G
gégé62
Compagnon
+1 pareil pour moi
Ça fait rêver....
Ça fait rêver....
Y
yoyoyia
Ouvrier
Super l imprimante .
D
Doctor_itchy
Compagnon
la suite avec les "pcb"
j'ai dessiner et fait faire les pcb "carriage" avec nappe FFC souple , pour viré les guide chaine
et il vienne d'arrivée cet apres midi :D
apres quelque soudure réglementaire
j’attends encore les connecteur FFC pour souder dessus et j'attaque le montage , rien de folichon a faire les support sont prêt et je ferais deux petite équerre en alu pour fixé le pcb sur le petit chariot et sur l'axe X
l'avantage premier c'est que je vais gagner du poids sur les axes donc moins d'inertie
le second c'est que les câble ne risque plus de casser dans les guide fil actuel (et c'est chiant a changer ^^ ) la si un câble lâche je change juste la nappe , 5 mins chrono
les petit pcb sont un "plus" ce sont des doubleur pour les led afin de brancher tout ça propre
je doit aussi fouillé mes stock pour des vis m2.5 et trouver un taraud , j'ai égaré le miens .... :(
la suite plus tard :D
j'ai dessiner et fait faire les pcb "carriage" avec nappe FFC souple , pour viré les guide chaine
et il vienne d'arrivée cet apres midi :D
apres quelque soudure réglementaire
j’attends encore les connecteur FFC pour souder dessus et j'attaque le montage , rien de folichon a faire les support sont prêt et je ferais deux petite équerre en alu pour fixé le pcb sur le petit chariot et sur l'axe X
l'avantage premier c'est que je vais gagner du poids sur les axes donc moins d'inertie
le second c'est que les câble ne risque plus de casser dans les guide fil actuel (et c'est chiant a changer ^^ ) la si un câble lâche je change juste la nappe , 5 mins chrono
les petit pcb sont un "plus" ce sont des doubleur pour les led afin de brancher tout ça propre
je doit aussi fouillé mes stock pour des vis m2.5 et trouver un taraud , j'ai égaré le miens .... :(
la suite plus tard :D
Dernière édition:
M
MegaHertz
Compagnon
Bonjour,
Sur la Artillery Genius et sur la Artillery Sidewinder X1 j'ai des nappes.
J'ai mis un coup de colle à chaud pour immobiliser et éviter que ça ne plie près de la connexion sinon ça ne tient pas dans le temps.
Sur la Artillery Genius et sur la Artillery Sidewinder X1 j'ai des nappes.
J'ai mis un coup de colle à chaud pour immobiliser et éviter que ça ne plie près de la connexion sinon ça ne tient pas dans le temps.
D
Doctor_itchy
Compagnon
oui j'ai "copier" l'idée des genuis mais améliorée , ici il y auras un pad en mousse fine et une piece imprimée pour tenir le cable , on vois les trou présent sur les pcb pour la fixation des attache , je me suis inspiré du systeme présent dans une imprimante jet d'encre pro A0 pour les fiabilisé , sur le Y il y a une piece pour mettre la nappe "en banane" pour que le cable soit "droit" et n'aille pas frotté sur le coté quand elle est tout a gauche
, je me suis inspiré du systeme présent dans une imprimante jet d'encre pro A0 pour les fiabilisé , sur le Y il y a une piece pour mettre la nappe "en banane" pour que le cable soit "droit" et n'aille pas frotté sur le coté quand elle est tout a gauche
D
Doctor_itchy
Compagnon
hello
bon j'ai reçu les connecteur FFC et j'ai passer quelque jour a soudé , faire des pièce a imprimé en abs et câbler , monté tout ce beau monde
hormis le fait que je vais devoir trouver 3 nappe FFC neuve de 1metre avec 30 conducteur au pas de 1mm (difficile a trouver a plus de 50cm :/ ) car celle que j'ai on souffert , c’était stocké dans un endroit humide et la colle ses décollée par endroit , j'ai pu avec un fer a repasser et +- 70° , refondre la colle et recoller , ça tient par endroit mais d'autre ça ne tient pas :( , mais bon cela fonctionne , toute les piste son ok c'est jusque que a mon avis dans le temps ça risque de se décoller plus ! limite une grande nappe de 3m que je peu recoupé
bref , voici les photo de la machine en cours de recâblage et presque finie
les pcb avec les connecteur FFC souder
montage du pcb du chariot X avec la pièce imprimée en abs , sur mesure pour d’adapté au chariot originel on vois aussi le "clamp" pour tenir la nappe vers le petit chariot extrudeur , coté clamp j'ai fait 2 trou en plus pour fixé un guide nappe en plus si il "m'embete" comme ça , a la base je voulais contraindre le cable sur un arrondi mais vu l'etat des nappe ça les décollais :/ donc j'ai fait sans , je l'ajouterais si je trouve des nappes neuves
la partie électronique avec la carte interface posée (câblage aisé et "propre" )
cablage en cours et positionnement des nappe (j'ai du les plier , ben faut pas raté son coup sinon ça risque de casser en la redressant :( )
impression de la fixation du capteur homing (l'avais oublier celui la )
voila capteur homing Y posé et support imprimé "souder" a l'acétone , abs sur abs c'est une formalité , et il faut bien positionné avant soudage car après impossible a décoller dans tout arracher ! , on vois le réglage du homing avec une vis M3 et contre écrou , réglage façile (je pensais mettre un capteur de l'autre coté mais finalement pour allégé la structure je n'en met pas
on remarque aussi que la ventilation pièce a changer
alors le pourquoi de ses changement et cable en nappe
-les guide chaine c'est cool mais c'est "dur" a bouger ça donne de l'inertie a l'axe
-les fil sont trop contraint et finisse par casser (et c'est chiant a changer ^^ )
comme on le remarque j'ai allégé les axes , j'ai viré les truc lourd , j'ai viré un capteur , j'ai changer la ventilation ect ect
on dirais pas mais le chariot extrudeur est passer de 400gramme a 121gramme ... , autant dire que coté inertie c'est le jour et la nuit ^^ , je vais encore gagné en changeant les guide a bille par des guide igus en derlin , mais je ne sais pas les mettre sur ce chariot la je doit revoir ça et sans doute en imprimé un , ça devrais encore allégé le tout
le X aussi est plus léger , mais avec sa masse en laiton il est encore tres lourd , je pense aussi le changer pour de l'alu avec des insert teflon ou derlin
le gain de poids est intéressant car la ou j'avais plein de défaut ça a totalement disparus , je vais pouvoir monté les accélération
coté électronique câblée , c'est plus propre et facile a changer si besoin
il reste a faire
-posé les "éclateur" pour branché les led (la c'est des fil volant a l'arrache )
-câbler proprement les led !
-posé un ventilateur sur le radiateur du moteur des Y
-posé un ventilateur sur les moteur X et Extrudeur !
