Scie a ruban decoupée au laser?

  • Auteur de la discussion Zegema
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Zegema
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Hello Rom' !

Que de chemins tortueux pour échapper à tout prix à de l'usinage simple !!!!

Haha effectivement! :) Ça fait partie des contraintes dues a mon manque de moyens, faut que j'essaye de faire avec. Mais admettons que je me pointe chez un usineur, si je lui demande de me faire des pièces de la meme facon que la scie de C.Phili avec une mise a l'echelle pour ma scie. Ca me couterait combien?

Pour l'histoire des tôles pas droites, je suis parfaitement conscient de ce défaut. Pour prendre un exemple : on m'a judicieusement fait remarquer que pour les volants il fallait des trucs pour régler l'inclinaison et les mettre sur le même plan. Et c'est ce que j'avais prévu de faire. Peut être pas comme il fallait des le début, mais j'avance avec vos remarques!

Ensuite, les défauts de planéités se remarquent surtout sur la longueur, non? Si tu prend un carré de 5cm d'une tôle de 10, je ne crois pas que le défaut de planéité sera flagrant? J'ai mis en bas un ptit tableau avec un résumé de ces trucs la, ils affichent 0.3mm de défaut sur 1m de long. jtrouve pas ça énorme.
Cependant, ça peut toujours avoir le temps de vriller méchamment lors de la soudure, j'en conviens. Y'a aussi la solution d'incliner l'étau plutôt que l’archet, mais on perd un peu en ergonomie je dirais!

Concernant les caracs mécaniques.. La je peux rien t'affirmer ou infirmer, jmy connais pas suffisamment rdm! Mais selon toi, un poids d'environ 60kg (jcompte au pif le poids de l'archet 35kg et les efforts de coupe) suspendu au bout d'une tige métallique carrée de 100mm doit faire quelle surface pour rester suffisamment rigide? Pcq la avec les 5 tôles de 10mm d’épaisseur pour 50mm de large.. ça fait pas mal non? L'axe du pivot est en 35mm en acier pour environ 70mm de long, la bague bronze fait 3,5mm d’épaisseur et le truc vert sur lequel sont les bagues fait 4mm d’épaisseur pour 50mm de long. le tout avec quelques petites soudures pour maintenir le tout.
Pour les taille des axes et leur longueur, c'est certes du pifomètre jusqu'ici, mais ça colle a peu de choses près avec les dimensions de ma scie. La différence est que ma scie, c'est de l'alu usiné! Moi jveux faire ça en acier, plus simple et moins cher dans ma situation. Tout ca pour dire que de mon point de vue, ça n'est pas totalement incohérent. Même si une impression de cohérence ne constitue pas une preuve j'en conviens. Pour être sur de si mon truc tiens la route ou pas, faudrait calculer.. mais jsais pas faire et je comptais m'appuyer sur vos lumières pour ça.

Pour le fait que les coupes ne sont pas parfaitement perpendiculaire a la découpe laser.. Alors ce que j'ai vu jusqu'ici était tout a fait convenable, et dans tout les cas, faudra tout inspecter et limer. Punchy en parlait juste avant, et il a pas non plus l'air d'avoir de problème avec ses tôles découpées, sinon je pense qu'il aurait fait une remarque la dessus?

Et il n'y a que toi qui imagine péter l'ambiance, des remarques constructives je n'attend que ça. Donc n'hésites pas a en faire part, jsuis la pour en discuter.

La ou ce que tu dis me fais vraiment peur, c'est concernant les incohérences mécaniques de TOUTES LES VUES??.. Euh c'est a dire? :(


Pour la construction, comme je disais avant, je ne compte pas le faire avant au moins 1 an. Ca me laisse le temps de faire des plans corrects avec votre aide, non? Je n'ai jamais compté torcher les plans en une semaine et au bout d'un mois hop hop hop c'est reglé haha x) Jgarde quand meme les pieds sur terre ne t'inquiètes pas pour ça haha :wink:

Tolerance epaisseur tole.png
 
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Zegema
Apprenti
Si ta remarques des tôles empilées concernait aussi les volants que j'ai dessiné comme ça, je te rassure je ne suis pas trop confiant non plus les concernant!
Mais je pose la question au cas ou quelqu'un ait déjà testé un truc du style, et pourrait faire part de ses remarques!
 
