Pourquoi le plateau chauffant n'est pas en cuivre ou en Alu ?.

[vieuxfraiseur]

Bonjour,
je me pose la question suivante :

- pourquoi le lit ou plateau chauffant d'une imprimante 3D est souvent en verre ?...
le cuivre rouge serait plus adapté pour garder la chaleur ?.

ou encore une planche en alu ?
car le verre est assez mal conducteur de chaleur ?.
merci

 

[slk]

Le verre c'est pas cher

 

[vieuxfraiseur]

bonsoir Slk ,

oui, mais je ne pense pas que c'est pour ça ?.
l'alu une plaque , c'est pas cher non plus ...

 

[remi30132]

peux être pour éviter de le rayer en decollant l'impression

 

[vieuxfraiseur]

peut-etre ?
mais la chaleur serait bien mieux répartie avec du cuivre ou de l'alu , que le verre ...


PS/ peut-etre , pour éviter la déformation de la plaque avec la chaleur ?. si quelqu'un a deja fait un essai ?...

 

[remi30132]

apres aussi on utilise le verre car grâce a cela on est a peux prés sure d’avoirs une surface plane que l'on ne vas pas tordre dans le temps

 

[vince_007]

Tout simplement pour la planeité et la déformation ! Le verre est très plan (beaucoup moins pour le borosilicate) et il reste stable sur une variation de 100°c.

Faire un plateau en alu ou cuivre plan, c'est très compliqué. J'ai essayé et impossible d'avoir une planeité inférieure à 0,1mm. L'aluminium se dilate 6x plus que le verre.

Puis il y a le prix effectivement, un plateau 200x300 en verre c'est 4€ ! En alu, c'est presque 10x plus et en cuivre j'ose même pas regarder.

Surtout qu'à la fin, on recouvre de matériaux d'adhésion type Kapton, buildtak ou ziflex.

 

[coredump]

Il y a des imprimantes qui ont un plateau alu, mais généralement on fini par mettre une vitre pour la planéité.
Pas besoin d'un super conducteur de chaleur, le plateau n'est la que pour chauffer les premières couches pas plus.

 

[vieuxfraiseur]

bonjour, et merci pour vos réponses .

 

[Dardar88]

- pourquoi le lit ou plateau chauffant d'une imprimante 3D est souvent en verre ?...
le cuivre rouge serait plus adapté pour garder la chaleur ?.

ou encore une planche en alu ?
car le verre est assez mal conducteur de chaleur ?.

Certains disent que le revêtement d'un miroir participe a la diffusion de la chaleur , j'utilise ce genre de chose mais
c'est du miroir bas de gamme très fin et il se déforme quand même légèrement (impression ABS) ,a moins que ce soit le sous plateau en alu...??
Pour imprimer de l'ABS ,mon plateau met environ 1/4 d'heure a atteindre les 95 degrés (plateau standard 12 vdc) ,c'est long , et je dois attendre encore plus longtemps pour que ça refroidisse gentiment afin d' éviter les chocs
thermiques et le délitage, (je remplacerai ce plateau pour du silicone en espérant gagner du temps de préchauffe),
par contre je me demande si recouvrir la partie inférieure d'un verre a l'aide d’adhésif cuivre ne pourrait pas être une option ??
En tout cas je vais tenter ,on ne sais jamais .... mieux ou pire ça ne changera rien du point de vue déformation.
Est ce que l’adhésif va resister aux 95 degrés ,combien de temps ? une seule couche suffira t'elle ? combien...?
Il se pourrait qu'il y ait un gain de régularité et une meilleure inertie de chauffe du plateau...
Merci d'avoir apporté cette réflexion, je posterai un pt'it compte rendu quand j'aurai fait le test .

 

[serge 91]

bonjour,
@Dardar88
Essayes la pâte thermique pour CPU, c'est fait pour ...

 

[vieuxfraiseur]

bonjour,

95 degres pour ABS , celà me semble trop haut en température ?...
Cura me donne 75 degres .
il est vrai que celà dépend du type de filament , et du type d'imprimante. ( à l'air libre ou en caisson .)
avec de la pate thermique blanche, spéciale transistors de puissance celà peut-etre est une bonne astuce , faut voir.
( la surface serait mieux chauffée dans son ensemble )

--> autre chose, pour avoir une pièce en ABS qui résiste aux intempéries extérieures, peut-etre mettre la pièce dans une atmosphere d'acétone un certain temps , pour bien " souder " les couches ? quand pensez-vous ?

 

[Dardar88]

Essayes la pâte thermique pour CPU, c'est fait pour ...

C'est sûr que pour le transfert thermique c'est top , par contre , j'en connais pas beaucoup qui aiment nettoyer ce genre de pâte
Je change de miroir dès que le kapton commence a friser , sans etre du flux tendu je prépare
un miroir prêt a l’échange , petit gain de temps sans plus car il faut quand même revérifier le Z0.
Si je met de la pâte , ça fait 1 surfaces a nettoyer + re-enduire le plateau ,ou alors ça devient le b....l .
Question écolo métaux lourds c'est pas un problème , je laisserai les chiffons lithium dans le bois pour les chevreuils ,les belettes et les gigounettes a huppe poilue , ça ne les changera pas trop des plombs qu'ils se prennent + le lithium est bon pour la déprime du gibier en période de chasse .

