Résolu Petits détails pour grand format

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Eveb
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Merci, ça reste un peu abstrait, mais je vais décortiquer tout ça une fois face à ma machine.

Je dois me tromper, je pensais qu’avec les coordonnées machine (sur mach3), une fois le point d’origine établi, la machine savait, tout le temps, où elle se situait.
Ainsi, peut importe où elle est sur la table, rappeler les coordonnées machine la renvoie au point d’origine établie préalablement.
(Ce qui est fait normalement avec des home switch)
Mais alors quel serait l’utilité des home switch, éviter toutes erreurs logiciel ?!?
 
Bonjour,
belle machine que tu as fais là
j'aime bien les machines "tout bois"
Je ne suis pas en prod 8H/J… juste quelques découpes de temps en temps…
• une fois ton bois de structure bien stabilisé (bien sur, tout dépends des variations hygro et chaleur de ton local) je te conseille de le traiter par du vernis ou peinture spécial bois) pour le rendre moins "élastique" aux conditions d'environnement.
Les petites variations de température n'ont que peu d'incidence ; par contre l'hygrométrie est + gênante…
• je fais toujours mon 0x/0y/0z pièce au centre de mon brut ; connaissant la surface maxi de travail de la machine (tracé sur le martyr) je suis sur de ne pas déborder des limites.
Bien sur, dans le logiciel de FAO, le centre pièce est parfaitement calé à la croisée des X/Y.
• Si j'ai du répétitif, j'ai préalablement mis des cales (équerres en bois ou taquets) pour recaler mes différents bruts sur le martyr ; le 0 pièce se retrouve toujours au même endroit.
Je fais le 0 du Z à la feuille de papier ; quand on a pas de palpeur je trouve ça bien pratique et suffisamment fiable.
Si ton GCODE est bien fait, en fin d'opération machine ton Z doit se rétracter automatiquement de la valeur demandée qui permet de changer le brut facilement.

Au plaisir de voir tes premiers essais ; c'est toujours aussi palpitant
 
tu ne te trompe pas, c'est ça ; une fois que tu as positionné ta fraise aux X/Y/Z de ton 0 pièce, tu clique sur la mise à 0 de chaque axe et c'est tout bon !

Eveb a dit:
Mais alors quel serait l’utilité des home switch, éviter toutes erreurs logiciel ?!?
Cliquez pour agrandir...
les home switch sont tes références machine (déterminés en rentrant les valeurs maxi de la course de tes axes) tout en laissant une petite marge de quelques mm pour ne jamais venir en butée mécanique des éléments mobiles et la préserver.

Ensuite viendra le réglage de la précision de ta machine (si ce n'est déjà fait) ; c'est un peu fastidieux mais avec méthode et précision des relevés effectués le résultat sera au rdv !
 
Mais si je ne me trompe pas, quelle est alors la différence entre établir les coordonnées machine (sans home switch) et avec home switch si tous les deux permettent de déterminer le point 0 (X;Y;Z) ?

Exemple concret:
Je veux établir le point 0 en bas à gauche de ma table.
(Pour obtenir le même point d’origine dans les deux cas)

Sans home switch, je positionne ma fraise en bas à gauche pour le X et Y, avec le palpeur je fais le Z.
Je valide via mach3.
J’ai mon point d’origine.

Avec les homes switch, chaque axe va aller buter dans son switch puis s’en décaler légèrement.
J’ai mon point d’origine.

Quelle est alors la différence?
 
