CNC en Profilé ALU DIY...Je me lance

  • Auteur de la discussion Lechattom
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L

Lechattom

Apprenti
Ok j'ai piger merci Patrick 8-)

Alors petite brève du soir ...
Exercice pratique , câblage d'un deuxième moteur....facile
Paramétrage Mach3..... :supz: du premier coup le moteur tourne , pour info j'ai pas ouvert le driver pour enlever le cavalier (j'avais pas lu ton message avant le câblage)> ça a fonctionné pareil mais je vais quand même les virer, comme quoi le prof a été bon :smileyvieux:

Là je me sens pousser des ailes je me dis on tente le deuxième moteur esclave...et ben non :ripeer:le contrôleur ne permet pas de choisir le moteur esclave c'est forcement le quatrième axe....:7hus5:...même pas peur je décâble le Y et le recâble en A , reconfig et:7dance:bam les 2 axes tournent en même temps

Voilà pour ce soir, ça conclu mes tests moteur pour l'instant, je dois commander les fins de course et les capteurs de homing
Là je vais me pencher sur le schéma d'un tableau propre dans les règles de l'art que je vous soumettrais et branchement/ test du VFD+ Broche dès que j'aurais de vrais câbles :roll:

Vous utilisez quoi comme connectique pour relier les moteurs PAP au faisceau machine ?
 
PL50

PL50

Compagnon
Ok j'ai piger merci Patrick 8-)

Alors petite brève du soir ...
Exercice pratique , câblage d'un deuxième moteur....facile
Paramétrage Mach3..... :supz: du premier coup le moteur tourne , pour info j'ai pas ouvert le driver pour enlever le cavalier (j'avais pas lu ton message avant le câblage)> ça a fonctionné pareil mais je vais quand même les virer, comme quoi le prof a été bon :smileyvieux:

Là je me sens pousser des ailes je me dis on tente le deuxième moteur esclave...et ben non :ripeer:le contrôleur ne permet pas de choisir le moteur esclave c'est forcement le quatrième axe....:7hus5:...même pas peur je décâble le Y et le recâble en A , reconfig et:7dance:bam les 2 axes tournent en même temps

Voilà pour ce soir, ça conclu mes tests moteur pour l'instant, je dois commander les fins de course et les capteurs de homing
Là je vais me pencher sur le schéma d'un tableau propre dans les règles de l'art que je vous soumettrais et branchement/ test du VFD+ Broche dès que j'aurais de vrais câbles :roll:

Vous utilisez quoi comme connectique pour relier les moteurs PAP au faisceau machine ?
Salut,
perso j'utilise soit du cable blindé 4 conducteurs si petits moteurs, soit du titanex 4 x 2.5 si gros moteurs
et pour relier les fils moteurs à ceux de mon cable, soudure à l'étain + gaine thermo adhésivée, comme ça c'est étanche.
et j'imprime à l'imprimante 3D un capot plastique avec un presse étoupe vissé dessus, et je colle le capot sur le cul du moteur au rubson; comme ça il devient quasi étanche.pas trop gros le capot, sans quoi le moteur ne refroidis plus ! ! !

regardes à partir d'ici

a+
 
L

Lechattom

Apprenti
Salut tout le monde ,
Petit update depuis le temps :-D. Je n'ai pas trop avancé , le projet est toujours en cours mais avec le confinement j'avais d'autres priorités.
Bref, j'ai commandé et reçu le capteur préconisé par Patrick les AZ-7141 sauf que la burne que je suis en a commandé que 4 parce que j'ai oublié les fins de courses :rolleyes:...
J'ai passé commande pour le châssis, c'est pour ça que je fais l'update car j'ai trouvé un site interessant qui a mon sens est une alternative à MOTEDIS.
1607771819237.png

1607771868109.png


Il s'agit de TechXXL, boite allemande, excellente relation relation client. L'avantage à mon sens est d'avoir du profilé dit "lourd" pour le même tarif que Motedis en "light". On ne trouve pas tout certes, mais du-coup j'ai modifié par exemple le choix que j'avais fait pour la table.

Dans les inconvénients, leur site est quand même particulier, il faut s'y faire et en plus impossible d'avoir genre un compte qui te permettrait de sauvegarder un panier pour faire tes choix tanquillou, t'es obligé de tout re-sélectionner si tu quittes le site.

