Comment usiner une longueur précise ??

[chris.j3]

Bonjour,

Cela fait plusieurs fois que je bute sur un usinage de longueur précise.

Pour usiner un diamètre précisément, je me met plus large que la cote, je met mon vernier à 0 et je fait une passe. ensuite je mesure et je sais ce qu il me reste à usiner par rapport à mon vernier .
*old link*
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Mais pour une longueur précise. ???
Je dresse le bout avec mon vernier à 0 mais ensuite je ne peux pas passer mon pied à coulisse.

J'ai bien pensé mesurer avant pour savoir ce qu' il me reste à enlever, mais quand je remet la pièce et vient tangenter, suivant la force que l'on exerce sur la manivelle , on gagne ou perd vite quelques centièmes.
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Merci à tous ....

 

[domi.U&M]

bonsoir,
en utilisant une cale derrière la pièce et avec une jauge de profondeur en appui sur la cale et sur le bout de la pièce.

A+

 

[chris.j3]

Merci de la réponse rapide ...
Ok pour la cale mais en admettant que l'extrémité de la pièce se trouve dans le mandrin ?

D'autres part, Les jauges de pied à coulisse sont elle fiable pour le 1/10 ?

 

[moufy55]

N'ayant pas ou peu de verniers, j'utilise un ou deux comparateurs a cadrans en appui sur la tourelle et j'ai ainsi le déplacement exacte.
Il ne me reste plus qu'à déduire d'une mesure prise de la pièce.

Lorsque je ne recherche pas la précision, c'est au réglet ou comme toi, au pied a coulisse !

Je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est la seule méthode que j'utilise...

 

[laboureau]

Bonsoir à tous
(pour la série)
La cale entre la pièce et le mandrin,
Autre solution, la butée intérieur dans la broche, si vous avez un cône M de 3 faire un cône percé tareaudé,
que vous placé dans la broche avec une tige filetée qui ser de butée.
Cordialement.
jpal7@

 

[metalban]

bonjour,

La cale entre la pièce et le mandrin,

en utilisant une cale derrière la pièce et avec une jauge de profondeur en appui sur la cale et sur le bout de la pièce.

je débute aussi et avec le même problème de bouffe de côtes
et j'ai pas bien compris ( ou plutôt je ne suis pas sûr ) où l on met cette cale, il est possible d avoir un croquis ?
merci

 

[nagut]

la butée intérieur dans la broche

pour les petites séries, c'est la meilleur solution .

 

[laboureau]

je débute aussi et avec le même problème de bouffe de côtes
et j'ai pas bien compris ( ou plutôt je ne suis pas sûr ) où l on met cette cale, il est possible d avoir un croquis ?
merci [/quote]
Bonjour (metalban)
Je met un barreau traité HSS de 6, ou 8, ou plus entre la face du mandrin et l'arrière de la pièce,

butée longueur 1
ce carré passe entre les 3 mors.
Mais une fois la pièce serrée je l'enlève bien sur, pas question de mettre en marche comme çà, ( sécurité).
J'ai même une étoile en tole avec un écrou soudé et vis de M8, qui elle passe entre les 3 mors et peut rester pendant l'usinage.

butée longueur 2

étoile
Et la butée arrière dans la broche, soit dans un cône CM 3, une vis et un contre écrou,
Soit une grande tige filetée qui traverse un simblot en nez de broche, et une rondelle épaulée à l'arrierre.
Je rajouterai une photo de mes deux premierres explications.( étite de 12.13h)
Cordialement.
jpal7@

 

[Vergobretos]

bonjour,
où l on met cette cale, il est possible d avoir un croquis ?
merci

Hello,
voici donc:

Attention à ne PAS mettre en route !

par ailleurs, cette combine peut servir aussi a plaquer une pièce fine, afin de la serrer correctement dans le mandrin.

cordialement

 

[metalban]

OK !
avec cette photo pas de confusion possible
merci

 

[ybou30]

Salut à tous,

Utiliser une butée de trainard + cale de longueur.

- Tu usines ta face
- Tu règles ta butée en interposant une cale qui fait la bonne longueur (çà peut être un PAC, une entretoise taraudée avec tige filetée etc...)
- tu retires la cale
- tu usines jusqu'à la butée

Cdlt, Yanik

 

[Dodore]

bonjour
ça dépend......
est ce pour une pièce unitaire
est ce pour de la série
quel précision
si c'est une pièce unitaire
on dresse la face , on démonte, on mesure, on remonte, on tangente, on prend la passe, et on coupe, pour apprécier le tangentement on peu mettre de la craie sur la surface de la pièce, quand la craie commence à être enlevée par l'outil, on avance plus lentement pour faire apparaître une trace circulaire . dans ce cas on obtiens une précision tout à fait acceptable (0,05 mm )
il y a aussi le papier cigarette ( épaisseur 0,025 mm, on mouille le papier , on le colle sur la surface, on tangente jusqu’à enlever le papier , prendre la passe, pour les puristes, ne pas oublier de rajouter l’épaisseur du papier
pour les séries il y a la cale en appuis sur la face du mandrin, attention danger ne pas oublier de l'enlever
mais surtout la butée de broche
il y a sur la forum des tas d'exemple de butée de broche, le plus simple, quand la pièce n'est pas trop grande, un cône morse percé et taraudé avec une tige filetée pour le réglage , ne pas oublier un contre écrou
en demandant a gooogle : usinages.com "butée de broche"
il m'a gentillement donné tout un tas de reponses
cone morse comme ici
un systeme expensible
encore le meme
tu as aussi des liens dans les sites que je t'ai donné et toujours dans ces liens, en bas de page d'autres liens

je viens de voir la réponse de Ybou
effectivement , tu ne précise pas si c'est pour mettre une pièce de longueur , ou pour faire un épaulement dans ce cas la solution proposée par Ybou est très pratique, surtout pour les série, on peu même mettre une butée de broche avec le système proposé par ybou, pour faire sans démonter la pièce , une mise de longueur et un épaulement

