Autoconstruction d'un axe motorisé immergé pour volet roulant de piscine

  • Auteur de la discussion jaqpot
  • Date de début
S
saquet
Compagnon
stop du 220v pres d une piscine c est chercher des emmerdes
le moteur d origine est en tout point de vue egal a celui dont je viens de mettre les ref au dessus , a 109€ pas cher pour de la securité,ce n ai que mon avis
 
J
jaqpot
Ouvrier
Bonjour et merci pour vos réponses. (merci pour les photos !)

Un motoreducteur Sirem utilisé dans les volets DEL n'est effectivement pas possible à obtenir autre part qu'en pièces détachées chez un fournisseur piscine pour une somme de 1500 Euros (je crois). Dans mon cas, je laisse tomber la version avec moteur dans l'axe, faisable mais trop longue à développer (si je devais le faire j'achèterai un moteur Sirem ou équivalent pas le biais d'un pisciniste.

Le moteur que j'ai choisi plus haut est un motoreducteur standard dispo chez HPC, qui peut être alimenté en 230V ou 380V. Le prix total me convient ~240Euros. J'utiliserai la transmission par chaine pour ajuster la vitesse de sortie au besoin. Le tout est sans aucun doute surdimensionné, peu importe.

Pour le passe-paroi, je vais encore regarder les détails d'étanchéité d'une machine à laver mais je pense que le joint PTFE de KUBO (http://shop.kubo.ch/Product/Group/P...Axialwellendichtungen und Gleitringdichtungen) est également "surdimensionné".

Matériau Gylon® noir / acier fin 1.4571
Couleur Noir
Température -90 °C à +250 °C
Indice qualité Charge de pression jusqu'à 1 MPa (10 bar). Boîtier pour logements selon DIN 3760.
Remarques Les PS-Seals sont des joints à haute performance thermoélastiques avec une lèvre en PTFE modifié (Gylon®). Ils sont particulièrement appropriés aux utilisations en présence de produits chimiques très agressifs, avec hautes vitesses de rotation, pressions jusqu'à 10 bar et avec températures jusqu'à +250 °C.

Que pensez-vous de ce joint ? ok ? avec en plus une zone de détection de fuite qui n'est pas montré sur mes dessins.

A mon avis, il ne me reste plus qu'à trouver une boitier de commande, avec éventuellement un start progressif et le tour est joué !
(Je regarderai si je trouve qquns des éléments en occasion pour réduire le budget)
 
M
moissan
Compagnon
le palier d'une machine a laver a hublot est assez solide pour supporter le tambour en porte a faux ... et pendant qu'on y est recuperer aussi la poulie et couroie pour faire un premier etage de reduction : ça permet de se contenter d'un motoreducteur moins lent donc plus petit

par contre mefiance pour la resistance a la corrosion : le chlore des piscine est pire que la lessive ... j'ai deja utilisé des pompe de machine a laver la vaisselle comme pompe de filtre de piscine : ça marche bien , mais dure moins longtemps que les vraie pompe de piscine
 
M
moissan
Compagnon
puisque le moteur sera dans un local technique au sec et non immergé , le motoreducteur 220V n'est pas plus un probleme que la pompe du filtre qui est toujours en 220V aussi
 
J
jaqpot
Ouvrier
Ok je vais aller voir si je peux trouver une machine à laver (en image sous Google pour commencer !). Mais que penses-tu de mon joint en PTFE moissan ? si j'intègre en plus la détection de fuite, n'est-ce pas un joint de compét' ?

Tout en Inox 1.44 voir même 1.45 (pour le joint), y compris la chaine et les pignons.
Par motoreducteur standard, bien que HPC en propose en Inox, mais un peu cher !

Dois-je encore ajouter un O-ring avec ce type de joint ? ou est-ce qu'un chassage suffit ?
 