Si je ne me trompes pas, Les coordonnées machine ne sont pas les limites machine ; tu as plusieurs possibilités de référencement, avec ou sans switch de fin de courses (ça me rappelle que je ne les ai toujours pas installés)
si tu as mach3.fr, ces tutos d'installation et de réglages sont très intéressants !
monte le son et prépare ton carnet de notes ; tu va noircir des pages
 
La différence sera qu'advenant le cas d'une perte de pas elle ne pourra pas ré-établir ses origines par elle meme,elle risque
de frapper les butées en fdc.
Pour une machine avec couroies ou crémailleres y'a pas trop de soucis sur une machine monté avec vab ca peut etre un peu
plus dangereux,surtout si elle est munie d'une démultiplication en plus.
Ce qu'il faut savoir est qu'il y a les origines dans mach3 ET les origines dans ton logiciel de dessin.
Les 2 doivent etre setter au meme endroit,si c'est le coin en bas a gauche dans mach3 ca devra etre la meme
chose dans le logiciel de dessin.
Personnellement j'aime bien setter mon 0 au centre de la piece,particulierement quand mon brut est juste en dimension.
Dans ce cas il est préférable de redéfinir le 0 de mach3 a meme la piece.
Pour la découpe de pannaux par contre je travail avec mon 0 setter dans un coin.
 
Eveb a dit:
Quelle est alors la différence?
Cliquez pour agrandir...
Le sujet concernant les home switches , les switches de référence ,l'usage ,les avis est en ce moment
un sujet "très chaud" sur le groupe yahoo" mach1mach2cnc" , il faut en profiter ! ça commence a partir du 10--11/18/2017 topic "custom homing routine"

On pourrait considerer les home switches comme des capteurs de passage indiquant un "départ de la zone d'atterrissage" ,a partir de la , la translation ralentie et vient en butée contre les fins de course
et repart dans l'autre sens,passe au switche de réference ,et refait le même trajet en plus lent ,pour revenir au switch de référence comme le fait une sonde 3D en test de calibration.

Personnellement je n'ai que des switches de ref inductifs (etablis comme tel dans Mach3) donc sans contact ,ce qui évite certains désagrément :( ,mais on peut faire plus academique.

el patenteux a dit:
Ce qu'il faut savoir est qu'il y a les origines dans mach3 ET les origines dans ton logiciel de dessin.
Les 2 doivent etre setter au meme endroit,si c'est le coin en bas a gauche dans mach3 ça devra etre la meme chose dans le logiciel de dessin.
Cliquez pour agrandir...

Oui ,c'est plus "logique" pour la suite des process ,il n'y aura que le Z a vraiment se préoccuper


Pour moi c'est plutot l'inverse quand je suis short en MP c'est bas a gauche ,je n'aime pas trop
travailler a partir du centre car une défaillance (mauvaise manip) en Z ruine la pièce ,
Parfois j'attaque legerement en dessous du Z "surface superieure du brut" ,donc mon outil prend
un peu plus sur l'origine modifiée ,si je fais ça au milieu du brut ,j'ai une trace .

Il n'y a pas de règle a observer ,c'est au choix ,suivant les cas de figure et juste comme tu l'indiques ,faire correspondre la DAO a la CFAO ce qui evite de se melanger dés le départ les pinceaux avec les imports CFAO bas a gauche ,centre , haut a droite ,etc... avant d'être un peu plus aguerri .



.
 
Bonjour,

Merci pour les retours concernant les switch, je vais me concentrer dessus dès que mes axes seront fonctionnels et calibrés.

Je viens de faire mes premiers essais de l’axe Y.
Lorsque les courroies sont très tendues, mon portique à tendance, lors de l’arrêt, à "secouer" d’avant en arrière.
En diminuant la tension, l’effet de secousse est nettement diminué.

La tension des courroies doit-elle être forte (lorsque je tire dessus, elles se plaquent en claquant) ou bien doivent-elles reposer sur le plat, sans être tendues (juste une très légère tension)?

Voici une petite photo des premiers essais.
Il y en a un peu partout mais
les chemins de câble sont commandés.
L’emplacement du boîtier de commande, qui vient d’être câblé, reste à determiné.

