Prendre un cône CM4 dans un mandrin

  • Auteur de la discussion Bertrand 32
  • Date de début
Dodore
Dodore
Compagnon
Oui bien sûr mais il faut avoir paint et savoir s’en servir moi il me manque les deux
j’ai rien contre le papier millimétré mais il faut en avoir
je fait souvent des dessins que je photographie
bref
ton dessin est très bien
juste une remarque ou plutôt deux
Fabriquer un cône morse inter est assez délicat : c’est petit en diamètre et ça vibre sauf si on le fait moins long
sur ton dessin , il faut rajouter un épaulement pour la reprise en mandrin pour éviter que la pièce s’enfonce dans le mandrin
 
yvon29
yvon29
Compagnon
Je n'ai pas peur de me faire virer mais je ne vois pas le pourquoi du comment : à l'aide!
Ah ah ah!

Tout simplement parce que si le papier millimètré est très pratique pour relever une dimension sans avoir besoin d'un double décimètre ou autre règlet, il est BON de placer l'axe de la pièce sur une "ligne des cm"...

Souvenir : un ingénieur un peu (enfin très...) space, avait côté un schéma fait à la main en prenant comme référence LE BORD DE LA FEUILLE (ce n'était qu'un schéma heureusement)

Ps : je ne me suis pas fait virer bien sur (parce que je ne l'ai pas fait...)
 
Dodore
Dodore
Compagnon
Désolé de t'avoir froissé, Dodore, l'étude de mon projet me prenait un peu la tête hier soir.
A mon petit niveau de tourneur, le 4 mors me paraissait plus simple et rapide que les mors doux, ayant les deux à ma disposition je suis prêt à suivre tes conseils (j'en ai besoin!!!). Mais pourrais-tu argumenter les motifs de ton choix? Merci Mr. le professeur.
Non non j’ai pas été froissé
si tu préfère le 4 mors c’est ton choix
 
Bertrand 32
Bertrand 32
Apprenti
Trop de solutions tuent le projet? Non mais elles complique mon choix.
Dans me petite tête j'essaye de faire une synthèse, peut-être un mélange et j'ai de plus en plus envie de mettre le tour en marche.

Je pense à :
- je prends le cm4 sur sa moitié la plus grosse (il est en deux parties) dans un cône que j'usine dans un rond pris dans le 3 mors.
- je fais mes alésages en ayant, après taraudage, placé une tige filetée de sécurité dans la broche.
- J'applique le conseil d'Yvon29 concernant le guidage en bout d'arbre par une douille à aiguilles 14x20x12.
- je perce la pièce de part en part de cône dia 7mm pour passer une pige de 6mm afin d'extraire éventuellement la douille.
- je perce et taraude deux trous à l'arrière du cylindre pour extraire les roulements 6205.
- le blocage de l'ensemble par un circlips est plus simple mais peut-être d'ici là une bague filetée ( Yvon29 ).
- un graisseur quelque part en ayant retiré les étanchéités des 6205 sauf à l'extérieur.

Une question reste : un ou deux 6205, un seul permet d'avancer l'arbre de 15mm pour amoindrir l'affaiblissement de la pièce au niveau de la jonction cône / cylindre ? Sera-ce suffisant ????

Je met un nouveau croquis si ça peut clarifier mon propos.
 
Fichiers joints
  • Croquis 2 _20211121_0001.pdf
    1.6 Mo · Affichages: 19
yvon29
yvon29
Compagnon
Bonjour

Ça commence à venir...

Quelques suggestions :
Screenshot_20211122_082408.jpg


Carré mauve : butée
Carré vert : roulement rigide
Essaye de garder le maximum de section au niveau des zones les plus faibles...
Donc évite d'enlever de la matière où ce n'est pas nécessaire :
Zone bleue : ne pas usiner ou laisser un cône.
Zone verte : mets un bague à aiguilles plus petite.
Attention :
J'applique le conseil d'Yvon29 concernant le guidage en bout d'arbre par une douille à aiguilles 14x20x12.
14 20 12 : il n'y a pas de bague intérieure...
Les aiguilles ne peuvent pas rouler sur un matériau qui pas trempé + rectifié...
Les bagues intérieures font 12 14 12...
12 pour ton arbre c'est suffisant.
 
Dernière édition:
Dodore
Dodore
Compagnon
Juste une suggestion
pour voir comment faire une pointe tournante , on demande sur le net « dessin pointe tournante » et on a des tas de solution
 
Bertrand 32
Bertrand 32
Apprenti
Bonjour

Ça commence à venir...

