Soucis de gravure, perte de puissance ?

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion metaljoe57
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metaljoe57

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Bonjour,

Alors voilà depuis quelque temps, j.ai un soucis avec ma K4P, j'ai l'impression d'avoir une perte de puissance du tube CO2.
Le problème c'est que j'ai une version avec le pourcentage, et pas l'ampérage.
Au début, je découpait du MDF 3mm, en 1 passe sans problème. Maintenant j'en fait limite 6.
La focal est bien réglée.
J'ai remarqué un truc bizarre au niveau du faisceau laser, je joint une vidéo.
 

Fichiers joints

  • VID20220807222559.mp4
    39.8 Mo
bonjour,
au niveau du tube CO² , le gaz est peut-être a changer ?.
 
le gaz à l'intérieur du tube LASER , est peut-être " pompé " il et perd ses caractéristiques ?.
dans l'industrie, les gaz lasant sont changés en permanence .
là ce n'est pas le cas , je suppose ?.
 
Les tubes des laser CO2 ont une durée de vie limitée, c'est peut-être simplement qu'il faut le changer.
La température d'utilisation (qui doit être comprise entre 15 et 25º) plus cette dernière augmente, plus la durée de vie du tube diminue.
Il en est de même avec la puissance a laquelle tu utilises ton laser, généralement pour faire durer plus longtemps les tubes, les utilisateurs essayent de ne pas trop dépasser les 85% de puissance.

La durée de vie d'un tube est souvent donnée pour 2000 heures, mais différents facteurs influent plus ou moins sur cette durée de vie, la réduisant parfois de façon très très significative.

En bref, le tube d'un laser CO2 c'est un consommable, à changer dès que dernier montre des signes de faiblesse.
 
Ca ressemble à un tube HS. On a eu la même chose sur celle de notre fablab.
Souvent les tubes d'origine des machines chinoises sont de qualité assez basse et durent moins qu'un tube classique.

Pour le remplacement je peux te conseiller Vevor, on en est très content pour le moment.
 
Tube à changer, ce sera sans doute une bonne amélioration par rapport au tube d'origine.
Implanter un milli-ampermètre pour bien gérer la puissance de fonctionnement, jamais à 100% sous peine de vieillissement accéléré.
Implanter un thermomètre pour vérifier la température du refroidissement, pour optimiser le fonctionnement et éviter un vieillissement prématuré.
 
bonjour,
je ne sais pas si celà est possible, mais sachant que le tube est " pompé " , serait-il possible de refaire le plein de CO² , dans ce tube ? , ce serait intéressant de faire l'essai , mort pour mort ??
 
C'est très compliqué, il faut avoir de très bonnes compétences en soufflage de verre pour réussir à remettre une nouvelle nourrice sur le tube et pouvoir refaire le plein et sceller à nouveau derrière.
De plus il faudrait connaitre la quantité de CO2 à mettre, info pas évidente à trouver.
 
Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Alors j'ai mis un thermomètre relié au système pompe a eau.

Je n'ai jamais dépassé les 28 degrés, mais ça chauffe vite.

Niveau pourcentage, je trouvais que 40% cela faisait sont taf comme il faut.

Comment implanter un ampèremètre sur cette machine du coup ?

Ok je vais m'orienter vers un changement de tube Vevor alors...

Cela fait 3 ans environ que j'ai cette KRP, avec une utilisation d'environ 6h par semaines, a la louche.
 
C'est bien le problème de certains graveur laser comme mon K40, Le panneau de contrôle est muni d'un circuit de réglage avec un affichage en pourcentage qui ne correspond à rien et surtout pas à la puissance consommée.

J'ai modifié mon K40 pour ajouter thermomètre et milli ampèrmètre. En fait j'aurais pu aller plus loin et virer complètement le contrôle d'origine, et revenir au simple potar rotatif. Je règle le débit max avec le panneau (100% vrai) et je gère la puissance de travail en PWM avec le soft de pilotage.

Pour implanter le milli-ampermetre (0-30ma) ce n'est pas très compliqué, surtout le K40 est connu et toutes les améliorations possibles sont documentées. Ta machine "KRP", je ne connais pas.