 

Tu peux peut être prendre le risque d'installer un système de compensation de tension réglable a ressort en bout de courroie (1 par courroie !) ,ça se fait sur les imprimantes ,il faut l'adapter a ton format , aux efforts en mode fraisage et a l’élasticité de la courroie ,te régler tout ça a la clé dynamométrique pour équilibrer les tensions entre les bandes, ceci aura pour effet d'absorber et de réguler la variation de tension a l'effort ,au changement de sens, aux accélérations ...
Avec l'option courroie que tu as choisi (j'en ai une mais par chaines) il faut t'attendre a gérer l'attaque et les profondeurs de passe en accord avec ce choix.
 
Salut Dardar,

La courroie que j’utilise n’a aucune élasticité ou alors elle est imperceptible.
(Elle est en plastique avec des fils de fer intégrés qui permettent de résister)

Si je rajoute un système élastique, comme tu me le conseilles, je ne risque pas d’augmenter cet effet de secousses justement?

L’effet de secousses n’apparait que lorsque le portique s’arrête.
Je ne l’ai pas au démarrage ni lors de changements de direction.
 
Eveb a dit:
La courroie que j’utilise n’a aucune élasticité ou alors elle est imperceptible.
(Elle est en plastique avec des fils de fer intégrés qui permettent de résister)
Cliquez pour agrandir...

Les chaines en acier que j'avais reçu étaient livrées avec une abaque de coef d’élasticité suivant
le module du maillon et le nombre de maillons utilisés ....
Les courroies renforcées par câbles acier ou kevlar n'y échappent pas non plus ,même si la variation dimensionnelle est minime (c'est fait pour ça) ,il faut trouver un compromis entre la tension de la
courroie et la fluidité des mouvements ,cette tension influe aussi sur la capacité de tes roulements a
tenir la charge radiale ,certainement minime aussi ,mais tout se cumule ,c'est pour ça que je suggère
ce type de compensation.

Eveb a dit:
Si je rajoute un système élastique, comme tu me le conseilles, je ne risque pas d’augmenter cet effet de secousses justement?
Cliquez pour agrandir...
A mon avis non ,plutôt l'inverse tant que tu ne va pas atteindre un stade ou ta structure se mettra en
oscillation et qui ne sera plus dans ta fourchette de compensation.Par exemple ta broche qui va se
mettre a "brouter" parce que l'effort demandé ,la vitesse de travail ,le bridage, n'iront pas.

ça joue sur le délai de rétablissement du matériau a sa taille nominale ,une légère surtension rattrape
en douceur la compression ou l'extension due a l'inertie des déplacements d'axes ,cette compensation
doit toujours être très légèrement supérieure aux efforts demandés ,un peu comme une précharge.

Trop de tension amènera a la déformation des courroies car le seuil d’élasticité sera dépasse ,en
tenant compte des variations de température ,d’hydrométrie ,de l'usure ,des UV.

Sinon pour faire plus simple dans un premier temps (peut être définitif ) des tendeurs simple
sans ressorts, mais a vis de réglage, pourront faire l'affaire et te permettre de démarrer rapidement.
 
L'élasticité prétendue ou crainte des courroies crantées est souvent évoquée mais j'ai le sentiment que c'est parce que les gens n'ont pas travaillé avec.
Il faut bien voir qu'une courroie en plus d'être tendue et donc supporter cette traction est appelée à transmettre en plus un effort car c'est son rôle. Si son dimensionnement n'a pas été fait en tenant compte de ces deux paramètres on va vers des désillusions. L'effort à transmettre se calcule à partir de la puissance et donc du couple appliqués à la poulie motrice. On peut raisonner autrement en partant de la courroie que l'on envisage d'installer et voir selon les données fabricant(des abaques sont publiées) quelle est la puissance et donc la traction qu'elle est sensée pouvoir transmettre au maximum.
Stan
 
Actuellement les courroies sont tendues à l’aide d’en serre joint.
Je pense fabriquer une pièce qui me permettra de tendre la courroie pas vissage, le réglage pourra être fin et précis.

