soudure par points avec transfo de micro-ondes??

[jacounet]

Salut Jean-Marie , et Yvan ...

Jean-Marie , oui vu comme ça il y-a bien égalité aux points Cet D , même si le cos phi n'intervient pas car on est sur du résistif , L.Oméga devrait jouer quand même ...c'est à vérifier .
La différence si elle existe , entre les mesures A/B et C/D devrait nous permettre d'en déduire la valeur Z de sortie , et par conséquent L ( magnétisée) pour la charge ( longueur de cuivre) essayée...manip à faire , je tenterais de faire la manip.

Yvan, je ne parierais mes bijoux ( Jean-Marie avait parié un doigt)... sur qui a raison , concernant la différence de consommation à vide avec tôles entrelacées et non .
Par expérience je sais : ...qu'un bobinage HF consomme moins quand on enfonce le noyau d'accord ,... que pour un transfo ,pour avoir fait l'expérience, lorsque l'on augmente la section fer avec la même longueur de fil bobiné ( donc moins de spires ) on a moins de consommation à vide .
Où ça doit jouer c'est sur le Z de sortie qui devrait avoir augmenté ( donc c'est un peu le problème ), vu que la perméabilité du fer n'a plus la perméabilité de l'air de l'entrefer qui joue , mais on pourra toujours baisser le nombre de spire du primaire pour compenser au niveau de la tension de sortie afin de garder la même consommation à vide .
Tout ça est à vérifier ...
J'envoie donc les 9 mesures comparatives dès que possible ...

A plusJacounet

 

[gégé62]

bonjour à tou après quelques jours d'infidélité au site...

juste deux remarques sur des posts récents:

- prendre 2 points opposés de la boucle secondaire ne permet pas de dire que les deux boucles sont identiques (ou symétriques).
ainsi si on met les deux points de mesure n'importe où, on aurait toujours une même tension mesurée et un même courant...même si les deux points sont à 3 mm l'un de l'autre...
Quand on dit U=RI c'est un raccourci valable sur la partie extérieure, mais pas dans la partie qui est dans le transfo, où il y a une force électromotrice liée à la variation de flux (il en faut bien une quelque part pour faire le courant...!). Bon, j'avoue que je ne vois pas bien si cela influe dans vos calculs, peut-être que non.

- je ne suis pas sûr que l'on puisse négliger le déphasage au secondaire au motif que l'inductance est très faible, vu que la résistance est très faible aussi et le déphasage (d'après mes souvenirs lointains et parfois douloureux de potache) est bien une image du rapport entre les deux (vecteur de Fresnel....aie aie aie ).

Ne dit-on pas aussi que les déphasages des courants de primaire et secondaire sont de même valeur ( égaux ou opposés) ?

 

[Jean-Marie45]

- prendre 2 points opposés de la boucle secondaire ne permet pas de dire que les deux boucles sont identiques (ou symétriques).
ainsi si on met les deux points de mesure n'importe où, on aurait toujours une même tension mesurée et un même courant...même si les deux points sont à 3 mm l'un de l'autre...

Le courant est effectivement le même partout. Par contre, à mon avis tu te trompes pour la tension. Plus tu rapproches les pointes de touche, plus la différence de potentiel sera faible. A la limite, si les pointes se touchent, la différence de potentiel vaudra 0V.

Quand on dit U=RI c'est un raccourci valable sur la partie extérieure, mais pas dans la partie qui est dans le transfo, où il y a une force électromotrice liée à la variation de flux (il en faut bien une quelque part pour faire le courant...!)

Ici aussi, j'ai l'impression que tu te trompes. La force électromotrice oblige les électrons à circuler. La résistance du circuit s'oppose à cette circulation. Là où la circulation rencontre une résistance, "l'aval" sera à un niveau plus bas que "l'amont". Comme cette résistance est répartie de manière égale tout le long de la boucle, chaque centimètre de la boucle provoque une chute de tension équivalente. J'ai encore quelques hésitations concernant l'impédance de la bobine, mais j'aurais tendance à penser que cette impédance est faible et limite simplement la force avec laquelle les électrons sont mis en mouvement.
La force électromotrice, c'est la différence de potentiel qu'on peut mesurer lorsque la boucle est ouverte, c'est-à-dire lorsque le secondaire est à vide. Lorsqu'on met la boucle en court-circuit, on connecte les extrémités et la différence de potentiel devient nulle à ce niveau. C'est justement parce qu'elle s'épuise de manière linéaire tout le long de la boucle, y compris dans les fenêtres du transfo.

 

[françois44]

Hello François,

Mon affichage électronique n'a rien à voir avec la jauge que tu montres et qui est dans le réservoir. La panne ne provient pas du rhéostat du réservoir. C'est son galvanomètre du tableau de bord qui est hors service. Mon ami rechigne à démonter le tableau de bord car il craint d'abîmer l'isolation durcie des vieux câbles et de devoir remplacer tout le circuit électrique. Apparemment, l'affichage électronique que je peux lui faire ne le dérange pas, même si c'est franchement anachronique. Il trouve ça gag.