KARTOMAN1
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Apprenti
Oui, effectivement ajuster et souder des pièces entre elles peut des fois s'avérer très compliquer à cause des contraintes de chauffe et dilatation de la matière, même par points,
il faut pas mal d'expérience dans ce domaine, c'est pour cela que l'on parle de soudeurs professionnel agréer, ils savent parfaitement répartir les soudures dans un ordre bien précis pour ne pas que la construction ou le prototype prenne trop de gauche au final.
Ayant fabriquer moi même ma presse je sais de quoi je parle, j'ai du souder l'ensemble à l'arc avec de la baguette N° 3 au maximum des capacités du poste à souder en 220 volts, là !! ça chauffe !!
J'ai dû faire appelle à un pote qui est soudeur professionnel pour ne pas faire de bêtises, j'ai bien fait de l'écouter, car ma presse est correct,
seulement 5mm de gauche d'un bout à l'autre de la presse :mrgreen: ,
presse2.jpg


Et à titre d'information comme je n'ai pas beaucoup de moyens comme toi, je récupère pas mal de pièces qui me servent plus tard à fabriquer mes outils, comme ce touret avec des pièces en mouvements, là aussi il a fallut faire attention à l'ordre et au sens de la soudure,
je ne veux pas te décourager, mais sache que ce n'est pas une mince affaire, c'est toujours plus facile à dire qu'a faire,
ceci dit ton travail fait sur ordinateur est remarquable c'est très bien de l'avoir fait, bon courage à plus

touret12.jpg


touret11.jpg
 
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Zegema
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Hoho mais que voila des belles fabrication, bravo a toi Kartoman :)
Très propre la réalisation du touret et de la presse! Ça t'as pris combien de temps pour faire ces deux machines? Et c'est quoi les dimensions des tubes verticaux de la presse stp? jcompte m'en bricoler une dans quelques temps donc bon.. ^^

Je comprends vos mises en garde concernant les soudures à l'assemblage, elles me paraissent tout a fait justifiée!

Donc je vais vous éclairer un peu sur ce que je sais faire, et ce que je ne sais pas faire. La partie électrique ne me fait absolument pas peur, j'aurais peut être quelques questions plus tard mais je suis très confiant la dessus.
Ensuite viens la partie soudure. J'arrive a faire des soudures très correctes au TIG. J'ai pas mes qualifications de soudures, mais j'ai le niveau pour passer la HLO45 sur des tubes de 1 à 10mm acier ou inox en multi-passes du DN15 jusqu'au DNbeaucoup. J'ai déjà fait des soudures avec contrôle radio derrière sur de la tuyauterie inox, d'autre petits tubes avec 100 bars de pression à l'interieur. J'ai aussi réalisé des petits châssis tubulaires, et en tubes carrés sans soucis particuliers. Je connais plus ou moins l'ordre des soudures pour ces réalisations basiques. La ou je galère, c'est sur la réalisation des chaudes de retrait et la gestion de contraintes lorsque l'assemblage est un peu bizarre.. (Du au manque d’expérience) et c'est le cas de cette scie pour moi.
En revanche je connais des soudeurs très expérimentés en tuyauterie/chaudronnerie (pharma, nuke, aero, petrolier etc..) qui pourraient sûrement me conseiller et m'aider si je leur demandais. Je ne leur ait pas parlé de la scie simplement pcq je ne les ai pas vu car je suis bloqué chez moi ces derniers temps, et pcq j'avais envie de partager mon truc sur ce forum.
Donc au niveau de la réalisation des soudures, ne vous inquiétez pas pour moi. :wink:

La ou par contre je ne peux pas faire autrement que vous demander des conseils, c'est sur l'usinage, la résistances des matériaux, les calculs. Je n'ai quasiment aucune expérience dans ces domaines, que ce soit pour le choix des matériaux, leur dimensionnement, et pas suffisamment de recul pour me permettre de choisir sans me tromper entre plusieurs solutions techniques. J'ai fais pas mal de recherche ces derniers jours donc je grappille quelques connaissance par ci par la, mais rien qui ne remplace l'expérience de certains sur ce forum. Je n'attends pas non plus que vous réalisiez tout a ma place, simplement un ptit coup de pouce quand je sèche ou quand je fais vraiment n’importe quoi! Faut pas que vous hesitiez à étaler votre science pour expliquer pourquoi vous verriez ca d'une certaine facon plutot qu'une autre en argumentant! Ca me sera très utile et je vous en remercie d'avance :)

