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2cv001
Apprenti
Bonjour,
Cela fait longtemps que je soude, pourtant je suis encore débutant.
Je sais que je le serais toujours, c'est un métier, mais je travaille pour l'être un peu moins.
J'ai donc fait des centaines d’essais et vu, lu des dizaines de tutos.
Utilisation : carrosserie, tôle de 0.6 mm à 1 mm d'épaisseur
J'ai tenté de faire une synthèse de ces essais.
ATTENTION, même si je l'ai rédigé comme si c'était un tuto (c'est destiné à le devenir à ma propre destination :D ), ce n'est là que pour solliciter vos critiques constructives, vos conseils. Blague à part, si j'arrive à en faire un tuto, à la rigueur, il sera pour les débutants du forum 2 pattes. (forum spécialisé 2cv )
Mon poste : SMARTMIG 162
SYNTHÈSE
-Gaz employé
Mélange d'argon et de CO2 : Mison 12 (12% de CO2) dont on peut trouver les caractéristiques ici. Sans abonnement, car je ne soude pas autant qu'un pro.
Mais il semble qu'il vaut mieux, pour les tôles fines, prendre un mélange à 8%.
- Préparation des tôles
Sur ses deux faces, décapée, non grasse, sans peinture, sans rouille. Attention, le décapage à la meuleuse ou à la brosse métallique acier diminue l'épaisseur et donc à prohiber (nos tôles sont suffisamment difficiles à souder comme cela vu leurs faibles épaisseurs). J'ai eu des bons résultats avec des brosses laiton ou des brosses synthétiques sur perceuse. Les tôles du commerce, ou les pièces détachée de carrosserie sont souvent recouverte d'une couche de protection. A tester, mais si besoin, il faut décaper. Une tôle galva doit être décapée jusqu'au retrait de la couche de zinc. Décaper les deux faces de la tôle, le zinc remonte dans les bains de soudure.
Idéalement décaper avant de découper, cela entame moins l'épaisseur de la tôle que de décaper après découpe.
Une tôle électrozinguée n'a pas besoin d'être décapée.
-Diamètre de fil :0.6 mm
- Puissance du poste : On règlera souvent la puissance de son poste au minimum (= en choisir un qui peut descendre à 30 Amp ou moins.)
- Débit du gaz : en gros débit = diamètre de la buse (chez moi, 12 mm donc théoriquement 12 l/mn. si pas de courant d'air 10 suffisent). Souder à l’abri des courants d'air. Ventiler un peu quand même, c'est toxique.
- Points de chainette. Si on veut faire du bord à bord soudure continue (points de chainette. ) : vu l'épaisseur des tôles, cela se fait se fait point par point. Le point suivant est posé avec un léger recouvrement sur le précédent. Il prends ainsi appui sur lui (étanchéité et moins de risque de percer). Il se fait alors que le précédent est encore un peu rouge (mais pas rouge vif). Pour donner une idée, le point dure un peu moins d'une seconde et entre deux point contiguë, on attend une à deux, secondes. La durée du point, et entre les points, dépend du risque de déformation et de percement de la tôle. Avant de faire ainsi, on fait un point tous les environ 5 cm pour maintenir la tôle et limiter les déformations (par exemple d'abord aux extrémités, puis entre les deux, puis au milieu des tronçons... jusqu'à avoir 5cm entre les points).
Pour ne pas trop chauffer une zone, On peut faire par exemple un ou deux cm dans un endroit, puis aller à l'opposé faire pareil. Ceci afin d'éviter les déformations de la tôle. Selon le cas, si gros risque de déformation de la tôle, aller plus souvent à un autre endroit et/ou attendre plus longtemps entre les points. Astuce de michel68 (non testé par moi) : pour des soudures sur des pièces de grande surface planes, poser de chaque côté de la ligne de soudure des chiffons mouillés qui limiteront la déformation.