Merci Jean-Marie. Je comprend le côté "gag" mais bon, le circuit électrique d'une 2cv est plutôt simple à remplacer, surtout au vu de l'état actuel de la caisse, et un compteur avec le galvanomètre en état se trouve aisément pour une somme modique...

 

[Jean-Marie45]

Hello François,

Je ne l'avais pas précisé mais la photo date du mois de mai 2012. La 2CV est complètement remontée depuis juillet dernier.

Personnellement, je crois que j'aurais aussi opté pour du matériel d'origine, mais si lui est tout heureux avec un affichage électronique ...

 

[Yvan Delaserge]

bonjour à tou après quelques jours d'infidélité au site...

juste deux remarques sur des posts récents:

- prendre 2 points opposés de la boucle secondaire ne permet pas de dire que les deux boucles sont identiques (ou symétriques).
ainsi si on met les deux points de mesure n'importe où, on aurait toujours une même tension mesurée et un même courant...même si les deux points sont à 3 mm l'un de l'autre...
Quand on dit U=RI c'est un raccourci valable sur la partie extérieure, mais pas dans la partie qui est dans le transfo, où il y a une force électromotrice liée à la variation de flux (il en faut bien une quelque part pour faire le courant...!). Bon, j'avoue que je ne vois pas bien si cela influe dans vos calculs, peut-être que non.

- je ne suis pas sûr que l'on puisse négliger le déphasage au secondaire au motif que l'inductance est très faible, vu que la résistance est très faible aussi

Peu importe que la résistance d'un enroulement soit faible ou forte, la correction consiste non pas à additionner une impédance, mais à multiplier par le cos phi.

et le déphasage (d'après mes souvenirs lointains et parfois douloureux de potache) est bien une image du rapport entre les deux (vecteur de Fresnel....aie aie aie ).

Ne dit-on pas aussi que les déphasages des courants de primaire et secondaire sont de même valeur ( égaux ou opposés) ?

Salut Gégé,

En étudiant les résultats des simulations sur LTSpice 4, je m'étais rendu compte qu'il y avait un déphasage important au primaire du transfo, mais extrêmement faible au secondaire. C'était en fonction de l'inductance respective des enroulements. mH au 1re, uH au secondaire.

L'essai intéressant à faire serait comme le proposait Jean-Marie, de comparer les valeurs de tension entre AB d'une part et CD de l'autre.


Amicalement,

Yvan

 

[Yvan Delaserge]

Salut à tous,

Voici quelques nouvelles sur la réalisation du hacheur.
Il s'agit du câblage du module de puissance, celui qui comporte les MOSFET IRF 840. Rappelons encore une fois le schéma de principe:

Avant de commencer le câblage du module, il est judicieux de se faire un petit pense-bête, tel que celui-ci par exemple:

On voit que les gates sont reliés aux sources par l'intermédiaire d'une résistance de 100 K Ohm. Ceci a pour objectif que l'état par défaut de chaque transistor soit non conducteur, en particulier si accidentellement un des gates est déconnecté du circuit driver. Si le gate se retrouvait "en l'air", le transistor pourrait se trouver dans n'importe quel état de conduction.
Sur la gauche, on voit les connections courant faible des gates aux drivers.
Sur la droite, les connexions courant fort vers le primaire du transfo. Il faudra les connecter aussi aux drivers.
En haut en en bas, on a les connexions à l'alim haute tension. Comme cette alim sera connectée directement au secteur, tant le positif que le négatif sont à considérer comme "chauds". Particulièrement, si on utilise un montage redresseur-doubleur.
Le négatif sera connecté à la masse du circuit oscillateur et driver.

La suite tout-à-l'heure.

Amicalement,

Yvan

 

[Yvan Delaserge]

Avant de procéder au câblage, vérifions que tous les transistors fonctionnent bien comme il faut.

C'est OK, le transistor est capable d'allumer ou d'éteindre la lampe (câblée en série entre le + de l'alim et le drain du transistor) selon la tension que l'on applique sur le gate. Si la tension est inférieure à 2V, la lampe s'éteint. Si elle est supérieure à 5V, elle s'allume.
J'ai répété la vérification pour les 4 transistors. Ils sont tous OK.

Il n'y a plus qu'à passer au câblage. On allume le fer à souder et hop!

J'ai commencé par souder les résistances 100 KOhm et les connexions source-drain des 2 groupes de 2 transistors.

Les connexions vont arriver sur deux groupes de 4 "sucres". Un pour les courants forts, l'autre pour les courants faibles.
Les gates des MOSFETS sont très sensibles du fait de leur haute impédance. Même si ici, elle est abaissée à 100 KOhms par les résistances.

Les 4 fils fins aboutissent aux gates. Il faudra bien faire attention à quelle sortie driver on va les connecter.


Dans les "sucres" de gauche, on a:
Le noir à la masse, ainsi qu'à la plaquette de contrôle, qui comporte l'oscillateur et les drivers.
Le bleu au + de la haute tension.
Les deux blancs au primaire du transfo. Et aussi à la plaquette avec l'oscillateur et les drivers. Attention aussi à quel driver!

Une vue du côté des connexions des gates.
Une autre possibilité de réalisation aurait été de souder les pattes des transistors sur un circuit imprimé sur lequel figureraient toutes les connexions. J'ai préféré câbler ce prototype avec des fils, car il sera ainsi bien plus simple de changer un transistor en cas de besoin, lors de essais.