-changer la vitre du bed par une plus grande , sans doute en borosilicate pour diminuer la déformation par dilatation (et tenir plus que 80° sans risque de casser ... ^^ )
-fixé cette vitre avec des attache spécifique (je doit encore étudier ça )
-changer la pièce en bout de l'axe Y qui est en laiton pour le moment et c'est pas top coté inertie ! , soit imprimée en ABS et usinée après pour avoir l’écart de 80mm pile , soit en alu
-caréné la bête , avec ajout d'un ventillo et régulateur température pour ce ventillo , car si le pla c'est les doigt dans le nez ouvert , les autre plastique a "haute température" ça risque d’être plus compliquer , bien que ouvert j'imprime l'abs sans trop d'ennuis , mis a par un retract de la pièce mais c'est normal vu que c'est "ouvert"
-surement encore quelque petite modif a droit a gauche , et peu etre changer la carte mere par une mks Gen_L toute neuve qui attend au dessus de l'armoire , et plus probablement des ventillo moins bruyant pour le hotend et pour l'alim 24V , le hot end c'est un 30*30 et il siffle , celui de l'alim il se met en route parfois mais il est de plus en plus bruyant , donc je vais voir pour du noise blocker (depuis les tmc2209 on n'entend plus que le petit ventillo de 30*30mm XD )
la suite , plus tard :D
bon j'ai reçu les connecteur FFC et j'ai passer quelque jour a soudé , faire des pièce a imprimé en abs et câbler , monté tout ce beau monde
hormis le fait que je vais devoir trouver 3 nappe FFC neuve de 1metre avec 30 conducteur au pas de 1mm (difficile a trouver a plus de 50cm :/ ) car celle que j'ai on souffert , c’était stocké dans un endroit humide et la colle ses décollée par endroit , j'ai pu avec un fer a repasser et +- 70° , refondre la colle et recoller , ça tient par endroit mais d'autre ça ne tient pas :( , mais bon cela fonctionne , toute les piste son ok c'est jusque que a mon avis dans le temps ça risque de se décoller plus ! limite une grande nappe de 3m que je peu recoupé
bref , voici les photo de la machine en cours de recâblage et presque finie
les pcb avec les connecteur FFC souder
montage du pcb du chariot X avec la pièce imprimée en abs , sur mesure pour d’adapté au chariot originel
on vois aussi le "clamp" pour tenir la nappe vers le petit chariot extrudeur , coté clamp j'ai fait 2 trou en plus pour fixé un guide nappe en plus si il "m'embete" comme ça , a la base je voulais contraindre le cable sur un arrondi mais vu l'etat des nappe ça les décollais :/ donc j'ai fait sans , je l'ajouterais si je trouve des nappes neuves
la partie électronique avec la carte interface posée (câblage aisé et "propre" )
cablage en cours et positionnement des nappe (j'ai du les plier , ben faut pas raté son coup sinon ça risque de casser en la redressant :( )
impression de la fixation du capteur homing (l'avais oublier celui la
)
voila capteur homing Y posé et support imprimé "souder" a l'acétone , abs sur abs c'est une formalité , et il faut bien positionné avant soudage car après impossible a décoller dans tout arracher ! , on vois le réglage du homing avec une vis M3 et contre écrou , réglage façile
(je pensais mettre un capteur de l'autre coté mais finalement pour allégé la structure je n'en met pas on remarque aussi que la ventilation pièce a changer
alors le pourquoi de ses changement et cable en nappe
-les guide chaine c'est cool mais c'est "dur" a bouger ça donne de l'inertie a l'axe
-les fil sont trop contraint et finisse par casser (et c'est chiant a changer ^^ )
comme on le remarque j'ai allégé les axes , j'ai viré les truc lourd , j'ai viré un capteur , j'ai changer la ventilation ect ect
on dirais pas mais le chariot extrudeur est passer de 400gramme a 121gramme ... , autant dire que coté inertie c'est le jour et la nuit ^^ , je vais encore gagné en changeant les guide a bille par des guide igus en derlin , mais je ne sais pas les mettre sur ce chariot la je doit revoir ça et sans doute en imprimé un , ça devrais encore allégé le tout
le X aussi est plus léger , mais avec sa masse en laiton il est encore tres lourd , je pense aussi le changer pour de l'alu avec des insert teflon ou derlin
le gain de poids est intéressant car la ou j'avais plein de défaut ça a totalement disparus , je vais pouvoir monté les accélération
coté électronique câblée , c'est plus propre et facile a changer si besoin
il reste a faire
-posé les "éclateur" pour branché les led (la c'est des fil volant a l'arrache )
-câbler proprement les led !
-posé un ventilateur sur le radiateur du moteur des Y
-posé un ventilateur sur les moteur X et Extrudeur !
-changer la vitre du bed par une plus grande , sans doute en borosilicate pour diminuer la déformation par dilatation (et tenir plus que 80° sans risque de casser ... ^^ )
-fixé cette vitre avec des attache spécifique (je doit encore étudier ça )
-changer la pièce en bout de l'axe Y qui est en laiton pour le moment et c'est pas top coté inertie ! , soit imprimée en ABS et usinée après pour avoir l’écart de 80mm pile , soit en alu
-caréné la bête , avec ajout d'un ventillo et régulateur température pour ce ventillo , car si le pla c'est les doigt dans le nez ouvert , les autre plastique a "haute température" ça risque d’être plus compliquer , bien que ouvert j'imprime l'abs sans trop d'ennuis , mis a par un retract de la pièce mais c'est normal vu que c'est "ouvert"
-surement encore quelque petite modif a droit a gauche
, et peu etre changer la carte mere par une mks Gen_L toute neuve qui attend au dessus de l'armoire , et plus probablement des ventillo moins bruyant pour le hotend et pour l'alim 24V , le hot end c'est un 30*30 et il siffle , celui de l'alim il se met en route parfois mais il est de plus en plus bruyant , donc je vais voir pour du noise blocker (depuis les tmc2209 on n'entend plus que le petit ventillo de 30*30mm XD )la suite , plus tard :D
Dernière édition:
D
Dardar88
Compagnon
Oui ,je veux bien ne pas croire que du verre de ce type ne soit pas plan , mais ...? ...au cours d'une conversation avec un pote responsable chez St Gobain de la vente des carreaux aux fabricants de vitrages , m'a expliqué que le verre en fusion etait coulé dans d'immense bac remplis d'etain afin d'obtenir l’état de surface requit , planeïté et transparence (ainsi que les propriétés mecaniques)
Je ne connais pas le procédé qui permet en parallèle d'obtenir une surface constante , est ce que la méthode est suffisante pour qu'il y ait zéro déformation ?
D
Dardar88
Compagnon
bravo pour les PCB et tout le boulot realisé , c'est sûr qu'une nappe tient mieux que des fils qui coupent, a l'etamage ou mal choisis .
Ma question se porte sur ton approvisionnement en nappes , est ce une commande spéciale ? comment resous tu le probleme de la longueur ,du nombre de pistes ? le sens de la surface de contact en bout ?
