Projet CNC bois grand format, évolutive vers laser fibre

sebastian · 19 Oct 2025

Bonjour,
ne te plains pas, tu as plein de boulot ! y'en a tant qui n'en ont pas… ou pezouille
Le •53 est peut-être la cote de la projection du biais ?
Que dire sur cette structure… pour moi ça parait bon, en termes d'architecture de masse ;
Attention : ne pas oublier dans les dimensions globales de la structure du chassis de la cnc les surfaces "mortes" que sont les débords hors courses (le recul du portique, le débord de la broche…) qui sont autant de pertes dans les capacités de découpes et de besoin de surface en plus par rapport au brut de ta matière.
Pour ce faire, il faut que tu partes du volume de découpe nécessaire au point de la broche / fraise auquel tu dois ajouter les courses / dimensions de ces "courses mortes" de déplacement du portique (droite / gauche) et AV / AR.
ça te donnera les dimensions nécessaires du chassis de la machine / support.
Ensuite je verrais les choses dans cet ordre : tu assembles le chassis à plat… en gros tu quasi finalise la partie cnc (ce sera "plus simple" d'assembler le tout à plat, ça évitera les contorsions et accroupissements pour fixer les rails de guidage du X et tous les éléments mobiles…) et ensuite tu bascule sur ton chassis en biais et tu assemble le tout.
Ce n'est que mon point de vue qui à mon sens évitera les erreurs de gauchissement d'un assemblage avec ce "contre-chassis en biais" pas simple à gérer.
De toutes façon, il faudra passer du temps à soigner le positionnement final sur pied sur le sol de l'atelier qui est certainement… pas nickel à tout points de vue
Mais les pieds réglables sont là pour rattraper les quelques mm / cm qui seront à corriger inévitablement au final.
Mais sur un pas de vis de ces pieds, on peut régler au 1/10… voir +… pour obtenir une précision nickel d'alignement !
Après, on ne sait pas quelle précision de respect des cotes tu souhaites dans tes découpes ; tu ne fais pas de la pièce de mécanique d'ultra précision (sans offences de ma part bien sur

MB Creations · 20 Oct 2025

Bonjour,

Pas d'inquiétude, tant que c’est constructif, je ne prends rien mal ! Au contraire, j’apprends, donc tous les retours sont les bienvenus

Concernant les zones mortes, justement, je suis en train de modéliser tout l’entraînement de la machine ainsi que la fabrication du portique. L’idée est de vérifier si les dimensions sont bonnes et de connaître la zone de travail réelle qui me restera.

Pour le châssis, oui, c’est prévu de le construire à plat. J’ai aussi prévu de me fabriquer une potence de levage pour pouvoir poser le châssis sur son socle plus facilement, et à terme pour manipuler les plaques sans me casser le dos. J’en ai un peu marre de faire tout à la main…

Côté découpe, je réfléchis actuellement à investir dans une scie à ruban pour le métal — ou à en fabriquer une moi-même. Pour le peu que je vais m’en servir (trois fois par an, à tout casser), investir plus de 500 €, ça pique un peu.
Le souci, c’est que les modèles à ce prix dans le commerce coupent au maximum du 120x120 (et encore, dans les specs optimistes…). En vrai, on est souvent plus près de 100x100, et en coupe à 45°, c’est encore pire.
Donc soit je la fabrique moi-même, soit je fais sous-traiter les découpes. Mais dans ce cas, à force de tout déléguer, je vais quasiment plus rien faire moi-même au final.

Je réfléchis aussi à investir dans un bon poste TIG. Je m’en servirai probablement un peu plus que la scie, mais ça reste un usage occasionnel, donc il faut trouver le bon équilibre.

