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Projet WOHLHAUPTER UPA4 - Réalisation attachement SA40

xi

Apprenti
Bonjour,

J'ai enfin trouvé une tête à aléser Wohlhaupter à un prix raisonnable. C'est une UPA4, avec un attachement SA30 démontable. "Problème", ma fraiseuse est en SA40, et je voudrais du coup trouver un attachement en SA40.

Je n'ai pas contacté Wohlhaupter, mais j'ai cru comprendre que c'était pas gagné de ce côté là. Si quelqu'un a un attachement SA40 (ref 130 005 T013815 ou 130 005 T003703 à priori), je veux bien l'échanger contre mon attachement en SA30, mais c'est pareil je crois que ça ne court pas les rues.

Du coup - et c'est l'objet de mon post - je pense que je vais devoir fabriquer cet attachement SA40. J'ai pour ça à disposition la fraiseuse SA40, et éventuellement un petit tour, mais qui va être trop limite pour réaliser ça.


Quelques photos pour comprendre ma demande :

Voilà la tête à aléser avec son cône SA30 démonté (référence 130 005 T003673) :



La tête à aléser a une partie cylindrique diamètre 60mm qui sert de guidage pour le cône (photo ci-dessous). Il faut donc que j'ai un brut SA40 avec un diamètre supérieur à 60mm pour pouvoir refaire l'attachement correctement :



Je voudrais partir d'un brut en SA40 (au centre de la photo), mais problème : impossible de trouver un brut avec un diamètre suffisant, sauf à le payer plus cher que la tête à aléser ...



Par contre dans mon stock j'ai trouvé un porte fraise avec arbre de 40mm, et diamètre extérieur de 70mm (diamètre identique au cône SA30 d'origine), en plus il est taraudé en M20, donc pile ce qu'il faut pour la vis relieuse d'origine de la tête à aléser UPA4 :




Du coup je me dis que je pourrais partir de ce porte fraise pour réaliser le nouvel attachement en SA40 pour ma tête à aléser.

Comme je disais, je dispose d'une fraiseuse en SA40, avec une broche horizontale. L'idée serait donc d'utiliser la broche horizontale pour usiner le cône SA40, à l'aide d'un porte outil à plaquette que je prendrais dans l'étau de la fraiseuse (par exemple).

Ci dessous deux images, de la broche horizontale de ma fraiseuse, et du porte outil dont je dispose :



Place aux questions :
  1. Que pensez-vous de mon idée, est-ce que c'est réalisable (usiner le porte fraise SA40 avec ma fraiseuse) ?
  2. QUID du fait que le porte outil a des encoches pour les tenons d’entraînement ? (risque de taper pas mal lors du "tournage" ? Risque de mauvais centrage de la tête à aléser à cause de ces encoches ?)
  3. Le porte outil à plaquette triangle dont je dispose m'a été fourni avec la tête à aléser. C'est lui que j'aimerais utiliser pour usiner mon porte fraise. Le coté de la plaquette fait environ 16mm de long, et l'inscription sur la plaquette est 04-PM. Pouvez-vous me dire ce qu'il faut que j'achète comme plaquette pour arriver à usiner le cône porte fraise (qui est surement traité) ?
  4. Comment procéder pour l'usinage ? (profondeur de passe / avance / vitesse de rotation ?). Je pensais faire d'abord le dressage à la profondeur voulue, puis finir par "tourner" le diamètre précisément ? La fraiseuse a des avances automatiques sur tous les axes, et une visu.

Merci pour vos conseils ! (je précise que je n'ai jamais eu de formation dans le domaine de l'usinage, donc n'hésitez pas à me préciser pas mal de choses, même si elles vous paraissent évidentes )
 
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Bonjour

Les mandrins de qualité sont cémentés sur substrat allié. Leur dureté en peau peut aller jusqu'à 60 HRc. pour usiner ça, le plus sûr c'est une plaquette CBN. il faut la choisir avec un rayon de bec important pour resister à la coupe interrompue et au flux thermique. On usine toujours à a sec avec le CBN. Le copeau doit sortir rouge. Prendre des passes fines (0,5 mm) à cause de la coupe interrompue. Vitesse 80-100 metres par minute.

Si c'est du chinois c'est souvent du C45 trempe induction. Donc substrat en guimauve.