D
Doctor_itchy
Compagnon
la coulée de verre boroscilicate n'est pas la meme que pour le verre classique , il me semble que ça se fait par "laminage" , faudrais posé la question a un pro (boroscilicate = pyrex ) , j'ai demander a un fabricant de matos de labo en verre si il n'a pas des plaque a la coupe mais j'ai pas de réponse :(
j'en cherche en neuf , j'ai peu etre trouver mais a 40€ la nappes non livrée ça pique ... il m'en faut 2 de 1 metre et une de 650mm mais ce n'est pas urgent on verra si celle çi tienne le coup si je vois que ça se décolle trop j'aviserais
par contre ce type de nappe se trouve en 1m pour rien (15€ les 6 ) mais c'est du 15 pin , donc au pire je pourrais en prendre 6 et les poser cote a cote et coller une bande de kapton d'un coté pour les solidarisé ensemble et avoir 30 pin ( cable pour caméra rpi ) mais je doit modifier le cable car les miens c'est du "side side" et celle la c'est du side/reverse
les nappes sont des nappes de récupération d'une vielle imprimante A0 morte , il y en avais deux de 1.8 metre +- , mais elle ont logé dans un endroit humide et sont "abimée" (la colle se décolle :( ) les recoupé est façile ce sont deux film plastique de polyamide avec des fil cuivre plat entre , le plus dur etant de coupé sans abimé les fil de cuivre , j'ai recoller les film entre eux au fer a repasser (la colle fond vers 80° et les film plastique se rétracte vers 90° donc fer a 80° et chauffer délicatement et garder pressé le temps que ça refroidisse , idealement ça se fait entre deux rouleau de pression chauffer a 80° mais ça j'ai pas ^^
j'en cherche en neuf , j'ai peu etre trouver mais a 40€ la nappes non livrée ça pique ... il m'en faut 2 de 1 metre et une de 650mm
mais ce n'est pas urgent on verra si celle çi tienne le coup si je vois que ça se décolle trop j'aviserais par contre ce type de nappe se trouve en 1m pour rien (15€ les 6 ) mais c'est du 15 pin , donc au pire je pourrais en prendre 6 et les poser cote a cote et coller une bande de kapton d'un coté pour les solidarisé ensemble et avoir 30 pin ( cable pour caméra rpi ) mais je doit modifier le cable car les miens c'est du "side side" et celle la c'est du side/reverse
D
Dardar88
Compagnon
ah ...d'accord , finalement , a 40 euros s'il en faut 2 ,ça pique mais si c'est de bonne qualité ça me semble être une solution beaucoup plus confortable qu'une méthode de jonction fastidieuse , dans l'ancien temps
il y avait une bande de suivit en acier a ressort ou du plastique souple ,ça pouvait assurer les virages (pas trop serrés) et procurer une sorte de masse de blindage , ça + ça pourrait pérenniser la bande ,avec un recouvrement de deux pistes par exemple collées a la colle souple polymere ... (+ le polyamide) ?? si la solution d'achat spec. n'est pas dans le budget immédiat. ,Il faut être a jeun pour le pliage a 90 deg dans le bon sens ,non ?
En tout cas ,vu les jolis PCB ,je pense qu'un jour ou l'autre cette imprimante va avoir des petites soeurs avec de la nappe dédiée si tes tests sont ok.
D
Doctor_itchy
Compagnon
non il en faut 3 lol ça pique encore plus , non je pense me tourné ver l'idée des nappe de 15 couplée l'une a coté de l'autre pour avoir les 30 pin , y a une promo on les a pour 8€ les 5 donc 16€ les 10 a ce prix ça vaut le coup de tenté le couplage
car du 30pin on en trouve a prix raisonnable mais pas plus de 50cm ! sinon faut allez chez des fabricant spécifique et le tarif pique ! (en tant que pro c'est rien mais en tant que amateur comme nous , aie :(
alors oui on peu couplé avec une bande d'acier MAIS ça doit etre collé avec une colle "souple" car en pliant ça bouge et si pas c'est le plus faible qui lache en premier (pas direct hein mais disont que cela userais prématurément le tout
ce que font les "pro" c'est une sorte de peinture métalisée conductrice tiente dans la masse ou une gaine en plastique spécifique qui permet de laisser la nappe "glisser" en interne (comme sur les artillery par exemple ) mais ce type de nappe est encore plus dur a trouver dans les dimension que j'ai besoin !
coté virage il y a une courbe mini a respecter et cela dépend de la nappe ( c'est indiqué dans le datasheet de la nappe) cela dépend de l'épaisseur de cuivre et de son pas et surtout des film plastique utilisé
pour le pliage il faut préparé le boulot , perso j'ai fait des "nappe" en papier comme gabarit posée a la place des nappe ffc et j'ai plier la ou il faut , apres les erreur sont moindre , faut pas boire de cafer , prendre son temps et chauffer la nappe a 60/70° pour façilité le pliage , une fois sur de l'angle et de la position on pose la nappe sur un bout d'alu propre et lisse , et on pose le fer dessus et on "ecrase" délicatement pour avoir un beau pli , bon pas comme un ane mais assez pour le lui donner sa forme , par contre avec les nappe récente il me semble que le pliage est plus aisé car ce n'est plus le meme type de film idéalement faire un essai de pliage sur une chute !
ha les pcb et bien j'ai encore 4 set dispo en rab car le fournisseur ne fait mes pcb que par 5 piece minimum et je peu recommander des pcb dans la foulée rapidement , ça met +- 10/15jours pour arriver chez moi entre le temps ou je valide et qu'il fabrique , ça prend plus de temps pour etre livré que pour la fabrication
donc si jamais j'ai des set en trop oui , je pense en garder un au cas ou voir deux mais les deux autres pourront etre revendu et avec les connecteur ffc dessus car j'ai du stock maintenant ^^ , bien que il est possible que je change un peu les pcb avant d'en refaire d'autre , peu etre avec des connecteur 15pin pour savoir utilisé les nappe 15pin pour caméra rpi
car du 30pin on en trouve a prix raisonnable mais pas plus de 50cm ! sinon faut allez chez des fabricant spécifique et le tarif pique ! (en tant que pro c'est rien mais en tant que amateur comme nous , aie :(
alors oui on peu couplé avec une bande d'acier MAIS ça doit etre collé avec une colle "souple" car en pliant ça bouge et si pas c'est le plus faible qui lache en premier (pas direct hein mais disont que cela userais prématurément le tout
ce que font les "pro" c'est une sorte de peinture métalisée conductrice tiente dans la masse ou une gaine en plastique spécifique qui permet de laisser la nappe "glisser" en interne (comme sur les artillery par exemple ) mais ce type de nappe est encore plus dur a trouver dans les dimension que j'ai besoin !