Et voici une dernière vue du côté courant fort. Les deux fils horizontaux devraient être câblés avec du fil noir ou bleu au lieu de blanc. En fait, je voulais du fil épais monobrin à cet endroit pour des raisons de rigidité mécanique du module. Et je n'avais du fil monobrin que blanc!

Voili voilou, il n'y a plus qu'à connecter la plaquette de commande et le module de puissance et passer aux essais.

Pour commencer, je vais utiliser des charges non inductives et ensuite si tout va bien, je ferai des essais avec le primaire du transfo.

Je ne vais pas utiliser tout de suite de la haute tension, je vais commencer avec du 40 Volts disons, et si tout va bien, je vais augmenter progressivement en surveillant les tensions, les courants et les échauffements.

J'ai un gros transfo de séparation galvanique avec le réseau, ce qui me permettra de faire les observations avec l'oscillo de manière conventionnelle. La pince de masse de la sonde pourra être connectée à la masse du circuit, sans que ça pose de problèmes.

Bonne nuit!

Amicalement,

Yvan

 

[jacounet]

Salut à tous .

Je vois que vous avez tous bien bossé , personnellement n'ayant une capacité de travail que de 2 heures par jour environ ,... ( j'ai terminé ma carrière sur les genoux à 52 ans suite aux conséquence d'un accident de travail : il m'en reste des séquelles) , ...j'ai du mal à suivre votre rythme .
De plus avec le temps pourri je me suis encore choppé un lombago à ne plus pouvoir marcher .
j'ai cependant ( avant ce lombago) pu modifier mon transfo et entrelacer les tôles , la consommation à vide est presque identique 250 Watts maintenant , pour 245 Watts auparavant .

Par contre la réponse à une même charge est totalement différente et le déphasage au primaire aussi . On arrive à un déphasage de 0.86 au primaire ( contre 0.81 avant ) pour la puissance max au secondaire.

Gros gros , gros , bémol ...on perd de la puissance , plus de 15% sur toute la courbe , ainsi que du rendement , ...plus de 15% aussi .

Je vous transmet les résultats dès que je vais mieux .

Conclusion provisoire : le circuit magnétique n'est pas anodin dans l'affaire , et tels que fabriqués les transfo de m.o. semblent très bien étudiés pour bien donner leurs 800 Watts , avec le moins de poids possible.

A nous de voir comment les faire passer à 2 kW mini , pendant quelques secondes.

A plusJacounet .

 

[jacounet]

Voir la pièce jointe Test transfo m.o. 14 mai 2013.xls

Salut à tous .

Etant souffreteux/coincé à l'intérieur , pour 15 jours au moins ...c'est pas grave il flotte dehors ... je vous transmet mes mesures , sous Excel .

A y regarder de plus près c'est quand même très intéressant pour le point de mesure n°7 qui est celui se rapprochant de la soudure réelle ...restera à gagner au moins 800 Watts si on veut souder du 2 mm voir du 4.

AplusJacounet

 

[Jean-Marie45]

Hello Yvan,

Je reviens d'une absence de 2 jours.

J'ai ton schéma sous les yeux. Léon m'a fait plusieurs remarques à ce sujet. Je te les transmets. A la place de la diode 1N4007, il paraît que tu devrais mettre une diode très rapide et avec un seuil bas, du genre BYV27, mais il y en a d'autres. (Pour rappel, le Tchèque utilisait des BA159).
Par ailleurs, ne pas oublier de prévoir une charge ralentie pour la mise sous tension des condensateurs de lissage, par exemple en laissant passer 1 ou 2 ampères avec une résistance à shunter après un court moment. C'est nécessaire pour ne pas faire sauter les fusibles, mais surtout pour protéger les condensateurs.
Enfin, Léon pense qu'il serait utile de gérer le courant traversant les transistors car des pointes de courant risquent de se produire qui pourraient les détruire. Mais je n'ai pas encore de précisions sur la manière de gérer ce courant.
De mon côté, J'ai acheté ce petit module qui fonctionne par effet Hall et qui permet de mesurer des courants aussi bien alternatifs que continus jusqu'à 30A. Je ne sais pas s'il me servira dans la soudeuse mais cela reste un composant très utile. Voici une série de deux articles qui en parle.

Je ne vais pas utiliser tout de suite de la haute tension, je vais commencer avec du 40 Volts disons, et si tout va bien, je vais augmenter progressivement en surveillant les tensions, les courants et les échauffements.

Je ferai la même chose.

Suite à cet après-midi

 

[Jean-Marie45]

Hello Jacounet,

Il semble donc qu'il n'y aie aucun intérêt à démonter le transfo pour entrelacer les tôles. Mais cela ne m'étonne pas beaucoup. Si les constructeurs avaient pu obtenir un transfo plus puissant en entrelaçant les tôles, ils les auraient entrelacées , quitte à réduire un peu leurs dimensions pour que ça coûte moins cher.
Ceci dit, c'est toujours mieux d'en avoir le cœur net en faisant l'expérience.

