de la pompe.

Vous vous souvenez, lors du démontage j'avais remarqué que la turbine de la pompe à huile de coupe avait beaucoup de jeu sur son axe.
J'ai donc entrepris de corriger ce problème.
Mise en place sur le tour (tout petit tour d'établi à coté du HBX )

Après dressage, alésage et réalisation de la pièce qui servira de bague.
Le tout près à être emmanché en force.

Après avoir chauffé au chalumeau la turbine et pressé à l'étau, la future bague est en place.

Le perçage de goupille étant ovalisé, il était nécessaire d'en réaliser un nouveau
La turbine placés dans le mandrin, lui même placé dans l'étau de la fraiseuse.
Réglage de l'inclinaison (à l'oeil ce sera suffisant) pour positionner le nouveau perçage de goupille.

Une fois les repères pris et la position du perçage définie, centrage.

Puis perçage.
Non sans mal car la longueur du foret était très très limite.
Il m'a fallu sortir le foret du mandrin au fur et à mesure que le perçage avançait, car le mandrin touchait la turbine.
J'ai fini le perçage de justesse et en descendant vraiment très doucement car le foret (Ø 3mm) n'était en prise dans le mandrin que d'environ 4 mm
Heureusement, le perçage serait de guidage.

Mis en place d'une goupille mécanindus provisoire afin d'éviter tous risques de rotation lors de l'usinage.
Et retour sur le tour.

La suite au prochain épisode ...

 

[floods]

Bonsoir,

Super travail

Pour la fissure de la patte du moteur, tu peut utiliser les baguettes Durafix, ainsi même si ce type d'alu ne prend pas au Tig, sa prend parfaitement avec les baguettes Durafix, c'est super solide, et pas besoin de chauffer trop, sa peut être intéressant dans ton cas.

 

[msieuryoyo]

Bonsoir,

Bonsoir,

Super travail

Pour la fissure de la patte du moteur, tu peut utiliser les baguettes Durafix, ainsi même si ce type d'alu ne prend pas au Tig, sa prend parfaitement avec les baguettes Durafix, c'est super solide, et pas besoin de chauffer trop, sa peut être intéressant dans ton cas.

Merci pour les compliments.

Pour le soudage à la Durafix, je me demande si le chalumeau ne ferait pas monter, le bâtit du moteur, trop haut en température. Ce qui serait un risque pour les bobinages.
La Durafix nécessite une température de 390° pour fondre, certes moins importante que la température de fusion de l'alu pour le soudage au TIG (environ 660°), mais le TIG chauffe de façon plus ponctuelle.

Bon c'est sur que l'aluminium étant très bon conducteur thermique, la chaleur va vite se diffuser dans le bâtit.

Donc je ne sais pas qu'elle est la méthode la plus adaptée et surtout celle qui présente le moins de risques pour l'intégrité des bobinages.
Peut-être le TIG en soudage par points ?

 

[floods]

Bonsoir,

Oui, j'ai également pensé à ce problème après avoir écrit mon message, si sa fonctionne au Tig avec cet alu, je pense que sa chauffera moins en faisant par points, et bien sur mettre le bobinage vers le bas.
Pour le Durafix il faut chauffer sur toute la surface à souder, donc je pense que c'est plus risqué pour le bobinage, mais sa peut être une solution si le Tig ne prend pas.

 

[Weg57]

Salut,

Les fissures étant en bout d'ailette la chaleur ne devrait pas "incommodé" le bobinage si tu
prends les précautions données par floods, mettre le bobinage vers le bas et ne pas insister trop longtemps
avec la source de chaleur. Les enroulements supportent au moins 120° a mon avis, on ne peut pas
lire la classe (CL) sur la plaque pour connaitre la température maxi des enroulements.