coté virage il y a une courbe mini a respecter et cela dépend de la nappe ( c'est indiqué dans le datasheet de la nappe) cela dépend de l'épaisseur de cuivre et de son pas et surtout des film plastique utilisé
pour le pliage il faut préparé le boulot , perso j'ai fait des "nappe" en papier comme gabarit posée a la place des nappe ffc et j'ai plier la ou il faut , apres les erreur sont moindre , faut pas boire de cafer , prendre son temps et chauffer la nappe a 60/70° pour façilité le pliage , une fois sur de l'angle et de la position on pose la nappe sur un bout d'alu propre et lisse , et on pose le fer dessus et on "ecrase" délicatement pour avoir un beau pli , bon pas comme un ane mais assez pour le lui donner sa forme , par contre avec les nappe récente il me semble que le pliage est plus aisé car ce n'est plus le meme type de film
idéalement faire un essai de pliage sur une chute ! ha les pcb et bien j'ai encore 4 set dispo en rab car le fournisseur ne fait mes pcb que par 5 piece minimum
et je peu recommander des pcb dans la foulée rapidement , ça met +- 10/15jours pour arriver chez moi entre le temps ou je valide et qu'il fabrique , ça prend plus de temps pour etre livré que pour la fabrication donc si jamais j'ai des set en trop oui , je pense en garder un au cas ou voir deux mais les deux autres pourront etre revendu
et avec les connecteur ffc dessus car j'ai du stock maintenant ^^ , bien que il est possible que je change un peu les pcb avant d'en refaire d'autre , peu etre avec des connecteur 15pin pour savoir utilisé les nappe 15pin pour caméra rpi
D
Doctor_itchy
Compagnon
hello
petit retour de l'imprimante apres quelque temps d'utilisation
j'ai rencontré un soucis et résolut deux soucis en meme temps ...
comme j'ai expliquer j'avais un soucis de palpeur , celui çi déconnais parfois ou parfois pas
puis apres bidouille plus haut ça a refonctionner sans soucis jusque a il y a +- 1 mois
plus moyen d'imprimé , je relançais le tout des 10ene de fois avant que le palpage fonctionne ...
puis j'ai eu un soucis de décalage de couches (et apres 1kgs de pla mis a la poubelle ça deviens rageant , surtout que j'ai des truc a faire et ça deviens urgent :/ )
Bref
j'ai redémonté l'axe Y (celui qui décalais) pas de dur , moteur ok , testé et retester , drivers changer et rechanger rien y fait
j'ai remarquer que le plantage ce fesait TOUJOURS a la moitier du fichier ( que la piece fasse 10 ou 30 ou meme 100 mm de haut c'est tjrs a la moitier ! )
mais seulement sur des fichier de plus de 4mo !!!
j'ai changer de clef usb (une 10ene différente ) rien ne change
formatage différent , rien ne change (win et sous linux )
j'ai finalement débranché l’écran TFT32 et lancer l'impression via carte SD (c'est chiant sous carte sd mais ça dépanne )
non seulement les impression ne plante plus , mais aussi le palpage fonctionne impecable ...
mais le mystère réside dans le fait que au début je pouvais imprimé de gros fichier sans soucis , que le palpage fonctionnais et rien ne décalais et cela avec l'ecran tft32 ...
il est brancher sur le port serie du 2560 arduino !
le firmware n'a pas été changer , ni sur l'ecran ni sur l'arduino !
coup de bol au début ? , interference a cause du cable un peu long ? ,ecran qui a bugger son firmware ?
bref comme j'avais dans l'idée de passer sur une cm sous 32bit , je vais bientot voir pour commander une carte mere avec un cortex arm M3 ou M4 , il y a bcp de choix de ce coté , et j'aimerais savoir réutilisé les option actuelle dessus (certaine n'ont pas assez d'entrée sortie ! )
et y rebrancher l'ecran tft32
mais la ou ça se complique c'est que j'ai besoin d'un port rj45 lan sur cette carte (raison de l'envie de changer du début ) pour communiqué avec mon pc du bureaux et surveiller la machine ! , on va me dire y a le wifi , mais le wifi passe tres mal dans le labo et j'ai un switch 1gbps juste a coté de l'imprimante ...
et les carte mere que je trouve sont soit totalement wifi , soit avec trop peu d'entrée sortie , soit a plus de 250€ ....
ou je tente un raspberry sur l'arduino qui ferais "serveur" distant , mais ça va faire usine a gaz ^^
voila pour les news :D
petit retour de l'imprimante apres quelque temps d'utilisation
j'ai rencontré un soucis et résolut deux soucis en meme temps ...
comme j'ai expliquer j'avais un soucis de palpeur , celui çi déconnais parfois ou parfois pas
puis apres bidouille plus haut ça a refonctionner sans soucis jusque a il y a +- 1 mois
plus moyen d'imprimé , je relançais le tout des 10ene de fois avant que le palpage fonctionne ...
puis j'ai eu un soucis de décalage de couches (et apres 1kgs de pla mis a la poubelle ça deviens rageant , surtout que j'ai des truc a faire et ça deviens urgent :/ )
Bref
j'ai redémonté l'axe Y (celui qui décalais) pas de dur , moteur ok , testé et retester , drivers changer et rechanger rien y fait
j'ai remarquer que le plantage ce fesait TOUJOURS a la moitier du fichier ( que la piece fasse 10 ou 30 ou meme 100 mm de haut c'est tjrs a la moitier ! )
mais seulement sur des fichier de plus de 4mo !!!
j'ai changer de clef usb (une 10ene différente ) rien ne change
formatage différent , rien ne change (win et sous linux )
j'ai finalement débranché l’écran TFT32 et lancer l'impression via carte SD (c'est chiant sous carte sd mais ça dépanne )
non seulement les impression ne plante plus , mais aussi le palpage fonctionne impecable ...
mais le mystère réside dans le fait que au début je pouvais imprimé de gros fichier sans soucis , que le palpage fonctionnais et rien ne décalais et cela avec l'ecran tft32 ...
il est brancher sur le port serie du 2560 arduino !
le firmware n'a pas été changer , ni sur l'ecran ni sur l'arduino !
coup de bol au début ? , interference a cause du cable un peu long ? ,ecran qui a bugger son firmware ?
bref comme j'avais dans l'idée de passer sur une cm sous 32bit , je vais bientot voir pour commander une carte mere avec un cortex arm M3 ou M4 , il y a bcp de choix de ce coté , et j'aimerais savoir réutilisé les option actuelle dessus (certaine n'ont pas assez d'entrée sortie ! )
et y rebrancher l'ecran tft32
mais la ou ça se complique c'est que j'ai besoin d'un port rj45 lan sur cette carte (raison de l'envie de changer du début ) pour communiqué avec mon pc du bureaux et surveiller la machine ! , on va me dire y a le wifi , mais le wifi passe tres mal dans le labo et j'ai un switch 1gbps juste a coté de l'imprimante ...
et les carte mere que je trouve sont soit totalement wifi , soit avec trop peu d'entrée sortie , soit a plus de 250€ ....
ou je tente un raspberry sur l'arduino qui ferais "serveur" distant , mais ça va faire usine a gaz ^^
voila pour les news :D
D
Doctor_itchy
Compagnon
dans mes rechercher il y a l'octopus V1.1 qui pourrais le faire ou la V2
des avis sur l'utilisation de ses carte ??
edit : je pensais que c'etait un port "lan" mais c'est un port can 6 pin ... ça n'iras pas :(
edit2 : enfaite il faut juste klipper sur un rpi vers l'octopus et roule , bon j'ai les rpi en rab , donc va pour une octopus
des avis sur l'utilisation de ses carte ??
edit : je pensais que c'etait un port "lan" mais c'est un port can 6 pin ... ça n'iras pas :(
edit2 : enfaite il faut juste klipper sur un rpi vers l'octopus et roule , bon j'ai les rpi en rab , donc va pour une octopus
Dernière édition:
D
didierh
Ouvrier
hello
octopus : l'essayer c'est l'adopter - un Pi zero 2W convient largement.
