Mon nouveau atelier

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion laurent13
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L

laurent13

Compagnon
Bonjour à tous
J'ai déménagé au mois d avril
Apres les travaux de la maison je commence ceux de mon futur atelier qui fait 13 mètre carré
car pour le moment la fraiseuse et le tour sont dans un conteneur tout démontés et attendent de se remettre au travaille
J 'ai besoin de votre aide

Je dois transformer un appentis en atelier
A l heure actuelle il y à des pavés autobloquantes et en dessous une petite couche de sable et encore en dessous je suppose une dalle de béton
Ma question dois je faire un coffrage pour du béton ferraillé et partir avec des aglo de 15
Où faire partir directement de la dalle existante mes aglos
Je vous joints des photos
Merci pour vôtre aide







 
Dernière édition par un modérateur:
laurent13 a dit:
partir avec des aglo de 15
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Un mur extérieur ne peut pas être fait en agglo de 15cm (voir DTU), mais en agglo de 20cm.
laurent13 a dit:
en dessous je suppose une dalle de beton
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Une semelle filante fait au minimum 30cm de large et 20cm de haut et doit être ferraillée pour pouvoir supporter un mur. Je te conseille de faire un sondage.
Tu peux aussi faire une longrine en BA (20x20cm minimum) par dessus ton dallage, puis monter ton mur sur cette longrine.
Prévoir une isolation de 10cm minimum (laine de roche).
 
rêve pas, ces autobloquants sont sur du concassé, qui lui est direct sur la terre (avec peut etre un geotextile)
il faut faire des fondations correcte si tu veux quelque chose de durable, virer ces pavés et couler une dalle d'au moins 15cm pour poser les machines
 
Pour le mur tu dois faire des fondations, après tu montes ton mur avec des agglos de 15 ou 20. Sous tes pavés, à toi de vérifier, mais il n'y a sûrement pas de dalle, aussi je te propose de refaire une dalle tu verras tu ne le regrettera pas.
 
Bonjour laurent13,
j'étais presque dans le même cas que vous, les autoblocants étaient recouverts d'une petite chape...
tout ça s'enfonçait doucement.....avec un tour de 600kg.
Finalement, j'ai tout viré, fait un coffrage suivi d'une dalle de 15m2 epais.12cm fortement férraillée avec une isolation sous la dalle....
pour ne pas avoir froid aux pieds...
Bon dimanche
Roland88.
 
Si tu en a les moyens, il faut virer les klinkers et la dalle et refaire un béton avec ferraille et des fondations pour les murs.
Éventuellement en profiter pour creuser un petit sous sol, mais c'est tu taf et du pognon
 
Roland a tout à fait raison, si tu as de la hauteur, quelques plaques de styrodur, facile à poser avant de couler et tu te félicitera quand tes pieds seront moins froids, on gagne toujours en confort , quand on usine, on bouge peu!
 
personnellement , , selon la stabilité du sol , je laisserais comme ça , couche de sable de 1cm sur le pavé pour ne pas que la chape accroche , ensuite chape que de sable/ciment avec treillis soudé ( pas en rouleau!!!!) avec le sable , pas de risque de casse si le sol bouge , ce genre de chape permet d'avoir un état de surface impecable et la pose de grès pleine masse , donnera un belle aspect durable dans le temps ( vu que ç'est une chape ciment et que ça ne respire pas de toute façons , un polyane peut etre posé sur les pavés , avant le sable.
J'ai pratiqué comme ça sur une dalle béton défoncé de plus de 50 m2 , avec 2 joints de fractionnement , épaisseur de la dalle sable/ ciment , 7 cm .
ça fait des années , 2 tours , petite fraiseuse fc 100 , et autre , rien n'a bougé.
Il y a d'autre très bonnes solutions , mais vous allez être perdu.
Pour charger un sol , 2 trucs importants , dalle et chape doivent être désolidarisées , et éviter si possible , que la chape sèche trop vite , l’humidifier pendant 3 jours ( je n'ai pas dit " tremper" , ça évite le ( tuilage) et donc le risque de casse de la chape.
Il y a des tas de situation différente, lieux géographique , végétation autour , la nature du sol , l'état de la première dalle , etc etc , il faut éviter le plus d'erreur possible et se sera déja pas mal.
Pour le tuilage , j'y suis passé par ignorance , ça ç'est bien passé , mais j'avais fait la connerie , les patrons chez qui j'ai bossé , maçons carreleurs marbriers , ne m'en avaient jamais parlé

Tuilage des chapes à base de ciment​


Pavidensa
https://pavidensa.ch › technique › E_chapes › P...