(P.S. : Je ne me plains absolument pas d’avoir du boulot, hein Je précisais juste pourquoi je mets parfois un peu de temps à répondre — rien à voir avec une quelconque plainte, c’était typiquement un commentaire "non constructif"

mpvue91 · 20 Oct 2025

Bonjour,
Faire tout soi-même n'est pas, selon moi, la solution la plus économique car elle implique de faire de gros investissements en matériel.
Certains ont choisi d'acheter puis revendre leurs moyens d'usinage. Je pense en particulier aux "menuisiers amateurs" qui achètent un combiné à bois et le revende après la fin de leurs travaux et ils s'y retrouvent lorsqu'on calcule le prix au m3 des tasseau de bois vendus en GSB

sebastian · 20 Oct 2025

Bonjour,
ta démarche est très louable ; on est "tous" d'accord pour dire et constater que tout faire sois même est très gratifiant, et une chance quand on est habile de ses 10 doigts.
Mais effectivement c'est beaucoup d'investissement en matériel ET en temps passé… que tu ne consacre pas à faire rentrer des sousous… dans l'immédiat. Quid de l'utilisation future du matériel périphérique…
Tu as pensé à faire faire un devis matière + coupes ? maintenant que tu commence à voir + précisément les besoins des éléments.
C'est pas non plus pharaonique comme boulot, c'est pas mal de manutention, mais une fois les angles de la scie calés, c'est de la découpe à la chaine, puis l'ébavurage.
à la louche je dirais 1 bonne journée de taff pour un pro bien équipé, avec quelques pauses auquel rajouter la matière + le transport… mais ça t'y coupe pas
Je ne sais plus si tu as dit dans quelle durée s'inscrit ton projet ? entre 1 an et 5 ans, par exemple, c'est pas la même démarche et le budget s'étale / s'absorbe différemment…
En tous les cas, courage, ça avance ; et tous ce qui est bien calculé et prévu à la base (y'a toujours des imprévus) c'est déjà 30% du projet réalisé car on va + vite car "tout" est bien pensé

MB Creations · 20 Oct 2025

Bonjour,

Oui, j’ai bien pensé à acheter puis revendre le matériel après coup, mais comme souvent, il y a un "mais"...

Les machines dont j’ai besoin représentent déjà un certain budget :

Scie à ruban métal : dans les 1 500 € pour un modèle qui tienne la route,
Poste à souder TIG : autour de 500 €,
Perceuse à colonne : que je n’ai pas encore eu le temps d’acheter, mais dans les 600 €, voire plus selon le modèle.

Donc, sans même avoir commencé la machine, j’en suis déjà à environ 2 000 € de matériel à prévoir.

C’est pour ça que je me penche sérieusement sur l’idée de fabriquer moi-même ma scie à ruban. J’ai déjà pas mal de métal en stock, il me manquerait seulement quelques tubes. Si je calcule bien, j’en aurais pour environ 250 € tout compris.
Ce serait donc une économie de près de 1 300 €, et en plus je pourrais garder la machine pour d’autres projets.

J’ai aussi envisagé la sous-traitance pour les découpes, mais entre le poids et la longueur des pièces, rien que le transport risque de me coûter très cher. Et au final, je perds aussi le contrôle sur la précision des coupes. Me retrouver avec un tube en 150x150x5 mal coupé avec 5 mm de moins, ce serait problématique…

C’est pour toutes ces raisons que je préfère faire le maximum moi-même. Ça me donne la main sur tout, ça m’apprend, et ça limite les imprévus liés à l’extérieur.

Concernant la durée du projet, je vise environ 1 an.
L’idée, c’est de terminer la phase de conception et modélisation d’ici la fin de l’année, et de commencer la fabrication début janvier.
Si tout va bien, j’espère finir vers la fin de l’été.

dh42 · 21 Oct 2025

Salut,

Un grosse scie à ruban ce n'est certes pas un truc que l'on utilise tous les jours, par contre un poste à souder et une perceuse à colonne ça me semble faire partie des "indispensable" dans tout atelier non ?

Pour la perceuse, évite les truc de GSB, c'est mignon en photo mais assez catastrophique à l'usage !! Il ya souvent de bonnes occas en matos industriel.

++
David

gomax69 · 22 Oct 2025

Pourquoi investir dans une scie a ruban que tu n'utilisera que "trois fois par an, à tout casser" alors qu'une meuleuse, un bon disque et un peu de doigté permet de faire des coupes tout à fait correctes ? De toute façon s'il y a un petit trou c'est facile de recharger avec la soudure

C'est certes plus long mais toujours moins que de fabriquer une scie à ruban précise soit même.

mpvue91 · 22 Oct 2025

Bonjour,
HS
C'est sur que les disqueuses sont en plus au faîte de l'actualité depuis quelques jours
HS

duredetrouverunpseudo · 22 Oct 2025

Pas prêt d'être construite si en plus tu dois fabriquer les outils.