 

[msieuryoyo]

Bonsoir,

Le moteur est un "Classe E" donc 115° ou 120° selon les sources

Je ne comprends pas l'utilité de positionner le moteur avec le bobinage vers le bas pour la soudure !
Certes la chaleur monte (dans l'air) mais le rayonnement thermique ne suffirait pas pour chauffer le bâtit, du moins pas plus que la conduction thermique dans le métal.

 

[FB29]

Bonjour à tous,

D'un côté si on met le bobinage vers le bas il a moins de chance d'être enveloppé de gaz brûlants, mais les gaz vont remonter le long du bâti et sans doute chauffer plus le moteur ?.

Si on met le bobinage vers le haut globalement le moteur devrait rester plus froid puisque les gaz s'échappent directement vers le haut mais le bobinage semble plus en danger ?

Je me demande si le bon compromis ce ne serait pas bobinage vers le haut en le protégeant avec un couvercle non combustible ajusté sur la portée ..... peut être tout simplement le propre couvercle du moteur ? qui de plus a un trou central pour l'évacuation de l'air chaud. Sa masse devrait concourir à retarder l'échauffement. On pourrait rajouter un ventilateur ou un aspirateur en mode soufflant à l'intérieur pour refroidir encore plus ? Pourquoi pas usiner un gros couvercle si on dispose d'un morceau d'alu adéquat pour servir d'éponge thermique ? . Sans doute un peu excessif pour le coup . Le couvercle du moteur ça devrait aller !

Cordialement,
FB29

 

[Weg57]

Salut,

Il faut mettre le moteur à l'horizontale le pied à souder vers le haut,
la chaleur par conduction dans la masse monte et de ce fait chaufferas
moins la partie vers le bas!

 

[msieuryoyo]

Bonjour,

Pour le moment je parle de soudure au TIG, donc que ce soit bobinage vers le haut ou bobinage vers le bas, je ne pense pas que ça change grand chose au point de vue diffusion thermique par conduction (dans le métal la température se propage indépendamment de l'orientation).

Par contre l'idée du ventilateur pour refroidir le bobinage est à retenir. Tout en protégeant la zone de la soudure afin d'éviter de souffler l'argon.

De plus, la fissure (qui je le rappelle est au niveau d'une patte de fixation du moteur) fait que le moteur, posé sur une surface plate, est bancale.
Lors de la soudure, il va donc falloir le brider correctement pour qu'il retrouve une position correcte au niveau des pattes de fixation.
Donc très probablement pattes vers le bas et donc bobinage vers le haut.

 

[Benoit123]

sacré boulot

bonne continuation, c'est rageant de découvrir autant de bidouille foireuse au démontage

 

[msieuryoyo]

Bonsoir,

Merci Benoit123.
Effectivement, comme tu le dis, c'est rageant de découvrir autant de bidouilles foireuse, mais jusque là rien de vraiment très grave. Et au moins quand j'aurais terminé le tour sera en parfait état

Bon, ça faisait on bon moment que je n'avais pas fait avancer ce topic.
Non pas parce que je n'avais pas travaillé sur le tour, mais par manque de temps (et un peu de volonté ) pour alimenter le topic.

Donc je vais rattraper ce retard et le mettre à jour.
Cette mise à jour se fera par étapes ...

Tout d'abord, le moteur a été soudé par un ami. La fissure n'est plus qu'un mauvais souvenir.
(désolé, je n'ai pas fait de photos de la réparation, ce sera pour plus tard quand je remonterais le moteur).

Je continu là où je m'étais arrêté : la pompe à huile de coupe.

Centrage dans la pièce rapportée

Puis perçage et alésage

Dressage pour ajuster la longueur de la pièce rapportée

Puis reprise de l'axe entre pointes.
Il était bien usé lui aussi.

Il a bien meilleure mine ! Mis à part le perçage ovalisé

Un essai de montage. L'emmanchement est parfait (légèrement gras).

