risque de pincement sur étau tournage sur toyo ml210

Bonjour

J'ai cet étau bleu en fonte depuis longtemps pour de petits travaux.


Au moins une paire de fois je me suis pincé le doigt en raison du jeu insuffisant et du bossage de la fonderie. Le pincement est en partie à cause du jeu et de l'extrémité de la poignée de serrage c'est à dire une des "deux têtes" de la poignée ou "goutte de suif". J'ai bien imaginé la conception d'une entretoise spécifique fendue en deux et assemblée par des vis sur l'étau pour combler l'espace et empêcher tout pincement.

Mais j'ai pensé aussi qu'un coup de meuleuse en faisant sauter le bossage serait plus rapide, quoique moins satisfaisant coté solution.

Ce bossage a-t-il une fonction mécanique ou tient il du fait qu'il fallait faciliter le démoulage de l'étau ?
Sur un autre étau similaire de taille supérieure je n'ai ni ce bossage ni ce risque donc.

cdlt lion10

Bonjour
Merci pour vos réponses, pas de problème @Dodore j'ai bien compris.
Dans le principe effectivement il faudrait donc démonter la vis, perdre un peu de course et repercer pour déplacer la goupille qui arrête le ressort avec une rondelle pour la vis de l'étau dans la première solution de @champimatic.
Dans la deuxième solution de @Dodore c'est quasiment pareil sauf que je ne perdrai pas de course.

Ces 2 solutions par rapport à mon idée me dispense d'une bague fendue qu'il faudrait faire en métal afin d'y loger des taraudages pour les vis.
Affaire à suivre il faut que je voie.
cdlt lion10

Bonjour

g0b a dit:

Y'a que moi qui n'arrive pas à comprendre comment on peut se "pincer" avec cet étau ?

Cliquez pour agrandir...

Il suffit de passer son doigt dans l'espace du jeu et de tourner la poignée, risque avéré si en tournant la poignée celle ci est en position basse et que la deuxième main fait levier en bas. En plus les têtes de la poignée sont légèrement conique.
cdlt lion10

Bonjour

Finalement j'ai dévié de mon idée initiale qui aurait consisté à tourner une entretoise fendue en 2 pour le montage et percée radialement afin d'y laisser passer la manette de serrage.
Ma version préliminaire a donc été plus facilement réalisée en utilisant un pied de chaise que j'ai en plusieurs exemplaires.

Ce pied n'est pas en plastique plein mais cela me permet de valider le principe. Il est en 2 parties clipsées que j'utilise ici.
En première opération j'ai du repercé le pied à un diamètre plus grand afin d'y passer la tête de la vis de l'étau. Un perçage à main levée avec une perceuse sans fil en utilisant une succession de mèche plate à bois afin de rester centré et aussi des forets étagés plus prévus pour la tôle.

Une première partie est telle une rondelle fendue, en la forçant et en la tordant momentanément j'ai pu l'insérer entre la fonderie de l'étau et la poignée de serrage.

La seconde partie est partiellement entaillée en 2 endroits diamétralement opposés pour y passer la poignée.

Après quelques coups de limes et recoupe du plastique avec l'outil multifonction dont je dispose, j'ai pu coller les 2 parties maintenues provisoirement avec des pinces étau.

J'ai acheté récemment d'autres pinces de serrage Wolcraft et j'ai pu constaté l'inefficacité des modèles Mt70 car elles glissaient sur le plastique. Rien de tel donc que de bons outils de mécanique crantés.
Au final j'obtiens donc cela.

Suite aux premiers constats, je pense que je referai cette protection plus proprement mais aussi avec un plus grand diamètre afin de recouvrir le bossage de la fonderie. Enfin je m'appliquerai pour les perçages sur colonne bien centrés, certes moins rapidement qu'à main levée avec une perceuse sans fil mais pour un résultat plus propre.
On ne voit pas sur la dernière photo mais le trou percé axialement n'est pas coaxial avec la vis de l'étau.

cdlt lion10

Bonjour

Ma version préliminaire s'est décollée et était mal faite , je suis entrain d'en refaire une. Mais je souhaite ne pas fendre le cylindre que j'ai usiné en partie. Aussi j'ai les questions suivantes concernant la manivelle de serrage de l'étau et le démontage avec les 2 têtes ou goutes de suif en bout.