- Chaude de retrait
Lors d'un point de chainette, on chauffe la tôle qui se déforme plus ou moins en fonction des précautions que l'on a prises. On peut alors tenter de redresser la tôle en pratiquent une chaude de retrait. Voir ici : https://www.soudeurs.com/site/le-redressage-par-chaude-de-retrait-des-toles-et-des-profiles-608/
- Vitesse d'avancement du fil. Plus on le baisse et plus l'intensité diminue et donc moins de risque de percer, mais dans le même temps, risque que ce soit un collage et non une soudure (soudure bombée non pénétrante), il faut donc insister un peu, rester plus longtemps au même endroit. Si la vitesse est trop faible, on sent une irrégularité dans le bruit. Il n'y a pas assez de matère pour alimenter. ici : https://www.mig-welding.co.uk/calculator.htm on parle d'une vitesse d'avancement du fil de 2.5m/mn (26 cm en 6 secondes ) pour un fil de 0.6 mm et une tôle de 0.8mm. Ca peut servir de base, mais, au moins pour le bouchonnage, pour moi un peu faible. Voir à bouchonnage. Après, si le fil tape la tôle, la vitesse est vraiment trop rapide. Si vous passez en mode de transfert globulaire (voir plus bas les modes de transferts : fort crépitement avec projections, son grave), c'est que l'intensité est trop forte, il faut donc diminuer la vitesse du fil (ou / et éloigner la buse). Pour avoir une idée des vitesses d'avancement que j'utilise en fonction de l'épaisseur de la tôle, voir les chapitre bouchonnage et points de chainette.
- Distance de la torche (Stick-out) : on peut faire varier la distance du point de sortie du fil (tube contact en cuivre) ; par rapport à ce que l'on soude (en fait l'extrémité de l'arc pour être précis) de quelques mm à disons 15 mm (couramment 10mm). On peut faire varier l'intensité par la variation de cet éloignement : plus on s'éloigne et moins il y a d'intensité et donc favorable à ne pas percer, mais, pareil que pour la vitesse du fil : on a alors un risque de collage (soudure bombée non pénétrante) si on est top loin ou de perçage si on est trop près. Si on est trop près, surtout avec de fortes puissances, on peut aussi se retrouver avec le fil qui se soude à son point de sortie.
-Compromis entre Débit de fil et distance de la torche
On voit qu'il y a deux moyens de jouer sur l'intensité, à puissance et diamètre de fil constants : le débit du fil et la distance de la torche. Seule la distance de la torche peut facilement être ajustée pendant la soudure.
=>régler le débit du fil afin de pouvoir avoir une distance de la torche (en fait de la sortie de fil ) de 10 mm puis, au moment de la soudure, si besoin, reculer ou avancer afin d’obtenir le crépitement adéquate (voir plus loin les modes de transfert). Visuellement, on arrive aussi à voir un peu si la soudure est bombée (pas assez d'intensité) ou bien plate, étalée (mais attention au perçage). Il faut toujours adapter un peu ce réglage car l'intensité ou le besoin en intensité varie pour un rien (épaisseur des tôles, propreté, si on fait du bord à bord avec une distance ou pas entre les deux, si sous le bord à bord on a une tôle ou pas...). La fourchette de réglage permise par la distance est assez faible, contrairement à ce qui est permis par le réglage de la vitesse du fil. Et il faut avouer que penser à adapter la distance pendant le soudage n'est pas évident. Plus facile à dire qu'à faire.
-Sens d'avancement : plutôt en poussant avec un angle de 70° en vue de coté. Ca permet entre autres de bien voir où l'on va. https://apprentisoudeur.fr/souder-mig-mag/
Vitesse d'exécution : Difficile à caractériser : plus on va vite moins on risque le perçage (mon ennemie !), mais moins il y a de matière déposée (Vous connaissez Lapalisse ?) et la soudure est moins pénétrante. Il faut un peu de matière pour que ça tienne donc, encore un compromis à tenir compte.