Lors de mes essais aujourd’hui, j’ai diminué la vitesse des moteurs, les secousses sont maintenant faibles voire inexistantes (en tous les cas peu perceptibles).

En revanche, les courroies (axe y toujours) ont tendances à être "expulsées" par les roulements, plus le chariot avance, plus la courroie bouge vers l’exterieur.
Pourtant elles sont bien tendue, dans l’axe poulie/roulement, les roulements sont bien parallèles aux courroies.

Est-ce que cela pourrait venir de l’inégalité de tension entre les deux courroies du Y?
 
je regarderais en premier lieu ton parallélisme, une légère inclinaison et sa se barre.
 
Je l’ai pas tout le temps ce défaut, car j’ai réussi à le corriger, puis en faisant d’autres tests, c’est revenu. Problème je n’arrive pas à retrouver la technique pour le corriger à nouveau.
J’ai pensé à une tension inégale, entraînant un décalage des moteurs et donc du portique, ce qui pousserai la courroie mais je n’en suis pas sûr du tout
 
Si tu tends trop tes courroies cela peut engendrer une flexion d'un ou plusieurs axes ce qui entraîne une modification du parallélisme et donc ce phénomène.
 
Je vais m’occuper de ça demain et je viendrai partager les résultats.

Juste pour info, quelle doit être la tension de la courroie de la réduction?
Actuellement elle est très tendue, si j’appuie entre les deux poulies, la courroie ne fléchit pas d’un iotas.
 
La tension des courroies réductrice je dirais plutot bien tendues.
en tirant et bloquant le moteur a la main,sans trop forcer.
Celle des courroies de transmission il ne faut pas exagérer.
J'ai l'impression qu'il est la ton probleme de courroies qui veut dérailler comme mentionne Yakov.
Commence mollo et a l'usage tu ressert tranquillement jusqu'aux meilleurs résultat.
Les courroies auront une certaine ''élasticité'' au premier serrage mais au 2 e resserrage ce phénomene va disparaitre.
Les courroies sont NETTEMENT supérieures aux chaines qui elles s'étireront sans cesse.
Coté limitte de profondeur de passe avec tes courroies(identiques aux miennes)
18mm de cp en une seule passe a 5000mm/min sans soucis,je ne sais pas comment les chaines réagissent dans de telles conditions...sur le long terme?
Ca sent les premiers copaux !
 
Dernière édition:
pour compléter, la préconisation de tension des courroies crantées est qu'elles doivent être tendues un tout petit peu moins qu'une courroie plate car grâce aux dents il n'y a pas de phénomène de glissement.
el patenteux a dit:
en tirant et bloquant le moteur a la main,sans trop forcer
Cliquez pour agrandir...
D'accord avec toi, mais dans ce cas je suis je suis dubitatif quand tu dis :
el patenteux a dit:
plutot bien tendues.
Cliquez pour agrandir...
je dirais tendu sans forcer, quant dis tu ?
je n'ai jamais trouvé d'info chiffré là dessus, je poursuis mes recherches
 
Bjr

d'après mon expérience perso (dans les machines automatisées)
du devra tendre tes courroies d'autant que tu utiliseras des rampes d'accélération et de décélérations importantes

en développant une machine; nous cassions des courroies au début des essais,
nous avons essayé des courroies plus large, et plus résistante (powergrip HTD avec fibre carbone), avec différents niveau de tensions

toujours le même PB la courroie cassait sur un coup de fouet sur le brin mou lors d'un freinage
pour gagenr tu temps de cycle, l'automaticien avait réglés des rampes trop violente

on calcule les courroies pour transmettre des efforts/couples de travail, mais souvent on règle des rampes qui ne correspondent plus au calcul

Yakov TOPRAK a dit:
je dirais tendu sans forcer, quant dis tu ?
Cliquez pour agrandir...
 