- Faut il que je la coupe pour remettre une butée fixée par une vis ?
Cette matière se tourne t'elle ou du moins se perce -t-elle facilement afin de placer un taraudage pour mettre une vis BTR qui tiendrait une nouvelle butée ?
- Faut il chauffer à la lampe à souder si c'est collé ou un chalumeau est il indispensable ?
- Utiliser un extracteur mais je ne vois par trop de prise pour un extracteur à 2 dents ?
- Un desserrage j'en doute, il n'y a pas de tête d'écrou ou d'empreinte de vis ?
cdlt lion10

Bonsoir
Bon ça y est la barre est défaite, c'était effectivement riveté. Quelques coups de lime, je ne voulais pas sortir la meuleuse, ont fait apparaître le bout de la barre. Ensuite je me suis muni d'un extracteur de roulement à 2 bras puis j'ai dû frapper pour finir avec un chasse goupille.
cdlt lion10

Bonjour
J'ai donc réalisé en partie la pièce pour l'instant j'ai obtenu un cylindre percé diamètre 7 de diamètre 69.7 avec un léger épaulement à 70 mm.
Je suis parti de cela :
https://www.usinages.com/threads/palet-de-hockey-sur-glace-oxelo-matiere-et-utilisation.70135/

C'était la première fois que j'utilisais ce petit tour acheté en octobre 2015. Cette fois ci je l'ai utilisé dans l'état et il n'aura pas de modification. J'en aurais vraisemblablement besoin pour quelques bricoles et pour utiliser un autre tour bien plus gros resté en suspens.

La matière s'usine relativement bien. Comme je n'ai pas fait tout en une fois, j'ai dû retourner la pièce pour diminuer le reste du diamètre.


A la fin il me reste donc comme un petit épaulement mais sans doute mon outil n'était pas fait pour ou il y a en quelque sorte un copeau minimum et ne n'ai pas pu faire supprimer l'épaulement. Je ne pense pas reprendre le cylindre sur une tige fileté. L'épaulement est finalement assez concentrique au tournage initial bien qu'il y ait reprise et retournement de la pièce.


Ce premier tournage satisfaisant avec ce petit tour m'a fait relever certains points et des erreurs faites :
- en tout premier lieu le bruit limité, quel plaisir pas d'engrenage qui se heurtent comparé au bv20.
- en avançant à la bonne vitesse la gomme termine en petits copeaux assez facilement. J'étais à la vitesse minimum de 280tr/min soit 21 m/min.

- petit j'ai pu l'utilisé sur un coin de l'établi assez rapidement, mais je lui ferai quand même un support avec quelques bouts d'aggloméré plus tard.
- je pensais fixer une embase de comparateur magnétique sur le capot moteur, mais ce n'était pas un matériau magnétique. Il me faudra donc un socle supportant le tour avec un peu de métal incorporé (barre encastrée dans une rainure faite dans un support en bois ) pour y fixer une embase magnétique.
- il n'y a pas de butée longitudinale et comme je n'ai pas pensé à inverser l'outil et tourner à l'envers en partant des mors j'ai laissé un épaulement au début par précaution pour ne pas trop approcher les mors et les frapper.
- la poupée mobile était difficile à dévisser à bouger, forcément il y avait une vis telle une clavette de vélo.
- j'ai dû tourner avec les mors en prise extérieur, c'était limite compte tenu du diamètre du palet 75 mm mais ça a passé. La prise dans les mors n'était pas importante, j'ai donc rajouté la pointe tournante. Heureusement la pointe tournante est assez longue pour passer dessus le petit chariot et atteindre le coté du palet à tourner. Au fur et à mesure que j'usinais j'avais la place pour faire passer le petit chariot dessous, c'était juste.