Êtes vous un peu plus rassuré désormais? :)
 
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KARTOMAN1
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OUPS!! là effectivement c'est plus clair, pas de soucis, je vois même que tu est plus qualifié que moi, moi j'ai appris tout sur le tas en autodidacte et avec des potes qui on pris sur leurs temps pour m'expliquer, c'est l'un des seul domaine où je retiens tout en une seule fois...

Sur ces outils, j'ai travailler sans plans car j'avais déjà tout dans la tête, c'est sans doute ce don que j'ai de dessiner tout avec facilité, j'ai déjà tout les volumes en tête avant même d'avoir commencer. Pour les côtes, non, désoler j'ai pas les côtes en tête, environ 1800 mm...
Oui, maintenant je suis tout à fait rassurer et certain que tu réussira ton chantier, bon courage à plus
 
KARTOMAN1
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Apprenti
Pour l'info, je t'invite à voir ma page où j'ai fabriquer un kart cross de A à Z, là, dans ce cas ci, j'ai du faire des chauffes de rétreintes pour redresser certains tubes qui s'étaient vriller à cause de la chauffe dû à la soudure à l'arc, la déformation de certains tubes avaient faussés la géométrie global du châssis, pour l'ésthetique et la symétrie du châssis ce fût compliquer, mais bon nous avons réussi tant bien que mal à rattraper les défauts... :itm: :smt003
à plus
 
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Zegema
Apprenti
Hello Kartoman! :)

Je te comprends pour l'apprentissage de la soudure, quand on aime ce qu'on fait ca rentre tout seul dans la tête :) L’entraînement fait le reste!
Alors par contre la ou je ne te rejoins pas, c'est sur le fait de travailler sans plan.. j'y arrive pas, je doute de tout les trucs que je fais lorsque c'est le cas, j'ai peur de me planter de cote a la coupe etc.. enfin bref je met une éternité a faire des trucs simples et en général ça foire lorsque j'ai mal préparé mes trucs!

Pour le kart, c'est une sacré réalisation que t'as fais la avec ton pote! Les soudures sont faites avec quel procédé? j'arrive pas trop a voir sur les photos, mais ça vient de mon ordi.. En tout cas bravo pcq il doit y avoir un paquet d'heures de travail pour ça.. tu l'as testé sur circuit d'ailleurs? :) Et j'aurais sûrement quelques questions a te poser sur la réalisation des châssis tubulaires dans ce style la si tu as le temps?

Revenons a la scie en attendant! J'ai beau me creuser la tête pour rapprocher le guide lame sans toucher a l'archet et j'y arrive pas.. Ce qui m’embête avec le nouvel archet c'est que la rigidité m'a l'air bien compromise dans cet état.. Déjà qu'avant je n'avais aucune certitude mais j’étais assez confiant, la par contre je ne sais pas quoi en penser, mais y'a pas 36 solutions.

Dans l’état actuel c’est encore assez brouillon, mais vu que y’a pas mal de pièces à reprendre ca prend un peu de temps a dessiner et à réfléchir comment tout pourrait s’emboîter et faire en sorte que les pièces se maintiennent les unes aux autres

Je continues ce soir et je vous mettrais les photos un peu plus a jour. Si quelqu'un a une solution a me proposer je suis preneur comme d'habitudes!

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Zegema
Apprenti
Guten Abend!
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Comme promis, la suite. Alors j'ai redessiné les volants avec moins de trous juste pour voir. 4 lamelle identiques font chuter le prix a 10e/lamelle. Ça me semble plus que raisonnable comme prix.

Et j'ai fait un truc un peu plus propre pour le guidage de la lame de l'archet, voir les photos. Ce qui me dérange, c'est que ça ne laisse qu'une épaisseur de 5mm de ferraille a certains endroits sur les nervures. Je trouve ça assez faiblard mais je verrais plus tard ce que je peux faire pour gratter des millimètres. Sinon au niveau de l'alignement des roulements a billes du guide lame je suis assez content, ça tombe pas encore parfaitement en face mais c'est respectable! J'ajusterais un peu plus tard.

