Modification Devalliere H130A - Système électrique

  • Auteur de la discussion Jacques T.
  • Date de début
J

Jacques T.

Apprenti
Bonjour et bon année a tous !

Touchant a la fin de la restauration de mon tour Devalliere H130A, je me penche a présent sur la partie électrique du tour ( qui était fonctionnel lors de son achat).

J'aurais besoins de vos connaissances et conseils pour me guider sur ce petit chantier car mes connaissances sont très limitées en électricité.

Voici donc mes quelques interrogations:

1- Comment être sur que le tour est bien branché pour une alimentation en 380V Tri-phasé ?
2- J'aimerais pouvoir installer deux boutons d’arrêt d'urgence ( pour un peut de sécurité) mais je ne sais pas comment m'y prendre.
3- J'aimerais identifier les différents éléments électriques par rapport a ce plan. (Provenant d'un 130C mais le moteur est le même que le miens)

--> Je vous joints quelques photos de l'installation dans l'état, si besoins je suis disponible pour plus d'informations / photos.

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Merci pour votre aide :)

Cordialement

Jacques
 

Fichiers joints

  • atelier_devalliere_doc_plans_electriques_07010.004_h130c_moteur_drouard.pdf
    171.8 KB · Affichages: 14
C

chabercha

Compagnon
Bonjour
Comment être sur que le tour est bien branché pour une alimentation en 380V Tri-phasé ?
Tu as un transfo de cde, regardes sur quelles bornes sont branchés les deux phases d'alimentations 0/220 ou 0/380
Voir la position des barrettes sur les moteurs.
Voir les plaques moteur.
A tout hasard, était il branché sur un auto-transfo.
Bien sur si possible, avoir la réponse du vendeur.
A+Bernard
 
M

midodiy

Compagnon
Voir la position des barrettes sur les moteurs.
Pas de barettes sur drouard!
Ce moteur est connu, 750tr /3000tr. 2 moteurs dans une grosse carcasse. Couplable en 220V triangle ou 380V etoile sur chaque moteur. 2 cables de 6 fils sortent de la carcasse.
 
C

chabercha

Compagnon
Il y a ça aussi
6053b06b-8479-45f1-80ab-989d0551ccf9-jpeg.jpg

220, mais peut ont être sur.
 
J

Jacques T.

Apprenti
@chabercha , l'auto-transfo est le gros bloc présent sur la dernière photo du post #1 ?

Si cela peut aider, le câble d'alimentation du tour avait 4 fils.

Je ne peux malheureusement pas poser de question a l'ancien propriétaire, car il est décédé ( ce sont les enfants qui m'ont vendu la machine).

merci
 
Dernière édition:
J

Jacques T.

Apprenti
Si cela peut aider , voici une meilleure photo du branchement de l’auto transfo
On peut voir une étique la ou la prise est branchée: J02. 380 en étoile

Cela confirme t-il que le branchement est bien en 380 tri phase ?
A2DD4DA7-071B-446D-BACE-1295CD855683.jpeg
 
C

chabercha

Compagnon
Il faut donc trouver sous quelle tension était alimenté le transfo.
 
J

Jacques T.

Apprenti
Bonsoir,

Cet après-midi, je me suis occupé du dé-grippage / révision de la pompe de lubrification, et je me demandais a quel endroit il fallait la brancher ?
D’après le schéma électrique, c'est depuis un disjoncteur "e" que se fait son alimentation.

Schema électrique H130.JPG


Est-ce que ce disjoncteur pourrait être ce petit boitier entouré en bleu ?

Disjoncteur lub .jpg


Merci :)
Cordialement

Jacques
 
M

midodiy

Compagnon
De sur oui, encadré en bleu, c'est un disjoncteur. Et juste au-dessus, c'est le transfo 24V.
Visiblement, c'est un tour cablé en 220V . Il a ete rajouté un auto-transfo 380/220V.
Donc pour moi, on peut l'alimenter en 380.
 
J

Jacques T.

Apprenti
Merci , je vais essayer de reconnecter le tour et voir si j’ai bien toutes les alimentations ( lampes, pompe,… )

Sinon pour l’installation des boutons d’arrêt d’urgence, vous auriez une idée sur le branchement ?

Merci
Bonne soiree
Cordialement
 
S

slouptoouut

Compagnon
Bonjour,

visiblement, c'est un tour en 220V tri, auquel a été ajouté un autotransfo triphasé pour la marche en 380V (le gros "truc" à 3 colonnes avec des connecteurs molex ) et cet autotransfo est bien "configuré" en 380V tri

Le circuit de commande n'est pas en 24 mais en 220V et directement issu du secteur , le transfo 220/24V ne sert pas pour la commande , mais juste pour l'éclairage
(dommage que la commande ne soit pas en 24V, le passage en 24V du circuit de commande serais possible et procurerais plus de sécurité, mais nécessiterais d'ouvrir le contacteur Petercem X16 pour y adapter une bobine 24V, et de modifier le cablage du circuit de commande du tour ...Tout le problème serais de trouver en 2023 une bobine 24V pour un vieux contacteur de ce type ! c'est quasi-introuvable !)