- le tour est certes petit mais il manque un interrupteur du coté droit car pour tourner j'ai utilisé la manivelle à droite du tour qui faisait tourner la vis d'avance. Dans l'état il faut passer le bras devant le mandrin.
- au début ma pièce n'était excentrée lorsque j'ai positionné la pointe tournante, les mors avait été mal remontés lorsque je les ai inversés pour les passer en serrage externe.
-- il faut que j'approvisionne d'autres courroies ou de la matière thermosoudable ne serait ce qu'en tant que roue de secours et pour faire fonctionner l'avance automatique que j'ai. (Je n'ai pas les pignons de filetage mais cela couterait sans doute plusieurs fois le coût d'achat du tour)
- lorsque j'ai mis la pointe tournante j'ai oublié d'utiliser un foret à centrer, mais il est vrai que la pointe à facilement piquer dans le caoutchouc du palet.
- pour tangenter au début de l'approche de l'outil ce n'est pas évident. Certes j'ai pu voir quelques copeaux de caoutchouc mais une caméra embarquée serait sans doute un plus. Mais il faut quand même garder ses yeux sur la machine.
- j'ai eu du mal à percer à cause de la course du cône de la poupée mobile. A vide sans montage sur la pièce j'arrivais à sortir le cône de 30 mm mais en perçage c'était trop dur. J'ai regardé la poupée de plus près il semble y avoir 2 petites vis sans tête qui permettent je pense de plaquer plus ou moins une clavette sur la rainure du cône morse .


Une première vis n'a plus de tête, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une goupille ou d'un graisseur mais j'en doute. Je n'ai pas trouvé d'éclaté du ML210 ni de mention concernant ce réglage. Cependant sur un éclaté de proxon j'ai juste vu les 2 vis.
Ces vis servent elles pour aligner la poupée ou limiter le jeu du cône morse de la poupée ?
J'ai résolu provisoirement ce problème en desserrant celle située à l'extrémité du tour. Peut être la première a-t-elle été abimé mors d'un perçage qui aurait fait tourné le mandrin et casser l'extrémité de la vis. Du coup le précédent propriétaire l'aurait abimé en essayant de la dévisser car elle aurait été matée à l'intérieur. @pinou29 par exemple m'en dira certainement plus ?

cdlt lion10

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Bonjour

Le cylindre en caoutchouc étant réalisé et percé diamètre 7 mm en son centre je l'ai ensuite repercé diamètre 22 mm sur la perceuse à colonne en m'appliquant.
Après avoir obtenu la coïncidence de la broche de la perceuse foret de 7 mm serré dans le mandrin passant bien dans le trou de diamètre 7 fait au tour, j'ai donc percé en plusieurs étapes jusqu'au diamètre 16 mm en foret cylindrique. A chaque fois quand je descendais la table de la perceuse il me fallait prendre garde de ne pas perdre le centre quitte à insérer le foret précédent en m'assurant qu'il entrait dans le trou bien centré.
Pour percer au diamètre 22 mm j'ai dû passé en foret conique, rien de d'anormal, mais j'ai dû encore descendre la table de la perceuse et j'ai donc reperdu l'alignement de la broche de la perceuse avec le trou. Heureusement j''avais un foret conique de 16 mm ce qui m'a permis de recentrer la broche une fois le cône du mandrin auto-serrant défait de la broche.