A+D
octopus : l'essayer c'est l'adopter - un Pi zero 2W convient largement.
A+D
T
tyros
Compagnon
Faut que j'y passe aussi, je n'imprime plus depuis que ma rumba+ et le tft32 font des erreurs...
D
Doctor_itchy
Compagnon
oui j'ai vu aussi des carte avec un rpi direct dessus
ça me tente bien aussi car ça semble compact et puissant et le lan est sur la carte direct , y a un CM1 de la marque a la place du rpi ça semble suffisant , ça ferais approximativement 80€ pour l'ensemble ( une carte avec 4 drivers moteur et un seul extrudeur me suffirais en théorie )
, trop de choix ^^
mais la ça semble fonctionner tres bien sans l'ecran , encore aujourd’hui ! donc on va attendre de rentabilisé encore un peu puis je saute le pas si je me décide
car je ne change pas que cela , l'axe X prend bcp de jeu donc je vais passer sous rail a bille et faire un core XY au passage
donc carte + guidage + moteur + divers , encore un petit budget (qui est passer par le pellet ses dernier temps XD )
ça me tente bien aussi car ça semble compact et puissant et le lan est sur la carte direct , y a un CM1 de la marque a la place du rpi ça semble suffisant , ça ferais approximativement 80€ pour l'ensemble ( une carte avec 4 drivers moteur et un seul extrudeur me suffirais en théorie )
, trop de choix ^^
mais la ça semble fonctionner tres bien sans l'ecran , encore aujourd’hui ! donc on va attendre de rentabilisé encore un peu puis je saute le pas si je me décide
car je ne change pas que cela , l'axe X prend bcp de jeu donc je vais passer sous rail a bille et faire un core XY au passage
donc carte + guidage + moteur + divers , encore un petit budget (qui est passer par le pellet ses dernier temps XD )
S
speedjf37
Compagnon
Bonsoir,
Il y Octoprint solution intermédiaire qui fonctionne très bien avec du 8 bit ou du 32bit.
Avec écran tactile un pi3 suffit.
Eviter celui ci:
Peut aussi gérer aussi une caméra (Pi ).
Il y plein de plugin !
Jf
Il y Octoprint solution intermédiaire qui fonctionne très bien avec du 8 bit ou du 32bit.
Avec écran tactile un pi3 suffit.
Eviter celui ci:
Joy-it Écran tactile 3,5" pour Raspberry Pi
il ne va pas dans les boitiers habituel et n'est pas modifiable pour l'extinction du backlight (j'ai testé et il fonctionne bien quand même).Peut aussi gérer aussi une caméra (Pi ).
Il y plein de plugin !
Jf
Dernière édition:
D
Doctor_itchy
Compagnon
yep , merci
ha oui quitte a changer je passe sous 32bit d'office
j'aimerais aussi amélioré la vitesse d'impression , la je suis "limiter" a 60mm/s ,et des accélération "lente" car plus vite la rigidité du Y n'est plus suffisante ( et la renforçé alourdirais encore l'axe principal qui est en laiton d'une seule piece + le moteur , donc "lourd" ! )
donc passer sur un core XY avec des gros nema 17 de 2Aphase (ceux que j'ai prévu pour une fraiseuse cnc ... ) il m'en manquerais un ! , bien que un direct drive ultra léger serais sans doute un plus non négligeable avec un petit stepper démultiplier (style entrainement "orbital" )
je ne sais pas quelle vitesse je pourrais atteindre , mais avec une carte 32bit et un core XY bien etudier et leger ça devrais etre rapide , bon le but n'est pas d'imprimé un benchy en 10seconde , mais de gagné un peu par rapport a actuellement (style 200 a 300mm/s maximum par exemple ) et monté les accélération qui sont ici assez basse !
pour la caméra j'y ai déja songer , histoire de surveiller sans devoir allez au labo toute les 10 minutes ^^ (et je doit avoir une cam rpi qui traine a coté des rpi , mais je pense que le plus gros que j'ai c'est un 2 ! )
ha oui quitte a changer je passe sous 32bit d'office
j'aimerais aussi amélioré la vitesse d'impression , la je suis "limiter" a 60mm/s ,et des accélération "lente" car plus vite la rigidité du Y n'est plus suffisante ( et la renforçé alourdirais encore l'axe principal qui est en laiton d'une seule piece + le moteur , donc "lourd" ! )
donc passer sur un core XY avec des gros nema 17 de 2Aphase (ceux que j'ai prévu pour une fraiseuse cnc ... ) il m'en manquerais un ! , bien que un direct drive ultra léger serais sans doute un plus non négligeable avec un petit stepper démultiplier (style entrainement "orbital" )
je ne sais pas quelle vitesse je pourrais atteindre , mais avec une carte 32bit et un core XY bien etudier et leger ça devrais etre rapide
, bon le but n'est pas d'imprimé un benchy en 10seconde , mais de gagné un peu par rapport a actuellement (style 200 a 300mm/s maximum par exemple ) et monté les accélération qui sont ici assez basse ! pour la caméra j'y ai déja songer , histoire de surveiller sans devoir allez au labo toute les 10 minutes ^^ (et je doit avoir une cam rpi qui traine a coté des rpi , mais je pense que le plus gros que j'ai c'est un 2 ! )
S
speedjf37
Compagnon
J'ai une tête Biqu V2 à monter.
Le fiston en a installé 2 sur sa Bibo
C'est tout petit et léger:
BIQU H2 V2.0 Extruder For B1 BX Ender 3/ 3 V2/5/6 CR6/10
Product Description Upgrated stainless steel gear Upgraded stainless steel gears with high precision and wear resistance. Properly reduce the outer diameter of gears to effectively solve the problem of gear jamming and ensure smooth extrusion. Titanium-copper alloy Throat Upgraded titanium...
biqu.equipment
JF
T
tyros
Compagnon
pareil pour moi
D
Doctor_itchy
Compagnon
bon allez , je tente octoprint sur un rpi1 qui traine dans un coin ( j'ai des rpi2 aussi mais vu que c'est uniquement pour transférer entre lan et usb on va tenté le 1 (et parce-que j'ai un gros stock et faut bien en faire quelque chose XD )
( j'ai des rpi2 aussi mais vu que c'est uniquement pour transférer entre lan et usb on va tenté le 1 (et parce-que j'ai un gros stock et faut bien en faire quelque chose XD )
M
MegaHertz
Compagnon
Bonjour,
Il y'a Marlin mais est ce que tu as regardé du côté de Klipper ?
Il y'a Marlin mais est ce que tu as regardé du côté de Klipper ?