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Edit : Quand je disais que les commandes groupées faisaient sérieusement chuter le prix de la découpe je ne vous ais pas menti. Il faut 4 fois cette pièce pour une scie. Une commande d'une seule unité coûte 34 euros. Une commande de quatre ramène a 10 euros l'unité. Admettons qu'on soit 3 a vouloir la fabriquer, il faudrait douze lamelle et ça ramène a 5 euros l'unité. Donc ça donne une idée de combien pourrait coûter l'ensemble des pièces a découper si on est 2 ou 3 a vouloir la faire. Ça reste théorique hein, mais c'est bon a savoir :)
Et c'est pour le volant, donc pas la pièce la plus sûre mais le principe est le même pour les autres pièces.
En bref ca pourrait potentiellement ramener le prix total de la scie à équivalent d'une scie du commerce, voire en dessous avec de la récup. Faut y croire héhé :)

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Aiwass
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Compagnon
pour tes nervure qui finisse a 5mm, essaye de modéliser la lame. finalement le passage n'a pas besoin d’être bien gros, juste le passage de lame, du coup tu peut faire des nervure avec juste une encoche pour la lame au lieu de tout gruger. comme sur ta troisième image, la lame passe de la poulie jaune aux galet rose, donc le triangle de ta nervure pourrait presque devenir un rectangle...
 
KARTOMAN1
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Apprenti
Alors, voilà comme tu me l'as demander Zegema, je te joins les plans que j'avais dessiner à la main, car à l'époque il n'existait pas de logiciels de dessins 3D, il y avait PHOTOSHOP et ILLUSTRATOR mais en 2D,
C'est là qu'il faut avoir quelles notions en perspective et dessin, pour faire ce genre de dessin,
je me suis donc aider de photos pris dans les parcs pilotes des meilleurs profils et design des différents châssis qui existaient à cette époque, c'était génial cette entraide entre pilotes et mécanicien, à cette époque c'était facile, les règlements techniques n'étaient pas aussi sévères que maintenant
, entre la FFSA et l'UFOLEP, il y avait toujours cette guerre de sponsor et de budget, mais la FFSA à finie par bouffer L'UFOLEP et à la dissoudre, résultat, ils ont finie par imposer des règlements techniques toujours plus chers et inabordables pour les petits pilotes a faibles budgets, comme moi et bien d'autres, ce sont devenus des courses au frique et à l'armement, du grand n'importe quoi...
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Voilà, j'avais même mis toutes les côtes, par rapport au règlements technique de l'époque, avec aussi les axes des points de cintrages des tubes, tubes serrurerie avec soudure de 40 mm de diamètre, remplis de sable avec une platine souder a chaque bout du tube pour tasser le sable à chaque coup de cintreuse VIRAX, un boulot de malade que je déconseille vivement, il vaux mieux acheter un châssis FOUQUET d'occasion et l'équiper soit même et de toutes façon les tubes avec soudures sont maintenant interdit, c'est de l'étirer à froid, plus lourd mais plus solide, voili-voilou, :tumbsupe:
 
KARTOMAN1
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Apprenti
Suite à ta question tu peux constater que c'est bien de la soudure à l'arc, que j'ai utiliser comme procédé, tu peux voir le cordon à la base de la flasque dans le fond de la jante, j'ai donc anticiper sur cette pièce plus de matière que prévue, de façon a la repasser au tour avec la bonne tolérance pour emboutir le roulement de R5 à la presse dans la flasque et l' essieux, tolérance fournie par un pote qui bosse chez RENAULT.
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Tu peux constater aussi sur cette photo que tous les angles ont été respecter, l'épure de Jean TAUD dit angle D'ACKERMAN, l'angle de pincement, l'angle de chasse, et angle du double triangle développer par l'équipe de chez AUDI, pour avoir un maximum de porter au sol du pneu, on agrandie la surface d'adhérence du pneu, à plus
 
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Zegema
Apprenti
Héhé ca claque ce petit chassis dis donc :) Sacré coup de patte pour les dessins au passage et merci du partage!
Alors par contre j'y connais pas grand chose en mecanique auto, j'ai mis trois plombe avant de comprendre ce qu'etais l'angle d'ackerman.. Mais merci de l'info! Le gars qui a fais les soudures il avait que des baguettes sous la main? Pcq de mon point de vue c'est pas le plus adapté pour ce genre de soudure ou alors le mec est tres fort pour garder le bon angle pdt la soudure!
 