Au final le trou diamètre 22 mm mesuré à 21.6 mm s'ajuste parfaitement serré sur l'étau sur l'extrémité de la vis de diamètre 22.3 et je dois l'enfoncer en tapant légèrement au maillet.
Après calcul de l'endroit de passage de la barre de serrage de l'étau j'ai ensuite percé un trou radial de 10 mm dans le cylindre en caoutchouc. Après reperçage à 10.2 puis finalement à 11 mm la barre coulisse dans l'étau le tout assemblé.
Je me demandais comment trouver la ligne du diamètre. Au début j'avais pensé la tracer lorsque la pièce était encore dans le tour, mais comme ce n'était pas du métal la pointe à tracer laissait peu de marque. Finalement une fois mis dans l'étau le cylindre reposait sur les coulisses de l'étau, en quelque sorte cela faisait comme un vé et cela ma permis de repérer la ligne de diamètre assez rapidement sans avoir à utiliser le comparateur pour trouver le sommet du disque.


Pour le perçage en remontant la table pour traverser la grosse rondelle cela a été. Ce n'était pas du profilé métallique qui aurait risqué de faire dévier le foret une fois la première paroi percée, aucune précaution de pointage n'a été prise pour le trou sur la couronne du bas. si ce n'est de percer en prenant son temps.


On aperçoit déjà l'allure finale la grosse rondelle ou plus exactement le cylindre avec son perçage débouchant qui s'encastre dans la tête de la vis de l'étau et la poignée de serrage cylindre d'environ 9.7 mm de diamètre avec ses 2 têtes rapportées légèrement conique de diamètre 15 mm environ avec un delta de 0.1 mm à cause de la conicité. Une tête est toujours rivetée, l'autre est provisoirement remise pour la pose photo.


Quand j'ai fait sauté le rivetage à la lime j'ai légèrement déformé la surface limée. J'ai donc entrepris un dressage sans doute pas dans des conditions optimales mais ça me satisfait pour un premier essai, la pièce a maintenant deux faces parallèles.
L'outil était le suivant livré avec le tour, cela me semble être un outil couteau.
https://www.otelo.fr/accessoire-tours-etabli-hobbyistes/89000557/SF-ID-00120904/ref-95832.html
J'ai tourné à 540 tours /min soit une vitesse d'environ 8.1 m/min au maximum sur le tour du cylindre je vois avec du recul que c'était trop peu.



On distingue quelques stries mais je n'avais sans doute pas de bonnes conditions d'usinage.ou un outil parfaitement affuté voire bien réglé.
Le bord près de l'alésage est aussi imparfait, je ne sais ce qui s'est passé.
On devine aussi le chanfrein que j'ai raté avec un autre outil couteau il me semble n°306. Là comme j'étais derrière le cylindre en révolution j'ai tourné à l'envers ce qui me semblais logique.



cdlt lion10

Bonjour

PUSSY a dit:

Tu pouvais enlever les 2 mors et coller ta pièce avec du double face

Cliquez pour agrandir...

Ca c'est une astuce mais je débute et je préfère que ce soit si possible serré au mieux.

PUSSY a dit:

Pour "rallonger ta contre pointe, tu mets un cône CM2 mâle - CM2 femelle (ou CM1 selon le cône de la contre pointe).

Cliquez pour agrandir...

Je note pour en apprisionner dans un second temps en cm1 pour ce tour et éventuellement en cm2 pour le bv20.

Je dois maintenant trouver une solution pour fixer la tête qui a été retirée à savoir le cylindre légèrement conique de diamètre 15 mm environ et percé à 7.8 mm pour y laisser passer le rivet initialement. Je pense à refixer cette tête par une vis M5 btr avec un lamage ou une vis M4 btr et une rondelle. Il serait aussi possible de fileter l'extrémité de la poignée pour visser la tête mais je ne m'oriente à priori pas vers cette solution.

Je dois également faire sauter un léger matage résidu du rivetage à l'extrémité de la poignée de serrage de diamètre 9.7 mm pour rappel.

Une solution simple serait de percer l'extrémité du cylindre directement serré dans le mandrin en passant la poignée au travers de la broche. Elle passe mais elle n'est pas assez longue pour rejoindre le mandrin, je n'ai pas envie de faire sauter le deuxième rivet qui fixe la tête qui butée sur l'extrémité de la broche coté courroie.