Ça part quand même dans tous les sens.
Fige ton truc et en fonction tu vois se sont tu a besoin.

Pour le besoin ou tu achètes le matériel ou tu fais faire. Faire faire n'est pas forcément plus chère.
Le matériel n'a pas besoin d'être neuf, tu peux acheter de l'occasion et le revendre après.
Ma scie a ruban m'a coûté 80 € d'occase.

Quand tu défini tes choix, il faut te fixer des dates limites de réalisation. Fin de semaine par exemple tout est découpés.
Dans 2 jours j'ai tout soudé.
Sinon dans 3 ans les morceaux pourriront au fond de l'atelier.

Boucher les trous de découpe un peu tordues à la soudure. C'est le meilleur moyen de déformer la structure.
Plus tu apportes plus de soudure, plus tu a de matière qui va retreindre en refroidissant et donc qui va tirer sur l'assemblage.

La norme pour un assemblage mecano-soudé c'est 1/10 ème maxi d'ajustement des profilés.
C'est la 1 ère étape pour un châssis droit.

Après il y a toujours le cousin de l'oncle a la tante qui fait ça à l'arrache et fait du micron.
Mais ont en entend juste parler et jamais ont le vois.

MB Creations · 22 Oct 2025

Bonjour,

Comme je l’ai expliqué plus haut, pour mes besoins je dois couper des tubes acier 150×150×5 mm.
Pour ce genre de section, il faut forcément une machine un peu plus sérieuse que les modèles standards, et dans ce cas, on monte vite autour de 1 500 € minimum pour quelque chose de correct.

Honnêtement, à ce tarif, je préfère mettre ces 1 500 € dans du bon matériel pour la CNC elle-même plutôt que dans une scie que je n’utiliserai que ponctuellement.

J’ai bien cherché du côté de l’occasion, mais je ne trouve pas de machine capable de couper proprement de telles sections à un prix raisonnable.
C’est ce qui m’a poussé à envisager la construction d’une scie à ruban métal maison, adaptée à mes besoins.

J’ai aussi regardé la possibilité d’utiliser une scie à onglet équipée d’une lame pour métal. C’est une option que je garde en tête, car elle permettrait de couper aussi bien le bois que l’acier — à condition de bien choisir la lame et le moteur.

Et pour la meuleuse… disons que je n’y ai même pas pensé
Je cherche une qualité de coupe aussi droite et propre que possible, alors la meuleuse pour découper du 150×150, c’est un peu l’opposé de ce que je veux

duredetrouverunpseudo · 22 Oct 2025

Quand j'ai de la tole a couper droit sur chantier j'utilise la disqueuse monté sur un chariot qui coulisse sur un tube.

Même sur de la 10 mm sur 2 mètres de coupes ça va super bien.

Même principe que les circulaires plongeantes sur rail du style festool et compagnie

J'ai copié cette vidéo

gomax69 · 22 Oct 2025

duredetrouverunpseudo a dit:
La norme pour un assemblage mecano-soudé c'est 1/10 ème maxi d'ajustement des profilés.

Alors là je suis curieux de savoir d'où tu sors ce genre de valeur et comment tu penses couper des sections de 150x150x5 avec une tolérance aussi fine.
Je conçois de la structure mécanosoudé à longueur de journée pour des systèmes de bridage avec des pions de positionnement "précis". Je te te dire que si on mettait 0.1 de jeu entre les tubes on verrai les gars de l'atelier venir nous insulter à longueur de temps. Rien que le fournisseur nous annonce +/- 0.8% de tolérance sur les profils entre 100 et 200mm, soit +/-1.2mm et on a pas encore pris en compte les tolérances de découpe.
Pour les tolérances de découpes et soudure on se base souvent sur ce tableau de la ISO 13920 (Soudage, Tolérances générales relatives aux constructions soudées) pour être sûr de ne pas avoir de problème et tout se soude très bien alors qu'on est très très loin des 0.1max :

Evidemment on peut faire nettement mieux en s'appliquant beaucoup mais encore faut-il pouvoir mesurer un défaut sur une longueur de 4m (ce n'est pas au mettre ruban que ça se fait).
De toute façon les faces des tubes ne doivent pas servir de référence pour avoir un minimum de précision sur de telles dimensions. Il faut absolument passer soit par un usinage après soudure soit par un calage en fonction des moyens disponibles.