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autre chose
J'ai connu un atelier , dans le Cher , vers la fin des années 60 , ateliers de mécanique avec tours , fraiseuses et autre , un sol en basting , super état et très agréable a parcourir , bastings posé sur quoi??? aucune idée , mais a mon avis pas directement sur du sol humide
 
une chape de 7cm sur un fond dont tu ne connais rien, pour y mettre une fraiseuse et un tour?
une petite HBM peut etre mais il a dit "fraiseuse et tour ", pas jouets
 
En gros ça donne ça , ça doit faire 7 ou 8 ans?? j'ai du mal avec le temps qui passe











 
kawah2 a dit:
une chape de 7cm sur un fond dont tu ne connais rien, pour y mettre une fraiseuse et un tour?
une petite HBM peut etre mais il a dit "fraiseuse et tour ", pas jouets
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ben
1) j'étais coincé , impossible de casser la dalle, temps , bord de route passante , pas de camion pour virer des dizaines de de benne de gravas , plein de gaines électrique de tuyaux d'écoulement .
2) presque seul a bosser .
3) dalle déja largement fendu , donc pour moi 7 cm avec surtout une désolidarisation et deux joints de fractionnement .
4) pas d'isolation sous dalle , hydrométrie stable.
5) ancienne batiment agricole , donc sol tassé
6) une statue de la Vierge dans mon atelier ( ça fait pas de mal)
et je me souvenait d'une chape d'au moins 80 m2 , faite que de 10 cm de mortier de sable ciment , et tassement des cailloux correctement lavé , posé mouillé , et tassé , règle tirée en même temps pour la finition , aucun joints de fractionnement , j'avais dans les 16 ou 17 ans , j'en ai 71 et toujours pas fendu.
Je suis très très très loin de tout connaitre , mais quand je vois nombre de mal façons des " pros" + les quelques miennes + les interventions sur les maisons de 200 ou 800 ans , ça aide, sans compter les livres , le dialogues avec ceux qui savent.
En ce moment je bosse gratos sur un batiment ( ex château ) de 7 ou 8 siècles , massacrés par des porcs , je casse un max et découvre des tas de choses en dessous des couches successives des sols a travers ces siècles passé , ( 50 cm de couche pour l'instant , et a mon avis 2 mètre par place ( a voir dans 1 ou 2 ans) passionnant
 
kawah2 a dit:
oui, mais c'est sur une dalle, pas des pavés sur la terre
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Oui , tu a raison , mais comme la chape n'est pas solidaire , pratique aucun risque .
Il faut voir que les pavés si se sont tassé , ils l'ont fait en même temps , si bien posé , aucun risque si tu a une chape ( une dosée correctement) et avec le bon treillis, et 7 cm d'épais, pas 2 cms ,
Sur le sol , 10 cm de béton représente environ 24 ou 27 gr de pression centimètre carrés, si tu pose une machine d'1 tonne sur le sol , çà doit te faire 100 grammes au centimètre carrés ( a vérifier , car j'ai le nez dans le fion aujourd'hui.
Il est quand même bon de dispatcher les machines , pour répartir les charges
 
Marc le Gaulois a dit:
6) une statue de la Vierge dans mon atelier ( ça fait pas de mal)
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Bonne année Marc
C'est surement pour ça que ton béton est immaculé.

Sinon je pensais aussi à une solution plus basique avec des panneaux marines de 30mm d'épais posés directement sur les pavés ou sur un lattage traité et serré pour corriger le niveau. C'est chaud au pieds, antidérapant et ça va supporter les machines sans problème.
Il est dit ceci:
"il convient à la réalisation de plancher dans un camion, sur une passerelle, un échafaudage ou dans un entrepôt."
 
Merci mon Papy , a toi aussi.
Pour que ce soit plan , ça reste , pour moi, un peu long , j'ai utilisé ton système dans une salle de bain en étage , sur un plancher bois , pièce de 6 m2 , rapide car vieux plancher bois , des creux de plus de 2 cm .
Mon système
1) j'ai vissé une vis de 6 mmtête fraisée au point le plus haut
2) de ce point j'ai mis des vis a 3 autres points a la même hauteur.
3) entre tout ces points , répartition de vis de 6 mm ,
4) ça me faisait comme de petits supports , réglage en vissant ou en dévissant ces vis
5) j'ai mis des panneaux de contreplaqué normaux ( j'étais a l'étage) sur les vis et j'avais un plancher parfaitement de niveau.
6) avant j'avais fait des trous pour y bomber de la mousse polyuréthane ,.
En suite j'ai visser les panneaux pas trop serrer , a fin que ceux ci ne se soulève pas avec la mousse ., j'ai d'u y mettre 2 ou 3 bombes de mousse
7) super rigide !!
8) cuvelage étanche de chez weber et Broutin , passé au rouleau et bande placo dans les angles noyée dans ce produit ( bleu caoutchouteux)
9) carrelage grès 40x40 collé a la fermaflex , jamais bougé , alors que théoriquement ( sur le papier) , ç'est déconseillé.( trop grand)
En même temps , j'avais adapté un comparateur sur une règle alu , mis a 0 et ensuite chargé des sacs de ciment au centre , et a l'emplacement de la baignoire ,pratiquement pas de variation.
Dans le cas de notre ami , il risque de s'embêter si il veut quelque chose de plan , sans cela çà va faire genre " Paris Dakar en kangourou " et il faudrait calé avec des cales plastique pour l'humidité , + de poids sur une chaque cale .
Nous utilisons du contreplaqué hydrofugé sur les tables de débiteuses a marbre , en 4 cm d'épais , de l'eau tout les jours , ça résiste bien pour une table de débiteuse , mais ça fini par un peu gonfler au bout de 4 ou 5 ans .
 