Z
Zegema
Apprenti
Hello Aiwass!

Ah yes je vois ce que tu veux dire. Effectivement je pourrais essayer de faire comme ca! J'essaierai de faire ca plus tard par contre pour faire toutes les rainures d'un coup car si y'en a que quelques unes carrées et les autres en trapeze ca fera moche.. Donc en attendant j'ai reduit l'épaisseur de la cale verte (sur la deuxième photo), elle fait plus que 3mm d'épaisseur mais jpense que ca devrait le faire, elle est en appui sur une tole et y'a pas de gros efforts dessus. Faudra que je trouve comment faire simplement et si possible en une seule pièce simple les guides lames de chaque coté.

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En attendant que Rom' reponde, quelqu'un a une idée de ce qu'il entendait par "incohérence mecanique sur toutes les vues" svp? Les trucs sont pas finis donc certaines pièces se traversent mais c normal pour le moment. Ca bouge encore trop donc j'ai pas envie de regler certains details qui m'embeteront plus qu'autre chose pour le moment.
 
Z
Zegema
Apprenti
Les guides sont un peu mieux comme ça. Ça reste dans l'esprit du truc, c'est a dire full laser pour moins travailler ensuite.
Bon y'a des coups de marteaux a mettre au cas ou on a pas de plieuse, mais les entreprises qui font de la découpe peuvent aussi faire des petits pliages. Il faudrait juste un roulement un peu plus gros pour le vertical, mais ça change pas grand chose

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Aiwass
Aiwass
Compagnon
bon maintenant qu'il y a le ruban, tu te rend bien compte que tes nervure peuvent etre plus importante qu'elle ne le sont pour l'instant.sinon, vu que tu a maintenant un plat plié pour le guidage de lame, pourquoi ne pas revenir a un fond plat au lieu de faire une marche? les nervure du fond retrouverais de l’épaisseur ainsi et sa ne fait que rallonger le plat plié, qui m'a l'air bien mince d'ailleurs
 
lion10
lion10
Compagnon
Bonjour

J'ai une question concernant le guidage de la lame, il faut la tordre pour que le trait de scie soit verticale, la torsion a lieu en 2 points, un fixe et un réglable pour parfaire le trait de scie et s'adapter à la profondeur de la pièce à couper. Serait il intéressant d'avoir le deuxième point également réglable ce qui permettrait de garantir une lame bien verticale au centre de l'archet. Tel que c'est fait le point fixe exerce un effort de torsion proche du volant mené situé devant la scie. C'est forcément le cas pour une coupe de largeur maximum, mais le contraire serait peut être utile pour s'en éloigner et minimiser la fatigue de la lame dans le cas fréquent des découpes de profilés minces.

Je n'en vois pas forcément la justification mais n'ayant pas de scie à ruban horizontale, par la force des chose je pose la question sans avoir été confronté à la pratique.
cdlt lion10
 
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KARTOMAN1
KARTOMAN1
Apprenti
Oui, je dirais comme toi Lion, la torsion de la lames en mouvement me parait terrible, ajoutant les contraintes de coupes et efforts sur la lames je ne suis pas sur que la lames tiens longtemps, dans ces conditions la casse n'est pas loin, non ??
 
Z
Zegema
Apprenti
Ola a tous les trois!

Alors Aiwass, ouaip je vais remettre comme avant du coup, enlever la marche etc. Par contre je pensais aussi a faire sauter le système de pivot comme dessiné actuellement. J'ai lu quelques part que le volant libre avait besoin d’être légèrement incliné vers l’extérieur. Je pense que c'est faisable en gardant le système qui coulisse et en plaçant une petite cale ou une rondelle en dessous sur le coté extérieur pour l'incliner. Je vous ferais un poti dessin pour expliquer si c'est pas très clair.

Ensuite Lion10, salut! Alors en principe le premier point de torsion de la lame est fixe car il est toujours au plus près de l'étau. Je verrais comment ça se passe pour la suite, mais il n'a pas besoin d’être réglable, en théorie en tout cas. Cependant je ne suis pas catégorique sur le fait qu'il restera fixe, je verrai avec les évolutions plus tard si le besoin s'en fait sentir!