L'ajout de 2 boutons d'arrêt d'urgence (a accrochage, pousser-tourner) est possible sur le montage existant, mais "peu élégant" et "peu sécure" ...Il suffirais d'insérer les 2 boutons coup de poing d'arrêt d'urgence en série (l'un au bout de l'autre à la queueleuleu) et intercalé en série dans le fil des protections du moteur (fil aboutissant a une des bornes de la bobine du contacteur Petercem X16)

Cette solution est la plus simple, ne nécessite que 2 fils et fonctionne sur le circuit existant avec un minimum de modification, et assurera l'arrêt d'urgence en pressant l'un ou l'autre ... Mais elle aura le défaut de ne pas être conforme aux normes atuelles et d'être peu sécure, en effet elle conduit à trimballer du 220V dans les contacts des arrêt d'urgence, et a le défaut de ne pas assurer la protection anti-redémarrage au retour du courant ...
(Cette solution simple et minimaliste peut être tolérée pour un usage occasionnel d'amateur, et en conaissance des risques, mais n'est pas admissible pour un usage pro ! Pour éviter ces défauts, il faudrais passer le circuit de commande en 24V, et en montage 3 fils avec autoalimentation )

L'autre solution, plus sécure, serais de remplacer le contacteur Petercem X16 par un contacteur 3 pôles 16A + contact d'autoalimentation , avec bobine 24V, plus moderne (plus moderne pour pouvoir trouver plus facilement une bobine 24V ou des additifs) , et de refaire tout le circuit de commande en 24V (et en montage 3 fils) , ce 24V pouvant être repris sur le transfo d'éclairage, en modifiant aussi le cablage du commutateur d'éclairage (a placer en aval et non en amont de ce transfo)
Il faudrais, en outre, et pour bien faire : prévoir 2 relais thermiques ou 2 disjoncteurs thermiques pour les 2 enroulements 750t et 3000t du moteur à 2 vitesses (a considérer comme 2 moteurs en un 1) et remplacer tous ces vieux fusibles par des neufs (monté dans des porte fusibles aux normes actuelles)
Les modifs, quoique assez simples, nécessitent quelques compétences en électricité, et de refaire le schéma électrique du tour (je laisserais d'autres intervenants prendre la suite, dans le cas de cette option, plus sécure mais moins simple ...Parce je n'ai pas de logiciel de dessin électrique ! et parce il n'est pas du tout pratique de dessinner avec seulement une souris !)

sloup
 
Dernière édition:
K

KITE

Compagnon
Je suis toujours surpris qu’avec des photos peu précises on soit capable de distinguer un transformateur d’un auto-transformateur !
J’ai l’impression que l’on fini, sur ce forum, d’appeler « auto-transformateur » tous les transfo tri……
 
S

slouptoouut

Compagnon
Bonjour,

Cet autotransfo triphasé pourrais, en effet, être un vrai transfo triphasé ...Mais un vrai transfo tri est nettement plus gros, et pour un moteur de cette puissance, il est probable qu'il n'entrerais pas dans le bati du tour !
 
M

midodiy

Compagnon
L'ajout de 2 boutons d'arrêt d'urgence (a accrochage, pousser-tourner) est possible sur le montage existant, mais "peu élégant" et "peu sécure" ...Il suffirais d'insérer les 2 boutons coup de poing d'arrêt d'urgence en série (l'un au bout de l'autre à la queueleuleu) et intercalé en série dans le fil des protections du moteur (fil aboutissant a une des bornes de la bobine du contacteur Petercem X16)
Moi, je ferais ça.
Sinon la solution de tout reprendre est trop complexe.
Une autre solution serait d'ajouter en amont de l'alimentation du tour, un boitier DRT. On doit pouvoir ajouter un arret d'urgence sur un DRT, non?
Kite...ça ne change rien si c'est un transfo ou un auto-transfo. Il serait plus logique que se soit un auto-transfo. C'est un moteur de 3,5cv, un transfo serait gros.
Et on peut ajouter que l'on pourrait s'en passer vu que le moteur est couplable en 380V, le transfo 24V aussi, la pompe surement aussi...reste la bobine 220 du petersem...
 