Je ne voudrais pas faire de jaloux sur le forum, mais j'ai réussi à me procurer une barre de cuivre pliée en U avec une section de 270 mm².

 

[Yvan Delaserge]

OUAAAAA!! LA BEEEEEEETE!!!!!

Avec ça, tu vas pulvériser le mur des 3000A! Garanti!
Par qui tu as fait réaliser ça?

Il faudrait maintenant réaliser une pince avec les électrodes au bout des barres, mais comment faire? Elles sont sûrement trop rigides.
Couper celle du dessus et ponter avec du gros câble? La longueur de câble nécessaire serait très réduite, tout comme la résistance ajoutée.

De mon côté, je suis passé aux essais du hacheur et ça s'annonce bien. Pour l'instant je suis allé jusqu'à 220 V et 60 W, sur une charge résistive, en l'occurrence une ampoule!

Voici le banc d'essai (enfin, c'est un bien grand mot!):

A suivre

Amicalement,

Yvan

 

[Yvan Delaserge]

Pour pouvoir observer à l'oscilloscope le fonctionnement du hacheur, il faut un atténuateur pour la haute tension. En effet, la limite de tension avec ces appareils est de l'ordre de 50 V. Nous avions déjà abordé ce thème il y a quelque temps.

Voici un atténuateur qui divise la tension par 10.Il va nous permettre d'observer des tensions jusqu'à 500 V.

C'est facile à réaliser. Il suffit de 2 résistances de 100 KOhms et une de 22 KOhms.
On les soude en série.
On connecte l'extrémité où se trouve la 22 K Ohms à la masse du circuit à observer.
On connecte l'autre extrémité au point du circuit que l'on veut observer.
On connecte la masse de la sonde de l'oscillo à la masse commune.
On connecte le côté chaud de la sonde au point qui se trouve entre la 22 KOhms et l'une des 2 100 Kohms.

En fait, une image valant 1000 mots, il vaut mieux regarder la photo ci-dessous :

On va utiliser les deux bornes de gauche pour aller se brancher sur le montage. Et les deux bornes de droite seront connectées à la sonde de l'oscilloscope.

Comme substrat, j'ai pris simplement un morceau de carton. Il faudra juste éviter de le mouiller!
Normalement, il faudrait un morceau de circuit imprimé, mais bon, on n'est pas à la NASA!

Pour bien vous montrer que je suis un type qui soigne les détails, il y a un deuxième carton en-dessous, pour éviter tout contact accidentel avec un bout de fil qui trainerait dessous. Il est tenu aux quatre coins pas les agrafes que vous pouvez y voir.


Amicalement,

Yvan

 

[Yvan Delaserge]

Muni de l'atténuateur mentionné, voici ce que j'observe à l'une des bornes de l'ampoule 60 W.

On est à environ 200 Hz. Un cycle dure 2,6 fois 2 ms.

Comme on le voit, l'amplitude du créneau est de 200 mV par centimètre, mais il faut multiplier une première fois par 10 car la sonde de l'oscillo est placée en position haute impédance.
Et il faut multiplier une seconde fois par 10 à cause de l'atténuateur de la haute tension. On a donc 20 000 mV par centimètre, c'est-à-dire 20 Volts par centimètre. Le créneau mesure 5,5 cm.
L'amplitude est donc de 110 Volts. Je suis allé jusqu'à 220 Volts, mais à ce moment-là, l'éclat de lampe était tel qu'il devenait gênant pour la photo.
Comme c'est du créneau, et non de la sinusoïde, la lampe reçoit à ce moment-là l'équivalent de 220 V continus. Sauf que le sens du courant s'inverse 400 fois par seconde. Mais l'amplitude est toujours au maximum.

Si on construit une alimentation avec un pont de diodes et des condensateurs de filtrage, on aura une tension de 300 V continue (égale au pic de tension de la sinusoïde 220 V). Si on alimentait la lampe avec du créneau 300 V, on aurait, en comparaison avec une alimentation par du 220 V alternatif, une puissance multipliée par 1,8. Elle risquerait bien de ne pas le supporter.
Le moment venu, il faudra voir ce que ça donne en alimentant un transfo, compte tenu de l'inductance. Je me demande si le simple fait de l'alimenter avec du créneau plutôt qu'avec de la sinusoïde, va augmenter la tension de sortie. Si ça pouvait donner 1,8 V par spire au secondaire u lieu de 1V, ce serait bien.

Même en alimentant la lampe sous 220V continus, avec la lampe qui dissipe ses 60 W nominaux, les radiateurs des MOSFETS ne chauffent pas. Les transistors dissipent très peu. A se demander si les radiateurs sont nécessaires. On verra quand on passera à des puissances plus élevées.

Le seul moment où les transistors dissipent un peu, c'est pendant les commutations, car c'est à ces moments-là que l'on a à la fois de la tension et du courant à leurs bornes.

On est donc tout naturellement porté à se demander comment se font les commutations.

Voici d'abord la commutation du positif vers le négatif. On voit qu'elle dure 2 us, et qu'elle est très propre. Pas de suroscillations, surtensions, ou autres. On voit que l'oscillateur présente probablement du bruit de phase, puisque l'on distingue 2 flancs descendants, distants d'environ 0,4 us. Peut-être causée par de la ronflette dans l'alimentation de l'oscillateur. Mais cela n'est pas du tout gênant pour notre application.

