Révision Schaublin 120VM
- Auteur de la discussion ankh41
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SIDE 06
Compagnon
passionné par les mecaniques schaublin , je suis en admiration du travail que tu as realisé pour la"renovation" de ce tour ainsi que le soin porté aux details ............... encore bravo!
(petite question ou puis-je trouver le selabronze de chez armistol j'ai essayé avec GOOGLE mais pas de site actif de ce produit , si povais me renseigner ce serait vraiment sympa)
cdlmt pierre
(petite question ou puis-je trouver le selabronze de chez armistol j'ai essayé avec GOOGLE mais pas de site actif de ce produit , si povais me renseigner ce serait vraiment sympa)
cdlmt pierre
jawapi
Apprenti
Schaublin 120
Bonsoir,
Magnifique travail de restauration.
Je ne sais pas si tu as remplacé la courroie que tu nous as montré au début.
Je viens de penser que j'avais réalisé un petit tuto pour le remplacement de la courroie d'un 102VM. Même sujet la courroie est passé ouverte, et elle est soudée sur place. Il faut bien sûr bannir des agrafes qui transmettraient des vibrations. Sur un 102VM la courroie est d'épaisseur réduite 2mm. 1mm de cuir et 1mm de polyamide. Il s'agit de la A-2LT référencé chez Habasit. Il existe un A-4LT dont l'épaisseur doit correspondre à celle du 120VM.Voir la pièce jointe Courroie Schaublin 102VM.pdf
Bonsoir,
Magnifique travail de restauration.
Je ne sais pas si tu as remplacé la courroie que tu nous as montré au début.
Je viens de penser que j'avais réalisé un petit tuto pour le remplacement de la courroie d'un 102VM. Même sujet la courroie est passé ouverte, et elle est soudée sur place. Il faut bien sûr bannir des agrafes qui transmettraient des vibrations. Sur un 102VM la courroie est d'épaisseur réduite 2mm. 1mm de cuir et 1mm de polyamide. Il s'agit de la A-2LT référencé chez Habasit. Il existe un A-4LT dont l'épaisseur doit correspondre à celle du 120VM.Voir la pièce jointe Courroie Schaublin 102VM.pdf
rabotnuc
Compagnon
bonjour side 06,
tu as mal regardé, tout est là:
http://www.armistol.com
il y a même un distributeur dans ta région
bonne soirée
tu as mal regardé, tout est là:
http://www.armistol.com
il y a même un distributeur dans ta région
bonne soirée
ankh41
Apprenti
revision 120VM
Bonjour à tous,
Merci pour vos compliments
Concernant les sels de bronzage, mon fournisseur Stéphanois vend de préférence aux professionnels mais tentez quand même le coup de fil pour voir...
http://www.januel.fr/pages/somjan.html
Le huilage après bronzage est surtout destiné a neutraliser les résidus de sel et a donner de la profondeur au noir. Il n'est pas nécessaire de maintenir les pièces constamment huilée mais un petit coup de chiffon gras de temps en temps ( Comme pour les canons des armes) ça ne peut pas faire de mal
Voici le copié-collé de quelques précisions sur le procédé de bronzage par bain que j'avais donné à un membre :
"Sur mes photos, j'en ai préparer 1.3kg + 1.3l/kg d'eau. Si tu n'a que de la petite pièce, c'est suffisant.
Conservation impérative à l'abri de l'humidité! Et une fois préparé, ne pas laisser le mélange dans un récipient ouvert: Un dépôt se crée le long des parois et l'eau remonte par capillarité: Surprises garanties
Contenant: Plastique ou verre : JAMAIS D'ALUMINIUM!
Les sels sont réutilisable plusieurs fois.
Il faut juste ajouter un certain volume d'eau à chaque utilisation pour compenser la perte du à l'évaporation et avoir le ratio 1/1 du départ.
Il faut que les sels soient en ébullition et à 130° mini. lors de l'opération.
Si tu rajoute trop d'eau, les sels bouillent en dessous de 130° et il faut alors laisser "réduire"ou rajouter du produit.
Si le mélange est trop concentré, la température monte mais ça ne bout pas. Tu rajoute de l'eau MAIS AVEC PRUDENCE De l'eau froide dans des sels à 140°, ça éclabousse!