Pour infos voici les tolérances annoncées sur les profilés :

MB Creations · 25 Oct 2025

Bonjour à tous,

J’ai enfin un peu de temps libre, je reprends la modélisation de la machine, et j’en suis maintenant à l’étape du choix du guidage linéaire pour le portique (axe Y, où sera la broche).

On m’a conseillé la série HIWIN RG, et plus précisément le modèle ZWX.
Est-ce selon vous un bon choix pour ce type de machine lourde (acier) ?

Quelques points sur lesquels j’hésite :

RGW ou RGR → lequel serait le plus adapté pour le portique ?
Nombre de rails → un seul rail avec deux patins bien espacés, ou deux rails parallèles pour plus de rigidité ?
Section de support → un tube acier 150×150×5 mm suffit-il pour porter le guidage, ou vaut-il mieux doubler les tubes ?
Taille de rails → RG35 / RG45 / RG55 / RG65, à partir de quelle taille cela devient pertinent pour un portique acier lourd ?

Merci d’avance pour vos avis sur ces points avant que je valide définitivement le type de guidage.

sebastian · 25 Oct 2025

Bonjour,
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte :
• déjà saches qu'un rail de guidage n'est pas là pour donner de la rigidité supplémentaire à la structure, juste "à peine" plus vu qu'il est fixé par nombreux boulons… mais c'est pas sa vocation première.
• en règle générale : ceux qui "forcent" le plus sont ceux de l'axe X (à la base du portique), puis ceux de l'axe Y (le portique) puis l'axe Z (qui supporte la broche)… ce qui veut dire qu'ils peuvent être de taille dégressive.
• les XX 35/45/55 etc. correspondent à la largeur du rail
La marque citée est l'une des plus grandes marque référence en la matière, pour la qualité du matériel, mais y'en a d'autres un peu moins cher… mais pas une grosse différence en rapport qualité et SAV.
•• les RGW ont visiblement une capacité de charge un peu + importante que les RGR… quid du prix ?
mais ils seraient vendus équipés de leur patin à billes adéquats, c'est préférable.
• nombre de rails = partout X2 = 1 de chaque côté du portique • 2 en // sur le portique • idem 2 en // pour le Z.
Si tu mets qu'un seul rail de guidage tu parts à la cata coté résistance, longévité, torsion, respect des déplacements…
•• Tes tubes acier 150x150 sont OK pour la fixation des rails du X ; y'a la place
Pour le portique (Y) ça risque d'être pas assez large pour écarter correctement les 2 rails, vu que j'imagine que les angles des tubes sont en 1/4 de rond ? ça réduit la surface plane…
+ les rails sont écartés, mieux les efforts sont répartis ; on peut imaginer une contre-plaque + large, fixée sur le "tube" qui permettra d'avoir un écartement + grand. je verrais au moins 20cm d'entre-axe.
Pour le Z, la broche sera fixée sur une plaque alu de section 20mm qui devrait suffire je pense…
•• pour la taille des rails, je verrais du 25 ou 30 max. pour le X et du 20 pour le Y et le Z ; vu la qualité des patins ça devrait suffire… à croiser avec d'autres commentaires…
Voilà mon avis
EDIT : sur le site HIWIN, tu as des simulations possibles sur les capacités de charge statique.
EDIT 2 : les ZWX sont qualité étanches avec doubles flasques anti-poussières ; c'est un + auquel tu pourras pas échapper vu que tu va certainement découper du panneau au KM… ça n'empêchera pas une aspiration efficace*** avec sabot au niveau de la broche / fraise qui soulagera la machine ET tes poumons ! C'est à prévoir aussi au budget***

mpvue91 · 25 Oct 2025

Bonjour,
J'attire votre attention sur quelques points
Vous projetez d'acheter un poste de soudage TIG mais vous n'avez pas inscrit dans votre budget le coût de l'argon or c'est ce cout qui arrête 9 soudeurs amateurs sur 10 de passer au soudage TIG
Pourquoi choisir des tubes avec une épaisseur de 5 mm ? AMHA 3 mm suffiraient et pour déjà un point important . Vous voulez souder au TIG une telle épaisseur de 5 mm or pour souder en angle on prévoit 30 à 40 A par mm. Cela entraine de faire travailler votre poste dans une zone où son facteur de marche est très dégradé Vous allez attendre beaucoup de temps et souvent que votre poste refroidisse ou alors il faut acheter un poste alimenyé en triphasé et beaucoup plus cher que 500 euros.
Dernier point et non des moindres ; avez vous bien en tête comment vous allez tenir tout votre assemblage de tubes pour garantir une planéité certaine puisque vos traverses constituent principalement le "lit" où reposeront vos plaques

MB Creations · 26 Oct 2025

Bonjour à tous,

Merci pour vos retours, je prends note de toutes vos remarques.

