Général Brocheuse manuelle - Remise en état

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bop55
  • Date de début Date de début

bop55

Compagnon
Bonjour,
J’ai eu récemment l’opportunité de récupérer cette petite brocheuse car suite au changement de local de son propriétaire, elle n’aurait pas fait le déménagement et aurait fini à la benne à ferraille



Comme vous pouvez le voir sur la photo, elle est très sale mais assez bien équipée (il y a même des gros outils à mortaiser que je ramènerai à Olivier car il en aura sans doute encore l’utilité sur sa vieille mortaiseuse).
J’ai commencé le nettoyage au pétrole et au dégrippant mais le cambouis vieux de quelques décennies était trop tenace ==> essai au Décap’four + Cillit Bang:



Beaucoup plus rapide et efficace :



Un coup de main du voisin pour la rentrer et la voilà maintenant sur l’établi prête à être utilisée principalement pour monter des roulements:



Une ombre au tableau, le moyeu de manoeuvre a terriblement souffert:



Les quatre branches aussi (deux sont cassées, les deux autres tordues):



Même les embouts (enfin, ce qu’il en reste…) sont morts:



Bref, je vais avoir un peu de boulot pour remettre ce moyeu en état ou carrément en refaire un en acier, ce qui paraît simple tant qu’on a pas vu le carré d’entraînement femelle à réaliser (19x19mm)



Un minimum de temps de réflexion s’impose
Bonne soirée !
 
Tres belle acquisition
Félicitations
Refaire le moyeu du cabestan en acier serait une bonne idée,
Mais pour le trou carré, peut etre pas avec ta brocheuse ...
 
Joli cadeau !!!
Je dirais de recharger (fonte ?) le moyeu, vu le bon état du carré sur la photo.
Pour les axes, prends du bon acier sinon ça va plier de suite.
 
Je dirais de recharger (fonte ?)
Eh oui, c’est de la fonte

Pour les axes, prends du bon acier sinon ça va plier de suite.
Là, faut dire que niveau conception, ils n’ont pas vraiment été bons: réduire le levier à 12mm juste à l’endroit où ça force le plus (sans compter la rainure pour la vis à téton…) alors qu’un plat à la fraiseuse aurait suffit
 
Un minimum de temps de réflexion s’impose
Je le verrais bien en deux pièces:
- L’extérieur alésée avec une belle épaisseur.
- Le centre mortaisé rapporté en deux pièces.
Coupé en deux, ça deviens une simple opération de fraisage

Les efforts seront repris par la première pièce, sur le diamètre, et ça peut être assemblé/soudé aussi bien.
Non ?
 
serie K dire "pl" c'est au dessus des douilles 1/2 ( jusqu,a 32) et en dessous des douilles mammouth
 
C’est quoi une douille K ?
Une douille avec carré d'entrainement 3/4 de pouce.
Mais ça ne se soude pas terrible.

Pas con.

Tout comme la première proposition de fraiser 2 demi carrés.
Tout ça pour faire des copeaux !!!
 
Je ne connais pas les dimensions du moyeu, mais l'idée de la douille en carré de 3/4" est une piste à creuser.
Si tu la prends assez grosse (un 6 pans de 36 par exemple), tu pourrais alors percer radialement à travers tout, puis tourner de 90° et reperçage. Ca reste dur quand même, hein, faut pas prendre une douille à choc c'est pire.
Selon la hauteur du 6 pans, tu décales les trous à 90° et tu passes 2 barres à travers.
 
Oui, pas con l’idée de la douille
Je partais sur l’idée de conserver le moyeu d’origine et de remplacer uniquement l’extérieur par une grosse bague en acier montée serrée et collée: le tout avec des goupilles cylindriques traversantes en plus des quatre branches, ça ne devrait pas bouger
Edit, remplacer la partie hachurée en rouge par de l’acier:


 
Dernière édition:
Ouais… faisable, beaucoup plus compliqué que la douille mais nettement moins cher
 
Une douille en acier CrV, ça se soude assez bien au TIG, au MIG, à l'electrode enrobée. Ça peut aussi se braser.
Et ça s'usine facilement.
Une douille rouillée, ça se vend peanuts. Une douille cassée, c'est gratis. 6 Euros une douille chinoise neuve. Meme si les douilles chinoises sont moins solides, une fois serrée dans une autre piece, elles n'ont quasiment aucune chance de casser avant le carré interieur

Il existe même des douilles avec des empreintes carrés metriques (du côté opposé au carré conducteur.) Je m'en sers pour faire des rallonges de tarauds et des clés de tourelle de tour.
 
Dernière édition:
Bonjour et merci pour toutes ces idées.
La nuit portant conseil, je me dis qu’à part perdre mon temps, je ne risque rien à essayer de refaire la pièce complète en acier et si je n’arrive pas à faire le carré, il sera toujours temps d’agrandir l’alésage pour y insérer une douille K ou deux pièces formant le carré
Alors, c’est parti avec un bout de 42cd4 de 100 de diamètre:



J'aurais pu prendre le brut dans le mandrin de 100 d’origine mais j’ai préféré jouer la sécurité en montant le mandrin de 160:





Ça fait de beaux copeaux bleus sans la micro-lub:



Alésage à 19mm sur ~30mm de profondeur…



…puis retournement de la pièce pour faire l’alésage correspondant à la cote de la diagonale du futur carré, soit ~28mm et…la suite ce soir
 