Autre inconvénient et pas des moindres les frais de port ça pique sévère
1607772308576.png


Alors qu'avec Motedis pour 50€ tu t'en sors

Pour ma part en tarif je retombe sur la même somme sauf que j'ai du profilé lourd à la place , je trouvais donc ça intéressant de le signaler.


Pour la suite de l'avancement il me reste donc la partie câble à commander et les platines qui vont êtres maintenant galère car vu la situation il va falloir trouver un plan B pour pouvoir les réaliser.

Entre temps j'ai fais un détour par l'impression 3D et c'est assez chronophage ces bestioles :mrgreen:, bref je reviens donc sur la réalisation de la CNC.

Quoiqu'il en soit j'ai largement dépassé le délai de réalisation que je m'étais fixé 8-)...

@ bientôt
 
E

enguerland91

Compagnon
Le prix de ces profilés compte beaucoup car la facture grimpe vite MAIS il faut AUSSI prendre en considération un point CAPITAL pour leur emploi dans un châssis de cnc, c'est le mode d'accrochage des profilés entre eux car c'est la jonction entre les différentes barres qui constitue le point faible de ces structures avec évidemment la masse linéique faible de l'alu.
De ce point de vue ce que j'ai vu de mieux c'est la production d'une société française la société NORCAN. Alors qu'ils ont un catalogue très facile à consulter ils n'ont pas d'autre voie de distribution qu'en passant par un délégué commercial local qu'il faut donc commencer par consulter. J'ai travaillé avec cette société en temps que professionnel mais je ne sais pas si ils travaillent avec des particuliers.
 
L

Lechattom

Apprenti
J'avais regardé NORCAN, les profilés ne me plaisaient pas mais j'ai pas étudié leur fixation je vais refaire une passe ducoup merci pour l'info

Profilés reçus aujourd'hui, effectivement c'est du lourd :-D, du coup je me demande si j'intercale quand même un plat entre le profilé et le rail comme l'avait fait BAT74 vous en pensez quoi ? en plus les écrous sont des séries lourdes, vous pensez que le gain est sensible ?
rail.jpg
 
K

kurukuru

Apprenti
C’est une question qui m’intéresse pour ma future machine mais je n’ai toujours pas tranché…

Ce que je me dis c’est que, si j’installe les rails directement sur des profilés alu, il est probable que je n’obtiendrai pas les performances annoncées par le fabricant, et dans ce cas, la question est de savoir si je veux m’emmerder à ajouter des plats en acier étiré, usiner les profilés ou je ne sais quoi tout en sachant que je n’obtiendrai toujours pas les performances annoncées par le fabricant puisque aucune de ces méthodes n’est préconisé par fabricant dans le but d’obtenir les performances annoncées par le sus-nommé… :shock::lol:

Donc je ne sais pas.

DSC03486.jpg


DSC03487.jpg
 
E

enguerland91

Compagnon
@kurukuru ; déjà vous pouvez faire le constat que les fabricants traditionnels de machines-outil n'utilisent pas les alliages d'aluminium pour faire les bâtis de leurs machines. Donc en utilisant de l'alu vous êtes déjà hors normes. Alors toute la question est ensuite de savoir si vous voulez améliorer une conception un tant soit peu dégradée ou non. En plaçant un étiré épais en acier ou en laiton sous vos rails vous améliorez votre construction, c'est tout. A vous d'estimer si le jeu en vaut la chandelle.
La Vie est faite de compromis.
 
L

Lechattom

Apprenti
Je suis d'accord sur le fait qu'une machine pro n'utilise pas ce système, on ne joue pas dans la même cours en budget ni en précision . Je crois que pour un amateur le compromis est de mise effectivement et chacun fait avec sa bourse et recherchant le meilleur qualité/prix/ plaisir de bricoler soit même.
Les profilés alu sont prévus pour se déformer au serrage d’où l'angle constaté, j’exclus d'office l'étiré acier parce que je n'ai pas de quoi l'usiner proprement, par contre le laiton ne me serait pas venu à l'idée, pourquoi ce choix? perso j'étais parti sur un plat alu 30 ép 5 à poser sur le profilé de 40 ça tombait pilepoil au pieds du rayon...mais c'est peu être une connerie au point où j'en suis ça ne m'étonnerait pas :lol:

J'ai regardé le principe de fixation NORCAN...je ne pensais pas faire autrement ou alors j'ai encore loupé un épisode, décidément :mrgreen:
 
Dernière édition:
V

vres

Compagnon
Je suis d'accord sur le fait qu'une machine pro n'utilise pas ce système,
Bien sur qu'il y a des machines pro avec ce système, Norcan, Elcom,...Bosh ne vendent pas qu'au amateurs. maintenant si tu veux un bati comme une machine outil il faut mieux racheter une machine à rétrofiter.
 