S

slouptoouut

Compagnon
Bonjour,

Oui, on peux ajouter un boitier DRT en amont, et brancher les arrêt d'urgence sur ce boitier DRT
(C'est simple , oui ...mais ce boitier DRT , ça va faire "verrue" sur le tour ...et cette solution conduit , elle aussi, a trimballer la tension du secteur dans les arrêt d'urgence)

La solution de tout reprendre (nouveau contacteur, montage 3 fils, passage de la commande en 24V, ajout des 2 arrêt d'urgence sur cette commande en 24V, ajout de 2 disjoncteurs thermiques pour bien protéger individuellement les enroulements du "double moteur", remplacement des vieux fusibles pas aux normes ...) a le mérite d'être la plus sécure (moteur mieux protégé, et tous les organes de commandes seront en TBT donc sans danger) , tout en ne dénaturant pas l'aspect du tour (pas de "verrue" puisque tout se monte dans le coffret existant ...) Mais je reconnais qu'elle équivaut a un recâblage complet du tour, ce qui est assez compliqué à faire ! (sans doute bien trop compliqué pour un amateur , et un amateur non-électricien)

et

Oui, que ce soit un transfo tri, ou un autotransfo tri, ne change rien, techniquement parlant (ça "marche pareil" dans les 2 cas) mais le vrai transfo triphasé est, à puissance égale, 2 fois plus gros (ce détail a toute son importance quand la place disponible est comptée !)
Le vrai transfo triphasé a l'avantage d'assurer une séparation complète primaire/secondaire, et de permettre un changement du régime du neutre (mais, pour un particulier, ces notions de changement de régime du neutre sont,, a la fois, bien compliqués, et bien inutiles ...En outre le vrai transfo tri coute plus cher , en plus d'être plus gros, donc il est plus logique que ce soit un autotransfo)

sloup
 
Dernière édition:
J

Jacques T.

Apprenti
Merci a tous pour vos messages et explications sur l'installation électrique de mon tour.

En effet je ne me sens pas de reprendre cette installation elec pour le moment, je penses donc partir sur la solution "facile" proposé par Slouptoouut qui est de monter en série deux bouton d’arrêt d'urgence sur le fil de protection du moteur.

Serait-il possible de m'aider a identifier ce fil ? ( Un des fils bleu arrivant sur la borne E+ du boitier X16 ?)

Pour le choix des boutons coup de point d’arrêt d'urgence, étant donné qu'ils seront branchés de façon peut sécure, j'aimerais orienter mon choix pour un model de bonne qualité. Pourriez-vous me donner un exemple ? Si je comprends bien il faudrait qu'il soit de type " Normalement fermé " ?

Merci encore pour votre aide !

Bonne journée
Cordialement

Jacques
 
S

slouptoouut

Compagnon
Bonjour,

Je vois plein de fils bleus un peu partout dans ce tour, y compris pour des fils de phase ! (ce qui, au passage, n'est pas aux normes ...), et ne vois pas duquel il s'agirais ...Mais je préfère repérer la borne de la bobine du contacteur X16 qu'il faudrais débrancher pour y insérer les deux Ar-U .


borne repérée tour h130.JPG


Quand au type de contact : Oui il faut un contact à ouverture (donc normalement fermé) et a accrochage (qui reste ouvert tant qu'on ne déverrouille pas , volontairement, le bouton)

sloup
 
J

Jacques T.

Apprenti
Salut Sloup,

Oui le tour n'est pas du tout au norme par rapport aux couleurs des fils mais bon ce n'est pas trop brouillon.

Je prends note pour le fil noir de la bobine pour insérer les 2 Boutons d’A-U en série.

Ce matin j’étais sur le branchement du tour, il n'y a donc que les 3 phases de branchées. je vais ajouter un fil de terre.

J'ai bien trouvé le 24V pour la lampe, c'est OK.

Je penses avoir trouver où brancher les 3 fils de la pompe de lubrification, au niveau du petit disjoncteur blanc ( 3 fils noir a l'arrivée mais rien a la sortie). Par contre j'ai mesuré que 225V AC sur les 3 bornes d'entrée, ce qui voudrait dire que c'est du 220V tri ? (ok pour la pompe ? pas de plaque sur cette dernière).

Par contre le disjoncteur blanc avec les 2 boutons rouge et noir de la marque "Diruptor" doit être HS car il ne laisse plus passer le courant peut importe sa position.
--> Savez-vous par quoi je pourrais le remplacer ?

Merci

Cordialement
Jacques
 
B

Bbr

Compagnon
Bonjour,

je n'ai pas de logiciel de dessin électrique !

Il y a QElectroTech qui est simple, gratuit et qui ne nécessite pas une config monstrueuse.