L'etat de surface dans la zone cementee doit être excellent. S'il se degrade, c'est parce que l'outil est en train d'usiner le substrat non cementé. Il faut changer de plaquette pour une plaquette ordinaire.

Si pour moi, utiliser une fraiseuse comme un tour (outil au centre !) ne pose pas de probleme particulier, il n'en va pas de même pour l'usinage dur. Il faut une machine rigide (y compris le montage de l'outil) qui ne vibre pas. Typiquement, un outil à corps cylindrique, c'est pas le plus simple. Mais avec un montage soigneux pourquoi pas ? Il faut de la vitesse et de la puissance. Apparemment une machine occidentale à broche SA 40 devrait avoir les qualités necessaires. Neanmoins ce serait probablement un peu plus simple avec un bon gros tour (lourd et rigide, genre Cholet ou HB) qui permettra au copeau presque liquide de couler dans le bac au lieu de s'entortiller autour de la piece. Attention aux chiffons, huile, et toute matiere combustible. Le copeau peut mettre le feu.

Pour ce qui est de la transformation de la piece, s'il y a de gros enlevements de matiere, elle risque d'être beaucoup moins dure en surface qu'avant.
 
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Je voudrais partir d'un brut en SA40 (au centre de la photo), mais problème : impossible de trouver un brut avec un diamètre suffisant, sauf à le payer plus cher que la tête à aléser
Bjr…
Si j’ai bien compris ta demande, tu disposes d’un cône SA40 dont le diamètre est insuffisant pour pouvoir ajuster ta tête à aléser.
Dans ce cas, pourquoi pas fixer une bague par frettage sur le cône dont tu disposes et l’usiner ensuite aux dimensions voulues.
Tu as le choix de la matière du brut et de la méthode selon ton équipement.
L’avantage, c’est que tu ne touches pas à ton cône SA40 et un morceau de brut ne coûte pas trop cher…
C’est une idée comme ça, et je vais suivre ton post pour voir s’il tu trouves d’autres solutions
@+
 
Bonjour
En partant d'un porte tourteau tenu par les 4 vis ? Donc entretoise entre les deux.
Peut être mieux avec l'arbre de 70.
A+Bernard
 
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usiné un porte fraise existant , oui et non ! si il est trempé cémenté ça risque d'etre compliqué , il faut un tour puissant , rigide , et des plaquette adaptée (et encore c'est pas gagné)

j'ai aussi une upa4 , mais en CM4 non démontable , j'ai aussi le soucis de lui faire un attachement (mais en SA30 sur ma machine... ) un adaptateur sa40 vers cm4 existe, en sa30 c'est plus rare et ça rallonge le tout de beaucoup trop!

si jamais tu revend ton adaptateur sa30 un jour ? faudra que je modifie ma tete upa4 mais bon

toi tu a le model démontable donc pas trop compliquer a adapter , faut juste usiné le cone avec bcp de précision (ça doit tourné rond sinon en surfacage c'est cata :( )
 
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ça doit tourné rond sinon en surfacage c'est cata

Bonjour

Je pense que tu te trompes.
Même si la tête est completement excentrée, l'outil decrit toujours un cercle dans un plan perpendiculaire a l'axe de broche.

S'il y a un defaut de planeité d'une surface obtenue, il vient d'ailleurs :
geometrie de la machine, jeu excessif, machine insuffisamment rigide, flexion d'outil.
 
vrai en alésage , mais pas en surfaçage, si cela n'est pas bon cela fera un "cone" et le plat ne sera pas plat
 
Je n'avais pas compris que tu parlais du dressage avec l'avance auto de la tête.
 
La mienne est en CM4 avec un adaptateur en SA40

Sinon un 40 vers 30.

Ça rallonge vraiment peu.
Le SA30 je l'ai fait pour la 120 UB pour une autre tête.
 
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j'ai adapté il y a un an environ un attachement sa40 pour une upa3 en cm3, pour montage sur ma fraiseuse. Je te joins les quelques photos que j'ai gardé. Pour l'ébauche de départ je l'ai faite sur le tour (102vm) avec d'anciennes plaquettes que je sacrifie pour ce genre d'usinage, effectivement ça tape pas mal dans les encoches, il n'est pas inutile de chanfreiner celles ci pour être dans du "moins dur en pente".
montage dans un cimblot en alu (alésé en sa40), qui m'a servi aussi pour le perçage des logements des 2 pions sur la fraiseuse. L'usinage final a été effectué sur la broche de la fraiseuse, ainsi que le meulage à la cote (je n'ose pas parler de rectif ).
Le tout c'est bien passé, le montage me semble correct et sans jeu. Au montage il faut serrer délicatement la vis centrale sous peine de difficultés au démontage.







