Présentation fraiseuse X2

  • Auteur de la discussion jackouille07
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FTX

FTX

Compagnon
Bonjour

La remarque des autre limitation de la x2 est à prendre en compte. La broche et les chariot crient au secours quand la fraise fait plus de 10 mm de diametre pour une passe de 1 ou 2 mm.

J ai eu une x2 est il faut l utiliser pour ce qu elle sait faire. Petite fraise et usinage de petites piece en plastique ou alu avec une précision à 0,1 mm voilà.

Les nouvelles X2,3 et plutôt x 2,7 semble résoudre le problème de la colonne car fixe et plus rigide d origine.

Ftx
 
D

dimitri87

Compagnon
Bonjour

La remarque des autre limitation de la x2 est à prendre en compte. La broche et les chariot crient au secours quand la fraise fait plus de 10 mm de diametre pour une passe de 1 ou 2 mm.

J ai eu une x2 est il faut l utiliser pour ce qu elle sait faire. Petite fraise et usinage de petites piece en plastique ou alu avec une précision à 0,1 mm voilà.

Les nouvelles X2,3 et plutôt x 2,7 semble résoudre le problème de la colonne car fixe et plus rigide d origine.

Ftx
Un petit lien pour trouver la x2.7?
 
FTX

FTX

Compagnon
Bonjour

En tapant sieg x2.7 mill sur gogol par exemple. Plusieurs vendeur possibles.

FTX
 
J

jackouille07

Apprenti
Alors, suite des évènements!

La résine a polymérisé, j'ai croisé les doigts mais pas assez fort apparement. Malgré mon colmatage de fortune la résine a continué de fuir, ce qui a engendré 2 problèmes:

- Perte de résine (forcement)
- Coulures sur la colonne


Quelques photos seront plus explicites:

DSCN0856.JPG

DSCN0854.JPG


Voyez comment la résine s'est exfiltrée malgré 3 couches de scotch. (j'avais bien dégraisser la colonne a l'acetone pourtant)

DSCN0859.JPG


Même sur un petit trou M5 la résine arrive a faire bomber le scotch (sans pour autant fuir ici)

DSCN0861.JPG


Une fois le scotch enlevé. Je suis arrivé a passer un lame de cutter sous la résine, puis un petit coup de tournevis et le morceau était enlevé.

DSCN0862.JPG


DSCN0864.JPG


Voyez un peu la choucroutte... Ici ça a été plus compliqué pour enlever tout ça, j'ai utiliser un tourne vis avec un marteau comme un ciseau a bois puis j'ai finit au papier de verre. Ca ma fait mal au coeur de passer du papier de verre sur mes glissières, mais bon comme je n'ai pas sur élevé la colonne, la tête ne descend pas jusque ici donc ça va.

DSCN0857.JPG


On vois ici le manque de résine du aux fuites. J'avais remplis juste en dessous des vis car pour le kit CNC j'ai besoin de ces trous taraudés pour la fixation de l'axe Z. Le niveau est descendu de 5cm environ et ça restera comme ça pour l'instant, j'y reviendrai si le besoin s'en fait sentir.
Notez aussi la résine chargée sur les vis qui dépassent. Ils n'ont pas été facile a dévisser ceux la.

DSCN0865.JPG


Voici la colonne une fois nettoyée.

Pour colmatter le gros trou central en bas de la colonne, j'y ai enfoncé un bouchon de bouteille plastique qui faisait pile le diamètre, puis j'y ai coulé de la resine. (résine blanche que j'avait qui polymerise plus vite) Ainsi celui ci était parfaitement colmaté. Pour le trou au dos, il n'y avait pas de relief, j'ai pensé que du scotch suffirai, erreur!

Donc pour ceux qui voudrai se lancer dans cette opération, ne pas faire confiance au simple scotch.
Voici mes conseils si je devait refaire l'opération:

- Boucher tous les trous qui peuvent l'être avec des vis + teflon, sur les 2 trous ou j'ai fait cela, je n'ai pas eu de fuites. Attention a ne pas faire trop dépasser la vis dans la colonne, ils sont dur a dévisser après, surtout si votre résine est chargée.

- Pour les 2 gros trous, procéder avec la technique du bouchon + remplir de résine.

