Fabrication d'outils HSS facile

Interessant, tu pourras présenter ton dresse meule, ton touret, les types de meule et les méthodes pour utiliser tout ça.
On pourra voir ce qu'il est possible de faire avec un barreau et une meule. C'est indispensable pour tous les outils de forme un peu spéciaux dont on a immanquablement besoin à un moment ou à un autre.

Bonjour
tu n'as qu'une seule meule sur ton touret?

99% des tourets ont deux meules... C'est l'idéal: tu en mets une pour dégrossir grain 36 par exemple
et 80 pour celle de finition
si il s'agit de petites meules (150 mm...) ça ne coûte pas cher de disposer de quelques meules que tu pourras changer en fonction de: blanche pour affûter l' HSD , grise pour meuler l' acier ordinaire (se le faire confirmer...)
verte pour le carbure....

Qu'appelle tu un dresse meule? Est ce un barreau avec un diamant ou un barreau synthétique? Ou s'agit il d'un diabolo qui lui sert plutôt à décrasser les meules? A noter que le diabolo permet une mise au rond pas super mais c'est déjà mieux que rien

un chose qui est faisable, c'est de faire l'ébauche à la meuleuse portative de 115 ou 125 mm Le barreau étant pris en étau...
j' utilise le disque qui est monté sur la meuleuse... Si quelqu'un a des conseils sur le type de disques ( pour l'inox peut être??? )

si tu pars d'un barreau neuf ( ou pas d'ailleurs ...) et comme tu n'as pas l'habitude , il est préférable que tu fasses un tracé des coupes à faire: je sais c'est de la miniature...
en fait faut faire comme si tu devais tailler des pans inclinés au bout d'un tasseau en bois, tu tracerai ...

là tu vas tracer avec un feutre pointe fine, et ça serait pas mal pour bien graver de meuler les tracés légèrement, comme ça comme l' encre aura disparu avec la chaleur, ton tracé restera visible .

concernant la chaleur, 2 choses à retenir:
===>>> l'acier rapide est auto trempant à l'air libre donc même s'il rougit localement c'est pas trop grave, le mieux restant de ne pas le laisser chauffer trop et le refroidir très souvent en le trempant dans une gamelle d'eau, le fait que le corps de l'outil soit froid va créer un"puits à calories" qui limitera la montée en température de la pointe où vas travailler....
de plus si l'outil est assez long, je te conseille de le tenir à main nue, comme ça on sent mieux l'élévation de la température...
si l'outil est trop court, je peux te conseiller d'utiliser une pince étau: c'est l'idéal
===>>> deuxièmement il faut TOUJOURS faire en sorte que le sens du meulage soit de la pointe vers la pleine matière (toujours ce puits à calories) ou encore de l'arête vers le corps de l'outil...

en carré de 8 ça reste encore... pas minuscule! Tu peux penser quand même à te munir d'une loupe....

yvon29 a dit:

Tu peux penser quand même à te munir d'une loupe....

Cliquez pour agrandir...

Dit sur le ton de l'humour, mais pas idiot comme remarque
On pense parfois que l'arête de coupe est "correcte". Si on regarde avec une (assez forte) loupe on peut avoir des surprises, et comprendre que ça usine mal.
Pour ma part j'ai la chance de disposer d'un binoculaire *20 ou *40. C'est très très bien, et je ne pense pas qu'un grossissement supérieur apporte quelque chose.

Ah, info interessante gege62. Il va falloir que je pense à l'acquisition d'un appareil optique adequat à l'occase, je pense effectivement que cela apporte un gros plus. Et pas que pour l'affûtage du reste.
Merci pour cette remarque messieurs.

Bonjour,

gégé62 a dit:

On pense parfois que l'arête de coupe est "correcte". Si on regarde avec une (assez forte) loupe on peut avoir des surprises, et comprendre que ça usine mal.

Cliquez pour agrandir...

Sur les gros tours, comme ceux en usage par la majorité des membres ici, ça coupe même si l'arrête n'est pas parfaite, mais en usinage type horloger sur des aciers trempés et à des diamètres de quelques dixièmes mm, l'arrête doit être "parfaite".
C'est une condition indispensable pour couper sans pression, car ces petits diamètres ne la supportent pas, ils plient vite.
On peut obtenir ces arrêtes dites "parfaites" sans forcément recourir à la bino. Il faut juste passer par la bonne séquence d'affûtage, sur les bonnes pierres.
Si on veut vérifier ensuite, c'est soit à la bino, soit à la simple loupe à très fort grossissement (x12, x15)....dans les deux cas avec un bon éclairage.