Je sais très bien qu’un rail de guidage ne rigidifie pas directement la machine, mais il doit tout de même être en cohérence avec la rigidité du châssis. Si je construis une structure massive avec des tubes acier costauds, ce n’est pas pour y mettre des rails légers de type imprimante 3D, donc je cherche un bon équilibre structure / guidage pour obtenir un ensemble homogène et fiable.

Pour le montage, je prévois bien deux rails par axe (X, Y et Z).
Concernant les tailles, je pense partir sur quelque chose de ce style :

Axe X : rails à rouleaux, taille autour de 45 ou 55,
Axe Y : entre 35 et 45,
Axe Z : autour de 25 ou 30.
Et bien sûr avec des patins étanches (type double lèvre), puisque je vais beaucoup usiner du panneau et du bois, donc la poussière sera présente. Une aspiration efficace au niveau de la broche est aussi prévue dans le budget.

Côté châssis, je pars sur de l’acier avec des tubes 150x150x5 mm minimum, car je ne veux pas d’une structure “chewing-gum”. L’épaisseur de 5 mm me semble un bon compromis entre rigidité et stabilité pour un portique de cette taille.

Pour le soudage, je réfléchis encore à la technologie à utiliser. Je vais donc probablement m’orienter vers une autre solution plus adaptée à mes contraintes, quitte à travailler plus lentement.

Les plaques ne reposeront pas directement sur les tubes : je vais fabriquer une table aspirante par-dessus. En revanche, je devrai bien sûr aligner parfaitement le châssis pour que la surface de référence soit la plus plane possible. J’ai déjà quelques idées sur la manière de le faire, mais rien de figé pour l’instant.

Concernant le budget, je vais procéder par étapes : d’abord la structure, ensuite les guidages et transmissions, puis enfin les moteurs et l’électronique. Les rails et patins risquent déjà de bien entamer le budget, donc je préfère étaler les achats dans le temps plutôt que de faire des compromis sur la qualité.

Voilà où j’en suis de ma réflexion.
Merci encore pour vos conseils, ils m’aident vraiment à cadrer les choix techniques du projet.

mpvue91 · 26 Oct 2025

Bonjour,
En clair vous ne tenez compte d'aucunes de nos remarques à tous
Pour moi je n'en ferai plus
Bonne chance

MB Creations · 26 Oct 2025

Si, je tiens bien compte de vos remarques, au contraire.
La preuve : j’étais au départ fixé sur du TIG, et après vos retours, je réfléchis maintenant à une autre technologie de soudage plus adaptée.

Ce sur quoi je ne compte pas changer, c’est la section de 150x150x5 mm. Quand on voit certaines constructions où les profilés sont même remplis de béton pour gagner en rigidité, ou d’autres CNC avec des bâtis énormes, je pense rester raisonnable avec ce choix.

Je prends tous les conseils donnés ici et j’essaie de composer au mieux avec, en fonction de mes contraintes, de mon budget et de mes objectifs.
Maintenant, chacun est libre de participer ou non à la discussion, je ne force personne — mais je lis et j’analyse tous les retours depuis le début, et j’avance grâce à ça.

dh42 · 26 Oct 2025

MB Creations a dit:
Ce sur quoi je ne compte pas changer, c’est la section de 150x150x5 mm. Quand on voit certaines constructions où les profilés sont même remplis de béton pour gagner en rigidité,

Je ne sais pas si c'est aussi valable sur du tube carré, mais sur du rond ce n'est pas l'augmentation de la toile qui augmente la rigidité mais l'augmentation du Ø.

Pour le remplissage avec du béton, je pense que c'est plutôt pour gagner de la masse et mieux absorber les vibrations.