Parcontre, le perçage dans l'axe pour la goupille étant ovalisé, il y a un léger battement radial du volant.
J'ai bien peur qu'à force ce battement s'amplifie et aille jusqu'à casser la goupille.
Il va falloir y remédier (mais ce sera pour plus tard) ...


Ensuite je me suis attaqué au raccordement électrique du moteur (à ce stade, la fissure n'était pas encore réparée).
Le moteur n'avait pas de boitier à bornier de raccordement. Il y avait deux câbles de 3 conducteurs, qui sortaient directement du moteur et qui allaient jusqu'à l'armoire électrique du tour.
J'aurais très bien pu le laisser tel quel, mais ce montage ne me plaisait pas

Donc il fallait y monter une boite pour y placer un bornier.
Après renseignements auprès de deux bobineurs, ce moteur est un très vieux modèle avec un système de boite très particulier. Et donc très peu de chance de trouver une boite adaptée.
J'avais la boite du moteur de ma fraiseuse (que j'ai modifié) mais pas de plaque prévue pour la fixation d'une boite.

Il fallait donc en fabriquer une

Le perçage fraisé n'a aucune utilité, il était déjà dans la plaque qui m'a servi de brut

Traçage du contour à fraiser

Puis fraisage

C'est pratique l'étau avec base tournante !

Et voià

Ça se monte parfaitement

Pointage

Pour perçage et taraudage pour les vis de fixation de la boite

Afin de bien positionner et caler la plaque sur le moteur, je me suis servi des ailettes

J'ai donc fraisé le dessous de la plaque

Puis perçage pour le passage des cables et fraisage d'une lumière pour la vis de fixation de la plaque sur le moteur.
Et voici la plaque terminée.

La pièce que servira au bridage de la plaque sur le moteur

Elle vient se loger dans cette espèce de queue d'aronde

Et voilà, il ne restera plus qu'à y fixer une bornier de raccordement, quand je l'aurai

 

[ybou30]

Salut à tous,

Bravo Lionel, du super boulots

Cdlt,
Yanik

 

[MIC_83]

Bonjour à tous et toutes,

Super boulot msieuryoyo, voilà un support de boite de connexion qui ne bougera plus.
Pour la goupille une mécanindus (goupille élastique) serait peut être plus appropriée et je collerais le ventilateur sur l'arbre à la loctite.
Tel quel, il risque de générer à la longue des vibrations parasites.

A+

 

[msieuryoyo]

Bonjour,

Merci pour les compliments.

MIC_83, la goupille mécanindus ne résout pas le problème, j'ai fait le test. En effet le perçage dans l'axe est bien trop ovalisé et l'élasticité de la goupille est bloquée par sa mise en place dans le volant (donc la goupille ne peut avoir un diamètre plus grand que celui du perçage dans le volant).
Coller le volant à la Loctite est une solution, mais je préfèrerai assure une immobilisation par un moyen mécanique.
Peut-être repercer l'axe et le volant d'un diamètre supérieur et utiliser une goupille (mécanindus) plus grosse, ne serait-ce que de 0,5 mm. Mais au risque de fragiliser l'axe.
Ou alors repercer l'axe afin d'avoir un perçage bien rond et le condamner en y collant un bout d'acier. Puis faire un nouveau perçage de goupille en le décallant angulairement de l'ancien. Mais toujours avec le risque de fragiliser l'axe.
A voir ...

Ce soir je continuerai la mise à jour de l'avancement de cette restauration. Et oui j'ai un peu plus travaillé que ça

 

[msieuryoyo]

Une autre possibilité parmi tant d'autre aussi, à laquelle j'ai pensé dans la journée, toujours pour cette pompe, en plus de la goupille telle quelle, un petit méplat sur l'axe et un perçage / taraudage dans le moyeu de la pompe pour y bloquer au frein filet fort une vis de pression.

Enfin, pour le moment j'en suis à autre chose.