- Pour trous qui non't pas de filetage, boucher avec du scotch et serrer avec un serre joint (avec un petite planchette entre le serre joint et la colonne)

- Pour le fond de la colonne... c'est le plus délicat, je conseil de faire la coulée en 2 fois comme moi. D'abord une petite coulée pour colmater le fond, ainsi, même si il y a des fuites, vous ne perdrez pas toute votre résine d'un coup. Pour retenir la résine, peut être essayer de faire un fond avec des petites planchettes collées a la colonne.


Voila pour la coulée, c'est fait. Maintenant je vais installé le kit CNC et, le plus chiant, regler la colonne bien d'equerre...

C'est tout pour aujourd'hui!
 
Dernière édition:
wika58

wika58

Compagnon
Merci pour les photos et conseils.
J'en tiendrai compte quand je ferai la modif sur la mienne.

Aurais-tu une idée dun poids additionnel sur la colonne.?

Bonne continuation.
 
jetpack2013

jetpack2013

Compagnon
salut ,pour les vis cire de bougie ça se devise tout seul meme avec du sable comme charge dans la resine ,melaminé et serre joint pour les orifices plus important ciré bien sur , ou collé au sintofer ou equivalent et plus de surprises desagreables
dans ce genre de modifs il faut bien tout penser avant et bien tout preparer .
bonne continuation
 
J

jackouille07

Apprenti
Bonjour à tous!

J'ai donc monté le kit CNC (partie mécanique uniquemet)

DSCN0868.JPG


Ca commence à ressembler à quelque chose.

Mais c'est la que les choses se compliquent pour moi: la partie élèctronique...

Donc, d'après les caractéristiques de mes moteurs PAP, quelle section de cable dois-je utiliser pour les relier aux drivers?

voici les caractéristiques des moteurs:

caracteristiques moteur PAP0.jpg



D'apres ce que j'ai compris, si mes cables font moins de 2,5m je peut utiliser du 0.75mm2, pouvez vous confirmer?

Puis-je utiliser ces même cables pour relier l'alim aux drivers et les drivers à la carte controleur?

Voici les caractéristiques du kit:

caracteristiques kit.jpg


Autre question, il y avait 2 alim dans le kit puis-je en utiliser 1 seule? D'après ce que j'ai compris les moteurs consomment 3A, donc 3x3A= 9A, l'alim peut délivrer 10A donc pas besoin d'utiliser les 2, j'ai bon?

Voila, j'aurai d'autres questions mais je les garde pour après.

Cordialement.
 
Dernière édition:
D

dimitri87

Compagnon
A quel distance sera ton boitier de commande vis a vis des moteurs?
Si il y avait 2 alim ce n'est pas pour rien , tu a compté la consommation de tés moteurs mais pas celle des carte de commande .
Perso j 'alimenterai les moteurs avec une alim et la ou les cartes de commande avec une autre alim.
Il est préférable d'alimenter la carte de contrôle via une alim séparé plutôt que le port USB, la carte mère de l'ordinateur te remerciera


Jolie montage le projet avance bien .
 
J

jackouille07

Apprenti
Bonsoir,

Le boitier sera à 1m ou 1,5m maxi des moteur PAP.
D'après ce que j'ai compris, les moteurs sont alimentés via les drivers, non? Donc je devrai brancher une alim à 2 drivers et la deuxième alim avec le drivers restant?

Je note pour l'alim séparée plutot que l'usb de la carte mère.

Cordialement.
 
J

jackouille07

Apprenti
Aurais-tu une idée dun poids additionnel sur la colonne.?

Désolé Wika, j'avais zappé ta question.

Dans la colonne, mon fer plat fait 80mmx15mmx500mm soit 600000mm3 soit 0.0006m3. Si on prend une densité d'acier de 7500Kg/m3 on obtient un poids d'environ 4.5kg. Ajoute à cela environ 1Kg de résine plus la charge, tu arrives à 6kg environ.
 
wika58

wika58

Compagnon
Ok merci pas de soucis.
Elle en jette avec son renfort.
Tu m'as remotivé pour poursuivre le mien...