Et re Kartoman! Alors sur la Sidamo, la torsion de la bande se fait en 13cm, la sur le dessin ca se fait en.. 13cm aussi :)
Vu que c'est une bande de même dimensions sur le dessin et sur la vraie scie, je ne me fais pas trop de soucis pour ça! Ce qu'il faut par contre c'est des guides lames suffisament costauds pour qu'ils ne se tordent pas au premier choc venu, sinon ça augmenterait encore l'angle de torsion de la bande et la je ne garantie plus rien.. Donc ouais Aiwass avait bien vu, je pensais avoir mis les guides pliés en 3mm car ca me paraissait pas trop mal, en fait j'avais écris 1.5mm.. j'avais pas fais gaffe.
 
R
Rom'
Compagnon
Salut
Pas le temps de detailler je rentre que ce we , mais juste tes liaisions pivots/platines par exemple déja ??
 
Aiwass
Aiwass
Compagnon
salut, même 3mm pour le plat plié je trouve sa léger, c'est quand même lui qui va encaisser la poussée générée par la descente, et dans le sens du pli en plus, j'aurais bien vu du 6 ou 8, vaut mieux plus que pas assez, surtout sur une petite pièce comme sa, l'impact est minime.
 
Z
Zegema
Apprenti
Hello a tous! Bon déjà dsl j'ai pas trop pris le temps de m'y coller ces derniers jours..

Salut Rom'! Alors je ne suis pas sur de quelle liaison tu parles pour le pivot. Si tu parles de la pièce juste au bout de l'axe j'ai dis que ça serait soudé. Si tu parles de la liaison entre cette pièce et la table par exemple, effectivement pour le moment elle dans le vent car la table est pas finie, donc je laisse comme ça car cela ne sert a rien de la fixer alors que la table va bouger dans tous les sens. Le pivot en lui même ne restera pas tel quel, c'est temporaire mais j'aimais bien le principe actuel. Donc je partirais sur cette base pour essayer de faire quelque chose de plus propre a partir de ça.

Salut Aiwass! Okay ça marche j'ai passé le guide lame en 6mm. Sur les photo c'est dessiné avec un rayon de 7,5mm pour les pliages. C'est le rayon le plus petit sur les abaques de pliages que j'ai vues avec un vé de 45. Je ne peux pas prendre plus gros en rayon et en épaisseur de tôle car ça ne passe plus ensuite, ou alors faut encore modifier d'autres éléments.. en 8mm les rayons sont trop gros malheureusement.

Je l'ai quand même modifié, je vous laisse voir ça sur les photos. C'est en deux pièces car j'ai essayé plusieurs trucs en une seule pièce mais j'étais pas très satisfait. Je ne sais pas a quel precision m'attendre de la part des boites de découpes laser, et de cette facon la ca permet de réaliser des petits ajustements a la lime/meule si besoin. Ça permet aussi un ajustement des roulements dans toutes les directions et c'est réalisable avec des éléments simples et sans usinage. En revanche le réglage des roulements peut etre chiant au montage, surtout pour avoir la lame bien perpendiculaire a la pièce.

J'ai aussi dégager tout le systeme de pivot du volant libre. Je compte simplement utiliser un petit système de cale en dessous des coulisses fixée à l'archet. Avec des cales fines de différents épaisseur, je pense que ca peut suffire a désaxer légèrement le volant vers l’extérieur tout en gardant une certaine rigidité. Je compte procéder de la meme facon pour le réglage du plan du volant moteur. Pour moi les avantages a ce systeme est qu'il peut etre réalisé facilement, et il est économique en usinage. L'inconvénient est qu'il faudra quelques essais avec des cales de différentes epaisseur pour arriver à un résultat correct. Les petites bagues marrons près des roulements, ce sont des ptites rondelles qui pemettrait de caler les deux volants sur le meme plan avant de les incliner. le tout bloqué par des circlips.
Ça vous parait jouable?