Quelques suggestions :
Voir la pièce jointe 740992

Carré mauve : butée
Carré vert : roulement rigide
Essaye de garder le maximum de section au niveau des zones les plus faibles...
Donc évite d'enlever de la matière où ce n'est pas nécessaire :
Zone bleue : ne pas usiner ou laisser un cône.
Zone verte : mets un bague à aiguilles plus petite.
Attention :

14 20 12 : il n'y a pas de bague intérieure...
Les aiguilles ne peuvent pas rouler sur un matériau qui pas trempé + rectifié...
Les bagues intérieures font 12 14 12...
12 pour ton arbre c'est suffisant.
Si je ne met qu'un seul roulement 6205, si je garde mon empilage roulement/butée/ roulement à aiguilles je gagne 15mm en profondeur et m'éloigne de la zone de jonction cône/cylindre potentiellement fragilisée. Plus besoin de la zone marquée en bleu.
L'utilisation d'une bague à aiguilles (sans bague intérieure) sur un arbre non traité me faisait peur mais je n'ai pas trouvé un roulement avec cage intérieure sans passer à un diamètre intérieur de 9mm (chez "Roulements et courroies"). C'est peut-être un peu petit pour le guidage?
Je refais un croquis, il me reste du papier millimétré et je cherche un autre fournisseur de roulement.
 
Bertrand 32
Bertrand 32
Apprenti
Il a fait un peu frais aujourd'hui, pour ne pas que le tour prenne froid j'ai usiné un manchon cylindrique extérieur / cm4 intérieur, la pièce colle bien et tourne dans le centième.
Bertrand.
 
Bertrand 32
Bertrand 32
Apprenti
Merci pour l'info, je n'avais pas trouvé sur 123 roulement, je ne suis pas très malin...
Reste le choix de ne mettre qu'un roulement 6205 pour diminuer la zone de faiblesse. Cela parait évident sur le dessin mais il me semblait bien de mettre deux roulements pour mieux accepter les efforts radiaux. Qu'en pense-tu?
 
Bertrand 32
Bertrand 32
Apprenti
Voici la dernière mouture, surement définitive, de mon petit projet.
Encore ouvert à des critiques, merci à vous tous pour votre aide.
Y a plus qu'à et à moi de "tenir les côtes". Voir si ce serra un accessoire utile est un autre problème!!!
 
Fichiers joints
  • croquis 3 _20211123_0001.pdf
    1.6 Mo · Affichages: 18
Bertrand 32
Bertrand 32
Apprenti
Exact, oublié, pourquoi pas un circlips de 2mm ou moins derrière les roulements 6205, ça ne fait reculer l'arrière que de l'épaisseur choisie. J'ai encore de l'épaisseur au point fragilisé? Oui, je pense.
 
yvon29
yvon29
Compagnon
Les roulements sont normalement montés serrés au niveau de la bague tournante. Donc pas besoin de moyen de rétention axiale ( on suppose que les efforts axiaux sont en direction du cône morsel.

Par contre, si le roulement est monté sur l'arbre, pour installer le circlips ça va pas être facile....

Pourrais-tu stp partager un coupe où apparaîtrait TOUTES les pièces?
 
Bertrand 32
Bertrand 32
Apprenti
J'ai fais une erreur sur mon dessin, 10mm de trop sur la longueur du cylindre, cela modifie l'épaisseur entre la base du cône et le fond de l'alésage. Je vous met un croquis corrigé.

Cela fait apparaitre la persistance du souci de faiblesse au niveau du cône et la solution d'un seul roulement règle ça. Un seul roulement est-il suffisant? Qu'en pensez-vous?

Réfléchissant un peu plus, Yvon29 a raison, le montage d'un circlips est quasiment impossible et si je parviens à ajuster les roulements serrés (au passage combien?) ils n'ont que peu ou pas de possibilité de sortir vu le sens des efforts de poussée.

Mes capacités de dessinateur plus que basiques vont générer du temps pour sortir quelque chose propre mais je vais essayer!!!
 
Fichiers joints
  • Croquis 4 modif erreur_20211123_0001.pdf
    1.6 Mo · Affichages: 11
serge 91
serge 91
Lexique
je pense qu'avec des rlt à aiguilles ça serait mieux
1637691107982.png

 
Bertrand 32
Bertrand 32
Apprenti
Oui, merci, une autre idée pour simplifier mes calculs de projet!...
 