- Voir si les réglages sont bons : le mode de transfert. (façon dont le fil fondu arrive jusqu'au bain de fusion)
Vidéos qui parlent des 3 modes de transfert pour la soudure dont je vous parle.
Voir ici, quelques secondes après 11 mn
Pour un accès direct au bon endroit dans la vidéo, cliquez ici.
Pour les fines tôles et donc un réglage au mini, le mode de transfert est celui par court-circuit. Ca crépite aigu et fin, ça projette pas trop, un peu, c'est ce qu'il faut pour nous. Si ce crépitement est irrégulier, essayez d'augmenter un peu la vitesse du fil.
Quand on monte en puissance (ou que l'on diminue l'épaisseur des tôles à souder), il y a après, le mode de transfert globulaire, qu'il faut éviter et qui fait beaucoup de projection. Ca crépite grave (claquement gras. Son plus grave). Si c'est le cas, il faut donc vérifier que l'on est encore à la puissance mini, éloigner la torche et diminuer la vitesse du fil pour revenir au mode par court-circuit.
Quand on monte encore, on tombe sur le mode de transfert par pulvérisation axiale, et là, c'est beaucoup plus agréable. Pas de pulvérisation et un bruit bien continue. Malheureusement pour nous, ce sont des puissances trop fortes, non compatibles avec de la tôle fine.
Soudure par bouchonnage
-Percer la tôle de dessus avec un forêt de 6 mm. Bien maintenir les tôles l'une contre l'autre, sinon, ça favorise le perçage. La torche se place à 90° de la tôle. Je vise le centre, puis, je progresse en escargot pour aller chercher le bord du trou (vue l'épaisseur des tôles, souvent un seul tour avec éventuellement un second passage si un bord a été "oublié". Il est possible de faire l'inverse : partir des bords aller vers l'intérieur. Bien faire ses gammes car, la limite entre le collage et le perçage est assez faible. Surtout si la tôle de dessous n'est pas en bon état et pour des soudures verticales. Du coup, j'ai tendance à rapprocher mes points ( disons 2.5 ou 3 cm) afin de ne pas avoir de problème si l'un se trouve être un collage.
D'un trou de 6 mm, on se retrouve avec une soudure de l'ordre de 10-11 mm. En tenir compte pour l'emplacement des trous.
https://ww2.ac-poitiers.fr/vehicules-materiels/IMG/pdf/gamme_de_guidance_tp_bouchonnage_mag.pdf
Pour obtenir une bonne soudure, par rapport à par exemple un point de chainette, le poste doit être réglé à une puissance un peu supérieure et/ou la vitesse de fil un peu plus rapide. Si la soudure est trop bombée et donc moins pénétrante, augmenter la puissance ou la vitesse du fil. Si la soudure est en creux, faire l'inverse.
Pour l'instant, mon meilleur réglage pour de la tôle de 0.75 est du point de vue puissance, de se mettre en A MAX (donc puissance 2 sur 4 soit la puissance juste au-dessus du mini) et avec le bouton de défilement du fil à 9h soit une vitesse de 4.6 m/s.
Pour de la tôle de 0.6 mm là, je suis en A MIN donc la plus faible puissance avec un bouton de vitesse de fil à 8h ou 9h (3.5 à 4.6 m/mn)
Soudure par points Là, contrairement aux points de chainette, on ne cherche pas forcément à faire une soudure en continue, mais à faire des points de soudure suffisamment proche pour assurer la solidité. Cela peut se faire en ayant un recouvrement entre les tôles ou en plaçant les tôles bord à bord. On va par exemple commencer par faire un point aux extrémités, puis au milieu, puis entre les points jusqu'à pouvoir retirer les pinces de maintien, puis on va compléter pour obtenir par exemple un espacement de 3cm entre les points. Ce type de soudure est en concurrence avec le bouchonnage. Le bouchonnage ressemble plus à ce qui est fait d'origine dans la plupart des liaisons de tôles sur nos 2cv.