Dernière édition:
Fred69 a dit:
Une semelle filante fait au minimum 30cm de large et 20cm de haut
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Pour les "murs", vu qu'il y a déjà une structure en bois et la couverture, pourquoi pas poser sur la semelle telle que définie par @Fred69 une poutre et construire une cloison bois ou panneau avec laine de verre entre les panneaux qui vient se raccorder sur la panne du toit de la remise?.
Je dis ça parce que je sais pas maçonner.
 
Marc le Gaulois a dit:
6) avant j'avais fait des trous pour y bomber de la mousse polyuréthane ,.
En suite j'ai visser les panneaux pas trop serrer , a fin que ceux ci ne se soulève pas avec la mousse ., j'ai d'u y mettre 2 ou 3 bombes de mousse
7) super rigide !!
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Super description, y a plus qu'à faire! (je suis sérieux!).
Les bombes polyuréthane, c'est la solution que les poseurs de fenêtre utilisent (des fois trop largement) pour boucher et fermer tous les espaces après pose des châssis. C'est très rigide après polymérisation et après finition et peinture on voit plus rien.
 
Je ne connaissais pas le stirodur , il va falloir que je regarde ça , dans certain cas ça ne doit pas être si mal
 
ces autobloquants sont parfois, hélas , posés directement sur la terre , mais j'en ai vu sur un simple lit de sable , sur des dalles béton pour faire beau , pavés passer au damage , sans , etc etc , certain sol en terre battue sont extrement stable , et il est parfois plus facile de casser une dalle béton armée , que de décaisser de la terre battue , un vrais bordel a la pioche , il suffit d'avoir pratiquer pour s'en souvenir a vie , en se disant " vive les dalles béton a casser .
alors 15 cm , dans la plupart des cas ç'est trop , mais comme je le dit souvent , il faut parfois un peu trop solide que pas assez , mais il faut mieux avoir 10 cm avec les bonnes ferrailles , et bien placée , que 20 cm avec un ferraillage a la c......
Sans compter que ma dalle ciment/sable , chargé de cailloux lavé , est toujours là plus de 50 ans existence .
travaillant toujours sans aide , j'en suis resté en général a 10 ou 12 cm de béton , une des dernières ( un peu plus de 30 ans ) 40 m2 posée sur un remblais de plus de 80 cm de graviers ( anciens vide sanitaire ) aucun joint de fractionnement et la chape du dessus n'a pas bougée.
Chacun sa méthode , nous n'avons pas toujours les mêmes cas a traiter , donc nous essayons de nous adapter , en prenant en compte , le temps , si on travail seul, les euros disponible , le lieu ou jeter ses gravats , amener les matériaux , ses propres expériences bonne et mauvaise que nous avons vécu .
Avant tout , prendre du soins , et si au bout de quelque années tout est comme neuf , ç'est que très bien et que ça rend heureux.
Mais parfois , un glissement de terrain , une sécheresse , ou bien une nouvelle construction chez le voisin , peut tout anéantir
 
j'ai même l'impression que ce n'est pas loin d’être le truc numéro 1
 
Si tu dois piocher le sol en terre une motobineuse va pas mal. C'est ce qu'un ami ma proposé quand j'ai gratté le sol sous les dalles dans ma maison, ça gratte par petites couches assez régulières.
 
punaise, un vieux sol bien tassé et super sec, tu peux t'amuser avec la motobineuse
l'ideal, un brise béton avec une bêche bien large, tu travailles comme avec une vraie bèche, sauf que t'arrives a descendre
 
Oui , ç'est très bien pensé je n'y avait jamais pensé.
Sauf que j'ai eu dans un sous sol , un sol en glaise (faite en France) , la pioche y rentrait a peine
 
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