S
stanloc
Compagnon
Allons, allons ; comme vous plongez dans la piscine "pleine de chlore selon vous" je suis certain que la lessive à 90° C est mille fois plus corrosive que l'eau de votre piscine.
Jaqpot ; je ne vois pas pourquoi tu veux concevoir un presse-étoupe alors que tu poses des questions pour ton joint, alors que cela existe à un prix défiant toute concurrence.
Je te signale par ailleurs que HPC n'a qu'un mérite c'est d'avoir un catalogue en ligne, par contre regarde les prix ailleurs.
C'est une erreur grave que de monter un joint torique pour lui faire subir la rotation d'un axe. Ce type de joint ne s'utilise qu'en statique.
Stan
 
J
jaqpot
Ouvrier
Salut,

Non, je ne veux pas concevoir un presse étoupe (bien que ça pourrait marcher vu la vitesse de rotation). Je veux utiliser un joint standard en PTFE (voir le lien plus haut), c'est une simple bague d'étanchéité aux dimensions standardisée. Le joint torique c'est pour l'étanchéité entre la partie métallique extérieur du joint et le passe paroi. L'extérieur de la bague est en inox, et non en élastomère comme sur certaine bague d'étanchéité, du coup je ne suis pas sûr de devoir mettre une étanchéité statique entre le diam. ext du joint et le passe-paroi.

Ouvre le lien pour me dire ton avis. http://shop.kubo.ch/Product/Group/P...Axialwellendichtungen und Gleitringdichtungen
D'autres joints de la même taille, plus standard sont dispo aussi, mais celui-là est costaud.

Tout à fait, je peux sans doute réduire de 3-400 Euros en choisissant le matériel au bon endroit. (J'ai une piscine à construire à côté, il faudra être efficace, je vais sans doute choisir de temps en temps de payer le prix fort pour gagner du temps et limiter les parfois longues recherches) Mais avouons que l'économie sur un projet de ce type est juste énorme !!!!! Même avec des éléments standard et 1-2 w-e de job !
 
S
stanloc
Compagnon
Oui, il semble que ce joint soit adapté mais as-tu vu le prix ? et sais-tu s'ils vont te vendre 1 joint ?
Je ne vois pas l'intérêt d'aller en Suisse chercher un tel joint, il y en a surement en France.
Maintenant les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Stan
 
J
jaqpot
Ouvrier
En fait, je suis en Suisse. Je pense que ce genre de joint ce trouve à l'unité (SKF ont des produits similaires, dispo à l'unité chez Technomag, comme les roulements en fait, tu peux les avoir à l'unité).
C'est vrai, il est cher... mais on m'a dit que la matière standard ne tiendrait pas... Je verrai si j'ai le courage et le temps de démonter une machine à laver.
HPC est en France, je sais pas où trouver ces moteurs en Suisse. Pour les Suisse, c'est souvent moins cher de prendre à l'étranger (France, Allemagne) et payer les frais de douane, c'est même le cas pour des produits "fabriquer" en Suisse, c'est fou !

Edit : en fait, ils sont dispo à l'unité sur ce même lien.
 
Dernière édition:
kiki86
kiki86
Compagnon
bonsoir
de vouloir faire ce genre d'application bravo
mais avant vas sur les sites des pros, voir leur solution
il ne faut pas réinventer la tour Eiffel
bonne soirée
 
J
jaqpot
Ouvrier
Salut,

Je l'ai fait, l'axe que je vais utiliser est un standard en V4A (154mm de diamètre, je l'ai vu sur des notices de volets roulants existants de qualité Bieri). Souvent la motorisation est dans l'axe (les pro la recommande, mais uniquement parce que ça leur évite des déplacements sporadiques sur les chantiers)... ces moteurs sont hors de prix et besoin de passer par un pisciniste pour se les procurer (pour cette raison ils sont hors de prix)
La solution choisie est relativement simple et quasi identique à un système existant coûtant plus de 5000 Euros (devis en ma possession). Donc une bonne affaire, même si je prends des éléments de qualité.

Le but n'est pas de réinventer la roue au contraire. Je cherche à identifier dans mon projet de piscine des positions où je peux gagner de l'argent rapidement, et là, c'est clairement le bon plan. :wink:

Je mets en "stand-by" ce post jusqu'à la commande du matériel début 2016.
 