 
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sinon, la solution de Bernard, adaptateur SA40/SA30 est tout à fait valable.
 
Merci beaucoup pour toutes les idées et les résultats montrés.

Pour l'adaptateur SA30 vers SA40, j'y ai pensé, c'est vrai que ça n'a pas l'air de rajouter énormément de hauteur, mais malgré tout je voudrais vraiment en perdre le moins possible et donc éviter cette solution (d'autant que j'ai l'impression que ça nécessite de changer le tirant si j'ai bien vu ? Chez moi ce ne serait pas du tout une opération simple vu que je n'ai pas assez de hauteur sous plafond pour le sortir de la fraiseuse)

J'aime bien la "rectif" à la meule Est-ce une meule en corindon qu'on trouve pour pas cher un peu partout, ou est-ce que c'est une meule spéciale pour ça ? (si oui, je veux bien un modèle / un endroit pour l'acheter).

Merci également pour l'idée de la bague par frettage, je n'avais pas du tout pensé à ça. C'est vrai qu'il n'y aura pas spécialement de gros efforts sur cette bague, donc l'idée est plutôt bonne. Par contre au niveau réalisation, c'est déjà un peu plus compliqué (pour moi).

Le porte tourteau avec les 4 vis, j'avais regardé un peu il y a quelques temps, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas ... je ne sais plus du tout quoi par contre !


Pour l'instant, je vais tenter d'usiner mon porte fraise avec des plaquettes CBN (@copeaudacier, @rabotnuc).

J'ai trouvé (avec difficulté) ces références :
Est-ce que ces plaquettes vont convenir pour l'usinage, et se monter sur mon porte plaquette ? (pour mémoire la plaquette montée dessus porte la référence 04-PM et fait environ 16mm de coté)

Je vais peut être acheter un porte plaquette carré aussi, ce sera plus sûr pour le brider : MTJNR1616H16 ou WTJNR1616H16, ça coute une 10aine d'euros sur aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/1005002085051809.html https://fr.aliexpress.com/item/1005004017281706.html


Si ça peut être utile à d'autres, voilà un tableau (source Sumitomo) avec les nuances CBN pour différents fabricants (en gris pour utilisation sur les aciers trempés. H01 c'est pour les finitions, et H30 les ébauches.).
 
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Bonjour

Pour usiner du cémenté-trempé en tournage, la meilleure nuance c'es H01 s'il n'y a pas de coupe interrompue. H10 sera plus tenace pour les coupes interrompues, mais s'usera plus vite.

Les plaquettes TNGA 1604 sont des plaquettes triangulaires de 16 mm de coté et 4,76 mm d'epaisseur, neutres (non depouillees pour porte-outil a coupe negative.) On ne peut les utiliser que sur des porte-outils conçus pour les plaquettes neutres à trou. Si la plaquette actuelle est depouillee, ça ne se montera pas.

04 PM n'est pas une indication normalisée
 
Bonjour,
j'utilise régulièrement de la plaquette WNMG-080408 en CBN, provenance asiatique, l'avantage ce sont les 6 faces d'usinage pour une 10ene d'€ la plaquette.
Le porteur coute aussi cher et existe aussi en aléser/dresser ce qui réduit grandement le nombre de plaquettes sur l'étagère puisque communes...

Ces plaquettes me servent a réusiner des masses de vilebrequin moto, aucun idée de la dureté, j'estime ca entre 50 et 55HRC) et ca fait le job.
 

Bonjour,
Voilà une photo de la plaquette actuelle (qui fait environ 4.9mm d'épaisseur) : pas de dépouille, donc je pense que les TNGA iront bien sur mon porte outil (?). Les porte outils chinois MTJNR1616H16 que j'ai mis en lien doivent aussi aller à priori de ce que j'ai vu ('N' = 0° de dépouille)



Merci pour l'info ! Aurais-tu des liens de ce que tu achètes (plaquette et porte plaquette) ? Car sous une même dénomination, on trouve vraiment de tout au niveau qualité.
 
voila des outils inter/exter que j'utilise, la même plaquette se monte, ce qui est plutôt pratique, 6 arrêtes de coupe pour les classiques et CBN et une seule pour les PCD.
La barre à aléser/dresser peut même se monter sur une tête a aléser si choisie au bon diamètre.
 