Soudure de tôles de différentes épaisseurs
Il arrive fréquemment que l'on ait besoin de souder par exemple une tôle de 0.6 mm avec une tôle de 1mm voir plus.
Quelle est votre technique ? perso : je fais un léger va et viens entre les deux tôles en insistant plus sur celle épaisse. Sinon, surtout si on est en bord à bord et non en superposition, gros risque de perçage ou de collage. Je favorise un léger recouvrement si la zone n'est pas vue.
Reboucher un trou ou un perçage
Astuce aussi pour boucher un trou dans de la tôle très fine en mauvais état si on a du mal: Ne pas tenter de rapporter de la matière directement au bord, mais viser quelques mm plus loin. Il se peut que la tôle y soit moins abimée mais surtout, on perce moins une tôle si on est pas sur son bord. On fait alors un petit bourrelet, une sur-épaisseur tout autour du trou, sur lequel on va s'appuyer pour y ajouter de la matière en allant vers le centre du trou. Une fois le bourrelet fait, c'est sans problème puisque plus épais qu'un ou 2 mm.
L'application provisoire d'une tôle de cuivre en dessous du trou pour faire moule peut aider.
J'ai pu ainsi reboucher des trous de plusieurs centimètre de diamètre. Ca donne un truc très épais qu'il faut poncer, ça consomme du fil et du gaz, mais ça marche.
Et bien sûr, faire ses gammes : tester les différents réglages sur des échantillons... En particulier, avant d'attaquer une soudure, en faire quelques une sur un échantillon de tôles ressemblant à ce que vous allez faire est souvent intéressant pour reprendre la main et peaufiner ses réglages.
Alors, qui a des correctifs ou précisions à donner ? Ca vous parle ?
Pour des valeurs de réglages :
https://www.soudeurs.com/site/comme...res-de-soudage-en-mag-135-gmaw-fil-plein-316/
Cela fait longtemps que je soude, pourtant je suis encore débutant.
Je sais que je le serais toujours, c'est un métier, mais je travaille pour l'être un peu moins.
J'ai donc fait des centaines d’essais et vu, lu des dizaines de tutos.
Utilisation : carrosserie, tôle de 0.6 mm à 1 mm d'épaisseur
J'ai tenté de faire une synthèse de ces essais.
ATTENTION, même si je l'ai rédigé comme si c'était un tuto (c'est destiné à le devenir à ma propre destination :D ), ce n'est là que pour solliciter vos critiques constructives, vos conseils. Blague à part, si j'arrive à en faire un tuto, à la rigueur, il sera pour les débutants du forum 2 pattes. (forum spécialisé 2cv )
Mon poste : SMARTMIG 162
SYNTHÈSE
-Gaz employé
Mélange d'argon et de CO2 : Mison 12 (12% de CO2) dont on peut trouver les caractéristiques ici. Sans abonnement, car je ne soude pas autant qu'un pro.
Mais il semble qu'il vaut mieux, pour les tôles fines, prendre un mélange à 8%.
- Préparation des tôles
Sur ses deux faces, décapée, non grasse, sans peinture, sans rouille. Attention, le décapage à la meuleuse ou à la brosse métallique acier diminue l'épaisseur et donc à prohiber (nos tôles sont suffisamment difficiles à souder comme cela vu leurs faibles épaisseurs). J'ai eu des bons résultats avec des brosses laiton ou des brosses synthétiques sur perceuse. Les tôles du commerce, ou les pièces détachée de carrosserie sont souvent recouverte d'une couche de protection. A tester, mais si besoin, il faut décaper. Une tôle galva doit être décapée jusqu'au retrait de la couche de zinc. Décaper les deux faces de la tôle, le zinc remonte dans les bains de soudure.
Idéalement décaper avant de découper, cela entame moins l'épaisseur de la tôle que de décaper après découpe.