A force de démonter mon tour, je commence à avoir des pièces un peu partout dans l'atelier. Et dans un HBX 360, je peux vous dire qu'il y a énormément de pièces !!
Et tant que le bâtit du tour n'est pas remis en état, pas moyen de commencer à les remonter.
J'ai donc profité de mes vacances pour entreprendre la remise en état du bâtit et du banc.

Donc j'ai commencé par déposer la poupée fixe

Sur l'avant, sous la poupée fixe, entre elle et le banc, il y avait un gros joint de mastic silicone, fait un peu à l'arrache

Manifestement ce joint n'est pas d'origine, mais je me demande s'il y en avait un à l'origine

Commençant à être à l'étroit dans l'atelier, j'ai d'abord sortie le tour sur des patins rouleurs.

Puis grace au chariot élévateur de mes voisins, j'ai pu le transférer sur une palette.

Ensuite j'ai déposé la poupée fixe, vraiment très lourde !!

En déposant l'armoire électrique, une surprise dans le mélange d'huile, de graisse et de cracra qui stagnait dessous

Une clé plate de marque LAURAVIA (France) en taille 8x9

Elle n'a pas trop aimé ce séjour, cachée là.
Difficile de comprendre comment on peut oublier une clé là !!

Puis dépose des quatre pieds réglables

Les pieds en détail

Un autre numéro gravé à l'arrière du banc

Toujours à l'arrière du banc, à côté des deux vis CHC de fixation de la poupée fixe

Il y a deux vis de pression à bout téton. Je pense qu'elles servent à régler le parallélisme de l'axe de la broche avec celui du banc

Un très gros boulot de nettoyage en perspective

La suite au prochain épisode, un peu plus tard dans la soirée ...

 

[msieuryoyo]

Voici la suite,

Une fois le bâtît débarrassé de tous les tuyaux et autres choses qui encombraient, j'ai fait un premier décrassage en utilisant la première formule du produit de nettoyage de j.f : 1/3 Vigor + 1/3 white spirit + 1/3 eau. Plus, quand même de l'huile de coude

Voici un aperçu Avant/Après de ce que ça a donné :

Au passage, quelqu'un saurait-il me dire par hasard, si le "72" en bas-relief sur le banc, correspondrait à l'année de fabrication de celui-ci?
Si c'est le cas, j'ai la même année de fabrication

Ce premier nettoyage avait déjà fait beaucoup de bien.
Mais le résultat était loin d'être satisfaisant.
De plus je me suis rendu compte que sous les deux extrémités du banc, entre le bâtit et le banc, il y avait une importante accumulation de copeaux.
Donc il fallait désaccoupler le banc du bâtit.

J'ai dévissé les 8 vis CHC qui fixent le banc

Et voilà le banc qui s'envole, enfin presque, car il est quand même bien lourd

Comme je le disais, pas mal de copeaux en dessous

Et aussi au niveau du bâtit (et encore là j'en avais enlevé pas mal avant de déposer le banc)

Sur le banc il y avait encore la crémaillère

Mais plus pour longtemps

Les vis étaient très dures, donc tournevis à frapper (c'est presque magique cet outil )

Toutes les vis déposées

Et la crémaillère avec ses goupilles de positionnement, a suivi

N'étant pas du tout satisfait par le premier nettoyage, j'ai changé de formule de produit, pour adopter la deuxième formule de j.f : 1/4 Vigor + 1/4 white spirit + 1/4 soude + 1/4 ammoniaque.
Là c'est bien plus efficace !! Il faut bien évidemment frotter, mais après avoir vaporisé le produit et laissé agir quelques instants, le plus gros de la crasse est déjà dissout.
Par contre attention aux yeux et aux voies respiratoires, à n'utiliser UNIQUEMENT EN EXTÉRIEUR !!

La seule photo après le deuxième nettoyage
Tellement dégraissée que la fonte a vite rouillé

La crépine d'aspiration dans le bac de l'huile de coupe

Quelqu'au saurait-il me dire où je peux retrouver la même ?