L

Lechattom

Apprenti
J'ai ni le budget ni la place, j'ai même pensé faire une version verticale de mon projet pour limiter l'encombrement :roll: ou alors il faut que je déménage et ma femme ne va pas aimer :mrgreen:
 
L

Lechattom

Apprenti
Salut les gars,
Il y a un truc qui me chagrine avec ces profilés, partout ils disent qu'il faut les tarauder avec un taraud à refouler, or de ce que je constate sur les miens le perçage d'origine est à Ø6.8 alors que si je ne m'abuse en filet refoulé le diamètre initial est de Ø7.4, ça ressemble quand même plus à une préparation taraudage classique .... si je dois tout contre-percer à Ø7.4 je ne vois pas bien l’intérêt :smt017
 
JieMBe

JieMBe

Compagnon
Oui ça dépend des marques. Chez certaines, comme Norcan ou Arcane, c'est un perçage prévu pour taraud à refouler, pour d'autres comme Elcom, le perçage est a la cote pour un taraud à enlèvement de matière. Tu dois être dans ce cas
 
G

GustaveCrampon

Apprenti
Salut, Voici un tableau comparant les solutions d'assemblage pour des jonctions à 90°, si cela peut t'aider à faire le choix ...

Capture d’écran 2020-12-21 à 11.52.29.png
 
L

Lechattom

Apprenti
Merci les gars, je vais faire un mix assemblage façon Norcan et équerres on verra bien, j'ai déjà testé la version T-matik, c'est fonctionnel pour assembler un établi ou une structure de protection mais je ne pense pas que ce soit assez assez rigide pour mon montage.
Je crois que je vais m'inspirer de cet assemblage RCNC x2 router
 
L

Lechattom

Apprenti
Salut les gars, faute de pouvoir avancer pour X raisons, je zieute des vidéos pour trouver un bon compromis pour mon montage.
En fouillant sur la toile et par l'intermédiaire d'un site ou l'on trouve pas mal de CAO de CNC amateur, j'ai fais le rapprochement avec une chaine youtube où le gars utilise aussi un CSMIO/IP-M
Cette vidéo a retenu mon attention Armoire de commande ( à part le VFD dans l'armoire, il me semble avoir lu que ce n'était pas top question parasite) ça me semble rangé et bien foutu, le seul truc que j'ai du mal à comprendre, c'est ce truc:

1612722212620.png


Je ne comprend pas ce que c'est et ce que ça viens faire là :?: ( je confirme...en 2021 je suis toujours aussi tanche en électron :mrgreen:)
Dois-je prévoir la même chose ? quel est l’intérêt ?
Merci
 
dh42

dh42

Compagnon
Salut,

C'est une carte à relais, apparemment sa machine à un changeur d'outil et il à besoins de commander des électrovannes ; ça sert probablement aussi pour le M/A broche, la mise en marche de l'aspiration ou de la µ-lub ... ici apparemment il y en a 5 de câblés (du point de vue de Mach3, ces relais sont des "sorties")

C'est l'équivalent des relais que l'on trouve directement intégrés sur les BoB courantes en port // pour le démarrage broche/aspi comme sur celle-ci


Pense à mettre de la pente aux fils pour que les électrons coulent bien (Grock ®) :rirecla:

et à mettre le + au point le plus haut :smt003

++
David
 
L

Lechattom

Apprenti
Si c'est en lien avec un célèbre forum de motos 2tps je confirme le copyright :supz: (ducoup dans ce cas je veux bien le pseudo que tu utilises/utilisais sur l'autre forum comme ça je sais à qui j'ai affaire puisque le mien lui n'a pas changé :smt003)

Ne serait ce que pour la broche ou la micro lub je trouve ça intéressant, je vais approfondir le truc, merci David
 
dh42

dh42

Compagnon
je n'ai pas trop compris, cette carte à relais est fournie avec le CSMIO ?
 
L

Lechattom

Apprenti
Non pas du tout c'est pour ça que je demande l'intérêt ...
 
D

duredetrouverunpseudo

Compagnon
ducoup dans ce cas je veux bien le pseudo que tu utilises/utilisais sur l'autre forum comme ça je sais à qui j'ai affaire puisque le mien lui n'a pas changé

Jacky laguarrigue :smt003

Mon pseudo était déjà utilisé ici. Pourquoi tu crois que j'en ai un aussi con.