 
Dernière édition:
il me semble , que dans l'industrie, le gaz lasant est changé en permanence . ?
 
@pascalp
Erreur du téléphone pour "KRP", c'est bien une K40.
Et ta modif m'intéresse du coup, tu as fait cela comment ?
Ok bon je vais voir pour changer le tube. Ça me fait chier parce que cela veut dire des heures de réglage avec les miroirs...
 
Le K40 et ses modifs/uprade est bien connu sur le net, tuto et video.

Une de mes sources pour le K40: K40.se . Inconvénient, il est en anglais, mais j'apprécie sa clareté.

Pour le mA, c'est plutôt simple, acheter un 0-30ma et suivre install-ma-meter
Le réglage des miroir n'est pas si compliqué, ni très long, il suffit de commencer par le bon bout et suivre/comprendre le bon déroulé.
Sur le même site : miror-alignment
 
vu que le plasma tape trop haut

soucis possible

1 source magnétique importante en dessous du tube qui dévie le faiceaux
2 cavité déréglée , vu que ce type de tube n'as pas de réglage de cavité , rien a faire donc hs ! ( a moins que les miroir externe soit sur tube cuivre/alu et réglable avec une piece spécifique mais fabriquable avec un tour + tournevis isolé 5kV mini ... )
3 gaz en basse pression , rien a faire regazage "possible" mais il faut du matos pour coupé le verre de la "tute" de remplissage , ressoudé un tube en verre plus long , et avoir une machine de mise en vide pousser et cyclage (cycle gazage dégazage lent au moins 5 cycle si tube propre , plus en fonction de , et test puissance entre chaque cycle sur power meter ! , ça prend du temps )
4 tube déformé ou défaut d'origine dans l'alignement de la cavité , rien a faire HS !

le plus simple pour toi , changer par un neuf et garder l'alim si tube de meme puissance sinon changer l'alim aussi

attention le tube est en verre boroscilicate , il faut le déposé dans un centre de tri des déchet dans les verre "contaminant" pas dans les verre classique
 
vieuxfraiseur a dit:
il me semble , que dans l'industrie, le gaz lasant est changé en permanence . ?
Cliquez pour agrandir...
oui en industrie c'est gaz co² "perdu" ça permet d'avoir des tube plus "petit" et avoir un max de puissance en continus , mais ses tube sont tres different , déja c'est du HF et bien souvent en cavité "ring" (plusieurs "tube" en boucle ) , ça n'a d'interet que pour mini 1kwatt car ça permet entre autre d'aider le refroidissement de la cavité et c'est une vraie usine a coté pour géré le regazage en continus (pompe , valve automatique , mesure , ect ect ect ! sur des tube de moins de 500watt c'est inutile , par contre les tube pro on une valve ou tu peu branché le systeme de regazage
 
Merci les gars pour vos précieuses informations.
Tube de chez Vevor reçu, a voir maintenant comment le changer, je suppose que cela ne devrait pas être compliqué.
Sur le tube d'origine de la machine, il y a un genre de plastique autour de l'anode et la cathode, comme genre genre de plastique thermo formable.
Question con, je doit tout enlever pour déconnecter le tube ?
J'ai pas trop envi de casser un truc.
Oui je m'en doutais pour jeter le tube, c'est comme les néons et les vieilles ampoule, ça va a la dechette.
 

Perso j'ai ouvert légèrement le manchon pour le retirer, puis j'ai arraché le silicone (le truc blanc séché) pour sortir le cable.

Pour le remontage j'ai enroulé le cable autours de l'électrode, puis colle chaude et manchon par dessus.
 
alors si le tube n'a pas les fil déjà fixé dessus , oui tu enlève les isolant avec un scalpel (ne griffe pas le tube ça ferais une "faiblesse" dans le verre ! ) , après soit tu enroule le fil très serré sur les électrode puis re gaine thermique ou tu trouve des clip en acier "soudable" ou tu soude le fil dessus et tu viens clipsé le tout sur les électrode , après tu peu isolé si tu veut mais si le tube est inaccessible directement ce n'est pas obligatoire , par contre si tu doit accédé a cette zone tube allumé pour des réglage il vaut mieux isolé

tu n'a pas reçu les clip et câble avec le tube ???
 