Pour ne pas faire trop long, je coupe là ...

 

[msieuryoyo]

... Et je continue ici

La phase de nettoyage étant terminée, j'ai attaqué la phase de décapage.

J'ai commencé par enlever toute la peinture à l'aide d'un dérouilleur à aiguilles pneumatique. Sacrément efficace !!
Par contre il vaut mieux être en bons termes avec ses voisins, car ça fait un sacré boucan qui est amplifié par la raisonnance dans la fonte.

J'ai commencé par le banc, le moins compliqué, et surtout à hauteur de travail

Une fois la peinture enlevée à l'aide du dérouilleur à aiguilles, il reste quand même des traces.
Il faut donc passer à la brosse métallique (sur meuleuse électrique pour les grandes surfaces, et à la mini meuleuse pneumatique pour les recoins).
Et là le nettoyage est quasiment terminé.

Encore un autre numéro frappé sur le banc.

Ensuite est venu le tour du bâtit.
Au passage, vous remarquerez le filtre régulateur lubrificateur (FRL pour les intimes ) déporté.
Dans l'atelier j'ai deux FRL muraux, mais quand je travaille à l'extérieur j'utilise ce FRL déporté afin de ne pas polluer mes grandes rallonge d'air, par de l'huile.
Je branche donc ma rallonge sur une "sortie sèche" (non lubrifiée) du FRL de l'atelier, et au bout de la rallonge je branche le FRL déporté. Et sur ce dernier je branche mes outils pneumatiques.

Et puis , comme pour le banc, j'ai continué à la brosse métallique.

Mais là ce fut la catastrophe !! Alors que j'étais penché en avant en train de passer la brosse métallique à la meuleuse électrique, j'ai ressenti comme un coup de poignard dans le bas de la colonne vertébrale !!
Et je me suis retrouvé, l'instant d'un éclair, à genoux !!
Bilan, très méchant lumbago.
3 jours complets immobilisé, allongé sans pouvoir me lever et pendant lesquels le moindre mouvement était une souffrance.
Obligé de boire et manger à la paille et d'uriner dans une bouteille. Maintenant ça me fait rire, mais sur le coup je vous garanti que je ne rigolais pas du tout.

Après cette mésaventure, j'ai tout doucement repris les travaux.

Jusqu'à présent, les deux pièces étaient systématiquement bâchées, en posant la bâche directement dessus.
Mais une fois peintes je ne pourrais pas les bâcher de cette façon.

Donc j'ai confectionné deux supports de bâche afin d'éviter tout contact entre la bâche et les parties peintes.

Pour le banc

Et pour le bâtit

Puis j'ai terminé le brossage du bâtit.

Et ensuite dégraissage complet des deux parties, tout d'abord à l'essence F, puis à l'acétone, en préparation de la peinture.

Toujours pour ne pas faire de posts trop long, je coupe là pour reprendre dans le suivant.

Je vous ai bien dit que j'avais du retard dans la mise à jour de ce topic

 

[HBX360]

Salut Lionel,

Beau travail, comme d'habitude. C'est sûr, là il ne restera plus un seul copeau qui traine ...

Pour le joint du banc, je te confirme qu'il est réalisé ainsi chez Cazeneuve.

Pour ton axe de turbine de la pompe à huile de coupe, tu pourrais percer le trou ovalisé puis y mettre un insert monté un peu serré, voire collé au blocpress si tu crains que le montage serré ne déforme l'arbre). Ensuite tu reperce dans le mil pour passer la goupille de la turbine.

Sur mon HBX au remontage, je n'ai pas mis une goupille acier mais un bout de tube laiton du bon Ø. Il est maintenu en place simplement en aplatissant les deux bouts. Comme la résistance du laiton est moindre qu'un axe acier, si une saloperie vient coincer la turbine, il casse, évitant de fausser l'arbre de la pompe.

Pas mal du tout ton boitier sur le moteur.