Respectez la plage de température 130-140! Si en dessous de 130, ça prend mal, c'est encore + mauvais si on monte trop haut: Couleur "marronnasse" et il faut repolir"
Pour la noix, rabotnuc, j'ai découpé une rondelle dans une barre de plastique dur que j'avais en stoc... ne me demande pas quel famille de plastique c'est, je n'en ai aucune idée précise .Par contre, le fait que le galet de ton 102 VM soit aussi ovalisé me donne à pensé que l'ovalisation est peut-être...voulue .Je m'étais posé la question, avant de finalement changé la pièce, car cette ovalisation crée un effet de pompe profitable à une meilleur circulation de l'huile Il faudrait que d'autres possesseurs de 102 VM nous confirment si leur galet est aussi ovalisé pour lever le doute...
Merci pour le petit tuto, jawapi. Je n'ai pas changé la courroie, je l'ai juste consolidée avec un coup de mastic Rubson auto marine selon les conseils de gaston48.
Depuis jeudi soir, le 120 est calé, de niveau, sur ces 5 patins. La hauteur de travail est déjà plus agréable
Cordialement, Phil.
Bonjour à tous,
Merci pour vos compliments
Concernant les sels de bronzage, mon fournisseur Stéphanois vend de préférence aux professionnels mais tentez quand même le coup de fil pour voir...
http://www.januel.fr/pages/somjan.html
Le huilage après bronzage est surtout destiné a neutraliser les résidus de sel et a donner de la profondeur au noir. Il n'est pas nécessaire de maintenir les pièces constamment huilée mais un petit coup de chiffon gras de temps en temps ( Comme pour les canons des armes) ça ne peut pas faire de mal
Voici le copié-collé de quelques précisions sur le procédé de bronzage par bain que j'avais donné à un membre :
"Sur mes photos, j'en ai préparer 1.3kg + 1.3l/kg d'eau. Si tu n'a que de la petite pièce, c'est suffisant.
Conservation impérative à l'abri de l'humidité! Et une fois préparé, ne pas laisser le mélange dans un récipient ouvert: Un dépôt se crée le long des parois et l'eau remonte par capillarité: Surprises garanties
Contenant: Plastique ou verre : JAMAIS D'ALUMINIUM!
Les sels sont réutilisable plusieurs fois.
Il faut juste ajouter un certain volume d'eau à chaque utilisation pour compenser la perte du à l'évaporation et avoir le ratio 1/1 du départ.
Il faut que les sels soient en ébullition et à 130° mini. lors de l'opération.
Si tu rajoute trop d'eau, les sels bouillent en dessous de 130° et il faut alors laisser "réduire"ou rajouter du produit.
Si le mélange est trop concentré, la température monte mais ça ne bout pas. Tu rajoute de l'eau MAIS AVEC PRUDENCE De l'eau froide dans des sels à 140°, ça éclabousse!
Respectez la plage de température 130-140! Si en dessous de 130, ça prend mal, c'est encore + mauvais si on monte trop haut: Couleur "marronnasse" et il faut repolir"
Pour la noix, rabotnuc, j'ai découpé une rondelle dans une barre de plastique dur que j'avais en stoc... ne me demande pas quel famille de plastique c'est, je n'en ai aucune idée précise
.Par contre, le fait que le galet de ton 102 VM soit aussi ovalisé me donne à pensé que l'ovalisation est peut-être...voulue .Je m'étais posé la question, avant de finalement changé la pièce, car cette ovalisation crée un effet de pompe profitable à une meilleur circulation de l'huile Il faudrait que d'autres possesseurs de 102 VM nous confirment si leur galet est aussi ovalisé pour lever le doute...Merci pour le petit tuto, jawapi. Je n'ai pas changé la courroie, je l'ai juste consolidée avec un coup de mastic Rubson auto marine selon les conseils de gaston48.
Depuis jeudi soir, le 120 est calé, de niveau, sur ces 5 patins. La hauteur de travail est déjà plus agréable
Cordialement, Phil.