D
Doctor_itchy
Compagnon
voila j'ai tester octoprint sur un rpi1 (petard les mise a jour on pris une plombe
j'avais un peu peur que le rpi1 soit trop vieux et poussif mais finalement il est plus que suffisant pour octoprint ,la seule chose la page web est un peu lente a charger mais une fois "en ligne" c'est très réactif tout va impec , j'ai meme poussé avec une webcam hd dessus et pas de soucis c'est nickel
demain je fixe la webcam (truc de récup tout moche mais elle marche ^^ ) correctement et j'installe ça plus proprement ( la c'est posé sur un coin pour tester )
donc rpi validé !
je vais sans doute faire une prise 240V commandée en plus ( branchée sur le rpi ) histoire d'allumé et eteindre l'imprimante a distance ( mode fadasse activé )
sinon j'utilise repetier sur ma machine et octoprint semble bien le géré pour le moment
j'ai vu klipper aussi , ça a l'air vraiment bien , avec des gain d'impression interessant ! donc ce sera surement pour la future carte mere vu que je vais devoir tout refaire a ce moment la , ici j'ai besoin que ça imprime correctement et evité de me tapé 52fois par jour des allez retour bureau imprimante (puis j'avais pas envie de me retapé tout les réglage firmware cette nuit :p )
bonne chose que ce octoprint , et comme on dit "mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt!"
j'avais un peu peur que le rpi1 soit trop vieux et poussif mais finalement il est plus que suffisant pour octoprint ,la seule chose la page web est un peu lente a charger mais une fois "en ligne" c'est très réactif tout va impec , j'ai meme poussé avec une webcam hd dessus et pas de soucis c'est nickel
demain je fixe la webcam (truc de récup tout moche mais elle marche ^^ ) correctement et j'installe ça plus proprement ( la c'est posé sur un coin pour tester )
donc rpi validé !
je vais sans doute faire une prise 240V commandée en plus ( branchée sur le rpi ) histoire d'allumé et eteindre l'imprimante a distance ( mode fadasse activé
)sinon j'utilise repetier sur ma machine et octoprint semble bien le géré pour le moment
j'ai vu klipper aussi , ça a l'air vraiment bien , avec des gain d'impression interessant ! donc ce sera surement pour la future carte mere vu que je vais devoir tout refaire a ce moment la , ici j'ai besoin que ça imprime correctement et evité de me tapé 52fois par jour des allez retour bureau imprimante
(puis j'avais pas envie de me retapé tout les réglage firmware cette nuit :p )bonne chose que ce octoprint , et comme on dit "mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt!"
M
MegaHertz
Compagnon
Bonjour,
Elle est enaorme cette engin !
On dirait que tu en voies le bout
J'ai revu le fil depuis le début et tu y t'es fabriqué un engin de fou !
Sur une pièce carrée il y'a de bonnes chances pour qu'il la mette dans un des coins.
Quand tu mets la jointure en random tu peux te retrouver avec des petits points par ci par là.
Dans le slicer il faut lui limiter la taille minimale de segment parce que des microsegments au micron c'est pas vraiment utile.
En figurine il en génère plein qui sont irréalisables et sont du bruit pour l'extrudeur : Le segment est si petit qu'il n'apporte rien et génère une commande extrudeur qui va nuire à l'écoulement du matériau.
Et une autre piste plus tricky : Le power loss recovery
Dans Marlin regardes voir à combien est ton MIN_STEPS_PER_SEGMENT
Par défaut je crois qu'il est à 6 alors que tu peux sans problème le mettre à 1.
Elle est enaorme cette engin !
On dirait que tu en voies le bout
J'ai revu le fil depuis le début et tu y t'es fabriqué un engin de fou !
Vu que c'est répétitif et toujours au même endroit je crois que c'est simplement la jointureha oui j'ai aussi imprimé une figurine pour tester
Voir la pièce jointe 773878
il y a plein de petite "boursouflure" mais ça ne se produit pas sur des ligne bien droite , je pensais a l'extrudeur mais il est parfaitement réglé
on dirait plutôt du jeu dans le chariot car c'est très répétitif toujours au même endroit , ou un manque de rigidité peu etre , bref je doit renforcé et on verra apres
par contre sur des piece carrée c'est impeccable
Sur une pièce carrée il y'a de bonnes chances pour qu'il la mette dans un des coins.
Quand tu mets la jointure en random tu peux te retrouver avec des petits points par ci par là.
Dans le slicer il faut lui limiter la taille minimale de segment parce que des microsegments au micron c'est pas vraiment utile.
En figurine il en génère plein qui sont irréalisables et sont du bruit pour l'extrudeur : Le segment est si petit qu'il n'apporte rien et génère une commande extrudeur qui va nuire à l'écoulement du matériau.
Et une autre piste plus tricky : Le power loss recovery
Dans Marlin regardes voir à combien est ton MIN_STEPS_PER_SEGMENT
Par défaut je crois qu'il est à 6 alors que tu peux sans problème le mettre à 1.
Dernière édition:
D
Doctor_itchy
Compagnon
ha oui je n'avais pas trouver ce détail , remarque comme je suis sous répétier c'est different de marlin , je voulais désactivé le "powerloss" mais je n'ai pas trouver sous repetier (sans doute mal chercher ) , les segment ça je ne savais pas , je vais regarder dans ma copie firmware dédiée a la machine
merci
oui elle est assez grande surtout , j'ai parfois besoin de faire des grande piece alors c'est parfait coté taille !