Dernière édition:
Pilla
Pilla
Compagnon
Bonjour,
A mon avis, le joint spi est monté à l'envers. La pression hydrostatique étant supérieure dans l'eau que dans l'air, la lèvre devrait être côté eau.
Cordialement.
 
Pinpain
Pinpain
Apprenti
Bonjour,
A mon avis, le joint spi est monté à l'envers. La pression hydrostatique étant supérieure dans l'eau que dans l'air, la lèvre devrait être côté eau.
Cordialement.

Bonjour,
C'est exactement la remarque que j'allais faire. En montant le joint dans l'autre sens, la pression de l'eau va plaquer la lèvre sur l'axe.
Bravo Pilla
 
S
saquet
Compagnon
bonjour j ai fait une usine a gaz base a critique
systeme démontable pour changer le joint lors d une future fuite qui viendra obligatoirement un jour,
apres reflexion A et B peuvent etre une seule piece diametre 150( polyethylene) avec un carré de 22 pour entrainement (borgne) et l axe a gauche sur le plan peu avoir son carré sur 50mm le but de la piece B c est d étanchéifier lors de la sortie du tube E dans le tube D ( prisonnier du mur)
en sombre le passage de l eau lors de fuite,du joint SPI vers rainure perçage d un trou puis passage entre D et E puis a droite sortie avec un perçage en bout de E
9 passage d arbre forum.jpg
 
J
jaqpot
Ouvrier
Salut,

Merci pour vos commentaires et ton dessin Saquet. Ai-je bien compris : avec ton système tu change le joint sans vider la piscine ? En retirant E côté local après avoir enlevé BTR, tout en faisant suivre A et B dans D jusqu'en butée ?

Faut-il vraiment pouvoir changé ce joint sans vider l'eau ?

En ce moment, j'avais l'idée d'utiliser un passe paroi identique à ceux utilisé pour les buses de refoulement, une pièce en bronze de 2", taraudé en 2" intérieur de chaque côté.
J'aurais ensuite usiné deux couronnes pour loger d'un côté joint et roulement, et de l'autre seulement un roulement (des roulements aiguilles). Ces couronnes aurait un filetage 2" extérieur. Je peux p-e partir sur des pièces bronze standard 2" pour réaliser ces couronnes, et les usiner.

Je ne sais pas si les systèmes existant permettent le changement du joint sans vider l'eau ???

J'ai reçu le tube inox de 154mm, 6m de long ! une belle pièce, assez lourd quand même ! Les flasques (A), je prévoyais du PA6, malheureusement, je peux pas les tourner moi-même, je dispose que d'un Schaublin 102, et 160mm de diamètre, ça ne passe pas.

Je pense changer l'eau de la piscine chaque année, ou tout les deux ans.
Capture d’écran 2016-04-15 à 20.57.17.png
 
S
saquet
Compagnon
re
tu as bien compris pour le démontage sans descendre le niveau ,je t avais mis des photos de la piscine du copain , il ne change jamais l eau
maintenant si tu veux vidanger ,bien sur tu peut faire plus simple

pour tourner plus gros que la prise du mandrin ,sur tes flasques tu prévois un trou central a la perceuse ensuite tu met une tige fileté 20mm par exemple,deux écrous d un coté pour prise en mors et un de l autre pour serrage avec contre pointe et tu fait le diamétre exterieur et un diametre inférieur en escalier au maxi de ton mors pour reprise et finir le perçage pour un futur diamétre 30mm je pense ,bien sur a toi decouper le brut au diametre maxi de ton tour

le tube de 154 il fait combien en intérieur? car du polyethylene se vend en diamétre 150
 
J
jaqpot
Ouvrier
Merci pour la démarche, je connais pas ces techniques !
Le tube fait 150 intérieur... effectivement, je peux trouvé mon PA6 ou autre en 150mm, je voulais faire un "escalier" pour avoir une sorte de butée, mais ça ne sert pas à grand chose.
 
J
jaqpot
Ouvrier
En fait je parle d'une barre pleine, pas d'un tube...
 