SIDE 06
Compagnon
Re: revision 120VM
merci pour le mode operatoire du sel de bronzage
cdlmt pierre
ankh41 a dit:Bonjour à tous,
Merci pour vos compliments
Concernant les sels de bronzage, mon fournisseur Stéphanois vend de préférence aux professionnels mais tentez quand même le coup de fil pour voir...
http://www.januel.fr/pages/somjan.html
Le huilage après bronzage est surtout destiné a neutraliser les résidus de sel et a donner de la profondeur au noir. Il n'est pas nécessaire de maintenir les pièces constamment huilée mais un petit coup de chiffon gras de temps en temps ( Comme pour les canons des armes) ça ne peut pas faire de mal
Voici le copié-collé de quelques précisions sur le procédé de bronzage par bain que j'avais donné à un membre :
"Sur mes photos, j'en ai préparer 1.3kg + 1.3l/kg d'eau. Si tu n'a que de la petite pièce, c'est suffisant.
Conservation impérative à l'abri de l'humidité! Et une fois préparé, ne pas laisser le mélange dans un récipient ouvert: Un dépôt se crée le long des parois et l'eau remonte par capillarité: Surprises garanties
Contenant: Plastique ou verre : JAMAIS D'ALUMINIUM!
Les sels sont réutilisable plusieurs fois.
Il faut juste ajouter un certain volume d'eau à chaque utilisation pour compenser la perte du à l'évaporation et avoir le ratio 1/1 du départ.
Il faut que les sels soient en ébullition et à 130° mini. lors de l'opération.
Si tu rajoute trop d'eau, les sels bouillent en dessous de 130° et il faut alors laisser "réduire"ou rajouter du produit.
Si le mélange est trop concentré, la température monte mais ça ne bout pas. Tu rajoute de l'eau MAIS AVEC PRUDENCE De l'eau froide dans des sels à 140°, ça éclabousse!
Respectez la plage de température 130-140! Si en dessous de 130, ça prend mal, c'est encore + mauvais si on monte trop haut: Couleur "marronnasse" et il faut repolir"
Pour la noix, rabotnuc, j'ai découpé une rondelle dans une barre de plastique dur que j'avais en stoc... ne me demande pas quel famille de plastique c'est, je n'en ai aucune idée précise
Merci pour le petit tuto, jawapi. Je n'ai pas changé la courroie, je l'ai juste consolidée avec un coup de mastic Rubson auto marine selon les conseils de gaston48.
Depuis jeudi soir, le 120 est calé, de niveau, sur ces 5 patins. La hauteur de travail est déjà plus agréable
Cordialement, Phil.
merci pour le mode operatoire du sel de bronzage
cdlmt pierre
thomas69440
Apprenti
Merci ankh41 pour toutes tes explications. C`est tres clair maintenant et je pense que je vais essayer ce traitement. Je vais pouvoir aller voir directement le fournisseur dont tu as donne les coordonnees sur St Etienne, je verrai bien si il peut vendre au particulier ou pas.
J`ai une autre question au sujet de ce sel. Lorsque l`on a terminer de l`utiliser est ce que ce produit est toxique et dangereux pour la nature?
Que peut on faire du produit qui reste ? Je pose cette question car moi et la chimie ca fait deux donc pour pas faire de betises je prefere demander.
Voila en tout cas merci pour les explications ca a l`air simple a effectuer et beaucoup moin nocif pour l`homme et la nature que les autres traitements comme le bichromatage..
J`ai une autre question au sujet de ce sel. Lorsque l`on a terminer de l`utiliser est ce que ce produit est toxique et dangereux pour la nature?
Que peut on faire du produit qui reste ? Je pose cette question car moi et la chimie ca fait deux donc pour pas faire de betises je prefere demander.
Voila en tout cas merci pour les explications ca a l`air simple a effectuer et beaucoup moin nocif pour l`homme et la nature que les autres traitements comme le bichromatage..
sébastien 1972
Apprenti
Bonsoir Thomas
Pour répondre à ta question sur la nocivité du bain de bronzage rapide,il faut savoir qu'il est composé à presque 95% de soude caustique,donc pas le vider à l'égout...
Il faut aussi tenir compte du haut degré de corrosion de ce mélange qui est chauffé donc à utiliser dans un endroit ou il n'y a pas d'acier ou autres métaux et bien ventiler l'endroit.
Pour ce qui est des éclaboussures quand on rajoute de l'eau c'est normal car tous les acides réagissent comme cela .Ca fait partie des bases de la chimie et doit etre respecté comme une règle de sécurité.
