Général Foret à centrer ou spotting drill ?

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Papygraines

Compagnon
Bonjour,
Je viens de voir cette vidéo, comparant l'usage de forets à centrer à 60 degrés et de spotting drills (des forets à 120 degrés)...

En gros, il utilise le foret à centrer pour la contre-pointe et le spotting drill en vue d'un perçage....
J'avais effectivement constaté parfois que le foret dandine au début du perçage quand j'ai utilisé au préalable un foret à centrer...

Vous pratiquez comment ?

Au plaisir de vous lire
Le Guy
 
Dernière édition:
on en trouve effectivement, mais chez les américains...
1610190723476.png
 
oui, foret à centrer ou à pointer... je viens de m'amuser à en chercher en 120 degrés sur ama....fr ..... rares et chers, mais alors chers !!!
 
Bonjour, le terme français c'est un foret à pointer. (Pour une fois qu'il y a mot français pour décrire un truc bien précis :-D )

On m'avait dis qu'il fallait utiliser un foret avec le même angle que le foret à pointer et qu'il faut normalement les acheter par paire (à confirmer car je n'utilise pas de foret à pointer, les forets à centrer me convienne déjà)

Edit : grillé par kikivalsky :mrgreen:
 
J’ai ça mais pas en 120 degres , de marque Garant , doit bien exister chez eux en 120 degrés ! Je parle de l’outils non rouillé !

Hs on : faut que je trouve de la place dans la maison pour rentrer tout mes outils je crois bien .

image.jpg
 
Bonjour,
Sur le tour, avec le cône du foret à centrer aussi grand que le foret qui va suivre, le phénomène de dandinement est très minime et immédiatement corrigé par le guidage de l'avant trou fait par le foret à centrer.
Dans les cas spéciaux et quand le coup de pointeau ne vas pas assurer le guidage , ( bombé, en pente, sur tôle ) j'ai des forets à pointer (je crois que c'est le nom ) . le guidage est nickel et j'ai jamais eu de soucis de glisse (en respectant les règles de l'art, ce qui n'est pas toujours le cas ! :oops: )
Les pointages sur la table croisée, c'est direct foret a pointer, puis foret normal.
Pour les profilés et les trucs à main levée ou à l''arrache j'ai l'habitude d'utiliser un gros foret à centrer pour l'avant trou (moins de casse de forets ) une perceuse à main et a bout de bras c'est pas très stable .
Voilà en gros ma façon de procéder.
Jean
 
Il me semblait avoir déjà vu ce sujet évoqué :
 
Ma question porte plus sur l'angle de 120 degrés, par rapport aux forets à centrer à 60, ou ceux à pointer à 90.
Mais c'est vrai que l'autre sujet est aussi intéressant sur d'autres aspects. Merci @KITE
 
Il est vrai que dans le temps .. il n’y avait pas de foret à pointer ( ou tout au moins on ne s’en servait pas ) on utilisait le foret à centrer parce qu’il permettait de préparer la position du foret ( comme le foret à pointer) , j’ai même utiliser des forêts à centrer avec le téton cassé ( bien sûr réaffuter pour qu’il coupe) pour ne pas avoir le téton qui casse
puis est apparu le foret à pointer à 90° ... bien , mais je me suis effectivement posé la question : pourquoi 90° ? Si on veut bien faire il faudrait un foret à pointer à 120°
ah ben ça y est , ils l’’ont fait
derniere remarque
j’ai entendu dire que l’affutage 4 pentes permettait au foret de se centrer sans dévier
j’ai aussi travaillé en intérim dans une boîte et il était interdit d’affûter les forêts, il y avait un affûteur qui s’en chargeait
ces forêts avaient une lèvre arrondi et se centrait automatiquement , ( même si le foret ne tournait pas rond ) ?? Donc pas besoin de pointage ou de foret à pointer
 
Dernière édition:
Si on veut bien faire il faudrait un foret à pointer à 120°
Tout a fait. Et encore, avec la proliferation des forets a 135°, quelquechose dans les 137°+ serait encore plus utile. Et ca, c'est vraiment des dents de poule, au moins a acheter tout fait.
 
Il y a quand même un avantage à utiliser le forêt à centrer, je trouve mais je n'ai pas de théorie affûtée pour le prouver, il réduit beaucoup la force axiale à appliquer au début du trou et si le forêt tend à partir, c'est avec moins de force et donc de flexion.
De plus, un forêt à 120° ne va avoir d"effet de centrage que sur une très petite profondeur (= le temps d'effacer la différence des cônes), ensuite on est dans la case "sans guide" :???:
 
Ce qui me surprend, c'est que le guidage doit se faire dans la pointe du cône, c'est à dire dans une zone qui n'est pas proprement coupée mais plutôt arrachée. Je ne suis donc pas certain de la précision de la surface...
 
J'avais effectivement constaté parfois que le foret dandine au début du perçage quand j'ai utilisé au préalable un foret à centrer...
Salut,

Oui mais ça n'a rien avoir avec le mode de pointage, que se soit 60/120 ou 90°.
Si ton foret dandine, c'est qu'il est mal affuter "lèvres déséquilibrées" ou ta contre pointe pas alignée.

@ +
 
Bonsoir
Désolé pour mon hors sujet mais c'est quoi un affutage 4 pentes ?
Cordialement
Roger
 
c'est quoi un affutage 4 pentes ?
tu affûtes deux fois en changeant d'angle pour créer 4 facettes
IMG_20201101_142731.jpg


du coup cela donne une arête commune entre les 4 facettes et une pointe pile au centre
IMG_20201118_122839.jpg
 
Dernière édition:
Merci pour l'explication mais surtout pour les photos @Papygraines .
Je vais me coucher moins bête mais surtout essayer le plus tôt possible sur quelques forets qui nécessitent un affutage.
Cordialement
 

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