J
jaqpot
Ouvrier
Bonjour,

Mon projet de piscine avance, il est temps de m'occuper de la partie passe paroi. Voici l'élément que je pensais sceller dans le béton et ensuite créer deux flasque avec filetage 2", l'une avec un joint d'étanchéité et roulement, l'autre avec roulement uniquement.

Je ne suis pas sûr que les deux filetages soient parfaitement alignés (difficile à contrôler).

L'axe qui entrainera le volet fera 30mm (?), cela permettra de faire des flasques d'environs (56-30)/2 = 13mm d'épaisseur de paroi. à voir si je trouve des joints et roulement qui passe dans cet espace ou si je les place à l'extérieur...

Je vais dessiner une solution mais franchement, j'aurais volontiers besoin d'un peu d'aide et avis.
Je me demande si je n'arrive pas à trouver une pièce en bronze standard avec filetage 2", genre bouchon ou autre, que je pourrais reprendre au tour pour mettre les logements du joint et roulement. Faut-il vraiment mettre des roulements ?

A tout bientôt, ci-dessous les photos des inserts en bronze.

Fichier_000 (10).jpeg
Fichier_001 (10).jpeg
Fichier_002 (10).jpeg
 
S
saquet
Compagnon
bonjour
a 5 tmn une bague bronze pourrai suffire mais il faut du jeu 2 a 5 centiéme puis l usure,exentration assuré, le joint spi ne va pas aimer
perso roulements

je pense que tes filetages sont concentriques car reprise sur machine automatique ,bien sur tout est a confirmer
 
J
jaqpot
Ouvrier
Salut,

ça parait bien aligné, mais on est pas à l'abri d'un défaut de 2-3 centième vu que ça doit sans doute être fait en deux fois, un coté après l'autre, je pense. J'arrive à rattraper ça avec des roulements situés à 30cm l'un de lautre ?

Comme flasque j'aurais proposer de partir sur la pièce de réduction ci-dessous, en 2"-1" (30 euro pièce en Suisse). et d'y usiner 1 logement pour un roulement et un pour le joint. (et uniquement 1 roulement côté local). Elle fait 37mm de long au total.

Je pensais utilisé des joints de type SKF HMSA10 5 format 30-40-7 mm, mais le ressort est en acier doux et ce dernier se trouve en contact avec l'eau. donc je dois trouver autre chose ?
Une idée pour le joint ? J'avais trouvé des joint en PTFE.

Pour les roulements, soit à billes diamètre externe 42mm (reste 7mm de bidoche sur la pièce) soit aiguille diamètre 37mm, les deux fonctionneraient. Faut-il prendre un roulement spécifique ?

Ci-dessous une proposition
[URL='http://www.skf.com/productcatalogue/opcprodlink.html?lang=en&imperial=false&prodid=W%2063806&pubid=137&WT.oss=&WT.z_oss_boost=0&WT.z_oss_ref=ProductSearch&WT.z_oss_rank=18']W 63806
Deep groove ball bearings, stainless steel, single row [/URL]
HK 3012[URL='http://www.skf.com/productcatalogue/opcprodlink.html?lang=en&imperial=false&prodid=HK%203012&pubid=137&WT.oss=&WT.z_oss_boost=0&WT.z_oss_ref=ProductSearch&WT.z_oss_rank=8&isTableView=true'][/URL]
[URL='http://www.skf.com/productcatalogue/opcprodlink.html?lang=en&imperial=false&prodid=HK%203012&pubid=137&WT.oss=&WT.z_oss_boost=0&WT.z_oss_ref=ProductSearch&WT.z_oss_rank=8&isTableView=true']Drawn cup needle roller bearings[/URL]
[URL='http://www.skf.com/productcatalogue/opcprodlink.html?lang=en&imperial=false&prodid=HK%203012&pubid=137&WT.oss=&WT.z_oss_boost=0&WT.z_oss_ref=ProductSearch&WT.z_oss_rank=8&isTableView=true'][/URL]
Voilà je vais faire un petit croquis.
Merci

1__en__rw4d1e_tcm_12-5883.gif





getImage.jpg


getImage.jpg
 
J
jaqpot
Ouvrier
En résumé, comment gérer l'étanchéité dans la zone en bleu avec ce type de joint?!