Rr-bonjour

personnellement j'ai deux loupes style bijoutier...
une X20 et une X5
la 5 est suffisante dans 99% des cas
la 20 sert uniquement à vérifier les arêtes tranchantes des outils (en particulier les gouges, ciseaux à bois...)

j'ai aussi une paire de lunettes X3 achetées en pharmacie c'est pas mal mais pour la vision stéréoscopique c'est zéro.... Enfin, les miennes au moins et pour mes yeux...)

quand je pense que j'ai usiné des isolateurs EDF et Téléphone pour du HO donc au 1/87 eme => diamètre 1,1mm
Au tour,à main levée, à l'époque j'avais 12 à chaque oeil , mais ça c'était avant!....

bjr,
ça n'engage que moi, mais il me semble dommage de dessiner des formes d'outils les plus standards, ces dessins se trouvent un peu partout.

Pour ma part, voilà ce que j'ai en 30 s de recherche google ("forme outils de tour")
ça ne donne pas tout, notamment sur les angles, mais en tapant "angle des outils de tour".....

c'est vrai que le forum est tellement riche et réactif qu'on en viendrait à oublier de chercher....
Il y a sûrement ici des gars sympa qui ont les croquis que tu voudrais, mais ils préfèreront sans doute répondre à des questions précises
Il y a aussi sûrement déjà des sujets traitant de ces questions sur ce forum.

bonne recherche

La taille des outils.
Je devrai plutôt dire, la taille d’un outil.
J’aime bien l’outil présenté car il est facile à tailler, et est polyvalent. En l’occurrence il peut cylindrer et dresser une face.
Je privilégie toujours l’usage du “barreau 8x8“ à l’outil “plaquette“
Au contraire de la plaquette, le barreau tolère les erreurs, peut dresser jusqu'au centre sans casser, pas cher, facile à tailler, etc…
Partir d’un barreau HSS à 5% de Cobalt et d’une longueur de 10 ou 15Cm.
Utiliser un touret standard mais avec une pierre qui tourne rond.
Garder à portée de main un flacon avec de l’eau. Il faut absolument empêcher l’outil de chauffer. Il faut le tremper dans l’eau dès que vous ne pouvez plus tenir l’outil à main nue. C’est le meilleur indicateur.
La première étape est de meuler la face arrière (Photo 1) suivant un angle d’environ 5° à 10°.
Ensuite taillez les deux côtés de la même manière et suivant le même angle. Sur 10 à 12mm.
Vous obtenez ainsi un profil en forme de diamant.
Il est important de garder le tranchant original du barreau et que le “fil“ se prolonge de façon naturelle. Car lorsque vous allez monter l’outil en lui donnant un léger angle de dégagement, il ne faudra pas faire pivoter exagérément la tourelle.
L’autre avantage de cet outil, est que vous pouvez le réaffuter deux à trois fois avant de tout recommencer.
Si vous le souhaitez et pour améliorer la finition de la pièce en cassant le tranchant de l’outil sur une pierre à l’huile.
Tailler cet outil dure environ 20 min en travaillant avec méthode et sans faire chauffer l’outil.
J’utilise cet outil tout les jours dans de l’alu, laiton et acier.
LeZap

L'ébauche peut être faite dans n'importe quel ordre mais en général comme pour la finition
Donc l'ordre d'affutage
Angle de coupe
Les dépouilles
Et un léger arrondi sur la depouille, comme pour un rayon de plaquette
Un lien très intéressant
http://serge79.over-blog.com/liste-des-articles-réalisés.html
Merci @serge79

salut
avec ton touret a meuler tu peux faire pas mal de chose
tu peux faire des modifications

sur t est deux supports de chaque coter ou il y a les code barres
ca prouve que c est trop neuf est pas user tu as des trous en formes

tu peux fabriquer et fixer dessus des plaques un de chaque coter
fixer de face parallèle a la meules avec un angles sur le coter
façons des meules lapidaire
comme cela tu as les bonnes angle pour l outils
a plus

Je ne suis pas un pro du tournage, mais quelques précisions qui peuvent être utiles.

Le lien donné par Dodore est excellent, tu auras toutes les indications pour affûter tes outils, avec les angles et tout ce qu'il faut.