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Zegema
Apprenti
J'ai une question a vous poser. Que connaissez vous qui permette "d'afficher" une tension mécanique? Ca me parait tres utile pour le reglage de la tension de la lame, voire obligatoire. Sur ma scie, c'est un système de témoin visuel avec une étiquette "tension forte/tension faible" mais je ne sais pas trop sur quoi me baser pour reproduire ca. Si je met une tige filetée qui tire le volant libre, je considère qu'elle est correctement tendu au moment ou j'ai atteins 2-3mm a partir du moment ou ca force? Je ne sais pas comment procéder.. J'ai vu sur d'autre scie industrielle un manomètre, mais encore une fois ça me parait complexe à réaliser.. je ne sais pas sur quoi me baser!

J'ai vu sur une discussion du forum qu'il fallait entre 8 et 12kg de traction par mm² de bande. Pour ma scie ca donnerait 0.8mmx13mm = 10,4mm²
En comptant les deux cotés, 20mm² de bande, donc entre 160 et 240kg de traction?? Ça me parait énorme..

Enfin bref je suis un peu a la ramasse pour ca.. ^^'
 
KARTOMAN1
KARTOMAN1
Apprenti
A mon humble avis la tension que l'on exerce à la main avec l'aide d'une clé, se fait au filigne, tout dépend de l'épaisseur de la lame, moi en ce qui me concerne sur ma scie alternative c'est comme cela que je procède, j'ai commis une fois l'erreur de trop la tendre, elle a casser comme du verre, associer à l'effort de coupe ça pardonne pas, là en l'occurrence une lame souple comme la tienne est encore plus fragile, non ??

Tu n'aura pas le choix, pour éviter de passer par des installations complexes de tension de lames, la meilleure méthodes, c'est de faire des essayes de coupes au pif et de mettre au point la meilleur tension au plus juste de ta lames, mais tout dépend aussi de la matière à couper,
entre l'acier et l'inox il y a une différence de nuance et de dureté, a voir, l'inox est très dure à usiner et échauffe rapidement les outils de coupe,
avec l'inox il faut être prudent et avoir des vitesses de coupe lentes, à plus et bon courage
 
Aiwass
Aiwass
Compagnon
sur nos moto, on tend les courroie a l'oreille ( ou au sonomètre si on a pas l'oreille) peut être possible de faire pareil mais faut avoir l'habitude ou la fréquence de base.pour la mise sous tension, le plus simple reste une vis pointeau qui appuis sur le support de poulie, on vis sa tend, on dévisse sa détend...
 
osiver
osiver
Compagnon
Habituellement la tension s'obtient en compressant un ressort. La tension "correcte" s'évalue par la longueur compressée du ressort.
De toute façon, le ressort est nécessaire pour fournir une sorte de régulation de tension et de la souplesse à l'entraînement de la lame 8-)
 
Aiwass
Aiwass
Compagnon
rien n’empêche d’intercaler un ressort entre la vis et le support de poulie mais comment dimensionner ce ressort? il doit empêcher la sur-tension de la lame et en même temps assurer la tension pendant la coupe...
 
osiver
osiver
Compagnon
Le plus simple serait de relever les cotes du ressort d'une machine équivalente. À parti de là on peut borner les efforts 8-)
 
lion10
lion10
Compagnon
Bonjour
Pour un affichage de la tension, j'ai vu sur le forum l'utilisation d'un dynamomètre voire d'un comparateur il me semble. Le dynamomètre pourrait rester à demeure et récupérer une image de la force par un câble. Vous pourriez aussi envisager un système électronique avec un capteur de force ou d'excursion du volant mobile par rapport à un point fixe de votre bâti après avoir étalonné votre système. (Il y a sans doute une variation possible si on considère une dispersion dans la longueur des lames ou des matières plus ou moins élastiques.)
Mais peut être que cela n'en vaut pas la peine, à défaut prévoyez une mesure conservatoire pour par exemple pouvoir mesurer l'écartement.
La visualisation de la tension a quand même un intérêt puisqu'il est préconisé de détendre la lame si une longue pose est prévue ou tout simplement modifier la tension en fonction du travail, mais ce dernier point n'est qu'une supposition car je n'ai pas de scie à ruban.

Au fait, quel angle de torsion prévoyez vous pour la lame, c'est une valeur courante de XX degrés afin d'avoir une profondeur de coupe suffisante.

cdlt lion10
 
A
Alex31
Compagnon
sujet a lire pour la tension de bande

 

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