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Bonjour,

Des nouvelles, et une nouvelle question !

J'ai reçu le matériel et j'ai commencé l'opération sur le porte fraise (voir photos ci-dessous).

Je confirme que le mandrin est cémenté, impossible de scier le nez à la scie à ruban ni même d'attaquer la surface à la lime ; tout au plus ça le nettoie un peu

Et du coup ma question : je dois prolonger le taraudage M20 , et je suis un peu inquiet quant-à la capacité du taraud à faire ça, vu que le mandrin est cémenté. Je pensais avoir un taraud M20 en stock, mais en fait non, il va falloir que j'en achète un. Du coup, pourriez-vous m'indiquer quel type de taraud vous prendriez pour faire ça ? (une référence serait la bienvenue - habituellement je prends des Ruko dont je suis plutôt satisfait)


Place aux images : si quelqu'un d'autre veut se lancer, voilà ce qui a fonctionné pour moi. Merci infiniment @copeaudacier dont tous les conseils se sont révélés fort utiles ; tout s'est passé exactement comme annoncé ! (copeaux qui sortent rouges, état de surface pas terrible sur le substrat non cémenté, ...)

  • Essai de sciage du nez du porte fraise à la scie à ruban (le petit trait dans la gorge) : la scie à ruban n'arrive pas à l'attaquer, ça l'a à peine nettoyé !


  • Plan B, j'avais eu la bonne idée de prendre un disque diamant pour le métal, et il s'est avéré fort utile pour scier le nez :


  • Tentative (réussie) de perçage du mandrin avec des forets HSS Cobalt : ça s'est plutôt bien passé : avant trou à 4mm, perçage à 17mm sur 30mm de profondeur afin de prolonger le taraudage M20 (il faut du 17.5mm, mais je n'en ai pas, il faut que j'en achète un), et enfin, perçage de part en part à 10mm afin de pouvoir passer la clef BTR permettant d'assembler le cône sur la tête à aléser.


  • Mesure de la position de extrémité de la plaquette CBN afin de centrer parfaitement mon porte outil par rapport au mandrin porte fraise à usiner :


  • J'ai acheté un porte outil chinois carré WTJNR1616H16 (voir mes posts précédents) que j'ai fermement serré dans l'étau, c'était plus simple que de brider le porte outil rond :


  • Premières passes : on voit clairement les zones cémentées qui font un très bon état de surface, et la partie que j'ai coupée qui fait un état de surface pas terrible (exactement comme prédit par @copeaudacier). Vitesse de rotation de la broche : 415tr/min, soit une vitesse de coupe finale de 100m/min. Profondeur de passe 0.5mm, et avance entre 15 et 30mm/min.


  • La plaquette Sumitomo TNGA160408 - BNC200 semble bien résister ! J'ai aussi acheté des plaquettes chinoises CBN comme conseillé par @Ben_gt, mais je ne les ai pas essayées. A noter l'état de surface du mandrin qui est pas terrible, sauf proche de l'extérieur, là où c'est cémenté.


  • Nouveaux paramètres : j'essaye de tourne beaucoup plus vite : vitesse de rotation de la broche = 1150tr/min ! On est dans la fourchette haute des préconisations constructeur Vc = 3.14*60*1150/1000 = 217m/min pour un diamètre 60, et 72m/min pour diamètre 20mm (début du dressage). Ça donne un bien meilleur résultat ; je pense que lors de mes précédents essais, la vitesse de coupe pour le diamètre inférieur était trop faible (?).
    Note : je n'ai pas utilisé de plaquette ordinaire pour usiner la partie non cémentée (conseil initial de @copeaudacier), car j'avais peur qu'elle casse en usinant les zones cémentées restantes.


  • Mesure précise du diamètre du cône SA30 avec un micromètre d'intérieur du pauvre :
    Note : la mesure n'est pas tout à fait juste, car il faut normalement garder le cadran vertical (notice), or je l'ai mis en position horizontale sur ma 2ème photo. J'ai refait les mesures après coup, et à priori on a plutôt un alésage de 60.020mm pour un diamètre de cylindre de 60.000mm


  • Et voilà le travail. Ce n'est pas fini car je dois encore enlever de l'épaisseur sur mon mandrin, mais j'ai validé le principe, et j'ai vérifié que j'arrivais à tourner un diamètre au 100ème de mm
Que pensez-vous du résultat ?
 
jusque là c'est très bien, je suppose que si tu n'es pas descendu plus profond pour enlever le reste des filetages c'est pour garder assez de matière avant les encoches supérieures?
 