A propos, le courant que tirent l'oscillateur et les drivers est extrêmement modeste. 3 mA seulement. Ces MOSFETS se commandent décidément avec rien du tout.

Il y avait aussi une question que je me posais concernant la tension que devait supporter le condensateur de bootstrap. En étudiant le circuit, j'en avais déduit que bien qu'il alimente le driver du MOSFET qui se trouve "en haut", du côté de la haute tension (et donc son gate doit recevoir le créneau de commande, additionné de la valeur de la haute tension), le condensateur ne "voit" que la tension d'alimentation de l'IC driver (15 V), moins la chute de tension dans la diode de bootstrap.

J'ai vérifié et c'est bien ça! La tension de service du condo que j'ai monté est de 35 V, donc, je laisse comme ça.
La tension aux bornes du condensateur est parfaitement stable lorsque le montage fonctionne en charge. 100 uF 35 V est donc parfaitement OK pour ce montage. En d'autres termes, entre deux alternances, le condensateur de bootstrap a le temps de semplir à travers la diode de bootstrap, et stocke suffisamment de charge pour remplir sans difficulté la capacité du gate du MOSFET. (qui est de l'ordre du nF, donc 100 000 fois plus petite)

Tout fonctionne bien avec la 1N 4007, inutile donc d'utiliser une diode rapide. Si on commutait à plusieurs KHz, ce serait peut-être nécessaire. Mais pas à < 400 Hz.

Voyons maintenant le flanc ascendant du créneau.

On voit qu'il est plus bref que le flanc descendant, presque de moitié.
Mais le plus important est que là non plus, on n'a ni surtensions, ni oscillations.

On verra si c'est toujours le cas quand je remplacerai la lampe par le primaire du transfo. Mais avant, je vais encore essayer avec une charge résistive, plus puissante. Un fer à repasser, par exemple.

Je vous tiendrai au jus (sic!)

Amicalement,

Yvan

 

[Yvan Delaserge]

Hello Yvan,


De mon côté, J'ai acheté ce petit module qui fonctionne par effet Hall et qui permet de mesurer des courants aussi bien alternatifs que continus jusqu'à 30A. Je ne sais pas s'il me servira dans la soudeuse mais cela reste un composant très utile. Voici une série de deux articles qui en parle.

Intéressant le module à effet Hall, muni d'un shunt adéquat, il permettrait de recouper les mesures faites avec d'autres moyens.

Amicalement,

Yvan

 

[Jean-Marie45]

OUAAAAA!! LA BEEEEEEETE!!!!!
Avec ça, tu vas pulvériser le mur des 3000A! Garanti!
Par qui tu as fait réaliser ça?

Un ami d'un ami, travaillant dans un laboratoire, avait accès à de la barre de cuivre et à une machine capable de la plier à angle droit... Les relations sont parfois appréciables et appréciées

Il faudrait maintenant réaliser une pince avec les électrodes au bout des barres, mais comment faire? Elles sont sûrement trop rigides.
Couper celle du dessus et ponter avec du gros câble? La longueur de câble nécessaire serait très réduite, tout comme la résistance ajoutée.

Je crois que ce ne sera pas nécessaire. Le U fait ressort et en pinçant l'extrémité du U, je peux facilement rapprocher ces extrémités d'un cm. Pour 1 cm aux extrémités, le mouvement reste minime dans les fenêtres du transfo. Je n'ai donc plus qu'à forer les extrémités pour y serrer les électrodes, sauf que l'épaisseur de la barre faisant 9mm, je peux difficilement utiliser une vis plus grosse que M3 pour serrer l'électrode et j'espère que ce sera suffisant.

Je viens de voir tes photos de l'oscilloscope. C'est super. Mais quelque chose m'intrigue. Sur la première photo, on a l'impression que la barre lumineuse du bas est plus large que l'espace entre les 2 barres du haut.

 

[Yvan Delaserge]

Je crois que ce ne sera pas nécessaire. Le U fait ressort et en pinçant l'extrémité du U, je peux facilement rapprocher ces extrémités d'un cm. Pour 1 cm aux extrémités, le mouvement reste minime dans les fenêtres du transfo. Je n'ai donc plus qu'à forer les extrémités pour y serrer les électrodes, sauf que l'épaisseur de la barre faisant 9mm, je peux difficilement utiliser une vis plus grosse que M3 pour serrer l'électrode et j'espère que ce sera suffisant.

Tarauder du cuivre n'est pas chose aisée. Déjà percer, ce n'est pas trivial, alors tarauder...
Peut-être vaudrait-il mieux ouvrir vers l'extrémité de la barre, avec un trait de scie, le trou percé pour l'électrode et percer perpendiculairement au trait de scie un trou de 3 ou 4 mm dans lequel passerait une vis de serrage.

Je viens de voir tes photos de l'oscilloscope. C'est super. Mais quelque chose m'intrigue. Sur la première photo, on a l'impression que la barre lumineuse du bas est plus large que l'espace entre les 2 barres du haut.

Tu as raison, les espaces entre les traces mesurent 35 mm et les traces 30 mm. Effet d'optique?