J'ai vu utiliser ce bain quand je travaillais à Liège en armurerie mais je pense utiliser personnellement le bronzage à froid de chez Brunifast qui est bcp plus facile à mettre en oeuvre.On l'utilise pour traiter les fraises d'usinages(couleur bleu nuit quand on ne laisse pas longtemps la pièce dans le bain et noir profond après un séjour plus prolongé).
Seb
Pour répondre à ta question sur la nocivité du bain de bronzage rapide,il faut savoir qu'il est composé à presque 95% de soude caustique,donc pas le vider à l'égout...
Il faut aussi tenir compte du haut degré de corrosion de ce mélange qui est chauffé donc à utiliser dans un endroit ou il n'y a pas d'acier ou autres métaux et bien ventiler l'endroit.
Pour ce qui est des éclaboussures quand on rajoute de l'eau c'est normal car tous les acides réagissent comme cela .Ca fait partie des bases de la chimie et doit etre respecté comme une règle de sécurité.
J'ai vu utiliser ce bain quand je travaillais à Liège en armurerie mais je pense utiliser personnellement le bronzage à froid de chez Brunifast qui est bcp plus facile à mettre en oeuvre.On l'utilise pour traiter les fraises d'usinages(couleur bleu nuit quand on ne laisse pas longtemps la pièce dans le bain et noir profond après un séjour plus prolongé).
Seb
thomas69440
Apprenti
Merci Sebastien pour la reponse.
Apres utilisation y a t`il un produit que l`on peut ajouter pour rendre le contenu inactif et sans danger ou le simple fait de laisser evaporer l`eau contenu dans le melange suffit? Apres il doit rester une sorte de poudre?
Merci
Bonne soiree
Apres utilisation y a t`il un produit que l`on peut ajouter pour rendre le contenu inactif et sans danger ou le simple fait de laisser evaporer l`eau contenu dans le melange suffit? Apres il doit rester une sorte de poudre?
Merci
Bonne soiree
j.f.
Compagnon
Salut,
il y a quelques trucs curieux...
alors il ne faut surtout pas laisser du Destop partir dans l'égout...
Les bases de la chimie nous disent que la soude caustique est une base, pas un acide.
Les bases de la chimie nous disent aussi que si on a à diluer un acide fort, on verse l'acide dans l'eau et pas l'eau dans l'acide.
il y a quelques trucs curieux...
sébastien 1972 a dit:
alors il ne faut surtout pas laisser du Destop partir dans l'égout...
sébastien 1972 a dit:
Les bases de la chimie nous disent que la soude caustique est une base, pas un acide.
Les bases de la chimie nous disent aussi que si on a à diluer un acide fort, on verse l'acide dans l'eau et pas l'eau dans l'acide.
sébastien 1972
Apprenti
Bonsoir
je pensais que la soude caustique était un acide mais je suis heureux que JF et rectifié.
Pour la neutralisation de la soude,c'est comme pour le destop(merci JF) mais pour l'ajout d'eau dans le bain de soude,ça éclabousse comme quand on ajoute de l'eau à un acide fort.C'est ce qui m'a induit en erreur et qui m'a fait dire que la soude caustique était un acide.
Je n'ai pas fait de doctorat en chimie,j'ai juste communiqué à Thomas le résultat que j'avais pu observé et pour moi le résultat est plus important que la théorie.
Cordialement
Seb
je pensais que la soude caustique était un acide mais je suis heureux que JF et rectifié.
Pour la neutralisation de la soude,c'est comme pour le destop(merci JF) mais pour l'ajout d'eau dans le bain de soude,ça éclabousse comme quand on ajoute de l'eau à un acide fort.C'est ce qui m'a induit en erreur et qui m'a fait dire que la soude caustique était un acide.
Je n'ai pas fait de doctorat en chimie,j'ai juste communiqué à Thomas le résultat que j'avais pu observé et pour moi le résultat est plus important que la théorie.
Cordialement
Seb
ankh41
Apprenti
bonjour à tous!
SOS!
Bon, comme d'habitude, j'ai besoin de votre aide pour un problème électrique . Je veux supprimer le système de coupure sur le capot de broche du 120, capot que je veux remettre, ( Système dangereux et ch... à l'utilisation sur ce tour à commande mécanique!) tout en conservant le bouton d'arrêt d'urgence.