++
David

sebastian · 26 Oct 2025

Pour le choix de tes tubes avec parois de 5, je pense que c'est hautement préférable à du 3 = tu aura de la matière pour tarauder (entre autre pour la fixation des rails), donc à priori pas besoin de rajouter un plat pour que la prise des filets soient bons.
De mémoire… il faut compter 1mm / diamètre de vis pour assurer la résistance minimale à l'arrachée ; donc si c'est du M5 ça fait bien 5mm de prise de filet
Dans du 3 tu n'aurais pas suffisamment de matière…

mpvue91 · 27 Oct 2025

sebastian a dit:
De mémoire… il faut compter 1mm / diamètre de vis pour assurer la résistance minimale à l'arrachée ; donc si c'est du M5 ça fait bien 5mm de prise de filet

Je t'invite à rafraichir ta mémoire en mesurant l'épaisseur des écrous standards
Par ailleurs il semble vouloir installer de rais de 55 mm de section je doute qu'ils soient fixés par des vis de 5 mm

mpvue91 · 27 Oct 2025

dh42 a dit:
Je ne sais pas si c'est aussi valable sur du tube carré, mais sur du rond ce n'est pas l'augmentation de la toile qui augmente la rigidité mais l'augmentation du Ø.

Tu as parfaitement raison c'est vrai pour toutes le poutres soumises en flexion

dh42 · 27 Oct 2025

mpvue91 a dit:
Je t'invite à rafraichir ta mémoire en mesurant l'épaisseur des écrous standards
Par ailleurs il semble vouloir installer de rais de 55 mm de section je doute qu'ils soient fixés par des vis de 5 mm

Je dirais plutôt 1.5x le Ø dans l'acier et 2x le Ø dans l'alu ... mais pas sur que ma mémoire soit meilleur que celle de Seb ... (Ah ! l'habitude d'utiliser des softs de CAO qui s'occupent de ce genre de détails, lol ..)

++
David

sebastian · 27 Oct 2025

Hello David,
… ma mémoire a mélangé la résistance à la traction selon le diamètre du boulon au lieu de son pas… gogole est notre ami
un lien intéressant pour la résistance des filetages suivant le diamètre et le pas

Le Pas de Filetage : Définition, Normes et Tableaux de référence

Découvrez ce qu’est le pas de filetage : la distance entre deux filets, mesurée en filets par pouce (TPI) dans le système impérial, ou en millimètres dans le système métrique.

www.plastiform.info

EDIT mpvue91-stanloc : pour des rails de 53 ce serait des boulons M16… c'est ballo hein !

RGR55R4000H | RGR-R | Série RGR | Guidages à rouleaux | Rails profilés | Guidages sur rail profilé | Produits | HIWIN

www.hiwin.de

gomax69 · 27 Oct 2025

mpvue91 a dit:
Je t'invite à rafraichir ta mémoire en mesurant l'épaisseur des écrous standards

Ce ne sont pas les même matériaux, un écrou standard même de classe 8 "seulement" surpasse de loin un acier de construction S355 au niveau de la limite élastique. Donc forcement la profondeur de taraudage nécessaire n'est pas la même.

Pour les sections de tubes il est toujours préférable pour la rigidité de prendre l'épaisseur la plus faible de la taille supérieure plutôt qu'une épaisseur importante. On avait fait un petit fichier excel pour le boulot un jour qui nous permettait optimiser la masse de structures mécanosoudées avec une rigidité au moins équivalente. Si me mets la section de 150x150x5 je vois qu'on peut améliorer la raideur de 40% sans augmenter le poids en passant sur du 180x180x4 et tu peux même doubler la raideur en passant sur du 200x200x4 si tu acceptes de prendre 1Kg/m supplémentaire de masse :

Evidement je parle uniquement de raideur ici mais il peut y avoir des contraintes de conception autres qui obligent à prendre des épaisseurs importantes. C'était juste à titre indicatif pour comparer avec des chiffres.

MB Creations a dit:
Quand on voit certaines constructions où les profilés sont même remplis de béton pour gagner en rigidité

C'est au contraire très malin de remplir les structures pour optimiser la rigidité tout en gardant des éléments manipulables sans grue et pour limiter les effets de vibration dans les faces des tubes.