Une tôle électrozinguée n'a pas besoin d'être décapée.
-Diamètre de fil :0.6 mm
- Puissance du poste : On règlera souvent la puissance de son poste au minimum (= en choisir un qui peut descendre à 30 Amp ou moins.)
- Débit du gaz : en gros débit = diamètre de la buse (chez moi, 12 mm donc théoriquement 12 l/mn. si pas de courant d'air 10 suffisent). Souder à l’abri des courants d'air. Ventiler un peu quand même, c'est toxique.
- Points de chainette. Si on veut faire du bord à bord soudure continue (points de chainette. ) : vu l'épaisseur des tôles, cela se fait se fait point par point. Le point suivant est posé avec un léger recouvrement sur le précédent. Il prends ainsi appui sur lui (étanchéité et moins de risque de percer). Il se fait alors que le précédent est encore un peu rouge (mais pas rouge vif). Pour donner une idée, le point dure un peu moins d'une seconde et entre deux point contiguë, on attend une à deux, secondes. La durée du point, et entre les points, dépend du risque de déformation et de percement de la tôle. Avant de faire ainsi, on fait un point tous les environ 5 cm pour maintenir la tôle et limiter les déformations (par exemple d'abord aux extrémités, puis entre les deux, puis au milieu des tronçons... jusqu'à avoir 5cm entre les points).
Pour ne pas trop chauffer une zone, On peut faire par exemple un ou deux cm dans un endroit, puis aller à l'opposé faire pareil. Ceci afin d'éviter les déformations de la tôle. Selon le cas, si gros risque de déformation de la tôle, aller plus souvent à un autre endroit et/ou attendre plus longtemps entre les points. Astuce de michel68 (non testé par moi) : pour des soudures sur des pièces de grande surface planes, poser de chaque côté de la ligne de soudure des chiffons mouillés qui limiteront la déformation.
- Chaude de retrait
Lors d'un point de chainette, on chauffe la tôle qui se déforme plus ou moins en fonction des précautions que l'on a prises. On peut alors tenter de redresser la tôle en pratiquent une chaude de retrait. Voir ici : https://www.soudeurs.com/site/le-redressage-par-chaude-de-retrait-des-toles-et-des-profiles-608/
- Vitesse d'avancement du fil. Plus on le baisse et plus l'intensité diminue et donc moins de risque de percer, mais dans le même temps, risque que ce soit un collage et non une soudure (soudure bombée non pénétrante), il faut donc insister un peu, rester plus longtemps au même endroit. Si la vitesse est trop faible, on sent une irrégularité dans le bruit. Il n'y a pas assez de matère pour alimenter. ici : https://www.mig-welding.co.uk/calculator.htm on parle d'une vitesse d'avancement du fil de 2.5m/mn (26 cm en 6 secondes ) pour un fil de 0.6 mm et une tôle de 0.8mm. Ca peut servir de base, mais, au moins pour le bouchonnage, pour moi un peu faible. Voir à bouchonnage. Après, si le fil tape la tôle, la vitesse est vraiment trop rapide. Si vous passez en mode de transfert globulaire (voir plus bas les modes de transferts : fort crépitement avec projections, son grave), c'est que l'intensité est trop forte, il faut donc diminuer la vitesse du fil (ou / et éloigner la buse). Pour avoir une idée des vitesses d'avancement que j'utilise en fonction de l'épaisseur de la tôle, voir les chapitre bouchonnage et points de chainette.
- Distance de la torche (Stick-out) : on peut faire varier la distance du point de sortie du fil (tube contact en cuivre) ; par rapport à ce que l'on soude (en fait l'extrémité de l'arc pour être précis) de quelques mm à disons 15 mm (couramment 10mm). On peut faire varier l'intensité par la variation de cet éloignement : plus on s'éloigne et moins il y a d'intensité et donc favorable à ne pas percer, mais, pareil que pour la vitesse du fil : on a alors un risque de collage (soudure bombée non pénétrante) si on est top loin ou de perçage si on est trop près. Si on est trop près, surtout avec de fortes puissances, on peut aussi se retrouver avec le fil qui se soude à son point de sortie.