Amicalement,

Yvan

 

[Jean-Marie45]

Tarauder du cuivre n'est pas chose aisée. Déjà percer, ce n'est pas trivial, alors tarauder...
Peut-être vaudrait-il mieux ouvrir vers l'extrémité de la barre, avec un trait de scie, le trou percé pour l'électrode et percer perpendiculairement au trait de scie un trou de 3 ou 4 mm dans lequel passerait une vis de serrage.

C'est ce que je comptais faire. Avais-tu compris que je pensais tarauder le trou de l'électrode et fileter celle-ci ?

 

[jacounet]

Salut à tous.
Yvan tu pourrais sans doute améliorer tes temps de montée en mettant des capas de 1 à 10 nF en // sur tes résistances de gate ...pour compenser la capa de la gate .
J'ai pas vu ça sur tes schémas..

AplusJacounet.

 

[Yvan Delaserge]

Tarauder du cuivre n'est pas chose aisée. Déjà percer, ce n'est pas trivial, alors tarauder...
Peut-être vaudrait-il mieux ouvrir vers l'extrémité de la barre, avec un trait de scie, le trou percé pour l'électrode et percer perpendiculairement au trait de scie un trou de 3 ou 4 mm dans lequel passerait une vis de serrage.

C'est ce que je comptais faire. Avais-tu compris que je pensais tarauder le trou de l'électrode et fileter celle-ci ?

Je pensais que tu voulais faire un montage comme celui avec les tubes et raccords de plomberie. En fait, tu vas réaliser le même montage qu'avec les bras en barre d'alu, ça me paraît excellent!

Mais ce qui te gêne c'est que la barre de cuivre n'est pas aussi large que celle en alu?

Amicalement,

Yvan

 

[Yvan Delaserge]

Salut à tous.
Yvan tu pourrais sans doute améliorer tes temps de montée en mettant des capas de 1 à 10 nF en // sur tes résistances de gate ...pour compenser la capa de la gate .
J'ai pas vu ça sur tes schémas..

AplusJacounet.

Salut Jacounet,
Sur les gates il y a 100K vers la source et 30 Ohms en série vers les drivers, pour décourager toute oscillation, rebond, induction, couplage parasite, écho, effet Larsen etc, lors des commutations. Avec une impédance d'entrée même ramenée à 100K, les gates sont extrêmement chatouilleux.
Une demi-période dure 2,5 ms à 200 Hz. En admettant que l'on arrive à raccourcir de moitié le temps de commutation, on gagnerait disons une microseconde. Une microseconde c'est moins de 1/2 pour mille de cette durée. ça ne vaut pas la peine. C'est suffisamment bon comme ça. Naturellement, si on fonctionnait à 100 KHz, ce serait différent!

Jusqu'ici, je n'ai pas pu mettre en évidence d'échauffement des radiateurs des MOSFET.

Et surtout, même en cherchant bien, je n'ai pas pu mettre en évidence de shoot through. Les drivers font bien leur boulot d'introduire un temps mort.

Si lors des essais à plus forte puissance ou avec une charge inductive, un de ces problèmes apparaît, il sera toujours temps alors de rechercher des solutions . Le raccourcissement du temps de commutation pouvant en être une, naturellement.

Amicalement,

Yvan

P.S. Toi qui es un électronicien expérimenté, tu n'as pas envie de te lancer dans la mise au point d'un hacheur du même type? On pourrait ainsi se faire profiter les uns les autres de nos expériences respectives. (heureuses ou malheureuses )

 

[jacounet]

Salut Jean_Marie .
Une remarque , si tu avais pu faire souder tes deux barres à la baguette de cuivre , tu aurais sans doute gagné en résistivité ...non ?... , là ça risque de chauffer un peu à la jonction du boulon ...
Bon enfin ce que j'en dis , tu verras bien.
Dès que je marche un peu mieux ,d'ici 15 jours j'espère , je vais installer mes deux barres d'alu , comme tu as fait pour tes barres de cuivre , elles font 225 mm*2 , je les met en // soit 450 mm*2 -->équivalent à 290 mmµ2 de cuivre,donc une section proche de la tienne , puis j'utiliserais la jonction des deux barres pour serrer les pointes via un alésage de 6 mm ( au milieu des 2 barres) pour des pointes cuivre de 7 mm de diamètre par exemple.
Une question me turlupine , comment plier des barres de 15 mm de côté , je pense les courber , plutôt que de les mettre à angle droit , afin d'éviter l'étirement , ( détériorant la résestivité) ,l'alu est plus ductile que le cuivre , mais j'espère que ça ne cassera pas ,... que c'est de l'aluminium pas trop extrudé .
Pour la différence des mesures que j'ai faite , entre entrelacement et non entrelacement , il faut surtout regarder la baisse de l'impédance de sortie .. pour des perf proches à 700Watts.
Puis voir avec deux transfos identiques réunis , pas besoin de les déssouder , juste enlever les 2 primaire en débobinant à la main , démonter les supports qui vont gêner , mettre les deux carcasse tête bêche , les boulonner par les trous ( pour ceux qui ont des transfo mo à trous , tous n'en n'ont pas ) ,rebobiner à la main avec une navette ,sur le nouveau noyau et comparer avec les perf d'un transfo. seul ...ça sera moins chi..t que de les entrelacer .