1ère: Est-ce possible? (Dans l'absolu, je peux toujours fixer le contacteur en position idoine à l'intérieur du bâti du tour mais si on peut supprimer un peu de fil...)
2ème: Si oui, comment ce refait le branchement entre le coffret et le bouton d'arrêt d'urgence?
Bien mieux qu'un long discours, les photos des différents éléments ci-dessous.
Si il y a besoin de + de photo ou de précision, dite le moi!
Merci,
Cordialement,
Phil.
Le capot du coffret
Le coffret de commande. En 1 jaune le raccordement final du fils marron (puis rouge) sur le bouton d'arrêt du coffret. En 2 jaune le raccordement final du fil noire sur"3L2" (cliquez sur la photo car je crois qu'il y a un problème de téléchargem
En 1 rouge, les fils qui viennent du contacteur. Au centre le boitier de l'arrêt d'urgence.En 2 rouge la sortie vers le coffret télémécanique. Les autres fils visibles ne sont pas utilisés.
Le contacteur du capot en position de rotation de la broche.
SOS!
Bon, comme d'habitude, j'ai besoin de votre aide pour un problème électrique
. Je veux supprimer le système de coupure sur le capot de broche du 120, capot que je veux remettre, ( Système dangereux et ch... à l'utilisation sur ce tour à commande mécanique!) tout en conservant le bouton d'arrêt d'urgence.1ère: Est-ce possible? (Dans l'absolu, je peux toujours fixer le contacteur en position idoine à l'intérieur du bâti du tour mais si on peut supprimer un peu de fil...)
2ème: Si oui, comment ce refait le branchement entre le coffret et le bouton d'arrêt d'urgence?
Bien mieux qu'un long discours, les photos des différents éléments ci-dessous.
Si il y a besoin de + de photo ou de précision, dite le moi!
Merci,
Cordialement,
Phil.
gaston48
Compagnon
Bonjour,
Tu débranches complètement 1 rouge
donc :
du domino
et de la borne n° 2 du contact NC du BAU.
Tu démontes le domino du fil sombre de 2 rouge
et ce fil sombre de 2 rouge tu vas le connecter à la
borne n° 2 du contact NC du BAU (que tu viens de libérer précédemment)
C’est tout
Tu débranches complètement 1 rouge
donc :
du domino
et de la borne n° 2 du contact NC du BAU.
Tu démontes le domino du fil sombre de 2 rouge
et ce fil sombre de 2 rouge tu vas le connecter à la
borne n° 2 du contact NC du BAU (que tu viens de libérer précédemment)
C’est tout
ankh41
Apprenti
Bonjour à tous,
Le 120 vm se "modernise"!
Un dernier adieu à la tourelle SER-ONA ( Ne vous précipitez pas, elle a déjà un repreneur ), dont le dernier travail aura été l'usinage du pivot et de l'écrou de sa remplaçante multifix A.
Cordialement,
Phil.
Ancienne et nouvelle tourelle avec son pivot (42cd4/110kg).
Le 120 vm se "modernise"!
Un dernier adieu à la tourelle SER-ONA ( Ne vous précipitez pas, elle a déjà un repreneur
), dont le dernier travail aura été l'usinage du pivot et de l'écrou de sa remplaçante multifix A.Cordialement,
Phil.
jawapi
Apprenti
120VM Multifix
Bonjour,
Toujours en amélioration et encore bravo.
Pour la tourelle Multifix, tu peux aussi envisager un pivot comme celui fourni avec la tourelle Aa sur le Schaublin 102, laquelle plus petite ne supporte pas aisément un six pans extérieur. Donc taraudage du pivot au lieu du filetage et utilisation d'une vis 6 pans creux.
Bonjour,
Toujours en amélioration et encore bravo.