Maintenant les choses qu'il faut savoir, en dehors de ça, pour réussir l'usinage (je parle comme un livre, mais je n'y arrive pas toujours...)
- la pièce doit être montée rigidement pour ne pas fléchir en cours d'opération et donner des vibrations.
- la pointe d'outil doit être à hauteur d'axe du tour, tolérance quelques 1/10è pas plus.
- l'outil doit être rigide, pour ne pas plier, ce qui donnerait des vibrations, donc un mauvais état de surface. Donc, porte-à-faux minimum en longueur d'outil libre. C'est à considérer en relation avec l'effort de coupe, qui dépend de la matière, de la section du copeau (prof de passe * avance) et bien sûr la forme d'outil. On met souvent une profondeur de passe beaucoup plus importante (même au rayon) que l'avance, mais ce n'est pas forcément très bon: l'effort de coupe est minimum si le copeau est carré, pour un même débit en kg/heure....

En outil HSS, la coupe est dite "positive" c'est à dire que l'angle de tranchant est aigu (pas trop quand même il serait fragile et s'userait vite) dans les 70° environ.
- en mouchant un peu l'arête de coupe, elle est moins vive, elle résistera mieux, et paradoxalement donnera un meilleur état de surface, car la matière subira un "écrasement" en même temps que la coupe, un peu comme le rouleau tasse le terrain râtelé....
- certaines opérations restent plus délicates, comme l'éxécution de gorges, rainures, tronçonnage, filetage, car elles conduisent souvent à prendre un plus large copeau, donc un effort plus grand sur l'outil. Il faut je pense commencer par du simple chariotage extérieur, du dressage de face en bout, du perçage et alésage.
- L'alésage est facile mais il y a une flexion de l'outil (qui est souvent assez mince) qui fait que si on fait trois passes sans bouger le chariot on continue à prendre du copeau...au début c'est un peu déroutant. Il est donc plus difficile de garantir une cote finie précise dans ces conditions. Pour ma part, j'ai l'habitude d'arriver à ma cote finie en veillant à ce que les deux dernières passes (au moins) prennent la même profondeur de passe, donc le même copeau, donc la même flexion d'outil, donc ma prévision de cote finie a des chances d'être bonne. Ce que je raconte là est peut-être plus spécifique des outils à plaquettes, à voir ???
- on ne peut pas espérer un bon état de surface sur l'acier ordinaire, genre A42 (je crois qu'on dit maintenant S235). Les aciers d'usinage sont spécialement vendus pour ça, même si on est souvent amenés à travailler l'acier courant en bricolage. La différence est à la fois dans la qualité d'élaboration, on usine mieux un acier fin, et dans les aciers pour usinage il y a des pouièmes de matière qui facilitent le travail (soufre, et d'autres).
Un acier mi-dur, voire acier dur, s'usine mieux qu'un acier ordinaire (même si ça résiste un peu plus).

je m'aperçois que je parle d'usiner l'acier, et tu nous parlais de bronze ou alu....fichtre...
bon, je n'efface pas, car ça te servira quand même je pense. Selon moi, bronze et alu s'usinent plus facilement que l'acier (peut-être pas toutes les variétés d'alu).

bon courage.

Tres bon cours de Gege
Je reprendrais seulement deux points
" le copeau carree" et "moucher l'angle de coupe"
Ces deux affirmations sont vraies mais jusqu'à un certain point et uniquement pour les outil en carbure
Par exemple pour l'ébauche ( suivant la puissance machine ) on coupera une profondeur de passe de 5 mm au rayon avec une avance de 0,3 avec un outil carbure , alors qu'avec un outil ARS on pourra couper jusqu'à 20 mm au rayon avec une avance de seulement 0,1 mm par tour
De même pour l'arête tranchante si on fait de l'ébauche avec des passes proposées ci dessus il faut pour un outil carbure aplatir l'arête tranchante juste un coup de pierre pour émousser l'arête ce qu'il ne faut surtout pas faire sur un outil en ARS oú bien sur un carbure en finition

Pour l'étape 1 tu devrais te mettre dans la même position que 2 sauf que ton touret est réglé pour donner l'angle de coupe.
Tu fais la face de coupe sur environ 10mm.
Tu règle le touret pour l'angle de dépouille et tu fais 2 et 3.
En 2, il faut que tu t'arrêtes dès que les 2 faces se rejoignent, pas la peine de ronger plus loin, garde cela pour le réaffutage.
En 3 tu peux faire moins pointu, si tu chariotes parallèle à l'axe.