J'ai pensé usiner l'extrémité en fixant la pièce coté mandrin 3 mors sur la tête rivetée et d'autre part coté poupée mobile avec une lunette fixe. Le problème c'est que la poignée ne tourne pas rond en lunette. C'est sans doute parce que le cylindre de la poignée est légèrement tordue, pourtant je ne fais jamais de gros serrage avec ce petit étau.

Donc les opérations que je prévois pour la suite :
1) Je vais donc sans doute passer la barre dans la broche pour faire un point de centre sur la tête rivetée,
2) Ensuite je fixerai la barre retournée (poignée de serrage de l'étau) en mixte entre le mandrin (serrant l'extrémité avec le rivet sauté) et la tête rivetée coté contrepointe.
Je ferai ensuite une portée pour la lunette fixe coté broche et charioterai la tête coté poupée mobile. Il est sans doute indispensable de passer par un chariotage de la tête rivetée afin de pouvoir serrer plus facilement celle ci dans le mandrin sur une surface cylindrique et pas sur une arrête en théorie puisqu'il s'agit d'une tête conique, mais je me trompe peut être ?

J'en profiterai sans doute pour faire un léger chariotage afin de réduire le diamètre de la poignée afin qu'elle coulisse encore mieux dans le trou radial du cylindre en caoutchouc, mais c'est à voir il me manque une courroie pour l'avance automatique. je risque de ne pas avoir un bel état de surface agréable au toucher je pense.

3) Puis je pourrai défaire la poignée, la retourner et la serrer tête chariotée dans le mandrin et lunette fixe sur la portée.
Je pourrai alors faire sauter le matage restant du rivet, percer pour tarauder et mettre une vis M4 ou M5.
J'aurai ensuite peut être un lamage à faire sur la tête rivetée défaite pour encastrer la tête de vis btr mais je n'en suis pas encore là. Je ne pense pas procéder à un alésage car le trou est petit coté tête 7.8 mm. J'ai bien acheté des mini outils d'alésage mais on verra plus tard.

cdlt lion10

Bonjour

Pour la suite il m'a donc fallu réaliser différentes opérations de tournage sur la barre de l'étau.

J'ai commencé par charioter la tête rivetée avec un outil de forme couteau 306 R 330.
La coupe était moyenne, j'ai rapproché l'outil et j'ai passé de 540 tr/min à 780 tr/min afin d'augmenter la vitesse de coupe.
Les copeaux volaient un peu mais bon ça a été.
J'ai donc pu réduire voire supprimer la partie conique de la tête rivetée et j'ai obtenu un diamètre de 15.13 à 15.31 mm.

Avec cette tête rivetée chariotée, j'ai essayé un peu prématurément une fixation en lunette mais cela ne tournait pas rond.

Puis j'ai percé un trou de centre comme j'avais prévu initialement. Ensuite en mode mixte serré entre le mandrin 3 mors et la pointe tournante j'ai tourné une portée à 1 cm de l'emplacement du rivet sauté. Pour cela j'ai pris un autre outil à charioter coudé 302 R s3c.
L'outil devait être en meilleur état que le précédant la coupe était plus facile.
J'en ai profité pour charioter la barre afin qu'elle coulisse mieux dans la rondelle de caoutchouc mais ce ne fut pas concluant, j'ai sans doute pas coupé assez profondément et la barre étant un peu tordue la coupe n'était pas top !

Ensuite j'ai essayé un montage en lunette pas concluant, en effet la portée de lunette que j'ai faire n'était pas concentrique avec la surface chariotée de la tête rivetée, car j'ai défait la tige entre ces 2 opérations.

J'ai donc repris ces 2 opérations en mixte, pointe tournante et mandrin 3 mors sans défaire la pièce.

Ensuite j'ai pu m'en tenir à ce que j'avais prévu, à savoir fixation en lunette pour percer l'ancien emplacement du rivet et faire du dressage et quelques opérations.