Pour la section de tes conducteurs, comme tu n'as pas de grandes distances entre tes éléments, la section se calcule uniquement au courant de passage.
La règle de calcul est de prendre 5A/mm2 (tout en sachant qu'en réalité le conducteur peut accepter bien plus).
Mais sur des moteurs PAP il y a pas mal de Peaks.
Et donc bien que le 0.75 soit théoriquement suffisant, je te conseillerai de prendre du 1 (voir du 1.5 mm2) pour les liaisons driver/PAP et du 2.5 entre Alim. et Driver.
 
D

dimitri87

Compagnon
Bonsoir,

Le boitier sera à 1m ou 1,5m maxi des moteur PAP.
D'après ce que j'ai compris, les moteurs sont alimentés via les drivers, non? Donc je devrai brancher une alim à 2 drivers et la deuxième alim avec le drivers restant?

Je note pour l'alim séparée plutot que l'usb de la carte mère.

Cordialement.
Je ne sais pas combien tu a de boitier 3 ou 4? Mais une chose de sur si le fournisseur du kit met 2 alim c'est qu'il y en a besoin.
La section des fils est la même que sur les moteurs, si on met une section plus grande en cas de sur intensité la section de fils la plus faible fondra .
Monter des fusibles pourrai limiter la casse, je suppose que la carte de "puissance" (DRIVER)n'en a pas?
 
J

jackouille07

Apprenti
Je n'ai que 3 boitiers (possibilité d'en rajouter un 4eme). J'utiliserai les 2 alim. Et les Drivers n'ont pas de fusible.

Je vais donc commander du cable 4 brins blindé 1mm2 et du 2,5 pour les alim.

Merci pour ces infos!


Cordialement.
 
J

James17

Compagnon
Bonjour
C'est une superbe modification
Qui va s'en inspirer pour faire un kit home made ?
 
J

jackouille07

Apprenti
Bonsoir,

Merci James17, c'est encourageant!

Je suis donc en train de voir pour la partie élèctronique, j'ai trouvé du cables 4 brins blindé, le 2.5mm2 pour les alim n'est pas un problème, par contre je me pose une question, il faut que je prenne un bouton d'arret d'urgence, mais lequel prendre? Je ne me rend pas compte de la puissance de coupe necessaire. Celui ci va se brancher sur la carte controleur (alimentée en 5V)
Est ce que celui-ci ferai l'affaire?:

http://www.ebay.fr/itm/Mini-arret-d...720525?hash=item2caf9ad38d:g:A7cAAOSw0fhXi3L6

Cordialement.
 
D

dimitri87

Compagnon
Si alimenter en 5V oui il conviendra sans problème . Il serai judicieux a mon avis de prévoir aussi des fusibles pour la protection des moteurs et des alimentations.
A moins qu'il y est une protection intégré sur la carte DRIVER?
 
J

jackouille07

Apprenti
Merci Dimitri! Non sur les Drivers il ne me semble pas qu'il y ai de protection. Ou placer ces fusibles dans ce cas? Quel type de fusibles prendre?

Par ailleur, en examinant un peu mes drivers, je peux régler l'ampérage via des petits switch, un tableau est la pour indiquer la position des switch (on/off).
Voici comment est mon driver:

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://41j.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/step1.jpg&imgrefurl=http://41j.com/blog/2014/07/hy-div268n-5a-stepper-driver-with-oriental-motor-pk244pb-stepper/&docid=XEk6ZNbanrwvSM&tbnid=zTIssodRf_gYKM:&vet=1&w=1632&h=1224&client=ubuntu&bih=927&biw=1680&q=hy div268n 5a on off&ved=0ahUKEwjzsfbX4uHRAhXK1BoKHSixD8wQMwgdKAEwAQ&iact=mrc&uact=8

Ma question est: comment savoir quelle position est ON et quelle position est OFF? On apperçoit un petit NO en bas du switch. Que veut dire ce NO? NO=OFF? NO= ON à l'envers? En cherchant un peu le même model de driver je suis tombé sur cette photo:

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.goodluckbuy.com/images/ebay_gadgetextreme_images/sku_88141_6.jpg&imgrefurl=http://www.befr.ebay.be/itm/HY-DIV268N-5A-Single-Axis-5A-CNC-Stepper-Driver-for-CNC-Milling-Machine-ge-/281115000196&docid=lAh10ttXe6dAKM&tbnid=MXF5BU3oCRMNjM:&vet=1&w=600&h=600&itg=1&client=ubuntu&bih=927&biw=1680&q=hy div268n 5a on off&ved=0ahUKEwjzsfbX4uHRAhXK1BoKHSixD8wQMwhQKCowKg&iact=mrc&uact=8

Le petit NO s'est transformé en ON...