-Compromis entre Débit de fil et distance de la torche
On voit qu'il y a deux moyens de jouer sur l'intensité, à puissance et diamètre de fil constants : le débit du fil et la distance de la torche. Seule la distance de la torche peut facilement être ajustée pendant la soudure.
=>régler le débit du fil afin de pouvoir avoir une distance de la torche (en fait de la sortie de fil ) de 10 mm puis, au moment de la soudure, si besoin, reculer ou avancer afin d’obtenir le crépitement adéquate (voir plus loin les modes de transfert). Visuellement, on arrive aussi à voir un peu si la soudure est bombée (pas assez d'intensité) ou bien plate, étalée (mais attention au perçage). Il faut toujours adapter un peu ce réglage car l'intensité ou le besoin en intensité varie pour un rien (épaisseur des tôles, propreté, si on fait du bord à bord avec une distance ou pas entre les deux, si sous le bord à bord on a une tôle ou pas...). La fourchette de réglage permise par la distance est assez faible, contrairement à ce qui est permis par le réglage de la vitesse du fil. Et il faut avouer que penser à adapter la distance pendant le soudage n'est pas évident. Plus facile à dire qu'à faire.
-Sens d'avancement : plutôt en poussant avec un angle de 70° en vue de coté. Ca permet entre autres de bien voir où l'on va. https://apprentisoudeur.fr/souder-mig-mag/
Vitesse d'exécution : Difficile à caractériser : plus on va vite moins on risque le perçage (mon ennemie !), mais moins il y a de matière déposée (Vous connaissez Lapalisse ?) et la soudure est moins pénétrante. Il faut un peu de matière pour que ça tienne donc, encore un compromis à tenir compte.
- Voir si les réglages sont bons : le mode de transfert. (façon dont le fil fondu arrive jusqu'au bain de fusion)
Vidéos qui parlent des 3 modes de transfert pour la soudure dont je vous parle.
Voir ici, quelques secondes après 11 mn
Pour un accès direct au bon endroit dans la vidéo, cliquez ici.
Pour les fines tôles et donc un réglage au mini, le mode de transfert est celui par court-circuit. Ca crépite aigu et fin, ça projette pas trop, un peu, c'est ce qu'il faut pour nous. Si ce crépitement est irrégulier, essayez d'augmenter un peu la vitesse du fil.
Quand on monte en puissance (ou que l'on diminue l'épaisseur des tôles à souder), il y a après, le mode de transfert globulaire, qu'il faut éviter et qui fait beaucoup de projection. Ca crépite grave (claquement gras. Son plus grave). Si c'est le cas, il faut donc vérifier que l'on est encore à la puissance mini, éloigner la torche et diminuer la vitesse du fil pour revenir au mode par court-circuit.
Quand on monte encore, on tombe sur le mode de transfert par pulvérisation axiale, et là, c'est beaucoup plus agréable. Pas de pulvérisation et un bruit bien continue. Malheureusement pour nous, ce sont des puissances trop fortes, non compatibles avec de la tôle fine.
Soudure par bouchonnage
-Percer la tôle de dessus avec un forêt de 6 mm. Bien maintenir les tôles l'une contre l'autre, sinon, ça favorise le perçage. La torche se place à 90° de la tôle. Je vise le centre, puis, je progresse en escargot pour aller chercher le bord du trou (vue l'épaisseur des tôles, souvent un seul tour avec éventuellement un second passage si un bord a été "oublié". Il est possible de faire l'inverse : partir des bords aller vers l'intérieur. Bien faire ses gammes car, la limite entre le collage et le perçage est assez faible. Surtout si la tôle de dessous n'est pas en bon état et pour des soudures verticales. Du coup, j'ai tendance à rapprocher mes points ( disons 2.5 ou 3 cm) afin de ne pas avoir de problème si l'un se trouve être un collage.