J'ai finalement fait un perçage en 2.5 mm pour du M3 revoyant ma prévision face au manque de matière sur l'extrémité de la tige qui était rivetée, de diamètre 7.9 mm c'était trop juste pour du M4 !


Ce que je retiens de ces opérations de tournage qui m'ont pris quelques heures encore :
- pour l'instant je n'ai pas trop de contrainte sur les côtes de diamètre, du reste le pied à coulisse numérique ne me permettrai pas une mesure précise pour prétendre faire mieux, il me faudra un micromètre,
- j'ai pu constaté l'importance d'avoir des surfaces de révolutions concentriques pour installer la lunette,
- la proximité du moteur avec le mandrin fait qu'il peut recevoir un peu d'huile de coupe quand on perce un trou ou un point de centre,
- il me faut maitriser par la suite les conditions de coupe et apprécier l'affutage d'un outil,
- un outil couteau se réfère à la forme de l'outil mais il n'est pas forcément limité au dressage, il existe l'outil à charioter et à dresser à couteau (avec une déclinaison en outil ravageur spécifique cf Sodano) et l'outil à dresser à couteau,
- il me faut bien avoir en tête la profondeur requise pour un trou de centre et le procédé pour conserver un point de centre tout en ayant un taraudage,
- il me faut revoir si j'ai bien le bon foret à centrer en prévision d'un tournage conique spécifique à l'avenir avec une pointe,
- il faut être vigilant pour l'appui de la pointe tournante afin qu'elle ne puisse pas avoir de mouvement par rapport à la pièce et qu'elle adhère bien dans le cône du point de centre, il faut la serrer ni trop ni trop peu,
- il me faut absolument installer l'avance automatique pour avoir une qualité de chariotage correcte et un confort d'utilisation,
- il faut que je fasse des essais de chariotage basiques avec différents outils en notant les conditions et en faisant varier les conditions de coupe pour bien appréhender les incidences sur la qualité de surface en pratique,
- mon installation avec la lunette a peut être été limite car je n'ai pas sorti le comparateur et la barre de l'étau tournée était légèrement tordue, de plus il faut lorsque l'on règle les touches respecter un ordre pour les régler, j'ai joué sur la position de la partie serrée dans les 3 mors du mandrin, mais il faudrait un mandrin 4 mors je pense,
- il faut huiler les touches de la lunette, je l'ai bien fait et j'ai pu constaté quelques couinement, l'huile partait vite des touches,
- le tour a fait preuve d'endurance, mais j'ai quand même senti un léger échauffement du moteur et de la poupée fixe,
- l'interrupteur est devenu dur à l'issu de ces opérations de tournage, sans doute que le bouton a bougé avec quelques vibrations.

cdlt lion10

Bonjour

Dodore a dit:

Si tu t’es servi de cet outil je comprends très problèmes de finition , il aurait besoin d’un affûtage avec une meule spéciale carbure

Cliquez pour agrandir...

Très certainement, mais débutant en pratique je n'ai pas encore abordé l'affutage, pour cela en plus il faut que je mette en route mes 2 tourets dont un qui ne tourne pas rond d'origine , un lidl. Les meules sont achetées depuis un certain temps il faut que je les installe.
Il faut vraiment un oeil habitué pour discerner l'usure de l'outil et c'est normal, quand je vois cet outil je ne vois pas de gros éclats, mais tout ce joue donc sur les détails si on veut quelquechose de propre.

Cependant j'ai pu en partie supprimer quelques stries en chariotant avec ce même outil en avançant toujours manuellement mais plus vite que la fois précédente.
Comme les stries sont en partie cachées par le cylindre, cela fera partie des améliorations à faire plus tard.

Au final cette adaptation de palet de hockey, je la juge pratique car le palet de gros diamètre fait en quelque sorte office de bouton de serrage rapide et il est même suffisant pour de faible serrage.
La finition par vis à lame plate n'est pas des plus mécaniques mais pourquoi pas utiliser ces vis.


cdlt lion10