Yakov TOPRAK a dit:
pour compléter, la préconisation de tension des courroies crantées est qu'elles doivent être tendues un tout petit peu moins qu'une courroie plate car grâce aux dents il n'y a pas de phénomène de glissement.
Cliquez pour agrandir...
Cela reste dans le plus grand flou qui soit.
Il faut consulter les docs des fournisseurs comme Gates car la tension d'une courroie crantée ça se mesure. Aujourd'hui la mesure se fait en faisant vibrer les brins et en mesurant la fréquence.
 
Pour expliquer mes propos, voici une photo de l’alignement courroie-poulie-roulement et une vidéo qui montre "l’expulsion" de la courroie.
En sens inverse, cela revient dans l’axe.

 

Fichiers joints

stanloc a dit:
Aujourd'hui la mesure se fait en faisant vibrer les brins et en mesurant la fréquence
Cliquez pour agrandir...
intéressant, mais il faut un appareil je suppose.
Une force serait plus simple à mesurer, d'ailleurs certain fournisseur la donne.
 
Dernière édition:
il y a un grand porte à faux sur tes deux axes, je penses qu'il y a un fléchissement de ceux-ci.
 
Je ne suis pas un pro des courroies… j'avance des réflexions tout haut…
ça ressemble à un axe support des roulements qui ne serait pas parfaitement perpendiculaire ?
c'est logique / préconisé ? que la courroie soit plaquée au passage du portique ?
ça doit aider à garder une tension suffisante mais ça doit entrainer ce genre de déviation ?
Tu as moyen d'essayer sans que la courroie soit plaquée ? pour voir si le même effet se produit ?
Dans le cas d'une courroie "dans le vide" il doit falloir prévoir des flasques pour qu'elle ne risque pas de dévier de la bande des roulements…
Ce serait une pièce intéressante à faire (en triangle) pour reprendre les axes des roulements sur les fixations moteur ; ça donnerait une bonne géométrie avec reprise des efforts à l'ensemble je pense…
 
Fin de journée peu fructueuse.

Impossible de comprendre pourquoi.
J’ai essayé de modifier pas mal de paramètres pour corriger ça mais le seul moyen est de diminuer la tension (que de ce côté), ce qui ne me satisfait pas car le portique est trop lâche.

Peut-être que la méthode que j’utilise n’est pas bonne.
Je pose la courroie sur la poulie puis je la tend, en la faisant passer sous le roulement, à chaque extrémité.
La tension n’est pas la même partout mais elle reste proche (à moins que cela se joue au newton près) entre chaque extrémité.
Je diminue ou augmente la tension en utilisant les pas de la courroie comme repère (repères faits avec des traits qui sont les mêmes sur les deux courroie).
Malgré ça lorsque le comportent du portique me convient, la courroie se met à sortir, au fur et à mesure de l’avancée du portique, des fois moins que d’autres mais la tendance et à la sortie de la courroie.

Le seul moyen qui fonctionne avec les courroies tendues est de fixer des plats alu de chaque côté de la courroie afin de l’aiguiller.
Cette méthode pourrait être efficace si j’étais sûr que chacune des deux courroies étaient de la même longueur entre les serre-joints.
 
sebastian a dit:
ça ressemble à un axe support des roulements qui ne serait pas parfaitement perpendiculaire ?
Cliquez pour agrandir...
Vérifié, l’axe est bon.

À vrai dire je ne sais pas mais, des vidéos que j’ai vu, je ne pense pas que cela soit necessaire, la poulie sert de "tendeur" et de changement de direction de la courroie.
Mais la tension est entre la poulie et le serre-joint.
J’ai essayé sans plaqué et je le même résultat.

sebastian a dit:
Dans le cas d'une courroie "dans le vide" il doit falloir prévoir des flasques pour qu'elle ne risque pas de dévier de la bande des roulements…
Cliquez pour agrandir...
J’ai pensé à cette méthode (similaire à la prise en "sandwich" de la courroie que j’évoquais) qui pourrait le faire, si j’étais sûr qu’en corrigeant ainsi je ne crée pas le problème ailleurs.
 
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