Pour la tourelle Multifix, tu peux aussi envisager un pivot comme celui fourni avec la tourelle Aa sur le Schaublin 102, laquelle plus petite ne supporte pas aisément un six pans extérieur. Donc taraudage du pivot au lieu du filetage et utilisation d'une vis 6 pans creux.
rabotnuc
Compagnon
bonjour,
je reviens sur la roulette de huilage ovalisée, après démontage, je pense avoir l'explication:
- le trou d'axe est ovalisé également ce qui correspond à une déformation (donc pas une ovalisation volontaire)
- la partie ovalisée posée sur la demi noix en bronze, épouse exactement l'évidement de la demi-noix
la conclusion est simple: lorsque la demi-noix n'est pas engagée sur la vis mère, le ressort pousse la roulette sur l'évidement de la demi-noix. Il suffit d'une longue période d'inutilisation pour que la roulette se déforme. Ces tours ayant été fabriqués dans les années soixante (pour les plus récents), ils ont forcément connu une période "creuse".
Du coup, je pense fabriquer une roulette ayant exactement le diametre de l'évidement, (1 mm de moins environ que le diametre initial) ou une roulette en bronze.
je reviens sur la roulette de huilage ovalisée, après démontage, je pense avoir l'explication:
- le trou d'axe est ovalisé également ce qui correspond à une déformation (donc pas une ovalisation volontaire)
- la partie ovalisée posée sur la demi noix en bronze, épouse exactement l'évidement de la demi-noix
la conclusion est simple: lorsque la demi-noix n'est pas engagée sur la vis mère, le ressort pousse la roulette sur l'évidement de la demi-noix. Il suffit d'une longue période d'inutilisation pour que la roulette se déforme. Ces tours ayant été fabriqués dans les années soixante (pour les plus récents), ils ont forcément connu une période "creuse".
Du coup, je pense fabriquer une roulette ayant exactement le diametre de l'évidement, (1 mm de moins environ que le diametre initial) ou une roulette en bronze.
ankh41
Apprenti
Bonjour à tous
Merci rabotnuc pour la précision, mon galet souffrait exactement du même symptôme
Petit retour sur le 120VM avec la réalisation d'un tambour gradué et de son index pour le volant du longitudinal.
D'origine, il n'y en a pas sur ce tour d'outilleur et le rapport tour de volant/longueur de déplacement du charriot n'est pas entier
Après mesure, je trouve 1 tour de volant = 20,62 mm de déplacement du charriot (moyenne sur 10 tours)
J'ai donc fait un tambour avec 200 divisions d'où 1 div = 0,1031mm.
Un petit calcul est donc nécessaire:
Par exemple, pour une cote à obtenir de 65,35mm en charriotage:
65,35/0,1031 = 633,85 div soit 3 tours + 34 "faible".
Après usage, le procédé donne une bonne précision et pour une haute précision, on peut toujours rester en dessous de la cote par précaution et terminer la passe au petit charriot après mesure...
la suite en image
Cordialement,Phil.
Le départ: Un galet d'AU4G de 110 de diam. et de 0,960kg (105 de diam. et 0,330kg une fois fini)
La face avant est concave pour épouser la forme du volant. Le coté tablier a lui été saigné pour gagner du poids.
Très pratique le diviseur intégré du 102 avec ses 100 divisions!
Index en tôle de 2 mm, plié, martelé, cintré, soudé et ajusté à la lime.
2 trous M4, pointés en présentant l'index et percés à la volée sans déboucher.
Index en place.
L'immobilisation du tambour sur le volant se fait par une vis M5 longue à tête moletée et l'intermédiaire d'un téton de pression en bronze de diam. 4.
J'ai essayé d'harmoniser au mieux mon tambour avec celui du transversal. C'est surtout la frappe de mes chiffres qui est parfois un peu...aléatoire!
Merci rabotnuc pour la précision, mon galet souffrait exactement du même symptôme
Petit retour sur le 120VM avec la réalisation d'un tambour gradué et de son index pour le volant du longitudinal.
D'origine, il n'y en a pas sur ce tour d'outilleur et le rapport tour de volant/longueur de déplacement du charriot n'est pas entier
Après mesure, je trouve 1 tour de volant = 20,62 mm de déplacement du charriot (moyenne sur 10 tours)
J'ai donc fait un tambour avec 200 divisions d'où 1 div = 0,1031mm.
Un petit calcul est donc nécessaire:
Par exemple, pour une cote à obtenir de 65,35mm en charriotage:
65,35/0,1031 = 633,85 div soit 3 tours + 34 "faible".