comme dit le portique XY commence a montré ses faiblesse ( environ 500heures d'impression au compteur , et quelque bobine de pla et abs passée ) elle fait ses maladie comme ont dit
donc le portique sera refait , car les guide prenne du jeu (ça claque sur le X a cause de l'entrainement d'un seul coté ) et les courroie utilisée semble etre détendue par endroit , enfin plutot étirée par endroit , le pas change .... donc j'ai des bonne courroie kevlar qui irons dessus , j'ai déja pas mal de matos que j'ai acheter en plus au fur et a mesure , manque les guide a billes ( 2 de 350mm et 1 de 550mm OU 1 de 350 et deux de 550mm , j'hesite encore aussi de ce coté ) je pensais recommander un moteur mais j'ai retrouver un nema 17 comme ceux que j'ai utilisé que j'avais mis de coté pour un autre projet qui ne verra jamais le jour :/ , je doit aussi renforcé le châssis avec des panneaux alu sur les coté , ça a tendance a danser un peu a forte vitesse
encore du boulot et des évolution a venir donc
merci
oui elle est assez grande surtout
, j'ai parfois besoin de faire des grande piece alors c'est parfait coté taille ! comme dit le portique XY commence a montré ses faiblesse ( environ 500heures d'impression au compteur , et quelque bobine de pla et abs passée ) elle fait ses maladie comme ont dit
donc le portique sera refait , car les guide prenne du jeu (ça claque sur le X a cause de l'entrainement d'un seul coté ) et les courroie utilisée semble etre détendue par endroit , enfin plutot étirée par endroit , le pas change .... donc j'ai des bonne courroie kevlar qui irons dessus , j'ai déja pas mal de matos que j'ai acheter en plus au fur et a mesure
, manque les guide a billes ( 2 de 350mm et 1 de 550mm OU 1 de 350 et deux de 550mm , j'hesite encore aussi de ce coté ) je pensais recommander un moteur mais j'ai retrouver un nema 17 comme ceux que j'ai utilisé que j'avais mis de coté pour un autre projet qui ne verra jamais le jour :/ , je doit aussi renforcé le châssis avec des panneaux alu sur les coté , ça a tendance a danser un peu a forte vitesse encore du boulot et des évolution a venir donc
D
Doctor_itchy
Compagnon
bon voila , totalement addict a octoprint
j'ai initialement mis un rpi1 , mais le serveur etait assez lent a s'initialisé et la page web mettais une plombe a s'afficher ... et certain plugin rendais le tout encore plus lent , donc j'ai mis un des rpi2 b+ qui trainais
c'est bien plus rapide a charger et meme avec une chiée de plugin la charge cpu reste en dessous des 30% (la ou avec moins de plug in on etait dans les 60% sur le rpi1 ... )
j'ai mis donc plein de plug in sympa et ça rend la machine bien plus façile a utilisé , j'ai retrouvé une vielle tablette qui ne marche plus trop sur le net ( android 4 ... ) la tablette est "neuve" elle a jamais servis donc elle va servir de ... télécommande XD je vais lui faire un support et un branchement de charge sur l'imprimante ça remplaceras le tft32 qui de toute façon bug (il iras peu etre sur la découpeuse laser fibre )
a celui qui a un rpi 2 en rab et veux sensiblement amélioré sa machine façilement , fonçer ! l'impression est vraiment améliorée la machine peu allez plus vite , et y a une chiée de plugin cool (celui pour lissé les angles est génial "arc welder" ça permet vraiment de lisser et avoir un rendu parfait )
j'ai bien sur mis un relais sur l'alim général , de cette façon je peu allumé ou eteindre l'imprimante de mon bureau et ou programmé une impression !
donc "mais pourquoi j'ai jamais mis octoprint plus tot"
j'ai initialement mis un rpi1 , mais le serveur etait assez lent a s'initialisé et la page web mettais une plombe a s'afficher ... et certain plugin rendais le tout encore plus lent , donc j'ai mis un des rpi2 b+ qui trainais
c'est bien plus rapide a charger
et meme avec une chiée de plugin la charge cpu reste en dessous des 30% (la ou avec moins de plug in on etait dans les 60% sur le rpi1 ... )j'ai mis donc plein de plug in sympa et ça rend la machine bien plus façile a utilisé , j'ai retrouvé une vielle tablette qui ne marche plus trop sur le net ( android 4 ... ) la tablette est "neuve" elle a jamais servis donc elle va servir de ... télécommande XD je vais lui faire un support et un branchement de charge sur l'imprimante ça remplaceras le tft32 qui de toute façon bug (il iras peu etre sur la découpeuse laser fibre )
a celui qui a un rpi 2 en rab et veux sensiblement amélioré sa machine façilement , fonçer ! l'impression est vraiment améliorée la machine peu allez plus vite , et y a une chiée de plugin cool (celui pour lissé les angles est génial "arc welder" ça permet vraiment de lisser et avoir un rendu parfait
)j'ai bien sur mis un relais sur l'alim général , de cette façon je peu allumé ou eteindre l'imprimante de mon bureau et ou programmé une impression !
donc "mais pourquoi j'ai jamais mis octoprint plus tot"
Dernière édition:
T
tyros
Compagnon
Bonsoir, j'essaie de comprendre et de traduire en même temps.
Tu as mis un raspberry pi 1 (le hardware) et tu conseille le raspberry pi 2?
La partie soft c'est octoprint? donc ça remplace Marlin?
Tu vas remplacer le Tft 32 par une tablette android 4 branchér par l'usb ou sans fil?
Merci.
Tu as mis un raspberry pi 1 (le hardware) et tu conseille le raspberry pi 2?
La partie soft c'est octoprint? donc ça remplace Marlin?
Tu vas remplacer le Tft 32 par une tablette android 4 branchér par l'usb ou sans fil?
Merci.
D
Doctor_itchy
Compagnon
mhhhh oui j'ai peu etre mal exprimer
j'ai mis un Rpi1 , j'ai testé mais c'est trop lent donc j'ai mis un rpi2 , et je conseil en effet un rpi2
octoprint c'est le firmware sur le Rpi , sur l'imprimante c'est toujours repetier pour ma part (mais ça fonctionne avec marlin et co )
le rpi est branché sur le port usb de la carte de la carte mere de l'imprimante
en gros le rpi est un ordi , qui sert de "serveur d'impression" il est branché sur le reseaux filaire (ou wifi si rpi3 )de ton habitation d'une coté et de l'autre il est brancher a ton imprimante 3D en usb ( avec une chiée d'option diverse qui va d'une webcam pour surveiller a des entrée sortie GPIO de rpi qui peuvent activé ou désactiver des relais, controler des perif en i2c , serie , ect ect ect ) donc pour imprimé tu passe par une page web sur ton resau local , page web qui est sur le Rpi et via cette interface (qui est configurable selon le besoin envie ) tu controle ton imprimante a distance , et tu peu avoir plusieurs pc qui y accede simplement , on peu meme lié les soft de slicing en direct aussi
alors oui je vais probablement mettre une tablette MAIS elle se connecte en wifi et comme le wifi ne passe pas dans le labo je vais sans doute passer sur un rpi3 avec le wifi (c'est plus pour avoir un controle "a coté" quand il faut refaire un réglage ou l'autre ce n'est pas indispensable )
j'ai mis un Rpi1 , j'ai testé mais c'est trop lent donc j'ai mis un rpi2 , et je conseil en effet un rpi2
octoprint c'est le firmware sur le Rpi , sur l'imprimante c'est toujours repetier pour ma part (mais ça fonctionne avec marlin et co )
le rpi est branché sur le port usb de la carte de la carte mere de l'imprimante
en gros le rpi est un ordi , qui sert de "serveur d'impression" il est branché sur le reseaux filaire (ou wifi si rpi3 )de ton habitation d'une coté et de l'autre il est brancher a ton imprimante 3D en usb ( avec une chiée d'option diverse qui va d'une webcam pour surveiller a des entrée sortie GPIO de rpi qui peuvent activé ou désactiver des relais, controler des perif en i2c , serie , ect ect ect ) donc pour imprimé tu passe par une page web sur ton resau local , page web qui est sur le Rpi et via cette interface (qui est configurable selon le besoin envie ) tu controle ton imprimante a distance , et tu peu avoir plusieurs pc qui y accede simplement , on peu meme lié les soft de slicing en direct aussi
alors oui je vais probablement mettre une tablette MAIS elle se connecte en wifi et comme le wifi ne passe pas dans le labo je vais sans doute passer sur un rpi3 avec le wifi
(c'est plus pour avoir un controle "a coté" quand il faut refaire un réglage ou l'autre ce n'est pas indispensable )
Dernière édition:
D
Doctor_itchy
Compagnon
hello
le projet n'est pas mort mais y a du changement
l'alim 24V a laché salement y a 2 semaine ... ça ma cramé deux trois truc :/
donc j'ai démonté totalement la partie éléctronique et refait differement
la carte mere a ete changée pour une mks genL1.0 ( encore un mega2560 mais elle etais gratos et neuve donc ... )
le rpi est monté a coté en fixe
j'ai mis un SSR pour commuté les alim de l'imprimante quand j'allume a distance ( le rpi est alimenté par une alim 5V 5A pour lui tout seul )
le rpi est connecté a la MKS via uart ttl ( donc je ne passe plus par l'usb )
j'ai donc 3 alim (24V 7A pour moteur et cartouche extrudeur , 12V pour les led , 5V pour le rpi )
le hotbed lui est encore avec le mosfet et mis sur une alim 24V 20A pour lui tout seul MAIS , j'ai prévu un SSR et de passer le hotbed en 240V car il ne chauffe pas assez vite (faut 30 minute pour etre a 80° )
le portique est trop lourd donc "lent" il est prévu de faire un coreXY !