Y a t il moyen de tester la position des switch avec un ampère mètre? Si oui comment?


Cordialement.
 
D

dimitri87

Compagnon
NO= normalement ouvert au repos le courant ne passe pas il faut un appuis sur le bouton pour faire passer le courant
NF = normalement fermer au repos le courant passe il faut un appuis sur le bouton pour coupe le courant
J ai des boîtiers similaires sur les 3 il y en a un qui a un marquage inverser... les joies du made in china !
Pour vérifier la position si elle est ouverte ou fermer un appareil de mesure en position test continuité ou une pile et une ampoule font l'affaire.
Il faudra ouvrir le boitier donc adieux la garantie!
Les fusibles doivent être monté sur le pole positif a chaque fois , le calibre je dirai 5A/250volt
 
J

jackouille07

Apprenti
Alors en fouinant un plus sur le net, je me suis apperçu que je n'était pas le seul à être confronté à ce problème (ça me rassure). Cerise sur le gateau j'ai lu que dans de vieux manuel du driver il y avait des erreurs au niveau du tableau. Bref, toutes les conditions sont réunies pour une bonne partie de roulette Russe!

Puis je suis tombé sur ce site:

http://www.hobbycncaustralia.com.au/Instructions/iI72DIV268NToStepper.htm

Assez bien foutu, le driver est modélisé en 3D est on peut y voir clairement les position des switch pour du 3.3A et du 2.5A. Et il y a pleins d'autres infos qui peuvent être bien utiles!

Donc, ce qui est noté ON sur le tableau correspondrai au NO du switch.

Encore merci Dimitri, je tacherai de trouver des fusibles.
 
D

dimitri87

Compagnon
De rien et continu a alimenter en photo l'évolution de ta fraiseuse :wink:
Il n'est pas improbable que je copie :)
 
J

jackouille07

Apprenti
De rien et continu a alimenter en photo l'évolution de ta fraiseuse :wink:
Il n'est pas improbable que je copie :)


Tu peux copier, aucun soucy! Je suis en train de commander toute la partie élèc et reflechir au design du boitier de commande. Donc pour l'instant pas de photo, mais dès qu'il y à du nouveau, je poste, promis!
 
J

jackouille07

Apprenti
Bonsoir,

La numérisation de ma X2 avance petit à petit, j'ai rassemblé la partie élèctronique, j'ai trouvé le PC qui pilotera la machine, il ne me manque plus que le boitier de contrôle que je dois récupérer d'ici 10 jours.

J'ai donc pu tester les 3 axes en faisant un montage volant (axes testés 1 par 1 avec un seul driver de branché). Sur l'axe Z, je n'ai pas eu de problèmes. En revanche, sur les axes X et Y, en arrivant en fin de course coté moteur la vis a bille se bloquait:


Pour moi il s'agissait d'un mauvais alignement de la vis a bille, de l'ecrou et du moteur PAP. Moyennant quelques réglages mécaniques j'ai résolu le problème sur l'axe Y, mais sur le X, pas moyen d'éliminer le problème. J'ai donc décidé de chercher du coté des paramètres de vitesse et d'acceleration des moteurs dans MACH3. Le vendeur des moteurs préconise 600mm/min de vitesse et 200mm/sec en accélération. Et réduisant ces paramètres à 400 et 100, le problème de blocage a disparu.

Mais j'aimerai quand même comprendre l'origine de ce problème. Est ce un problème courant? Un problème mécanique? Ou logiciel?


Puis ensuite est apparu un deuxième problème. Je testais l'axe X, puis je sors du garage, le temps de faire une recherche sur le net, je laisse le tout branché et sous tension. En revenant 15mn plus tard environ, je m'apperçoit que le driver est vraiment chaud et qu'il commence à fumer. J'ai donc tout débranché en vitesse, je crois que le driver n'a pas griller, mais je pense que c'était vraiement limite.
De quoi cela peut il venir? Mauvais branchement? Si tel était le cas, je pense que mes tests n'auraient pas fonctionnés. Surtension? J'ai tester la tension en sortie d'alim, j'etait a 32V pour un alim donnée pour 36. Mauvais réglage des drivers? Je l'ai réglé sur 2,5A avec mes moteur donnés pour 3A/ phase max. Aurai-je du régler les driver sur 3,3A? La partie "SUB" du driver est réglée sur 1.