Après usage, le procédé donne une bonne précision et pour une haute précision, on peut toujours rester en dessous de la cote par précaution et terminer la passe au petit charriot après mesure...
la suite en image
Cordialement,Phil.
ankh41
Apprenti
bonjour à tous,
Petit retour sur le 120VM, cette fois avec un de ses accessoire: La lunette fixe.
Les lunettes fixes de 120VM ne courant pas les rues, j'ai décidé d'adapter une lunette de forme assez proche (55 €uros sur LebonCoin avec les frais de port, c'est raisonnable) en lui rajoutant une "semelle de compensation"
La suite en image.
cordialement,
Phil.
Photo de la version originale de l'objet!
La lunette trouvée sur Leboncoin: Parfaite à mon gout pour une reconversion Schaublin!
Dans la perspective de futures travaux en fourreau, j'augmente le passage jusqu'à 68mm. J'ai équilibré au mieux pour ce travail en l'air. j'ai préféré ne pas dépasser les 140tr/mn.
Préparation de la base afin d'encastrer la semelle. Là j'apprécie vraiment la possibilité qu'offre la Thiel, de faire du bridage en vertical! Il suffit juste de pousser la table universelle en bout de console et de faire pivoter le plateau pour dégager l'accès...
La semelle en cour d'usinage
Elle a été prise dans un morceau XC38, bien suffisant pour cet usage.
Eclaté de l'ensemble. La symétrie et la précision des perçages des vis de fixation autorisent une éventuel inversion de la position de la lunette ( bien que je n'en perçoive pas l'utilité pour tout dire...)
La semelle étant ajustée légèrement grasse, 4 vis M5 suffisent à sa bonne tenue.
Par curiosité, petit contrôle du centrage du passage de lunette par rapport à l'axe de broche: j'ai +/- 1/10 en vertical et +/- 3/10 en latéral: On fera avec!
Petit retour sur le 120VM, cette fois avec un de ses accessoire: La lunette fixe.
Les lunettes fixes de 120VM ne courant pas les rues, j'ai décidé d'adapter une lunette de forme assez proche (55 €uros sur LebonCoin avec les frais de port, c'est raisonnable) en lui rajoutant une "semelle de compensation"
La suite en image.
cordialement,
Phil.
ankh41
Apprenti
bonjour à tous,
Dernières nouvelles sur le 120VM.
-D'abord quelques photos de la remise à neuf et du remontage de la lubrification (faite au mois d'août dèjà!)
A cette occasion, j'ai fait ma première "grosse bêtise" : J'ai cassé une des 2 pattes en fonte lors du remontage dans le bâtis. Je n'ai pourtant pas la réputation de serrer comme une brute mais là, j'aurais du + me méfier avec la fonte...Tant pis, pour le moment cela tient avec une patte et le tuyau, en attendant que je fasse une soudure.( Mais souder la fonte )
La lubrification se fait à l'huile entière (Total valona, mais je ne me rappel plus la référence exact...et il faut que je prenne un 2 ème bidon de 20 l car je suis trop juste en cycle arrosage/récupération avec un seul )
Tous les élément nettoyés, prêts pour la peinture.
Essai avant remontage final. Je n'ai pas beaucoup de passage entre la paroi et le tour , ce qui explique que je n'ai pas pris de photo de la pompe dans le bâtis par manque de recul.
La pompe sur son socle, prête à réintégrer le bâtis. J'ai remplacé les 2 roulements ouverts par des étanches.
La patte n'a pas résisté...
-Ensuite, modification du mode de blocage du vernier du transversal pour le remettre conforme au système d'origine.
un des rares plans de détail du 120VM en ma possession qui montre le système d'origine en coupe. (Plan trouvé sur un forum Américain, ce n'est pas moi qui ai tracé les flèches )
Pas de difficultés de fabrication du coté des petites pièces. Le vernier était ploqué par une simple BTR sur la périphérie. J'ai donc bouché le trou avec une vis bloquée en force et collée au scelleroulement puis arasement interne...
...et externe avec reprise du moletage à la lime.
Aspect d'origine retrouvé!