ha oui idéalement il ne faut pas manipulé le tube mains nue , il faut des gant , le "gras" de ta peau va se logé dans les pore du verre et si ça chauffe il peu casser ou fissuré (comme pour les ampoule halogene ) donc gant "blanc" en tissus (et si ta touché nettoyage du verre a l'isopropylique ! )
 
hm dommage , vois si il n'en fournisse pas séparément

dans tout les cas ne soude pas les fil directement au tube , le verre casseras si tu chauffe les élécrodes
 
j'ai fait la réparation de notre K40 avec un tube nu Vevor et ca fonctionne très bien avec la méthode que je t'ai donné:
- Enrouler le fil bien serré autours de l'électrode (ne pas hésiter à le dénuder sur 3-4cm)
- Colle chaude
- Manchon en plastique d'origine
 
J’ai acheté un K40 d’occasion et le tube es tombé en panne soit avant,soit après je le recu - peut-être ma faute, peut-être j’ai acheté un mauvais.
J’ai remplacé le tube en même façon que M4vrick , sans aucun problème.
j’ai aussi ajouté thermomètre pour l’eau et je ne passerai pas 20°C, ni plus de 18mA. J’attends un long durée du tube mais il était trop chaud dans mon atelier depuis avril d’utiliser !
 
C'est bon,
J'ai changer le tube ! Donc j'ai enrouler le fil autours des électrodes, et mis une gaine thermo-retractable.
Le laser fonctionne, et les miroirs sont a priori bien alignés, mais je n'ai pas encore tester.
Je dois recevoir d'ici peu un ampèremètre.
Je n'ai pas trouver sur ce site par contre la modif du panneau de controle.
 
Bonjour,
Je reviens vers vous avec une petite question.
Alors bon, depuis que j'ai changé le tube, aligner les miroirs, ça grave, découpe nickel, enfin presque nickel ...
Si je coupe un rectangle de 25cm de long sur 15 de large par exemple, et que je fait démarrer la gravure en haut à gauche, tout le haut du rectangle n'est pas découpé, et c'est vers le bas que cela coupe.
J'ai fait un petit check du laser sur les miroirs, et au niveau du 3 ème, le faisceau est différent suivant la position de la tête.
Voici une photo des 2 points.

Le point a gauche, c'est quand la tête est en haut de la machine, et à droite, en bas.
Est ce mon soucis de découpe ?
Merci
 
oui tres probablement l'alignement n'est pas bon ET la géométrie machine ! donc le faisceaux est mal focalisé en sortie !!!

avant d'aligné le faisceaux il faut être sur que la partie mécanique soit droite (les deux guide Y doivent être de niveaux entre eux ) donc une barre rectifiée bien droite posée entre les rail au centre et sur les deux extrémité , avec niveaux précis posé dessus ça doit être droit partout

après le guidage X doit l’être aussi (si le chariot "descend" d'un coté forcément ...)

une fois fait tu doit être certain de l'équerrage du X par rapport au Y

une fois ce coté bien réglé tu aligne les mirroir vérifie les miroir en 5 position dans ce sens çi : tout en haut a gauche , tout en bas a gauche , tout en bas a droite , tout en haut a droite et tu fini avec la tete au centre de la table ça doit être a +- 1mm pret au même tir

tu règle les miroir a partir de la source vers la tête

c'est fastidieux a faire mais obligatoire pour de bon résultat

idéalement la machine doit etre posée stable et ne plus etre déplacée une fois réglée (sinon fort a parié que tu devras re régler les miroir ! )

tu peu utilisé du papier collant en guise de cible , mais pas collé sur les miroir hein , mais a 1 ou 2 cm de ceux ci

a chaque tir d'essais pense a protégé tes yeux et tes doigt et etre sur de ne pas tiré sur un objet qui peu prendre feu ^^

courage et patience
 
ha oui le tube doit etre droit aussi ( pas aussi critique que les guidage ,mais bien droit façilite les réglage ) et sa sortie doit etre a la meme hauteur que le centre de tout les miroir surtout
 
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