Y a t il quelque chose que j'ai mal fait?

Cordialement.
 
D

dimitri87

Compagnon
Le maintien de la position doit faire chauffé le moteur/ Driver il y a peu être un paramètre logiciel je ne connais pas assez Mach3 pour répondre a la question.
Le moteur était chaud lui aussi? Si le driver fumer il y a de forte chance qu il y est des résistances HS . ( pas de fumer sans feu comme on dis)
Le mieux serai d'ouvrir le driver pour s'assurer que tous est normal avant de re essayer et claquer autre chose.
Il me parait judicieux de rajouter un ventilateur par Driver (type pc en 12 volts) afin de limiter la surchauffe.
Les positionner de façon a avoir une circulation d'air suffisante vue la taille des dissipateurs ils doivent chauffé pas mal.
 
M

MCrevot

Compagnon
Jackouille,

c'est à l'arrêt qu'un pàp consomme le plus ! (couple maximum), pas étonnant ton pb ; en général, les drivers réduisent le courant l'arrêt, mais tout de même ...

Sur ma machine, j'ai installé 5 drivers (M542) cote à cote, et mis une ventilation forcée juste en face (1 ventilo format PC, 220v) ; mais les moteurs eux mêmes chauffent, donc le pb n'est que reporté ; c'est souvent le Z qui chauffe le plus, c'est le moins actif (sauf, j'imagine, en 3D).

Michel

nb : sur les petits switchs de réglage de l'ampérage, c'est ON (et pas NO).
 
J

jackouille07

Apprenti
Bonjour,

Merci pour vos éléments de réponse. Le moteur était juste tiède quand je suis arrivé. J'ai immediatement ouvert le driver, non sans mal car vraiment bouillant. Après inspection visuelle, il n'a pas l'air endommagé, la fumée était vraiment à peine perceptible. Rajouter des ventilos aux driver est au programme. Mais quand même, chauffer autant en 15min, pour moi il y a quelque chose de pas normal.

Je ne savait pas que c'était à l'arret que les PAP consommaient le plus. Les drivers réduisent le courant à l'arret? Hum... J'ai lu ça quelque part et il me semble que l'ont peut activer ou désactiver cette fonction, je vais me replonger dans le manuel.

Quant aux switch d'ampérage, selon les séries, ce sera ON ou NO.

ON.jpg

NO.jpg



De plus j'ai noté un erreur, ou plutôt une différence de mon driver par rapport à celui présenté dans le manuel.
En effet encore selon les séries les poles + et - de l'alimentation des drivers sont inversés!!! Donc attention à ne pas suivre "bêtement" le manuel! Ici 2 séries différentes, le DC+ et le DC- sont inversés:
moins plus.jpg


plus moins.jpg


Notez que se sont exactement les mêmes models.

Une dernière question, à quoi correspond la grille "SUB" sur le driver? Est ce un réglage à faire en fonction du pas de la vis a bille?

Allez, je vous laisse, je vais me replonger dans la notice des drivers.

Cordialement.
 
Dernière édition:
D

dimitri87

Compagnon
L'erreur d'impression entre le manuel et les drivers sont hélas courant.
 
M

MCrevot

Compagnon
Jackouill,
Aà mon avis, tu viens de trouver un trèfle à 4 feuilles (le NO) ; je parierai gros que c'est une erreur d'impression, d'ailleurs notes bien la flèche vers le bas ... NO comme normalement ouvert n'a, dans ce cas, pas de sens.

Pour vérifier, je te suggère de faire des essais : tu règles le courant au min, en supposant que c'est bien un ON, et tu essaies de tourner, éventuellement tu mets une grosse poulie ou une manivelle sur l'axe, pour avoir un bras de levier ; puis tu recommences avec le courant max supporté par tes moteurs : si c'est bien ON, ça devrait beaucoup plus résister dans le second cas, car à ce moment, le couple dépend surtout du courant.