 

[forange]

le plateau chauffant et en alliage résistif a base de cuivre comme le kanthal. il et fabriqué de la même manière q'une carte Electronique il y a une piste ici un vide une piste plus loin. il n'est donc pas parfaitement plat c'est pour cela que l'on ajoute un support plat verre plaque d'alu ....

 

[vres]

Sur la mienne j'ai un plateau alu. Je colle dessus soit du papier pour les basses températures ou un support adhésif plus épais pour les plus hautes température. L'adhésion est très bonne et c'est plus joli qu'une surface glacée.

 

[Dardar88]

95 degres pour ABS , celà me semble trop haut en température ?...
Cura me donne 75 degres .

ça dépend peut etre du plateau ,de la déperdition de chaleur ,ma sonde plantée dans le sous-plateau alu capte 95 degrés mais au dessus du miroir elle est peut être beaucoup moins importante , je n'ai jamais verifié.
Vu le paquet d'echecs ABS que j'ai eu ,surcout en filament ,electricité et surtout en temps, j'ai realisé une enceinte
en acrylique ,c'est pas au top mais quand le local est autour de 16 degrés j'ai environ 30-35 degrés dans la partie supérieure du bocal , en limitant les flux d'air(ventilateur hotend) ,mousse en partie inférieure pour limiter et rediriger la ventilation d'alimentation et des drivers , il y a un net progrès.

( la surface serait mieux chauffée dans son ensemble )

Tout ce qui peut favoriser une préchauffe rapide est bon a prendre mais la pâte thermique ...ouch... ou alors
nettoyer et rebadigeonner le moins souvent possible (c'est plus que 4 cm² de cpu)

--> autre chose, pour avoir une pièce en ABS qui résiste aux intempéries extérieures, peut-etre mettre la pièce dans une atmosphere d'acétone un certain temps , pour bien " souder " les couches ? quand pensez-vous ?

Juste mon avis ,et juste pour l'ABS (marche pas pour le PLA) :
-récup d'une gamelle en pyrex avec couvercle + chauffe plat electrique de bonne qualité =>test en extérieur de vapeur d’acétone => quand est ce que ça me p... a la tête ? heu ...non ,le résultat n'est pas trop mal ,sans plus,
L 'ABS noir se prend une teinte grisâtre , ok pour un poulpe ou un petit fantôme Arthur mais pas pour préserver une géométrie.

Autres tests:
Solvant PU de vernis bi-composant passé a froid 1/ généreusement au pinceau 2/ au trempé.
Il n'y a pas a dire ,ça soude , ça fond bien ,mieux que l’acétone ,
1/ au pinceau
ça arrondi sans grosse déformation
2/ au trempé
ça gonfle et bombe les surfaces plates !
Globalement ça a consolidé l'impression mais ça pue pendant un temps infini (degressif 1 a 2 mois)
le noir brillant ressort , les couches mieux lissées
Je n'ai jamais essayé a chaud, je crois qu'il vaut mieux éviter.

Le meilleur test ABS pour une finition "vendable" et qui a l’énorme avantage de consolider l'impression surtout
pour des "murs" peu épais ; ex: 2mm :
- 1iere couches = Vernis PU pistolet bi composant dit "Isolant" pour bois gras en guise d'impression.
- 2ieme couches= PU bi composant dit "a polir" et remplacement du catalyseur par celui de "l'isolant"
(même marque)
- ponçage au 320 et rebelote même produit que pour la 2ieme couche (attention aux coulures ,le produit est très
fluide et peu thixotrope)
Ajout possible d'une base de teinte universelle pour renforcer l'aspect.

Le vernis avec ce catalyseur est extrêmement dur une fois sec et s'infiltre parfaitement jusqu’à rendre l'impression massive (jusqu’à un certain point ) ce qui permet de graver a la pointe javelot par exemple.

Pour une finition satinée , on peut passer de la paille de fer ultra fine après ponçage "a l'eau" au 600,800...

C'est un peu Hors Sujet mais comme on est passé du cuivre a la consolidation/finition a l’acétone
Réponse doublement polluante , HS + produits assez toxiques ,utilisation de masque gaz ,gants ,aération ,etc !!!
(présence de di-isocyanate ,benzène dans le catalyseur)

 

[forange]

imprimé de l'abs c'est bien et pas chère sa tien a l’extérieur .......
or l'abs dégages des vapeurs nocives
l'abs s'imprime bien sur de petits plateaux chauffant et si la pièce devin grosse 110° n'est pas du luxe et un caisson fermé
le lissage peut se faire avec une simple boite en fer type petite cantine armée
il suffit avec des aiment de tapisser la surface de la cantine de sopalin . de vaporisez avec un petit vaporisateur de l’acétone sur le sopalin .
de placer la cantine par dessus l'objet et attendre toute une nuit.

puis un jour vous testé par curiositée le petg et miracle c'est beaucoup plus facile a imprimé sa résiste a l'exterieur au soliel....
pour le plateau 60° suffit . seul probléme l'accroche de la première couche et la colle pritt power fait des miracles.

donc a choisir pour 18€ de l'abs et sa foire 1 print sur 3 et 22 du petg ou tous tes print marche moi j'ai choisi.

 

[forange]

pour tes réglage de température utilise le gcode de ce lien pour gagner du temp
https://www.thingiverse.com/thing:2493504/files

 

[vieuxfraiseur]

pour tes réglage de température utilise le gcode de ce lien pour gagner du temp
https://www.thingiverse.com/thing:2493504/files

merci forange pour le lien