Bonjour

Je pense que l'ensemble du jury sera d'accord pour t'attribuer le CAP de tourneur sans tour avec mention très bien.

Je n'ai pas de marque à conseiller pour un usage unique. Plutôt une technologie.

Question : quand tu as percé à 17, le foret crissait-il ou au contraire faisait-il un bruit doux ?

Le mandrin que tu as usiné semble un produit occidental, donc susceptible d'être en acier de cémentation (genre 16NCx) plutôt qu'en mi-dur trempé par induction. En consequence, je te deconseille un taraud en HSS ordinaire. Si tu devais en faire beaucoup, je te proposerais un taraud en acier fritte ASP30 pour securiser l'operation. Mais pour une piece unitaire un taraud en HSSCo devrait tenir le coup sauf si le forêt de 17 crissait. Il n'aura pas le temps de s'user de maniere significative. Je suis de plus en plus adepte des tarauds-machine hélicoidaux. En dépit d'une plus grande difficulté à les centrer que les autres, il me semble que le soin apporté à leur metallurgie, leur traitement et leur affutage est generalement meilleur que pour les autres tarauds parce que ce sont des outils de production contrairement aux tarauds à main. Avec un peu de chance, tu peux trouver un taraud neuf sur petite annonce beaucoup moins cher que dans le commerce officiel.

HSSCo, HSSE, HSSEV, M35, M42 voire sur un coup de bol ASP30 ou HSSPM.

Uilise une huile entiere pour tarauder. Si le taraud se met a crisser arrête tout de suite : il crie pour te prévenir qu'il risque de casser. Mais ça ne devrait pas se produire.
 
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après la cémentation du filet dépend de comment ça a ete cémenté , si c'est cémenté par induction , seule l'extérieur est très dur et l’intérieur moins voir pas du tout ! si c'est par chauffe en four classique , tout est traité... commet copeau d'acier essaie un taraud hssCo minimum et si ça coinçe direct et que ça crisse , cémenté !
 
Une regle de base qu'on apprend à l'ecole en dessin industriel est de ne pas tremper les filetages pour eviter de les fragiliser. En effet, les filets sont des zones qui refroidissent extrêmement vite lors de la trempe. Des tensions internes extrêmes naissent dans ces zones en raison de la violence du refroidissement.

Dans la pratique on peut eviter les effets les plus nefastes en pratiquant des trempes bainitiques, dans des bains de sels. Ces solutions sont normalement reservées à des pieces à forte valeur ajoutée.

En pratique, lorsqu'une piece est cémentée, on fait souvent des reserves de cementation au niveau des filetages pour qu'ils ne contiennent pas trop de carbone. Il y a aussi une solution plus personnelle qui marche : on cemente tout, mais on usine le filetage entre cementation et trempe pour enlever la couche cementee dans le filet. Le filet, non cémenté sera donc realisé dans le metal de base et par consequent n'aura pas une structure entierement martensitique exagérément affectée par des contraintes résiduelles qui le fragiliseraient.

@ Doctor_itchy, tu confonds la cémentation qui n'est rien de plus qu'un enrichissement en carbone et la trempe par induction qui est un cycle de temperatures en fonction du temps.

La cémentation ne durcit pas si elle n'est pas suivie d'une trempe, et dans la quasi-totalité des cas d'un revenu. Dans certains cas on ajoute un traitement cryogenique entre trempe et revenu, pour des motifs que je n'expliquerais pas ici. Ca sort du cadre de ce sujet. Mais je peux donner plus de details ailleurs.

La cémentation se pratique sur des alliages peu riches en carbone. C'est un procédé moyennement lent : 1 heure par 1/10 de mm. On peut comparer à la nitruration qui est un procedé tres lent : 10 heures par 1/10 de mm.

L'induction est un procédé qui permet de limiter les transformations metallurgiques lors de la trempe d'un acier riche en carbone en limitant la ZAT à la chauffe à la péripherie de la piece. Plus la frequence du courant est élevée, plus la ZAT est etroite. On peut donc gerer la profondeur durcie en jouant sur ce parametre.