la partie extrudeur sera refaite en direct drive aussi !
et tout tourne actuellement sur klipper (sur rpi ET sur la mks )
controler avec une tablette android 4.0 via un cable usb (pas de wifi )
encore quelque soucis avec klipper dont le Zoffset qui se remet a zero a chaque fois ....
je doit attaché les cables et faire un tunnel de refroidissement pour les drivers
le projet n'est pas mort mais y a du changement
l'alim 24V a laché salement y a 2 semaine ... ça ma cramé deux trois truc :/
donc j'ai démonté totalement la partie éléctronique et refait differement
la carte mere a ete changée pour une mks genL1.0 ( encore un mega2560 mais elle etais gratos et neuve donc ... )
le rpi est monté a coté en fixe
j'ai mis un SSR pour commuté les alim de l'imprimante quand j'allume a distance ( le rpi est alimenté par une alim 5V 5A pour lui tout seul )
le rpi est connecté a la MKS via uart ttl ( donc je ne passe plus par l'usb )
j'ai donc 3 alim (24V 7A pour moteur et cartouche extrudeur , 12V pour les led , 5V pour le rpi )
le hotbed lui est encore avec le mosfet et mis sur une alim 24V 20A pour lui tout seul MAIS , j'ai prévu un SSR et de passer le hotbed en 240V car il ne chauffe pas assez vite (faut 30 minute pour etre a 80° )
le portique est trop lourd donc "lent" il est prévu de faire un coreXY !
la partie extrudeur sera refaite en direct drive aussi !
et tout tourne actuellement sur klipper (sur rpi ET sur la mks )
controler avec une tablette android 4.0 via un cable usb (pas de wifi
)encore quelque soucis avec klipper dont le Zoffset qui se remet a zero a chaque fois ....
je doit attaché les cables et faire un tunnel de refroidissement pour les drivers
Dernière édition:
D
Doctor_itchy
Compagnon
au programme ce jour
inclure max_usb_current=1 dans le ficher config du rpi (car la tablette se décharge meme avec l'usb brancher et c'est pas pratique )
si cela n'est pas suffisant je vais devoir faire un adaptateur pour injecter du 5V depuis l'alim 5V externe
trouver le moyen de rentré en mode fastboot sur cette fichue tablette pour modifié le mode de mise en route , cad pour qu'elle se mette en route automatiquement quand j'allume le rpi , et puis faire un script pour qu'elle se coupe si on fait un "shutdown" du firmware klipper (ça change juste l'ergonomie de l'ensemble )
refaire une calibration extrudeur car il m'extrude 2mm de fil en trop et ça fait des paté
encore réglé quelque détail pour amélioré l'impression (la je suis encore sur du "basique" mais ça imprime )
trouver pourquoi quand je fait un probe_calibrate et que je sauve la config il modifie le fichier printer.cfg et me commente la ligne Z_offset et je ne trouve pas la valeur Z_offset que j'ai trouvée !
le bed mesh lui semble fonctionner correctement
j'ai sans doute pas encore bien configuré le slicer pour géré cela , passer de repetier a klipper c'est "different"
j'ai une erreur de cpu mega2560 , si je fait tourné le moteur Z trop vite , normalement je suis a 250000baud (donc 2*plus que avant ) et sous repetier je n'avais pas ce soucis mais le moteur tourne a la meme vitesse , bon c'est le Z uniquement ce n'est pas critique jusque que lors du homing ça prend son temps
j'ai eu une erreur avec le heater_bed , en gros il est trop lent a chauffer et klipper se met en shutdown , j'ai trouver une parade dans la config , mais c'est assez lent donc il faudras absolument un bed plus puissant (mais plus tard ) de plus meme l'alim 24V 20A a du mal avec le bed , le bed consomme 9A 24V et l'alim chauffe a mort ! a mon avis c'est pour cela que l'alim 24V15A a morflé je devais etre a sa limite avec tout dessus !
encore de l'occupation
inclure max_usb_current=1 dans le ficher config du rpi (car la tablette se décharge meme avec l'usb brancher et c'est pas pratique )
si cela n'est pas suffisant je vais devoir faire un adaptateur pour injecter du 5V depuis l'alim 5V externe
trouver le moyen de rentré en mode fastboot sur cette fichue tablette pour modifié le mode de mise en route , cad pour qu'elle se mette en route automatiquement quand j'allume le rpi , et puis faire un script pour qu'elle se coupe si on fait un "shutdown" du firmware klipper (ça change juste l'ergonomie de l'ensemble
)refaire une calibration extrudeur car il m'extrude 2mm de fil en trop et ça fait des paté
encore réglé quelque détail pour amélioré l'impression (la je suis encore sur du "basique" mais ça imprime
)trouver pourquoi quand je fait un probe_calibrate et que je sauve la config il modifie le fichier printer.cfg et me commente la ligne Z_offset et je ne trouve pas la valeur Z_offset que j'ai trouvée !
le bed mesh lui semble fonctionner correctement
j'ai sans doute pas encore bien configuré le slicer pour géré cela , passer de repetier a klipper c'est "different"
j'ai une erreur de cpu mega2560 , si je fait tourné le moteur Z trop vite , normalement je suis a 250000baud (donc 2*plus que avant ) et sous repetier je n'avais pas ce soucis mais le moteur tourne a la meme vitesse , bon c'est le Z uniquement ce n'est pas critique jusque que lors du homing ça prend son temps
j'ai eu une erreur avec le heater_bed , en gros il est trop lent a chauffer et klipper se met en shutdown , j'ai trouver une parade dans la config , mais c'est assez lent donc il faudras absolument un bed plus puissant (mais plus tard ) de plus meme l'alim 24V 20A a du mal avec le bed , le bed consomme 9A 24V et l'alim chauffe a mort ! a mon avis c'est pour cela que l'alim 24V15A a morflé je devais etre a sa limite avec tout dessus !
encore de l'occupation