D'un trou de 6 mm, on se retrouve avec une soudure de l'ordre de 10-11 mm. En tenir compte pour l'emplacement des trous.
https://ww2.ac-poitiers.fr/vehicules-materiels/IMG/pdf/gamme_de_guidance_tp_bouchonnage_mag.pdf
Pour obtenir une bonne soudure, par rapport à par exemple un point de chainette, le poste doit être réglé à une puissance un peu supérieure et/ou la vitesse de fil un peu plus rapide. Si la soudure est trop bombée et donc moins pénétrante, augmenter la puissance ou la vitesse du fil. Si la soudure est en creux, faire l'inverse.
Pour l'instant, mon meilleur réglage pour de la tôle de 0.75 est du point de vue puissance, de se mettre en A MAX (donc puissance 2 sur 4 soit la puissance juste au-dessus du mini) et avec le bouton de défilement du fil à 9h soit une vitesse de 4.6 m/s.
Pour de la tôle de 0.6 mm là, je suis en A MIN donc la plus faible puissance avec un bouton de vitesse de fil à 8h ou 9h (3.5 à 4.6 m/mn)
Soudure par points Là, contrairement aux points de chainette, on ne cherche pas forcément à faire une soudure en continue, mais à faire des points de soudure suffisamment proche pour assurer la solidité. Cela peut se faire en ayant un recouvrement entre les tôles ou en plaçant les tôles bord à bord. On va par exemple commencer par faire un point aux extrémités, puis au milieu, puis entre les points jusqu'à pouvoir retirer les pinces de maintien, puis on va compléter pour obtenir par exemple un espacement de 3cm entre les points. Ce type de soudure est en concurrence avec le bouchonnage. Le bouchonnage ressemble plus à ce qui est fait d'origine dans la plupart des liaisons de tôles sur nos 2cv.
Soudure de tôles de différentes épaisseurs
Il arrive fréquemment que l'on ait besoin de souder par exemple une tôle de 0.6 mm avec une tôle de 1mm voir plus.
Quelle est votre technique ? perso : je fais un léger va et viens entre les deux tôles en insistant plus sur celle épaisse. Sinon, surtout si on est en bord à bord et non en superposition, gros risque de perçage ou de collage. Je favorise un léger recouvrement si la zone n'est pas vue.
Reboucher un trou ou un perçage
Astuce aussi pour boucher un trou dans de la tôle très fine en mauvais état si on a du mal: Ne pas tenter de rapporter de la matière directement au bord, mais viser quelques mm plus loin. Il se peut que la tôle y soit moins abimée mais surtout, on perce moins une tôle si on est pas sur son bord. On fait alors un petit bourrelet, une sur-épaisseur tout autour du trou, sur lequel on va s'appuyer pour y ajouter de la matière en allant vers le centre du trou. Une fois le bourrelet fait, c'est sans problème puisque plus épais qu'un ou 2 mm.
L'application provisoire d'une tôle de cuivre en dessous du trou pour faire moule peut aider.
J'ai pu ainsi reboucher des trous de plusieurs centimètre de diamètre. Ca donne un truc très épais qu'il faut poncer, ça consomme du fil et du gaz, mais ça marche.
Et bien sûr, faire ses gammes : tester les différents réglages sur des échantillons... En particulier, avant d'attaquer une soudure, en faire quelques une sur un échantillon de tôles ressemblant à ce que vous allez faire est souvent intéressant pour reprendre la main et peaufiner ses réglages.
Alors, qui a des correctifs ou précisions à donner ? Ca vous parle ?
Pour des valeurs de réglages :
https://www.soudeurs.com/site/comme...res-de-soudage-en-mag-135-gmaw-fil-plein-316/
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