Merci de la réponse rapide ...
D'autres part, Les jauges de pied à coulisse sont elle fiable pour le 1/10 ?

tu peux la tester en prenant une pièce , tu la mesure, tu la pose sur la table de la fraiseuse , ou le banc du tour, et tu mesures avec la jauge , et tu regardes si ça correspond, si non tu tiens compte de la différence

 

[ybou30]

Salut à tous,


OOooops, j'avais pas lu qu'il s'agissait de mise à longueur.

Pareil, butée de broche + butée de trainard

- Mise en place butée de broche
- Serrage pièce en mandrin, pièce en butée sur butée de broche
- dresser la face
- Positionner la butée de trainard
- Prise de cote
- Si cote Ok garder la butée de trainard fixée, sinon, la débloquer, le reculer
- reprendre une passe ... jusqu'à cote atteinte.

Si tu as d'autres usinages à faire en concentricité, et/ou avec longueur précise, soit terminer par la mise à longueur, soit utiliser la méthode précédente (avec cale).

La butée de broche, çà peut être un cône dans le nez de broche (si il entre sans démontage de mandrin ) avec un tirant et vis de réglage et contre écrou.

Cdlt,
Yanik

 

[chris.j3]

Salut et merci pour toutes vos réponses .
J'y vois plus clair .

Par contre, vous parlez tous de "butée de trainard" perso je n'en ai pas mais je vois pas ce qui différencie de comme je fait (mais ca doit certainement être mieux votre méthode) .

Butée dans la broche, je bloque le trainard, et avec le petit chariot je prend une mesure sur le vernier par ex 0 et je dresse la face .
J'enlève ma pièce, je mesure et si il manque donc 8/10 je remet ma pièce en butée, et j'avance mon petit chariot de 8/10 par rapport à la valeur précédente.

Et théoriquement je suis à la cote .

J'avoue que je ne comprend pas trop l utilité de la "butée de trainard" . mais c'est certainement plus simple par votre facon .

Christophe ...

 

[coredump]

Une butée de traînard se mets sur le banc et sert de butée réglable. L'avantage c'est que tu usines avec le traînard justement, donc pas de soucis de parallélisme du petit chariot et plus de course possible.
Je m'en suis fait une avec une tête de micromètre, c'est parfait pour avoir un réglage précis et rapide.

 

[chris.j3]

Une butée de traînard se mets sur le banc et sert de butée réglable. L'avantage c'est que tu usines avec le traînard justement, donc pas de soucis de parallélisme du petit chariot et plus de course possible.
Je m'en suis fait une avec une tête de micromètre, c'est parfait pour avoir un réglage précis et rapide.

Salut,

oui mais quand je veux dresser une face comme le cas ci dessus pour avoir une longueur précise, j'utilise le transversal (celui qui est perpendiculaire au trainard, je ne suis pas sur du nom "transversal") et je ne fait qu avancer avec le petit chariot de la longueur de la passe donc même en admetant que le petit chariot est en biais le transversal est bien perpendiculaire au trainard et la face sera donc bien "dresser".

Si je comprend ce que tu dit c'est que si le petit chariot est legerement en biais, et que tu avance de 1/10 sur le vernier, en réalité ce n'est pas réellement 1/10 c'est ca que tu veux dire ?

chris

Je ferais des photos pour expliquer

 

[coredump]

Oui, mais c'est sûr que pour un dressage ou tu avances d'1/10eme l'erreur sera négligeable si le petit chariot est a peu près correctement orienté.

 

[rabotnuc]

le pb de charioter avec le petit chariot supérieur est que le parallélisme avec le banc doit être parfait sinon tu obtiens un tronc de cône et non un cylindre. Ce chariot est d'ailleurs surtout destiné à l'usinage des angles et cônes.

 

[Dodore]

le pb de charioter avec le petit chariot supérieur est que le parallélisme avec le banc doit être parfait sinon tu obtiens un tronc de cône et non un cylindre. Ce chariot est d'ailleurs surtout destiné à l'usinage des angles et cônes.

Je croix qu'ici personne ne parle de chariotage
Pour dresser la face on prend la passe avec le chariot supérieur , et on coupe avec le chariot transversal
Si le chariot supérieur est incliné la prise de passé ne sera pas bonne ...... Mais on peut considérer que si l'angle est inférieur à 10° l'erreur sera négligeable, donc même si le chariot supérieur n,est pas tout à fait à Zéro il, n'y aura aucune incidence sur la prise de passe
Par contre si on veux faire un chariotage cylindrique avec le chariot supérieur.... Si si.. Ça peut se faire... Il faut dans ce cas que le chariot soit bien réglé sinon on fait une pièce conique