AplusJacounet.

 

[jacounet]

Yvan .
Mon temps est précieux ,vu mes problèmes , ...je ne dis pas non à cette réalisation électronique , seulement il me faut du temps , et de plus bizarement je fatigue plus du dos étant penché sur mes composants , soudure , mesure , qu'à gesticuler avec une scie à métaux , ou une disqueuse ...
Il me faut au moins 15 jours de repos complet , donc encore une semaine ...puis vu le temps humide , tous le monde a mal au dos en ce moment ...et vu mes antécédents , je suis encore moins épargné .
Faut que je me lance ..., je viens de ressortir et recalibrer mon oscillo numérique , ...c'est donc qu'inconsciemment je vais dans ce sens .
Je ne suis pas plus expérimenté que vous , même si ça a été mon métier pendant 30 ans , l'électronique est un vaste domaine , ...où si l'on veut sortir du lot,il faut se spécialiser à mort...je ne suis que niveau BTS .
j'ai terminé ma carrière à réparer des visus pour l'aéronautique , le domaine était à la fois analogique ,ampli de déviation , alim à découpage ,THT , et génération de symboles à multi processeurs spécialisés.
J'ai beaucoup appris , mais aussi beaucoup perdu ,avec mes emm. depuis 12 ans .
Bon on va pas se plaindre , si on est vieux et mal portant c'est qu'on est encore vie , et ça c'est appréciable .

Gagner 1 KWatt sur nos transfo de mo est un challenge collectif auquel j'adhère bien sûr .

AplusJacounet .

 

[Jean-Marie45]

En fait, tu vas réaliser le même montage qu'avec les bras en barre d'alu

Oui, tout-à-fait.

Mais ce qui te gêne c'est que la barre de cuivre n'est pas aussi large que celle en alu?

Oui. La barre de cuivre ne fait que 9mm d'épaisseur. Je pense que 4mm de perçage est le maximum. En espérant qu'un boulon M4 sera suffisant pour refermer la fente et coincer l'électrode.

Une remarque , si tu avais pu faire souder tes deux barres à la baguette de cuivre , tu aurais sans doute gagné en résistivité ...non ?... , là ça risque de chauffer un peu à la jonction du boulon ...

Bien sûr, j'aurais préféré une soudure au cuivre. Au départ, il était question de faire le U en une seule pièce. Mais finalement, il y avait trop peu d'espace entre les branches du U et la presse n'a pas permis de réaliser la pièce de cette manière. Il fallait donc faire la pièce en deux morceaux. Note que sur ma soudeuse actuelle, le câble du secondaire est raccordé aux barres d'alu par des cosses boulonnées et je n'ai pas remarqué d'échauffement.

Cet après-midi, j'ai passé au moins une heure à souder mon driver TC4427 sur un adaptateur. J'étais raccordé à la masse par le poignet et j'ai pris la précaution de chaque fois débrancher les fer avant de souder une patte. Je crois que j'ai bien fait car avant de commencer, j'ai mesuré la tension de la panne à souder par rapport au tuyau du chauffage : 32V alternatif !

Oui, je sais, c'est un peu de travers mais la pièce est fort petite et fragile et même au microscope (loupe binoculaire) ce n'est pas facile. J'ai dû me préparer une pince spéciale pour tenir la pièce pendant la soudure.

 

[jacounet]

Salut J-Marie .
Rassure toi en soudure fine je ne vaut guère mieux , ...au boulot quand je dépannais mes cartes , c'était mes collègues soudeuses qui faisait ça sous binoculaire .
Pour des soudures très fines comme ça il faut le bino et la panne fine de fer à souder super pro pour faire du très bon boulot .
La loupe c'est pas assez grossissant , compte 1000 roro pour s'équiper avec les deux ( bino et fer pro ) , et ça t'augmente vite fait le coût réel de ta soudeuse par point ... Donc ce que tu as fait suffi... pourvu que ça tourne . Moi je passe un coup de solvant au pinceau à poil taillé ras ( essence ou acétone) sur les soudures pour enlever le décapant , je teste le montage , et éventuellement un coup de vernis incolore quand tout est au point .
Pour les 30 Volts sur ta panne c'est pas normal , regarde d'abord en mettant ta panne à la terre du secteur si ça fait sauter le disjoncteur différentiel ,ensuite si tu mets une résistance de 5 à 10 k ( résistance globale du corps humain) entre la panne et la terre électrique de ta prise as-tu toujours 30 V alternatif ?.... Tu n'as rien senti avec ton bracelet car il est fait pour l'électricité statique , il a une résistance de 100k à 1 MOhms en série avec le fil du bracelet ( en début ou en fin du fil )
Mais cette tension de 30 V efficaces si tu as décelé qu'elle n'est pas dangereuse car sous haute impédance , 50 à 100k par exemple ( elle est quand même 2.8 fois plus haute pic à pic) et suffisante pour te détruire des entrées MOS de porte , souvent non protégées ( et pour cause , sinon ça perturbe l'entrée) .
Tu as certainement un fil de la résistance de la panne qui touche le cuivre de la panne . Pour souder du gros fil en électricité c'est pas grave , pour de l'électronique ...attention donc .
Le meilleurs matos en fer à souder thermostaté à mon avis , c'est Weller , avec des pointes magnétisées à point de Curie à 380/400° C .Il y-a les chinoiseries pas chères en thermostaté ,mais la panne est à changer tous les 2 ans voir tous les ans ...j'en suis à ma 3ème panne dont la résistance crame , en 4 ans . J'avais un vieux Weller avant il m'a servi 20 ans sans pbs ...mais les pannes sont hors de prix pour ce que c'est.
Le fer à souder idéal serait un fer avec panne en fer ( pas cher )chauffée par courant ( 30/40 A sous 2/3V) et gros fil souple de 6 mm*2( comme les fer Philipps, mais on a le transfo dans la poignée, et ils sont lourds)... et thermostaté .Il reste sans doute à inventer .
Mais j'y pense , avec un transfo de micro-onde ....deux fils souples de 6mm*2 , une pointe fine en fer , une régul. électronique de température ... et hop le voilà...Aller encore une idée dingue ...!