Pour les tailles de guidages regarde ce qui a été fait sur les autres machines du forum, tu verras que les rails plus gros que 25 sont extrêmement rares. Il vaut mieux mettre le budget dans une broche ou des servomoteurs plus gros plutôt que dans des rails complétement surdimensionnés (conseil).

MB Creations · 27 Oct 2025

Bonjour à tous,

Merci pour toutes ces explications, ça m’aide vraiment à mieux comprendre certains points.

Si je résume bien ce que j’ai compris : il vaut mieux augmenter la section des tubes plutôt que l’épaisseur, pour gagner en raideur sans forcément ajouter trop de poids ?
Par exemple, passer de 150x150x5 à 180x180x4 ou 200x200x4 serait donc plus intéressant mécaniquement ?

Et le fait de remplir les tubes de béton servirait surtout à diminuer les vibrations plutôt qu’à renforcer la raideur pure, c’est bien ça ?

Pour les rails de guidage, si je vous suis, ce serait plus judicieux de rester sur une gamme un peu plus petite, mais bien dimensionnée et montée en double ?
Si vous avez une taille de rail qui vous semble cohérente avec ma configuration (grande machine bois, portique acier lourd), je suis preneur de vos recommandations.

Merci encore à tous pour vos conseils et le temps que vous prenez pour m’expliquer tout ça.

sebastian · 27 Oct 2025

Peut-être que, vu ce que tu va certainement débourser chez hiwin je pense que les contacter en exposant ton projet dans les grandes lignes (en précisant qu'au final la machine sera disposée quasi à la verticale) et leur demander ce qu'ils prévoiraient comme types / dimensions de guidages ; vu le nb de clients qu'ils ont et de machines qu'ils équipent… ils ne devraient pas être avares de bons conseils !

mpvue91 · 27 Oct 2025

Bonsoir,
Il est peut etre bon de noter que Hiwin est une marque japonaise qui fabrique en Corée du Sud et que TOUS les fabricants& de roulements à billes fabriquent aussi des guidages linéaires comme par exemple SKF en Europe avec aussi des catalogues sur internet
Attention aussi aux longueurs maximales de ces guidages qui peuvent dépendirent de la section du rail

sebastian · 27 Oct 2025

pffffff… il est bon de noter… qu'il y a pléthore de "marques" qui proposent des guidages prismatiques de toute sorte…
il suffit de demander à gogolle avec les bons thermes et terminer par "en Europe"
Je ne vais pas citer ces autres "marques" / "distributeurs" toutes aussi "connues", mais je doute fort qu'ils y soient fabriqués… en Europe… certes malheureusement peut-être…
un petit sujet parmi d'autres sur le sujet

R

Thread 'Où acheter des rails / patins prismatiques ?'

19 Jan 2020

Hello,

Où faut-il acheter ses rails et patins prismatiques maintenant ? chine ? europe mais où ?
Je préfère un petit surcoût certain à un éventuel coup de frais de douane au tarif nébuleux suivant le transporteur..
j'ai besoin de 4 rails de 3300mm et 8 patins... type hiwin HGR/HGH 20
Merci
Rom

y'a aussi tteemmuu mais attention à la surtaxe

MB Creations · 5 Nov 2025

Bonjour à tous,

Désolé pour le temps que prend la conception, je ne me plains pas ! Mais entre le boulot et le reste, c’est un peu compliqué d’avancer vite.

J’avance doucement sur la modélisation de la CNC sous Fusion, et j’ai pris contact avec Hiwin pour les guidages linéaires. J’attends leur retour et je viendrai vous partager les infos quand j’en saurai plus.
En attendant, j’ai mis des guidages “génériques” dans le modèle juste pour avancer sur la conception.

J’ai une question concernant l’écartement des patins sur les rails :
J’ai modélisé une plaque de mélaminé de 2800 x 2070 mm, avec quelques centimètres de jeu à l’arrière.
Devant (côté portique), il me reste environ 51 cm. Donc je peux avoir un écartement d’environ 51 cm entre l’avant du patin n°1 et l’arrière du patin n°2.

Mais je me demande : plus j’augmente cet écartement, meilleure sera la stabilité, non ?
J’aimerais aussi garder assez de place pour insérer facilement une plaque sans trop galérer.

Qu’en pensez-vous ? Avez-vous une règle ou un ratio conseillé pour l’espacement des patins sur le portique ?

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