La trempe par induction est un procédé plus rapide (quelques secondes) en moins coûteux que la cémentation suivie des opérations indispensables au traitement thermique. La cémentation permet d'avoir un gradient de composition metallurgique dans la piece. La trempe HF, ne donne que des gradients d'état métallurgique.
 
Bonsoir,

Quand tu dis " instrument du pauvre" tu sais combien il coûte ? ou je peux dire, il coûtait, parce que je suis parti avec le savoir faire en mai 2020 , il se vendait plus de 2000 euros .
C'est un super instrument dommage que ce n'est plus fabriqué, ça date quand même des années 1950

Pour ta mesure , tu peux le mettre en vertical, à plat ou mesurer sur le coté, il n'y a aucun problème.
Quand on mesure une pièce sur un tour , on le met comment
 
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@xi,

D'abord ce que tu as fait est déjà pas mal, voir à l'usage...
Et justement, si tu n'est pas satisfait et bien que ce ne soit pas l'idéal au niveau du Z qui est souvent trop juste, on en veut toujours plus
Bref tu as sur ce lien Kemmler SA 40 vers SA30 à un prix raisonable, enfin c'est mon avis.
 
Bonjour,

Merci encore pour vos commentaires et vos conseils.

jusque là c'est très bien, je suppose que si tu n'es pas descendu plus profond pour enlever le reste des filetages c'est pour garder assez de matière avant les encoches supérieures?
Non en fait je n'étais pas descendu plus profond parce que je voulais déjà faire un essai (notamment au niveau du diamètre), avant de descendre aux dimensions finales.
Tu verras les photos en bas, je suis maintenant descendu "au max", ie il me reste environ 1mm avant les encoches supérieures. En tout j'ai enlevé 15.5mm dans la zone d'appui plan, et 11mm dans la collerette de centrage. En d'autres termes, la partie cylindrique du mandrin faisait 35mm de haut, et maintenant elle en fait 24mm hors tout, et 19.5mm dans la partie évidée.


Merci

Je confirme que le foret de 17 ne crissait pas quand j'ai percé.

Merci pour les conseils sur le taraud ; j'ai pris un intermédiaire : j'ai bien commandé un taraud machine HSS Co, mais droit (entrée gun), parce que je les préfère aux hélicoïdaux (Ruko 232200E). Plus qu'à attendre, en espérant que ça arrive vite (magasin allemand, car hors de prix en France).

Et j'ai aussi pris un foret de 17.5mm, toujours en HSS-Co.

Désolé d'avoir qualifié cet instrument d'instrument du pauvre ! Je faisais surtout référence aux micromètres d'intérieurs qui coûtent toujours une fortune et qui sont assez inaccessibles pour un particulier.
C'est le fait de reporter la mesure sur un palmer qui est l'alternative "du pauvre", mais l'instrument en lui même est vraiment super. Je l'ai depuis très peu de temps, acheté pas cher sur ebay, et sans lui je pense que je ne serais pas arrivé à tourner mon diamètre précisément.

Par contre je mets quand même un bon moment avant d'avoir la bonne valeur : c'est répétable, pas de soucis, mais pour le centrer comme il faut, ce n'est pas évident.

Quant-à la mesure avec le cadran à l’horizontal, voilà ce qu'il y a marqué dans la notice que j'ai trouvée (point 2). Tu en penses quoi ? :


J'ai remarqué qu'avec les bras à l'horizontal, le comparateur d'alésage a tendance à descendre un peu dans l'alésage de par son propre poids, et du coup maintenant je mets le cadran vertical et ça m'a l'air de mieux se passer à ce niveau là.
Mais bon je débute avec, et peut être que mon instrument est un peu usé aussi, car il n'est vraiment pas tout jeune ! (d'ailleurs il me manque les pointe de touche courtes, et ça a l'air malheureusement introuvable).

Si tu veux @xi , je te mets le mode d'emploi des années 1960, tu verras que c'est présenté différemment que celui que tu dois avoir.
Oui je suis carrément intéresse !

Merci ! Effectivement ça rajoute pas mal de hauteur en Z, par contre celui là ne nécessite pas un tirant différent, c'est bien (mon tirant est compliqué à sortir du fait de la faible hauteur sous plafond).