La grille SUB, ça doit être pour le réglage des micro-pas (sub step) ?

Michel
 
J

jackouille07

Apprenti
Jackouill,
Aà mon avis, tu viens de trouver un trèfle à 4 feuilles (le NO) ; je parierai gros que c'est une erreur d'impression, d'ailleurs notes bien la flèche vers le bas ... NO comme normalement ouvert n'a, dans ce cas, pas de sens.

Pour vérifier, je te suggère de faire des essais : tu règles le courant au min, en supposant que c'est bien un ON, et tu essaies de tourner, éventuellement tu mets une grosse poulie ou une manivelle sur l'axe, pour avoir un bras de levier ; puis tu recommences avec le courant max supporté par tes moteurs : si c'est bien ON, ça devrait beaucoup plus résister dans le second cas, car à ce moment, le couple dépend surtout du courant.

La grille SUB, ça doit être pour le réglage des micro-pas (sub step) ?

Michel

Malheureusement Michel, je ne pense pas que ce soit juste un trèfle à 4 feuilles... Les photos ne sont pas de moi, mais trouvées sur le net, il semblerai qu'il y ai des séries entières comme ça. Je sais que le NO correspond au ON maintenant. Et même si j'avais mis un ampérage trop fort par rapport au moteur, ça devrait être les moteurs qui chauffent, non?

J'ai relu la doc sur les drivers, il y a bien une fonction qui réduit le courant à l'arret, mais cette fonction est automatique.
J'ai parcouru le net à la recherche d'infos et je me suis apperçus qu'il y avait quand même pas mal de problème avec ces drivers...

Je vais essayé de contacter le vendeur pour voir si il est au courant du problème.

Et je tenterai de mettre 1 ventilo par driver pour le refroidissement.

J'ai démonter les drivers et on peut voir que la qualité de fabrication est vraiment médiocre:

DSCN0883.JPG


Notez les vis de fixation au dessus des cartes, sur les 3 cartes les vis sont differents, ils ont du faire avec ce qu'ils ont trouvé par terre... On peut aussi voir une rondelle en caoutchou rouge (et une seule hein) sur la carte de droite, qui n'est pas sur les autres.
La quantité de pate thermique est aussi assez aléatoire... Bref je vais l'enlever et en remettre de la bonne.

Concernant la grille "SUB", il me semble en effet que c'est pour le réglage des micro pas, mais je ne comprend pas trop l'effet des ces réglages, il semblerai que ce soit pour améliorer la fluidité et la précision des moteurs.

Cordialement.
 
M

MCrevot

Compagnon
Ouh là, je n'avais en effet pas lu que du bon sur ces drivers ! dommage, le chip lui même (TB6600) est bien ...
Bon, en même temps, c'est du digital, donc si ça fonctionne un peu, ça fonctionne.

Tu dis que ce sont les moteurs qui auraient du chauffer ; oui, mais le driver aussi, un max, le chip est cependant lui même protégé, température de jonction max = 160°C, après c'est alerte rouge, toutes machines à l'arrêt ! il n'empêche qu'il faut évacuer sérieusement ; une vraie bonne pate thermique en couche très fine, ce sera bien mieux.

Pour les ventilos, un seul suffira, il suffit de bien canaliser le flux d'air : regardes sur ma machine, les radiateurs sont à peine tièdes quand mes moteurs commencent à être bien chauds.
550951IMAG0993.jpg


Les micros-pas, c'est un peu compliqué, je ne suis pas sur d'être tout à fait au clair là dessus : mais en substance, en combinant plusieurs modes basiques, un moteur pàp peut présenter des positions stables intermédiaires entre 2 pas entiers ; ce dont je ne suis pas certain, c'est si le couple reste le même selon qu'on sur un pas entier ou sur un pas intermédiaire.
Des micro-pas, ça amène une définition plus fine (modulo mes interrogations précédentes), et un fonctionnement plus fluide ; ça exige en revanche une fréquence d'émission des pulses (donc de la cpu qui les envoie) plus élevée, ce qui devient très vite limitatif avec des conf basiques, où c'est le PC qui génère les pulses (où à fortiori un Arduino).

Michel
 

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