Bertrand 32
Bertrand 32
Apprenti
Désolé, serge 91, de ne pas suivre ton idée plutôt séduisante, mais j'ai des roulements à billes 6205 et ne vais conserver que la butée à aiguille pour la quantité de matière qu'elle me laisse en sécurité à la base du cône.
Ma tête fatigue, il fait froid et il pleut, l'atelier est chauffé, je démarre le tour et je vais essayer de prendre en compte les avis de tous ceux qui m'ont répondu. Un chalenge pour moi, apprenti "retraité".
Il me manque un alésomètre trois touches pour mesurer l'alésage diam 20 au fond de la pièce (€€€), mon "pif" m'est peut-être pas asses long mais si je foire, je collerais au "scelle-roulement"!!!
Je vous ferais part du résultat.
A bientôt et merci de vos réactions à mes questions.

Bertrand.
 
yvon29
yvon29
Compagnon
Bonjour

Tu peux éventuellement mesurer le diamètre 20 au plus profond des mesures faisables au pied a coulisse.

Tu peux toujours présenter la douilles à aiguilles pour "voir" si ça rentre sans difficulté.

Ensuite puis aleser à la bonne profondeur,

Et après tu usiner le reste (des autres diamètres plus grands) en prenant pour hypothèse que le diamètre restera le même jusqu'au fond.
Ensuite tu ne pourras plus mesurer avec un simple PàC....

Ne pas oublier que la douille à aiguilles ne doit pas être montée serrée mais glissant juste. (serré c'est OK bien sur, mais ajustements plus fin et démontage problématique)
 
F
fredcoach
Compagnon
Et en montant la douille à aiguilles par l'arrière? Cela augmente la distance entre les appuis et donc réduit les efforts. De plus, ça évite la concentration de contrainte au col. Le montage est un peu plus délicat, c'est tout.
 
Bertrand 32
Bertrand 32
Apprenti
Et en montant la douille à aiguilles par l'arrière? Cela augmente la distance entre les appuis et donc réduit les efforts. De plus, ça évite la concentration de contrainte au col. Le montage est un peu plus délicat, c'est tout.
La décision est prise comme ça, entre la douille à aiguille et les roulement à billes il y a la butée à bille qui ne guide pas grand chose mais n'entrave rien je pense si elle est concentrique. Dois-je lui laisser du jeux ou la monter ajustée ?
 
Bertrand 32
Bertrand 32
Apprenti
Bonjour

Tu peux éventuellement mesurer le diamètre 20 au plus profond des mesures faisables au pied a coulisse.

Tu peux toujours présenter la douilles à aiguilles pour "voir" si ça rentre sans difficulté.

Ensuite puis aleser à la bonne profondeur,

Et après tu usiner le reste (des autres diamètres plus grands) en prenant pour hypothèse que le diamètre restera le même jusqu'au fond.
Ensuite tu ne pourras plus mesurer avec un simple PàC....

Ne pas oublier que la douille à aiguilles ne doit pas être montée serrée mais glissant juste. (serré c'est OK bien sur, mais ajustements plus fin et démontage problématique)
Bonne idée, je vais faire comme ça. J'ai prévu un trou de 7mm dans le cône pour repousser la douille si besoin.
 
Bertrand 32
Bertrand 32
Apprenti
Des nouvelles de mon usinage :
J'ai ce soir, terminé l'usinage de toutes mes pièces de cette adaptation d'un petit mandrin trois mors sur la contre pointe. Tout se monte à mon goût, j'ai réussi le ajustements des roulements et pas besoin de colle!!! Une première pour l'apprenti que je suis, le Ramo marche bien. Après un montage à sec il me reste à placer un graisseur débouchant au niveau des billes de la butée en espérant que la graisse parvienne suffisamment aux aiguilles et aux roulements à billes ( faut-il enlever les étanchéités sauf l'extérieure??? ce sont des 6205-2RSH)
Le tout s'est bien démonté grâce au deux trous filetés et deux vis de 6. Demain, mise en place du graisseur, remontage et essai de concentricité.
Merci encore à tous ceux qui m'ont donné leurs avis et leurs conseils, J'avais seulement demandé une idée pour prendre un cône morse dans un mandrin et me voilà avec mon projet terminé. J'ai fais quelques photos. Sont-elles un intéressantes ? Dois-je ouvrir un autre post si je veux les mettre sur le forum ?

Bertrand32
 

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