-Pour finir, un accessoire réceptionné aujourd'hui en provenance de Suède: Une lunette à suivre de 120VM en état quasi neuve , avec ses 2 chiens en bronze ( La plaque schaublin a malheureusement été enlevé, ne reste plus que les 2 trous de rivet qui signal sa présence ) Mais bon, pour 86 euros sur ebay avec les frais de port, je ne vais pas me plaindre, vu que c'est la première que je vois passer sur un site de vente
Après examen de l'objet et inspection des traces sur le chien monté, l'objet a du servir 1 fois ou 2!
Présentation sur la tour: Impec!
Dernières nouvelles sur le 120VM.
-D'abord quelques photos de la remise à neuf et du remontage de la lubrification (faite au mois d'août dèjà!)
A cette occasion, j'ai fait ma première "grosse bêtise"
: J'ai cassé une des 2 pattes en fonte lors du remontage dans le bâtis. Je n'ai pourtant pas la réputation de serrer comme une brute mais là, j'aurais du + me méfier avec la fonte...Tant pis, pour le moment cela tient avec une patte et le tuyau, en attendant que je fasse une soudure.( Mais souder la fonte )La lubrification se fait à l'huile entière (Total valona, mais je ne me rappel plus la référence exact...et il faut que je prenne un 2 ème bidon de 20 l car je suis trop juste en cycle arrosage/récupération avec un seul
)
-Ensuite, modification du mode de blocage du vernier du transversal pour le remettre conforme au système d'origine.
-Pour finir, un accessoire réceptionné aujourd'hui en provenance de Suède: Une lunette à suivre de 120VM en état quasi neuve
, avec ses 2 chiens en bronze ( La plaque schaublin a malheureusement été enlevé, ne reste plus que les 2 trous de rivet qui signal sa présence ) Mais bon, pour 86 euros sur ebay avec les frais de port, je ne vais pas me plaindre, vu que c'est la première que je vois passer sur un site de vente
didbaba
Compagnon
Bonsoir,
je viens de relire la restauration du 120VM. Ça me démangeait de revoir les étapes après l'avoir vu en vrai (oui je suis un petit chanceux). Il est vraiment beau ce tour, silencieux, fluide en fonctionnement. Encore plus joli dans son espace vital que sur les photos.
Bravos !
je viens de relire la restauration du 120VM. Ça me démangeait de revoir les étapes après l'avoir vu en vrai (oui je suis un petit chanceux). Il est vraiment beau ce tour, silencieux, fluide en fonctionnement.
Encore plus joli dans son espace vital que sur les photos.Bravos !
bry
Apprenti
ankh41 a dit:Bonjour à tous!
Il s'agirait de me faire de bonnes photos, à l'aplomb, des 2 plaques d'usine qui ce trouvent aux emplacements 1 et 2 sur la photo ci dessous. Avec en prime les dimensions externes de ces mêmes plaques et ce serait parfait
Sur mon 120 la 1 a disparue et la 2 n'est pas d'origine (plastique autocollante) et je serais curieux de voir une originale (rivetée)
Dans les 2 cas il y a les trous des rivets.
Grand merci par avance.
Cordialement,
Phil.
Bonjour,
Je dispose du même tour mais dans sa livrée d'origine.
Recherches tu toujours ces deux photos concernant les inscriptions?
Si oui, je peux te les fournir.
coupevent
Compagnon
bonjour ankh41,
je suis en train de démonter un 120vm assez fatigué . . . ou de plus tout est grippé , et ce post m aide enormement . Auriez vous quelque part encore des photos des pieces du transversal ? je ne parviens pas a sortir la vis de maneuvre de celui ci , alnsi que les deux axes en dessous portant les engrenages vers le tablier . Je ne comprends pas non plus le pourquoi des trous borgnes dans ces axes .
Je mesure d autant mieux le travail remarquable que vous avez réalisé sur votre machine !
cordialement, coupevent
je suis en train de démonter un 120vm assez fatigué . . . ou de plus tout est grippé , et ce post m aide enormement . Auriez vous quelque part encore des photos des pieces du transversal ? je ne parviens pas a sortir la vis de maneuvre de celui ci , alnsi que les deux axes en dessous portant les engrenages vers le tablier . Je ne comprends pas non plus le pourquoi des trous borgnes dans ces axes .
Je mesure d autant mieux le travail remarquable que vous avez réalisé sur votre machine !
cordialement, coupevent
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