Allez, quelques photos de la suite des opérations :

  • Je continue à réduire l'épaisseur, pour arriver au mini possible sans attaquer les encoches supérieures :


  • Le plan d'appui est maintenant à sa profondeur finale. Il ne reste plus qu'à diminuer la hauteur de la couronne, et à tourner le diamètre final (j'ai laissé 2/10ème de mm au diamètre pour faire ça).
    Attention : le porte outil que j'ai acheté est un porte outil extérieur ... du coup il a talonné contre la "couronne" de centrage ... heureusement vu qu'il est en acier "aliexpress", c'est lui qui s'est usiné plutôt que le mandrin

  • La partie tournage est terminée ; place aux trous pour éviter toute rotation de la tête à aléser par rapport au cone : deux trous diamètre 10.2mm, espacés de 40mm (conforme à la pièce d'origine). A noter la petite gorge au niveau du raccord entre la couronne et le fond de l'évidement, ceci afin de ne pas avoir de congé à ce niveau là (pour être sur que la tête à aléser va bien se plaquer au fond de l'évidement).


  • Premier essai réel de montage (sans la vis relieuse) : le centrage est nickel, avec un frottement gras comme avec le cone SA30 (merci le comparateur d'alésage !).
Voilà, il ne reste plus qu'à faire le taraudage pour pouvoir monter la vis relieuse entre le cône et la tête à aléser. Je ne manquerai pas de poster les photos ici
 
impec, c'est toujours une satisfaction quand ça se monte comme prévu
 
Bonjour,

Je vais te faire un petit hors sujet @xi mais qui peut être intéressant pour toi et d'autres aussi

je te montre ton appareil avec sûrement un petit problème qui va empirer par la suite, il est peut être précis pour l'instant mais suivant l'usure qu'il aura , tu n'arriveras plus à avoir une précision de moins d'0.01 mm, ce que j'arrivais à avoir quand je les montais, j'étais à 5 µm maximum.

Je suppose que tu dois avoir du jeu dans les 2 bras, c'est normal, personne y regarde, tu l'as reçu et la personne qui te l'a vendu t'a sûrement dit que ton appareil était super bien, presque neuf vu la boîte , il a des décennies tout comme le mien, je ne l'ai pas encore révisé mais ça va venir
Jusqu'en mai 2020 , c'était dans des boites en plastique noire.


la série des IRA2 depuis le début des années 1950.


Dans ton cas c'est ici.
Quand tu bouges tes bras en bout sans trop forcer, regarde si ça bouge, normalement ça doit être aligné comme ça.
Sinon , il faut régler l'alignement de ces 2 bras mais l'appareil ne se met pas dans un étau et on tord les bras


Un peu de jeu, c'est encore acceptable mais au fur et à mesure, ça va s'agrandir mais , je pense que tu ne vas pas l'utiliser pour faire de la série.




Pour l'usage que tu en fais pour les gorges, tu ne peux pas mettre les stabilisateurs.
Ils sont prévus pour mesurer que des Ø
Par contre c'est le seul appareil qui mesure des alésages ou gorges de 10 mm jusqu'à 150 mm avec un seul appareil.




Les accessoires.

Celui là ,vient de "labonneocasse".
 

Fichiers joints


La cémentation c'est juste faire pénétrer du carbone en surface pour que cette couche puisse prendre la trempe.
Quand ça va a 0,15 mm c'est déjà profond

Toi tu parles d'une trempe de surface versus une a coeur
 
La cémentation c'est juste faire pénétrer du carbone en surface pour que cette couche puisse prendre la trempe.
Quand ça va a 0,15 mm c'est déjà profond

Toi tu parles d'une trempe de surface versus une a coeur


On peut cementer beaucoup plus profond. Ce n'est qu'une question de temps de sejour. J'ai fait faire des cémentations à 1,3 mm sur des engrenages speciaux pour être sûr d'avoir au moins 1 mm partout après rectification.

Pour les engrenages extrêmement chargés, la regle c'est de cémenter sur 1/3 de la dent (de chaque côté) pour garder 1/3 non cémenté à coeur.

Sur ce point, la cémentation peut être plus interessante que la nitruration parce qu'elle est beaucoup plus rapide. Un vilebrequin d'endurance nitruré profond passe plus d'une semaine au traitement. En cementation il suffirait d'une demi-journée pour traiter (moins dur) sur la même profondeur.
 

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