[div=none][div=none][div=none]
7cd9762d0cbd3229e1ff6320fe11dcae.jpg
[/div][/div][/div]
 
Dernière édition par un modérateur:
Aiwass
Aiwass
Compagnon
pourquoi pas tout simplement un montage serrer???sa marche très bien pour les joint spy dans l'auto/moto.et voir un bourrage de graisse ente le spy et le roulement comme pour les tube d'etambot mais y a risque de débordement sous le spy et pollution de la piscine.
ou pourquoi pas un coup de mastic marin au fond avant de mettre le spy. y aura aucune force axial et tres peu de vitesse de rotation donc le collage peu suffire a maintenir le joint en place je pense.type sika 291
 
Dernière édition:
Pilla
Pilla
Compagnon
Bonjour,
Perso, je n'irai pas mettre 70€ pour un joint SPI qui aura un différentiel de pression pratiquement nul, travaillera à température ambiante et dans de l'eau. Je regarderai du côté des joints SPI traditionnels du style: https://www.123roulement.com/joint-OA-32X52X7-NBR.php
Si l'arbre fait 30 de diamètre, je ferai une portée de 32 avec un état de surface le meilleur possible (suivant les moyens du bord). Si besoin est, cette portée peut être rapportée et fixée au scelle roulements qui assurera aussi l'étanchéité.
Cdlt
 
Aiwass
Aiwass
Compagnon
puis il me semble qu'il existe des joint spy avec un "ressort" en plastique. faut chercher dans les produit d'accastillage peut etre.
 
Pilla
Pilla
Compagnon
Bonjour,
Pour les pompes à eau, le "ressort" est en inox mais peut-être pas sur les génériques de base les moins chers, à voir.
Cdlt
 
J
jaqpot
Ouvrier
Merci. L'eau de la piscine ne sera vidée qu'occasionnellement et cet axe se trouve à 2m de profondeur, donc cela ne me dérange pas d'investir si cela peut m'éviter un changement même après 5ans! Le tube de 150mm est en inox 316, le passe paroi en bronze (pas laiton) l'axe de 30mm sera en 316 également. Tout est assez compatible pour un traitement chlore ou électrolyse au sel. Les bague d'étanchéité avec ressort inox sont en 304 normalement, en tout cas la ref que j'ai trouvé! Bien sur ca va aussi! Mais ce joint Kubo en ptfe me fait de l'œil, si un serrage et ok pour assurer l'étanchéité avec la bague, j'y vais (avec peut être un petit joint en fond comme mentionné par aiwass) de toute manière l'usinage acceptera toute sorte de joint standard! Je ferai ca avec ma récente acquisition ci dessous [div=none]
5b9c9c75f08e0940224107958d0722a2.jpg
[/div]
 
Dernière édition par un modérateur:
J
jaqpot
Ouvrier
voilà, j'ai commandé les articles suivants:

2x Roulement rigide à une rangée de billes étanche des deux côtés 61806-2RZ 30 x 47 x 7 mm

1x Bague d'étanchéité NBR RST 30x47x10

1x PS-Seal PTFE inox 1.45 30x47x10

J'ai prix deux bagues d'étanchéité, la PTFE sera placée dans la flasque coté piscine et la NBR RST bon marché (4CHF) côté local technique.

J'ai des questions pour l'arbre qui sera en inox 1.4401. Je peux me procurer un arbre inox en finition meulé h9 EN10088-3/10278
Sa longueur et son diamètre seront difficile à reprendre au tour, pensez vous que je puisse l'utiliser sans reprise ? (éventuellement un petit polissage au niveau des bagues d'étanchéité et chanfrein au bouts ?

Les bagues acceptent requiert du h11, donc avec h9 c'est ok. les roulements je sais pas.

Qu'en pensez-vous ?
 

Sujets similaires

Borisravel
Réponses
41
Affichages
1 658
Borisravel
Borisravel
M
Réponses
35
Affichages
1 454
M
D
Réponses
17
Affichages
15 616
marc le gaulois
M
Haut