Ton guide doit être au ras de la meule sinon gros danger!!!!!!

Bonjour,
J'ai découvert il y a déjà très longtemps une série de vidéo réalisée par un artiste doué d'une pédagogie incroyable. Il utilise un tas de petits trucs très simples à réaliser. Seul inconvénient les commentaires sont en Russes ! mais très souvent les images parlent d'elles mêmes
Va voir cela en vaut vraiment la peine.
Je vais souvent revoir quelques une de ses œuvres et j'en apprend d'avantage à chaque fois.

un exemple: un simple fil de fer attaché à l'outil à affûter, une bonne lampe au dessus de la meule, un trait de feutre au bon angle sur le guide de la meule et il suffit d’aligner l'ombre du fil sur le trait.
même avec un outil de quelques mm de section l'angle sera bon.

bonne visite.

Je suis plus ou moins d'accord avec tout ce qui est au dessus. Je trouve que l'outil de Zapjack a trop de dépouille, et contrairement à Gégé, je préfère des passes très profondes car (je trouve) que l'outil enlève plus de matière avant d'être ré-affuter comparé à quand on ne travaille que sur la pointe.

Mais c'est pas dit que je ne change pas d'avis dans un semaine, je fais mes outils plus ou moins au pifomètre en respectant plus ou moins les angles mais je prends des notes surtout quand j'obtiens ce que je cherchais. Je me fais un beau croquis et je note le diamètre et la vitesse.
Faut jamais avoir d'idées arrêtées au début. Faut tester plein de formes et si ça ne marche pas, il ne faut pas hésiter à recommencer plus tard.

De toute façon, tant que tu as la bonne meule, bien dressée ça coupe au moins à peu près. C'est pas mal mais c'est pas une raison pour s'en contenter.

Victor Leontiev, ses vidéos sont extraordinaires, une vraie drogue dure.

Son site web "traduit", une mine de diamant !
https://translate.googleusercontent...ctions&usg=ALkJrhgHionTqWAQqW8jqEBzYfvvEbHIBg

Rien que sa section sur les mods pour touret, faut voir ça

Meme en russe, la pédago fonctionne.

A gauche mon outil d'ébauche pour du gros copeau, la face de coupe est faite en premier en travers du barreau brut sur le coin de la meule.
A droite, c'est je pnse l'outil que tu essais de faire, ce qui te trompe c'est qu'il est en fin de vie, c'est pour cela que la dépouille, à l'avant est autant enfoncée, à cause des réaffutages.

*old link*

Outils de forme:
Outil à tronçonner, petit filetage intérieur, deux outils de forme pour faire des arrondis, filetage extérieur.
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Outil pour le chariotage dans le cuivre (taillé par Brise-copeaux, va aussi bien que les plaquettes spéciales )
Deux outils pour le bronze (taillés par Brise-copeaux) à droite ( j'ai changé l'angle de la face pour pouvoir dresser un épaulement derrière le chariotage),
à gauche,mon outil à charioter dresser à gauche et dans les recoins.

*old link*


En haut, au milieux, un outil à tronçonner dans les coins, au ras du mandrins par exemple, un outil à charioter par l'avant.
*old link*
En bas tout à gauche, l'outil à fileter dans le cuivre, un côté de l'outil pour chaque côté du filetage.

Je te mettrai les outils à aléser demain

Bonsoir à tous
merci à gege pour son partage même si il minimise son savoir

l'outil que je trouve le plus dur parmi les basiques (en dehors des outils de forme bien sûr...) à affûter c'est l'outil couteau par cette pente vers l'arrière qu'on doit donner à l'arête pour que le copeau en s'enroulant vers le corps de l' outil et non vers la pièce: ça permet d'avoir un meilleur état de surface

je viens de voir le message de Milodiou

j'évoquais l'outil couteau et la difficulté que j'ai à les affûter:

dans la troisième photo , l'outil de gauche :
( Outil pour le chariotage dans le cuivre (taillé par Brise-copeaux, va aussi bien que les plaquettes spéciales : )

sans exagérer je le trouve parfait,

Milodiou, peux tu stp tu nous dire l' inclinaison de l'arête ou mieux faire une photo en vue de côté de cette outil ?
et également une photo du bout stp
merci
Yvon