Pour les AU je préconise l'emploi des versions "tourner pour déverrouiller", les versions à clé ne sont pas pratiques sur une machine de ce genre. Dans les marques connues et fiables il y a évidemment Télémécanique (qui n'existe plus sauf en occasion) qui s'appelle maintenant Schneider Electric, exemple de bouton là.

Le Diruptor est un disjoncteur thermique, tu peux le remplacer par un disjoncteur triphasé 3 pôles classique (genre tableau électrique de maison) mais il faut sélectionner le bon calibre et surtout le bon type (courbe D pour un moteur), le mieux étant bien sûr de mettre un disjoncteur moteur de ce genre là (il faut évidemment choisir la référence en fonction du courant nominal du moteur à protéger).

Cordialement,
Bertrand
 
J

Jacques T.

Apprenti
Salut Bertrand,

Merci pour les informations et liens ! :)
Pour mon ancien Diruptor, il y a écrit sur le coté du boitier : " 0.14 à 0.25 Amp."

Pour le model de la marque Schneider, le plus petit calibre est de 0.16 a 0.25 Amp, je penses que cela correspond bien ?
Ma pompe est donc bien alimenté en 230V triphasé ? ( 3 bornes avec 230V )
 
M

midodiy

Compagnon
oui ta pompe est alimenté en 220 tri.
J'ai peut etre un dirupteur de demontage de mon tour...
 
J

Jacques T.

Apprenti
Ah ok merci ! ( j’espère que mon petit test pour vérifier son fonctionnement sur du 380 tri ne lui a pas fait trop de mal )

@midodiy ca pourrait etre top si je pouvais remonter a l'identique :wink:
 
S

slouptoouut

Compagnon
Bonjour,

je confirme les points suivants :

-Pour le câble d'alimentation ; il faut (c'est impératif et vital !) un cable à 4 conducteurs : 3 phases + terre , ne pas omettre de relier le bati du tour a la terre !

-Pour le remplacement du diruptor protégeant la pompe : Oui, le Tesys GV2M en 0,16...0,25A est adapté , c'est ce qu'il faut prendre ! Un disjoncteur ordinaire du type magnétothermique de tableau électrique a usage domestique ou tertiaire , fusse t'il triphasé, ne convient pas ! (Les plus petits calibres de disjoncteurs modulaires de tableau , du type domestique ou tertiaire, sont de 1 ou 2A , ce qui est déjà 4 fois trop fort et ne protégera rien du tout !)

Attention, un disjoncteur d'un si petit calibre est assez fragile ! S'assurer qu'il n'y ait pas de copeaux qui trainent dans l'armoire ni dans la boite à bornes de la pompe, et que cette pompe n'est pas bloquée ... (sinon, il pourrais subir le même sort que l'ancien !)

sloup
 
J

Jacques T.

Apprenti
Salut Snoup,

Oui Oui pas de soucis avec le câble (j'avais de toute façon prévu son remplacement par un câble avec 5 conducteur que j'ai déjà acheté).
Donc je dois relier le câble de terre venant avec les 3 phases au bati ddu tour c'est bien ça ?

Pour le Diruptor, j'ai deux piste : le modèle de chez Schneider évoqué et la proposition de Midodiy si il retrouve le siens.
 
S

slouptoouut

Compagnon
Bonjour,

oui, un câble à 5 conducteurs conviendra aussi, et permettra , au besoin, d'emmener le neutre dans le tour

Le neutre est complètement inutile pour les moteurs du tour, qui sont par construction des charges équilibrés ... Mais il pourrais s'avérer utile pour alimenter une D R O, genre Acu-rite, ou un équivalent low-cost chinois (Pour un affichage des déplacement sur écran, plus précis, zérotable , et plus pratique que lire des verniers , et offrant des fonctions genre conversion d'une valeur "au rayon" en valeur "au diamètre" ... ) ou plus prosaïquement , une prise mono domestique pour y brancher son chargeur de téléphone ou son poste de radio à transistors ! (pour usiner en musique ! )

sloup
 
Dernière édition:
J

Jacques T.

Apprenti
C'est vrai que j'avais pensé a installer une prise 230V mono dans la machine pour une éventuelle DRO qui s’avérerait bien pratique dans certains cas :)
 
M

midodiy

Compagnon
J'ai retrouvé le mien, il est noir. Il est plus fort: de 0,23 à 0,4A... il est réglé au milieu. Il provient d'un h130f mais je n'ai pas eu la pompe. De toute manière, je travaille à sec.
 
Dernière édition:
J

Jacques T.

Apprenti
je ne suis pas raciste … penses tu que la différence soit trop importante ?
Comment mesurer ma pompe pour vérifier sa consommation?
 

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