Bonsoir,

La suite avec l´usinage du carré femelle
J’ai prévu de faire un perçage à chaque coin du futur carré et comme je serai presque tangent avec mon alésage, j’ai commencé par tourner un bout de rond rentrant légèrement serré (cote pour cote) au cas où le foret de 3 dévierait et… malgré tout, au deuxième perçage:



Cassé dedans et il y en a un bon bout à l’intérieur



Bon… un autre foret de 3 et hop ! je fais les deux autres en me disant que c’est pas grave, je réussirai à le sortir en enlevant le métal à la lime à la finition du carré mais, une fois les deux autres perçages terminés, j’ai tenté un truc pour ressortir le morceau de foret cassé. Deux bouts de fil d’apport Mig de 0,8 enfilés dans les goujures, rotation avec une pince et nickel :



Ensuite passage de la broche à l’horizontale pour réaliser les perçages des bras avec d’abord un avant-trou…



…suivi d’un perçage à 16…



…pour finir avec un petit lamage à 18mm (diamètre des futurs bras ):



Retour de la broche à la verticale pour enlever le plus gros de ferraille à la fraiseuse avec une fraise de 6 extra-longue et par passes successives de 4mm, j’étais presque arrivé au bout…



…quand…



Trop gourmand, trop pressé, fraise plus trop fraiche…
Bref, le temps que j’ai voulu gagner, je l’ai perdu à la lime
Mais bon…



…le moyeu se monte très bien et c’est bien le principal

Bonne soirée !
 
pour la prochaine fois mec tu t'es emmerdé pour rien voila une technique a avoir pour supprimer les rayons. !
facile sans indexage supplementaire version (1)

mais aussi .

tu peux meme penetrer en obliue a 45 et ne faire que 4 degagements au lieu de 8 mais il te faut un indexage approximatif a 45 deg voir (2)

 
Je trouve ce travail bien meilleur mecaniquement, que la soudure d’une douille sacrifiée
 

Il n''y a même pas besoin de fraiser à 45 degrés. 4 degagements à 90 suffisent. 45 degrés c'est juste un peu plus esthétique.
 
ouais ... j'aime pô ! ca amorce quand meme le politiquement incorrect
 
C’est vrai que la solution de faire des dégagements est la plus simple mais sur le principe, je préfère faire un truc qui ressemble plus à l’original: on ne se refait pas
 
Le fait de faire des dégagements présente un intérêt mécanique. L’effort ne porte pas sur les angles du carré mais un peu avant. Un peu comme les douilles ogv de facom.
 
Mouais…
Faudrait l’avis objectif d’un mécano PL ou Agri qui utilise régulièrement ce type de douille pour savoir si c’est réellement un plus par rapport à une douille 6 pans tradi: c’est peut-être (je n’ai pas écrit "sans doute" ) un argument commercial pour faire vendre car, à mon sens, pour transmettre un effort, plus la surface de contact est importante et mieux c’est. Mais ce n’est que mon avis…
Dans le cas présent, les seuls point faibles de cette machine étaient d’avoir réduit le diamètre des bras de 19mm à 16 et surtout à 12 au niveau de la rainure circulaire après seulement 10mm de pénétration dans le moyeu juste à l’endroit où les efforts sont très importants, tout le reste est en parfait état ==> je ne vais modifier que la jonction bras/moyeu en supprimant la rainure circulaire et en augmentant le diamètre extérieur du moyeu de 10mm (et ne par oublier que sa matière est maintenant en acier 42cd4 T à la place de la fonte).
 
Le profil OGV a pour but de reduire les concentrations de contrainte. Il a été étudié pour ça.

Que se passe t'il si la contrainte LOCALE est un peu superieure à la limite elastique mais inferieure à la limite à la rupture ?

Réponse : la matiere de la douille (et celle de la vis) passe(nt) localement dans le domaine plastique. Autrement dit, il y a une déformation.

Et elle se déforme comment ?

Réponse : elle tend à s'approcher du profil qui diminuera la contrainte.

Et c'est quoi le profil qui minimise les contraintes ?

Réponse : le profil OGV...

Un calcul numerique (bâclé) peut dire que la limite à la rupture sera atteinte. En realité, la piece ne cassera pas, mais s'accomodera pour mieux résister.

Un exemple typique de ce phénomène est le contact d'une bille posée sur un plan. La surface de contact est un point. un point n'a pas de surface. La contrainte locale est infinie : poids de la bille divisé par zéro. Le plan devrait se rompre.

Et pourtant, la bille ne passe pas à-travers le plan.
 

Sujets similaires

Réponses
31
Affichages
3 803
Merlo18
E
Réponses
25
Affichages
2 022
EKINOX18
E
F
Réponses
14
Affichages
2 987
jf62
J
Z
Réponses
48
Affichages
18 460
Zig360
Z
R
Réponses
14
Affichages
9 436
effix
E
E
Réponses
74
Affichages
15 444
EMCO77
E
F
Réponses
15
Affichages
3 588
Vieulapin
P
Réponses
8
Affichages
2 231
paysan
P
C
Réponses
17
Affichages
3 179
B
Réponses
40
Affichages
19 175
ygaillard
Y
F
2
Réponses
58
Affichages
11 211
ingenieu59
J
Réponses
93
Affichages
10 600
j-louis
J

Sujets similaires

Réponses
15
Affichages
6 452
jige34
K
Réponses
3
Affichages
1 088
kawah2
K