Ont va dire que je déteste les Yamaha
 
L

Lechattom

Apprenti
:mrgreen: L'avatar à l'éléphant serial niqueur :roxxx:c'est cool de te revoir ici, ça faisait un bail, on continuera nos retrouvailles par MP :wink:

Sinon en regardant les autres vidéos du gars il semblerait qu'il arrive à faire du taraudage rigide avec la CSMIO, pourtant avec ce modèle ce n'est pas censé être possible :smt017 quelqu'un sait quel logiciel de pilotage il utilise, ça ne ressemble pas à Mach3 ou 4 en tous cas....
 
L

Lechattom

Apprenti
Salut les gars, je reviens un peu aux affaires ... et j'ai un peu merdé :oops:
J'ai attaqué le châssis support où sera posé la CNC, j'ai tout pointé, contrôlé, recontrôlé .... et après soudage ça a quand même beaucoup bougé :mad:
IMG_0893.JPG


j'ai 20mm de défaut sur la diagonale d’où la sangle

IMG_0894.JPG


Et 4° sur le parallélisme AV/AR, je ne sais pas trop comment rattraper le coup ? si je dois couper et ressouder je sens déjà la galère ....
Une idée ?
 
moufy55

moufy55

Modérateur
Ah ça oui, le TIG, ca déforme beaucoup :spamafote:
En repassant les soudures au faire a mesure, pour les réchauffer, on arrive à corriger mais quand tout est assemblé, c’est compliqué.
Tu devrais pouvoir corriger le 4°.

Pour le 20mm, j’ouvrirais une soudure avec un disque fin, contraire appuyée plus que le défaut et resoudure par dessus
 
E

enguerland91

Compagnon
Le TIG est le moyen de soudage avec la Zone Affectée Thermiquement la moins large donc c'est le moyen qui PEUT déformer le moins.
Les pros disposant d'un chalumeau arrivent à réduire les déformations avec "des chaudes de retrait".
La seule solution est n'importe comment celle là : chauffer là où il faut et appliquer des contraintes en sens inverse des déformations. On peut minimiser celles-ci et les rendre acceptables.
 
D

Doctor_itchy

Compagnon
20mm :o tu a pointé en opposition ? ( donc un point d'un coté , vérifier , pointé le coté opposé , vérifier , faire le second point opposé , verifier ect ect ?? ) tes point etait assez solide ? tu a bridé ta piece avant soudure ? sinon la , oui disquer 3 coté pour que ça plie comme il faut redressé , re pointé et soudé , mais en laissant refroidir :) redresse plus "large" aussi peu etre une solution mais il faut géré la déformation pour etre droit a la fin :) , idéalement pour de grande section il faut une "table" et un bridage :wink:
 
L

Lechattom

Apprenti
Je pensais avoir tout bien fait mais visiblement pas, de toutes façons maintenant c'est fait donc il va falloir que je me démerde.
La CNC a sa propre rigidité donc je ne m'inquiète pas trop mais ça m'emmerde de la poser sur un truc tordu :mrgreen: même en calant.
D'autant plus qu'il me reste encore toute la ceinture du haut à mettre donc encore de nouvelles déformations à venir... pour l'instant je vais tenter la solution déformation, la disqueuse ce sera la dernière option
 
A

Alex31

Compagnon
par principe la soudure tire

C'est a dire, lorsque la soudure est chaude, la géométrie est droite, mais en se refroidissant, elle se contracte et donc tire la ou elle peut

par exemple, la traverse basse doit être peu déformé, les pieds verticaux doivent pincer vers l'intérieur


1630081491448.png

1630081724026.png
la soudure A déforme plus que la soudure B
la soudure A est sur une face
la soudure B est sur un angle
l'angle A à 90°, va se refermer, il faudrait souder rapidement, ou avec moins d'intensité pour moins chauffer
c'est une bonne config car tu soudes la même largeur sur la même largeur

dans la config ci dessous, tu soudes la largeur sur la longueur du tube
1630082034028.png
c'est un cas ou ça va beaucoup déformer, car sur la soudure B est sur une face et pas un angle, la face va se déformer plus qu'un angle

en soudant les montant verticaux sans etres tenus en haut, c'est obligé que tout ce déforme
pour avoir moins de déformation, tu aurais pu faire 2 carrés, les redresser, puis pointer puis souder les 4 traverses
 

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