AplusJacounet.

 

[jacounet]

JMarie , resalut.
j'ai relu ton post ,... tu étais relié avec un bracelet spécial anti-statique ou pas ...?
Si tu étais vraiment relié avec un fil électrique à ton radiateur , attention danger en cas de fuite électrique d'un appareil ,l' électrocution n'est pas loin .
A plus Jacounet.

 

[Jean-Marie45]

Hello Jacounet,

Mon poignet était relié au radiateur par un simple câble électrique avec pince crocodile pour pincer mon bracelet-montre. Effectivement, il vaut mieux ne pas toucher le 230V de l'autre main ! Ce n'était pas pour faire du travail avec le 230V, mais simplement pour protéger mon driver des décharges électrostatiques. J'ai grillé un total de 7 transistors et cela m'a appris à être prudent avec les chips MOS !

Pour mon fer à souder, il faudrait vraiment que j'achète un fer de meilleure qualité. Mais je ne veux pas non plus mettre 150€ pour une marque connue. Cela ne me dérangerais pas de remplacer régulièrement une panne si elle est bon marché. J'aimerais d'ailleurs un fer où on a le choix de plusieurs pannes car ma panne est théoriquement trop grosse pour les composants CMS. Le principal est qu'il respecte la T° pour la soudure électronique et que la panne soit électriquement isolée. Si quelqu'un a une proposition précise ...

 

[Jean-Marie45]

J'ai à nouveau vérifié avec un autre voltmètre la tension entre la panne et le tuyau du radiateur ou la terre de la prise : 0V
Je crois que c'est mon premier voltmètre qui déraillait.

 

[jacounet]

Salut jMarie.

Tant mieux si tu n'as pas de fuite , vérifie en milli-ampèremètre voir , quand même .
Ou tu as eu une capa ( parasite/humidité, ou autre) qq part , qui se déchargeait ...
Pour un poste de soudure thermostaté , alim à transfo-->sortie protégée , je me suis fourni chez E44 à Nantes , ils doivent vendre par internet, tu peux probablement y accéder de là-bas , il y-a un site . Pour moins de 80 € tu as un fer avec une panne fine ( c'est du chinois ),la lecture de la consigne , et de la température sur 3 digits ,( par inverseur) , ça régule bien ,...la panne 18 € quand il faut la remplacer , ou la résistance seule qui crame tous les ans , 4.5€ .... de mèmoire , dur de trouver moins cher avec ces perf là ..
Je te donne à titre indicatif la marque d 'un de mes multimètres que je trouve super pour un 6000 points ,( jusqu'à 1% en alternatif) le DVM1200 de chez Velleman , avec 2 sondes de température , O à 100°C , et -40 0 à 600°C ,mesures classiques , plus capacimètre , fréquencemètre , et le must la liaison série infra rouge/USB vers le PC pour enregistrer les mesures ( max 3 par seconde) , le tout pour 50 € chez Radio Spares , je l'avais payé plus de 80 il y-a 4 ou 5 ans .
Je vais essayer de m'en commander un autre , pour mesurer tension et courant ensemble au secondaire .
Je te donne aussi la marque de mon oscillo numérique à titre indicatif , que je trouve bien pour le prix ( on le trouve à moins de 200€) , le DSO2090 de chez Voltcraft , il va jusqu'à 40MHz de bande passante , deux entrées , deux sondes fournies et logiciel , oscillo (base de temps , 1 heure à 4 nano secondes), avec analyseur de spectre jusqu'à 40MHz , lecture des tensions , continues,pic-pic , moyenne , RMS,... fréquence/période, temps de montée/descente , enregistrement possible des écrans , sous Word,Excel,JPEG , PDF ...( j'ai un Hitachi en analogique : 2 fois 25 MHz que tu as vu sur les photos ). Deux appareils différents et complémentaires.
Enfin lis les prospectus sur internet pour ces 2 appareils , ça vaut le coup ...si on s'en sert , inconvénient , ils ne sont pas plug and play , il faut leur attribuer une prise USB. J'en suis néanmoins satisfait .

A plusJacounet.